Орчха - затерянный город индии. Затерянные города Индии (11 фото) Затерянный город Z

Не следует забывать о затерянных городах, когда наслаждаешься красотой и культурными ценностями Индии.
Эти города пали в результате войн и стихийных бедствий, но все равно сохранились до наших дней.
Давайте насладимся путешествием и посмотрим на уцелевшие предметы искусства, храмы и музеи.

Храм Вирупакши в Хампи.
Династии князей Харихара и Букка Рая основали Виджаянагара в 1336 году. Этот могучий город был столицей империи. Золотые годы этой индийской области пришлись на 1509-1529 годы. С трех сторон город был окружен холмами, а с четвертой протекала река Тунгабхадра. Как и многие другие мощные империи, империя в конце концов пала под натиском султана Декана в 1565 году. Сельскохозяйственное богатство приносило империи большие материальные блага за счет международной торговли. Руины города в настоящее время имеют статус Всемирного наследия, и окружают современные Хампи в южном индийском штате Карнатака.

Дерево на дворе храма Виттала.

Пухар.
Семиярусное здание на фото ныне представляет собой художественную галерею Силлаппатхикара. Пухар – это город в районе Нагапаттинами, в юго-восточном штате Тамил Наду. В древности этот город называли процветающей столицей королей. Расположенный в устье реки Кавери, город служил большим торговым центром, в котором разгружали привезенный издалека товар. Легендарный город упоминается в множестве песен, в поэзии, в героическом эпосе. История города хорошо описана в былинах Силапатхикарам и Манимекалай. Ученые считают, что причиной разрушения города стало цунами.

Музирис.
Музирис – греко-римское название древнего портового города, расположенного не побережье Малабар (Южная Индия). Раскопки 2004 года доказали, что из этого порта вели торговые дела с Западной Азией, Ближним Востоком и Европой. Считается, что город был уничтожен в результате землетрясения в XIII веке нашей эры.

Лотхал.
Древний город Лотхал, вернее его остатки, можно обнаружить в штате Гуджатат. Известный с 2400 года до н.э., этот затерянный город является одним из самых важных археологических достояний Индии. Он был обнаружен в 1954 году и раскопан в период между 1955 – 1960 годами. Город также являлся крупным торговым портом.

Калибанган.
Kalibangan расположен на южном берегу Гхаггар в районе штата Раджастхан. Известен как место образования самой ранней системы распахивания сельскохозяйственного поля (ок. 2800 до н.э.). Ученые пришли к выводу, что город был разрушен землетрясением в 2600 году до н.э., однако после этого произошла 2-я стадия поселения, которая не увенчалась успехом из-за постепенного и безвозвратного пересыхания реки.

Вообще, конечно, сначала я думала, что Хампи будет последним городом, о котором я напишу рассказ из этой поездки, т.к. мне там многое очень не понравилось. Но сейчас эмоциональные воспоминания развеялись, осталась только физическая память и было там, черт возьми, красиво. Теперь только на фотках смотреть, вот вместе и посмотрим:)

В Хампи поехали сразу после Гоа. Видимо контраст всего — и людей и обстановки и погоды, — был настолько велик, что вот меня и выбило это все. Конечно, обычные туристы весьма рады туда сгонять, ибо и правда интересно и «настоящую Индию» посмотреть. Что-что, а уж настоящей Индии я там не увидела, к сожалению. Ни город, ни особенно люди, не похожи на простых индицев. Везде все схвачено, на всем делают бизнес, никакой пощады для путешественника. По крайней мере в центре городка именно так, а вот в близлежащих деревнях, наверное, получше, но туда мы не добрались, боюсь уже никогда моя нога там уже не окажется.

Чем же славится этот маленький городок в джунглях? До него-то и не добраться по-человечески, находится где-то на отшибе. Более того, в него разве что специально заезжать, т.к. мимо куда-нибудь ехать и заскочить не выйдет, т.к. место страшно не удобное.

Первое, что бросается в глаза при подъезде к городу это огроооомные камни! Говорят, что это скалы, но мне они совершенно их не напоминают, может когда-то были да расспались…

Еще есть рисовые поля повсюду. Сочно-зеленого цвета, радость для глаз!

Правда не сильно большая радость для тела. Из-за кучи болот там миллионы комаров. На самом деле, точно не меньше. Потому как в нашей малюсенькой комнатке их было несколько сотен. Впервые в жизни заценила противомоскитную сетку, устроили себе вигвам и не дай Бог хоть одна щелочка, нападения не избежать. Они просто-таки впивались своими носами в эту сетку и пытались дотянуться до нашей кровушки. В комнате мы не находились вообще, даже просто посидеть отдохнуть уходили в соседний чилаут-ресторанчик.
А по ночам на охоту выходили лягушки и квакали во все горло, их тоже было много, но такая природная «музыка» нравилась:)

Мы пробыли три дня в Хампи. Уже в первый день я так и намеревалась делать ноги оттуда, но уже были куплены билеты с выездом из соседнего города. Пришлось терпеть и привыкать, забегая вперед скажу, что привыкла-таки.
Поселились мы на другом берегу реки. Ездили туда-сюда на лодке за 10 рупий.

В первый день, рано утром, переплыв на основной берег, увидели как совсем рядышком моют слона! Естественно, кинулись туда, где уже собралась целая орава иностранцев.

Оказывается это слониха из соседнего храма и нашоркивают ее тут каждое утро.

Индийцы принимают утренние ванны прямо тут же, в паре метров.

А русские, блин, не хотят в реку заходить, если рядом пудель искупнулся:)

На главной улице движуха вовсю.

Не сделаешь все дела рано утром, потом на солнце просто поджаришься. У меня до сих пор остался след сгоревшей кожи по воротнику майки, в которой я была в тот день. Решили мы тогда успеть обойти много всего за раз, блин, головешкой только не стала.

Возле храма уже ходят нарядные персонажи (чтобы вы их фотографировали и деньги за это им платили) и начинается оживленная торговля.

Мммм, там такие вкуснющие бананы, я до сих пор ничего лучше не пробовала. В России как-то была попытка купить банан, но пары раз откусить хватило, чтобы понять, что это жалкий фейк. А там целая связка бананов за 10 рупий, можно было на них спокойно прожить.

И не только прожить, но и прокормить других. Коров, например.

На фотке Любзик:)

Ну и обезьяны, конечно, не отказывались:)

Эта ради банана даже бросила свой охранный пост возле статуи обезьянего Бога. А бывало у нас прямо по этажу такие громадины бегали и утаскивали наши связки бананов.

А вот и тот самый блок-пост, который охраняют эти макаки.

Я предположила, что Хануман, бог обезьян, возможно появился из-за простой случайности. Когда-то слышала, вроде с острова Бали, что главный крутой обезьян помог победить в войне. Древняя империя Виджаянагар, что стояла тут когда-то, была индийским центром, север уже заняли моголы. Индийцы вели постоянно войны с моголами. Поэтому легенда вполне подходит и к этой истории. Только в легенде говорилось, что главный обезьян собрал обезьянье войско и отправился на борьбу с врагом. Я вот подумала, что это же сказка. А на самом деле обезьяна и правда могла сыграть какую-то роль. Первое, что пришло в голову это, что какая-нибудь обезьяна случайно прыгнула слону, на котором сидел генерал воинствующей армии, на морду, или еще куда. Из-за этого слон шуганулся и устроил шумиху. Бой проигран, обезьяна в почете:) Чем не вариант? Самое интересное оказалось, когда я обошла эту статую. Морда-то у нее обезьянья, а вот туловище именно слона! Даже попа большая слоновья и хвост тоже. В общем моя теория мне понравилась:) Может кто-то знает умную точку зрения почему именно полуобезьяна полуслон?
Кхе-кхе, мы отвлеклись.

Возле сидят просто десятки этих приматов, много бесящихся мелких, прыгающих с валуна на валун. Ну совершенно не удивительно, что именно это место описывал Киплинг, реально все до сих пор также как в рассказе о Маугли.

Вдруг охранники своего божка стали издавать зверский звук. Даже не подумала бы, что они так могут верещать. С ужасом посмотрела на них, на кого они реагируют, не на меня ли, оказалось на пробегающую мимо чужую собаку. К слову там были рядом и другие собаки, но те видать «свои».

Чуваки предки Акелы, не меньше, потому и заслужили уважуху от обезьян:) У этих точно есть еще свежие гены волков.

Решили, что хватит уже крутиться возле обезьяннего царства, пора бы двигаться дальше
Взобрались на гору, откуда открылся замечательный вид.

Не меньше впечатляли и сами камни. Эти мне реально напоминают статуи на острове Пасхи. Как будто просто ветром и временем пообтерлись.

Еще несколко метров вверх по каменистым дорожкам и вот он — затерянный город в глубине джунглей, спрятан среди тысяч огромных камней.

Пока поднимались по горе, с нами потащились две пошарпанные, но видно хитрые, старушенции. Чуть обогнали нас и уселись возле какой-то развалины. Когда мы подошли, стали, конечно, настоятельно приглашать во внутрь якобы храма Ханумана (на самом деле они сами в этой дыре поставили левый алтарь). А за вход потом плати бабки. Блин, местные тут страшно продуманные, от чего ужасно воротит.

Зато целый город на радость пустовал. Ни за что там платить не надо, вход везде, как стоят развалины в джунглях, так и стоят никому ненужные. Вот там меня проравало на страшную радость и восхищение. Такая невероятная древность, вокруг шикарные пушистые пальмы и я прямо-таки перенеслась в какую-то сказку, ведь столько было рассказано о великой Индии, и вот оно сердце всех этих мифов.

Сохранилось множество зданий и храмов. Со всеми рисунками на стенах, колоннами и местами даже чем-то типа каменной мебели.

Вот к примеру красивейшие ворота, стоящие возле главного входа.

А снаружи этих ворот огроменная площадка, для посадки самолета королевской процессии, не иначе.

Я уже поднабралась опыта у человекообразных друзей и сама взобралась на верхушку колонады:)

А теперь опять история от Машки, даже немного страшилка.
В темном-темном дворце, есть темный-темный коридор, в котором темные-темные лестницы.
Встала я на одну такую лестницу, даже не видя ее, только чувствуя. Стала пятиться, выбирая ракурс для кадра и чуть не провалилась куда-то назад, какая там была глубина не ясно, черная бездна. Остановилась на краю, поставила выдержку на несколько секунд и попыталась затаить дыхание. Вышло что-то даже как будто достаточно светлое, на самом деле темнота там была хоть глаз выколи.

Но от слишком тихой тишины, ведь я даже дышать перестала, стало слышно окружающие звуки. Какие-то скрипы, шипение, поскребывания. Учитывая, что Любаха бродила где-то на улице и во всем огромном здании я была одна, то мои нервишки стали сдавать, решила что змея. Из темной комнаты я было рыпанулась. Но интересно же блин. Вернее, я подумала неподалеку, что это возможно не змея, а летучие мыши, и сразу как в подтверждение я услышала чуть ли не ультразвуковое попискивание. Проверить можно было только одним способом — сфоткануть со вспышкой, надеясь, что стадо бэтманов не рванет на меня. Опять побрела во тьму и приготовилась быстро фоткать и бежать:)
И тут моя теория подтвердилась.

Знаю, что фотка не сильно привлекательная, но рассказать хотелось =)
Вспышка их, кстати, не разбудила. Я даже позвала Любу устроить фотосессию и она умудрилась сделать несколько кадров пары мышек «вслепую» вблизи.

Побродив среди старых хором индийских правителей, мы пошли куда глаза глядят. Через время вышли к той же реке, по которой мы переправляемся каждое утро, только вниз по течению. Ну а тут снова постирушки и помывушки.

Рыбаки сначала глушат рыбу, ударяя палкой по воде, а потом раскидывают сети.

Чуть дальше мальчишки предлагали нас довезти за пару метров на такой же вот «тарелке», но хотели сколько-то много сот рупий, послали мы их подальше.

К этому времени нам так напекло черепушку, что мы уже еле ползли и думали какими бы путями покороче дойти обратно до центра.

Последний раз взглянув на эти камушки с современным искусством, хотели было разворачиваться назад…

Но тут на почти что пластилиновых камнях нам повстречались белые люди и сказали, что мы забыли посмотреть еще самое интересное, а оно как бы недалеко впереди. «Ё-моё!» – подумала я, но делать нечего, оставлять на другой день это было нельзя, т.к. в Хампи еще есть что смотреть.
Белые люди ушли вперед нас, а мы остались в раздумье и с мечтами хотя бы о панамке. Вскоре по камням весело поскакали козы.

Ну раз даже козы идут в ту сторону, то ладно уж, мы тоже попремся.

Вышли мы к какой-то странной постройке, вроде как со ступой наверху.

Там индийцы мыли своих детей. Причем именно только детишек, сами не залазили в воду. Что-то собрались местные фотографы с интересной древней техникой (нет, не из камня:)). Мы так решили, что тут мероприятие какое-то. Приходили даже даже мысли, что это типа крещения может какой-нибудь обряд.

Бабушка сидела с младшей внучкой на соседнем камушке и с удовольствием наблюдала за водными процедурами остальных детей.

Потом мы добрались-таки до того самого интересного, что обещали нам белые люди, но там нас ничего не впечатлило. Я так вообще не поняла разницу между той свободной пустой зоной, где гуляешь сам по себе сколько хошь и этим местом, где главные храмы закрыты, а вход стоит по 250 рупий. Где снуют кучи приставучих торговцев и маленький детей переодетых в богов, в общем место для туристов. Я не кайфанула, фоток оттуда нет.

На обратном пути увидели камень, который местные разрезают для постройки чего-либо. Технология проста: делают каким-то колом дырки по круговой, камень потом раскалывается на две части. Потом одну из частей опять дырявят и так далее.

Таких «распилинных» камней в Хампи много. Скорее всего материалы поставляются даже в соседние города, если не еще куда дальше, чем не плохой бизнес.

На следующий день нам хотелось успеть в два разных местечка. Одно в стороне знаменитых слонюшен, а второе совсем другой стороне, но не менее знаменитого Хануман-темпла.

Так как на гору Ханумана надо двигать на закате, то на восходе мы поехали к слонюшням. И тут-то опять нас стали надувать. Во-первых, рикша запросил маньяческую сумму — за пару километров 50 рупий. Поломались, согласились, предварительно удостоверившись, что за двоих. Всю дорогу он парил нам мозг, что лучше за 300 рупий он все покажет и расскажет. Типа экскурсия на 4 часа. Мы ему объясняем, что мы эти 4 часа будем крутиться только около одной развалины, т.к. долго гуляем и вообще хочется все самим посмотреть, чтоб не стоял кто-то над душой. Нет, все равно втюхивает свою гребаную экскурсию. Приехали на место, поблагодарили, сказали, что экскурсия не нужна, но денег ему у нас не было без сдачи, поэтому дала ему сто рупий и жду… Он довольный положил в карман и даже не чешется что-то еще там сдавать. Я спрашиваю собственно а где 50 рупий. А он говорит, что так это за одного человека была цена. Так как Хампи к этому времени я уже раскусила и эта херня меня порядком достала, то рикше я сказала, что нефига, договаривались иначе, ведь я уточняла, а он подтверждал. Пусть идет лесом, из его телеги я не вылезу, будем ждать хоть до вечера, я не спешу, а он других клиентов упустит.
Противный мужичонка не выдержал все-таки через несколько минут и отдал нам сдачу, послав нас на прощание, да и мы его тем же отблагодарили.

Настроение подпортилось и по древностям я ходила расстроенная.
Тем не менее, удивило, что так близко к индийской империи стоят могольские постройки.

В эту башенку мы поднялись наверх. На решетке висел пудовый замок, но был не заперт. Мы открыли дверьку и поднялись по старым ступенькам. Все стены, как обычно, исписаны туристами, которым хотелось внести свое имя вандала в историю.

Мусульмане получается добрались ближе, чем я предполагала. Жили буквально по соседству.

А тут открылась еще одна неприглядная сторона жадности Хампи. Повсюду работают строители.

Вы думаете они восстанавливают древние постройки или что-то реставрируют? Нет, они строят стены. Еще пару лет и в Хампи за бесплатно вы не увидите ничего.

Если сейчас еще получается где-то просто погулять, подышать атмосферой реальных событий прошлого и почувствовать историю, то совсем скоро приезжие будут ходить как в музее со скелетами динозавров. Вроде и было это, да представить невозможно.
250 рупий стоит вход в КАЖДЫЙ огороженный участочек. Их там можно насчитать десятки, не жирно ли будет, а? В общем тут я опять укрепилась в своей точке зрения о меркантильности и противности города.

Навред всем запретам нагло перелезли забор, протесавшись мимо колючей проволоки. Там была зеленая полянка и красивый храм. Зашли вовнутрь через какую-то боковую дверь. Вышли через главный вход, охранники нас не пытали. Там красиво, но фотографии скучны и безжизненны.
Лучше вот художника выложу, который был очень серьезен и сосредоточен на своей работе.

Это был не продавец картин, а студент. Видимо они группой приехали на практику, т.к. там много сидело народу и все что-то выводили акварелью.
Кстати, на его картине как раз можно увидеть индуисский храм, в который мы и пробрались без спросу. Правда в реальности он еще лучше.

Потом мы прошли мимо какой-то стеллы, каменных ванн-бассейнов бывших правителей, еще каких-то развалин и сама собой дорога нас вывела к слонюшням. Наконец-то! На картинках они были такие красивые! Но дорогу перегородил охранник, потребовав билет. Так странно, ладно бы ворота какие были, а то идет и идет себе дорога к этим слонюшням. Ни тебе кассы, ни заграждений. Какой спрашиваем билет, касс-то даже не было. Он указал в противоположном направлении, откуда мы пришли, вдоль стены почти полкилометра. К этому времени подошли еще туристы с ребенком и индийская пара, их тоже развернули. Воспользовавшись моментом я сделала кадр слонюшен, правда ракурс стремный, но типа посмотрели на них одним глазком.

Как и стоило ожидать, на кассе билет в очередной раз стоил 250 рупий. Мы развернулись и пошли оттуда, индийцы в это время нам кричали что здесь билеты надо покупать, а мы ответили что-то типа подавитесь, сами за такую стоимость берите. К этой кассе, я так понимаю, подвозят только рикшы, если идти самому, то совсем другими путями получается. Не потому, что там короче, там интереснее, можно посмотреть то, что еще не закрыто. Если же идти по этой дороге, то видишь только сухую траву и растущие по бокам стены, пока их высота не большая, но это не надолго.
Например, уже готовая стена, вдоль которой мы шли к кассам слонюшен была метра три, лишь в нескольких местах можно было подпрыгнуть и увидеть скучнейшие ухоженные полянки с парой развалин.
Хотел нас оттуда подвезти рикша, за тысячу рупий. Сложно ли было удержаться, чтобы не плюнуть ему в рожу? Нет, не сложно. К этому времени, я уже забила, знала, что так будет, поэтому настроилась идти по жаре в 40 градусов под прямым солнцем, пешком. Нам главное было дойти до дороги, а там уже возможно словить автобус из Хоспета, что идут мимо.

Долго ли коротко ли, но мы добрели до самой дороги, у которой стояли еще постройки, весьма прилично выглядящие, но с бесплпатнам входом. Любка поскакала фоткать очередные стены, я же осталась стоять у входа, ибо помирала уже от скукоты и настроения не было. У входа замерли еще и гоанцы, тоже раздумывая идти или нет смотреть снова одно и то же. Такой прикид ни с чем не перепутаешь:)

Мы, конечно, пошли вдоль дороги, ждать автобуса на месте не было смысла. Поедет, так поедет, нет, так нет.

Вскоре остановился полный индийцами рикша, предложил довезти нас за 10 рупий с носа. Вот не избалованный настоящий рикша, наверняка и так задрал для белого человека цену, но не в сотни же раз!

Стоит ли говорить, что в гест после всех «приключений» я приехала злая и без настроения. В комнате не отдохнешь, там сотни комаров кидаются и пытаются тебя истерзать (фотка не в тему, но нравится).

Единственным спасением был наш чилаут-ресторан, это просто рай какой-то. К вечеру в него стекались все с округи, потому что места идеальней придумать нельзя. Сидишь, даже почти лежишь, себе весь в подушках за низкими столиками. Играет расслабляющая музыка, на стенах Шива и Рам, приглушенный свет, вкуснейшие момо… В общем к закату я расслабилась, раздобрилась и была готова штурмовать гору Ханумана:)

В 5 p.m. должен был подъехать рикша, с которым мы договорились еще с утра, что за 300 рупий он нас отвезет, подождет и привезет. Дядька был другой, впечатление оставил нормальное, но и было это еще до того, как встретились с вреднющими рикшами. Ровно в 17.00 он нас уже ждал. Мы довольные загрузились в его телегу и двинулись в путь.

Гора Ханумана находилась на нашем берегу, поэтому не надо было никуда переплывать. Оказывается деревня здесь гораздо было, чем казалась изначально. Не знаю, относится это тоже к Хампи или нет, но здесь простая деревенская индийская жизнь и простые не наглые люди. Впечатление осталось хорошее.

Едешь, а вдоль банановые заросли и рисовые поля, вдалеке эти огромные камни, красотища!

Уже взобрались чуток.

Рикша остался внизу, договорились, что в 18.30 мы уже спустимся.

На вершине горы стоит храм Ханумана — бога обезьян.

Обезьяны тут не такие черномордые, как мы видели в начале у развалин старого города.

Тех угощали разве, что мы. А этим приносят еду все, кому не лень. Они тут заевшиеся. Бананы суют в рот впрок, вон сколько этот толстопузик набил за щеку:)

В предзакатных лучах разваиваются флаги на храме.

И вот начинается действо, ради которого все сюда и взобрались, — закат.

Все уютно разместились на прогретых за день камнях и расслабились.

Тут меня опять напряг один индиец, болтая во все горло по телефону. Я это перетерпела вроде, но пришла целая толпа молодых индусов и устроила галдеж, как на вокзале. Этого я уже не выдержала, не видят что ли как все тут расслабились, почему надо базар устраивать, да им даже на закат плевать было. Я ударила рукой по камню так, что зазвенели все мои индийские браслетики и выкрикнула «shut up!». Какой-то русский весело хмыкнул, остальные туристы тоже обрадовались, видимо религия им не позволяла что-либо сказать, одна я наглой козой была на этой святейшей горе. Индусы, тем не менее, поняли, сначала куда-то ушли и их болтавню почти не было слышно, потом и вовсе испарились.

Наконец-то началось долгожданное безмолвное спокойствие, в нашем бешенном мире так хочется хоть на минутку остановиться, здесь было целых несколько минут, неописуемая роскошь.

Солнышко медленно опускалось вниз, совсем не спешило, как обычно это бывает на море, над всем миром летела какая-то приятная музыка, явно посвященная Хануману, которую включили в храме, в деревне зажигались один за другим огоньки и последними низкими лучами освещались рисовые поля и банановые рощи. Стоило сюда приехать ради этого, да.

После заката все дружно пошли вниз. На камнях нескромно расселись черномордые обезьянки:)

С этой я познакомилась. Взяла аккуратно пожать ее лапку. В это время спускались русские тетечки преклонного возраста, явно приехавшие с экскурсией с гидом из Гоа. Девушка-гид упрекнула меня, что делать так нельзя, это же дикие животные, съедят меня, и вообще раз потрогала заразы потом не оберусь. Черт возьми, да пошли вы со своей гребаной теорией! Я прежде посмотрела обезьянке в глаза, она тоже пристально мне посмотрела, я протянула сначала просто руку, не касаясь, она лапу не убрала, потом осторожно взяла ее лапу и как бы поздоровалась, покачав рукой вверх-вниз, еще несколько секунд она подержала свою лапку, а потом аккуратно достала ее из моих рукопожатий. Все. Больше я ее не трогала, мы более чем хорошо поняли друг друга. Можно читать по глазам и жестам не только людей. Живи я по теории этих туристов, так и в жизни бы не выбиралась никуда, от правильности и скуки помирая.

Но еще не конец истории! Знаю, что достала своими байками, но, блин, когда мы спустились вниз, рикши не нашли. Он уехал! Мы не опазадали, нет. Правда денег-то мы еще ему не платили, в конце договаривались. Мы решили подождать чуток. Тут подкатил один чувак с сальной рожей, сказал, что его брат, что нас отвезет за бесплатно. Меня это достало, знаю я ваше бесплатно, за 10 рупий удавитесь. Ответили, что никуда с ним не поедем. Потом начал приставить второй, сказал, что он друг того и отвезет нас и платить не надо, и тут у меня всплыли утренние неприятные воспоминания о рикше. Я нервно встала и сказала, чтобы проваливали все, а мы пойдем пешком. Да, блин, через все рисовые поля, банановые рощи и старую деревню, когда уже стемнело. Как мы только тронулись, подъехал третий и сказал, что он его младший брат и отвезет нас. «Младший брат» чуть не получил по шапке и даже его звонки мол нашему рикше нас не переубедили.
Шли мы минут может 10, как нам встретился наш рикша, который спешил в эту сторону, его известили другие рикши о нашем поступке. Вряд ли он приехал, чтобы спасти бедных заблудших овечек в диких джунглях, он же забыл снять с овечек шкурку деньги, упускать их нельзя. Мы еще несколько минут демонстративно шли, не садясь в его развалюху. Он бежал за нами, уговаривая. Мы ответили, что раз кинул, то платим ему не 300, а 200 рупий. Он поломался, но согласился, ведь хоть что-то. Побежал за своей тарантайкой и подкатил к нам. Мы загрузились и злые поехали. Весь путь до деревни он нас обрабатывал на счет все-таки 300 рупий, но тут… Если вам казалось, что до этого я была злая, неееет, у меня было просто плохое настроение, но тут я озверела. Я не давала этому рикше вставить ни слова, разоралась так, что слышали все, мимо кого мы проезжали, оторвалась на этом уже несчастном мужике за всех, кто когда-либо меня обманывал в Индии, даже за тех, кто делал это еще в мою предыдущую поездку. В общем, дядька получил свои 200 рупий, не пикнув. Не будет больше кидать бледнолицых и нарушать договоренности. А то ишь хитрожопые, думают мы испугаемся и сядем хоть к кому хоть за сколько лишь бы доехать! Не на тех напали, уррроооды.

В общем, вот так опять не сильно весело я закончила свой рассказ о Хампи, но действительно было все именно так по впечатлениям. Первое время я не могла вообще без брезгливости вспоминать об этом месте. Сейчас же ничего не забылось, но уже не воспринимаю близко к сердцу, было и было, да прошло.

Место же вообще красивое и замечательное, здорово все-таки снимать там скутер и проехать все самостоятельно. Очень дешево стоят велосипеды, причем современные комфортные европейского типа, а не индийские с рулем у педалей. Только надо успевать, скоро все застроят стенами и ничего не останется для обычного путешественника. Они в основном ориентируются по ценовому диапазону на денежных туристов из Гоа. Жалко, что такое наследие будет исковеркано и превращено в нечто подобное, что сделали власти Египта с пирамидами:(

# Путеводитель по Индии 3 для бронирования любого отеля со скидкой на сайте Booking.com. Работает как кэшбэк - деньги возвращаются на карту после выезда из отеля.

В то время как Тадж-Махал сияет величественным мраморным блеском, храм Минакши Амман пестрит яркими цветами. Он находится в Юго-Восточном индийском штате Тамил Наду в городе Мадурай, который считают одним из старейших непрерывно населенных пунктов в мире, что функционирует более двух тысяч лет.

Фото: Pabloneco на Flickr

Фото: Брайс Эдвардс на Flickr

В его основе лежит нечто экстраординарное - храм индуистской богини Парвати, супруги бога Шивы. Весь храмовый комплекс охраняют башни, известные как гопуры. Самая высокая из них - южная башня, которую воздвигли в 1559 году, её высота более 170 футов. А самой старинной считают восточную башню, основанную в 1216 году, то есть её построили за несколько веков до того, как Колумб отправился открывать далекие земли.

Джантар-Мантар

Фото: Guy Incognito на Flickr

Замечательный комплекс сооружений похож на декорации для отдаленной от Земли планеты из научно-фантастического блокбастера. Но на самом деле это инструменты, разработанные и используемые в Джайпуре, для наблюдения за небесными телами. Их соорудили по приказу махараджи в первые десятилетия 18-го века и используют до сих пор.

Фото: McKay Savage на Flickr

Фото: Филипп Коуп на Flickr

Джай Сингх II родился в 1688 году и в одиннадцать лет стал махараджей, но унаследовал царство, которое было на грани обнищания. Королевство Амбер (позднее Джайпур) пребывало в отчаянном положении, кавалерия насчитывала менее тысячи человек. Но к своему тридцатилетию правитель построил Джантар-Мантар.

Кумбалгарх - Великая индийская стена

Это вторая по величине непрерывная стена на нашей планете. Некоторые называют её по имени форта, который она окружает - Кумбалгарх, а другие - Великая Китайская стена Индии. Удивительно, но настолько выдающееся сооружение малоизвестно за пределами своего региона.

Фото: Lamentables на Flickr

Фото: Beth на Flickr

Стена простирается на 36 километров. На многих изображениях Вы можете принять её за Великую Китайскую стену. Тем не менее, между ними пролегли многие века и культурные различия. Работа над созданием Кумбалгарх началась лишь в 1443 году - как раз за пятьдесят лет до того, как Колумб отплыл по Атлантическому океану, чтобы совершить удивительные открытия по его другую сторону.

Храм Карни Мата

Фото: alschim на Flickr

Снаружи индуистский храм Карни Мата, расположенный в маленьком городке Дешнок в индийской провинции Раджастхан, выглядит так же, как и любой другой. Но красиво и изысканно украшенная святыня с постоянным потоком верующих содержит сюрприз для ничего не подозревающих посетителей. Храм населяют тысячи крыс.

Фото: owenstache на Flickr

Фото: micbaun на Flickr

Грызуны - не случайные обитатели храма. Прихожане специально заботятся о пропитании для крыс, так как они здесь находятся в память о легендарной женщине - Карни Мата.

Джодхпур - голубой город Индии

Фото: bodoluy на Flickr

Путешественники преодолевают засушливые пейзажи пустыни Тар в индийском штате Раджастан, чтобы достичь этого места. Кажется, здесь небо упало на землю и все стало одного цвета - голубого. Джодхпур простирается перед Вами, словно голубые сокровища посреди пустыни.

Фото: Кристофер Уокер на Flickr

Фото: Il Fatto на Flickr

По одной из версий население Голубого города окрашивает свои дома в различные оттенки синего из-за преобладающей в Индии кастовой системы. Брахманы относятся к высшей индийской касте, а синий цвет выделяет их жилища от других людей.

Лехский дворец

Фото: watchsmart на Flickr

В первые годы семнадцатого века король Ладакхского царства, Сэнге Намгьял, приказал построить этот огромный дворец. Он расположен на вершине Гималаев в городе Лех, в настоящее время это индийский штат Джамму и Кашмир. Здание служило домом династии правителей до их свержения и изгнания в 1834 году. С тех пор высокий Лехский дворец был заброшен. Тем не менее, он величественно возвышается в этом районе Индии, который часто называют Малым Тибетом.

Фото: teseum на Flickr

Фото: Мэтт Вернер на Flickr

Предположительно его создавали по образцу более известного дворца Потала в соседнем Тибете, который служил резиденцией Далай-ламы вплоть до 1959 года, когда он покинул страну. Лехский дворец меньше, чем дворец Потала, но его девятиэтажная конструкция всё же впечатляет. Верхние этажи занимал царь Намгьял, его семья и толпы придворных. На нижних этажах располагались слуги, складские помещения и конюшни.

Живые мосты Мегхалая

Фото: Ashwin Mudigonda на Flickr

Наши представления об Индии с её населением более миллиарда человек часто ограничиваются статистическими данными. Однако на этом субконтиненте есть места, которые по-прежнему остаются практически недоступными. Штат Мегхалая на северо-востоке страны изобилует субтропическими лесами. Чтобы передвигаться в этой области, местные жители прибегли к гениальному виду природной инженерии - живым мостам из корней.

Фото: Rajkumar1220 на Flickr

Фото: ARshiya Bose на Flickr

С каждым дождём брод через реки становится очень опасным, а это одно из самых влажных мест на планете. Устойчивые осадки в сочетании с изрезанным рельефом, крутыми склонами и густыми лиственными лесами превращают многие области Мегхалая в непроходимые джунгли. Но изобретательное и находчивое местное население создало уникальную систему естественных висячих мостов.

Пещеры Аджанта

Фото: Ashok66 на Flickr

Две тысячи двести лет назад началась работа над обширной серией пещерных памятников в индийском штате Махараштра. В течение сотен лет из скальных пород здесь высекли тридцать один памятник. Примерно в 1000 году нашей эры монахи постепенно покинули пещерный комплекс, и он пришел в упадок. Разросшиеся густые джунгли скрыли пещеры от людских глаз.

Штат Карнатака располагается в непосредственной близости от одного из самых известных зон отдыха Индии – островов Гоа. Туристы, пресытившись прелестями пляжного отдыха, отправляются на осмотр близлежащих достопримечательностей, осматривать древние города. Они не могут обойти вниманием один из крупных городов Гокарну.

Загадочные древние города Индии

В окружающей его местности очень много интересных мест, скрытых от глаз непосвященных. Многие лежат в руинах, но одно место, будто не так сильно потревожилось временем. Это одна из главных достопримечательностей Индии –зеленый форт Мирджан. Индия богата такими удивительными местами, здесь и там скрывающимися в густых зарослях джунглей.

Всего 22 километра отделяют очаг цивилизации с кафе, ресторанами, клубами и отелями от заброшенного безлюдного форта. Это достаточно большой , в котором очень давно бурлила жизнь, но теперь его посещают только редкие туристы. Человеку не привычному к особенной природе Индии, удивительно само путешествие в эти места с обилием растительности и влажным, насыщенным ароматами воздухом. На свободном от деревьев месте стоит величественная крепость, вся покрытая мелким мхом, что создает ощущение необычной цветовой гаммы.

Зеленый форт Мирджан был возведен в 16 веке португальцами. Он выполнял очень важную функцию. По расположенной рядом реке в большом количестве переправлялись дорогостоящие специи из Индии в Европу, а задачей форта была – охрана груза. Когда необходимость в этом отпала, о крепости начали постепенно забывать. Такие древние города не редкость для страны. Они являются напоминанием о колониальном прошлом и составляют культуру нынешней Индии.

Прелесть заброшенного форта

Крепость была возведена из вулканических кирпичей. Она имеет очень высокие стены и состоит из двух террас. Из бойниц открывается красивейший вид на джунгли, которые подступают прямо к самому строению. Раньше отверстия в стенах служили для отражения неожиданных атак, а теперь туристы из них с удовольствием оглядывают окрестности.

Стены и землю покрывает мелкая растительность, которая и дает название форту. Со стороны кажется, что в этом замке может быть спрятана прекрасная принцесса, которая томится в ожидании своего принца. На самой высокой башне установлен флагшток. С самой верхней площадке видно ленту реки, по которой шли груженные специями корабли и лодки.

Есть в Национальной библиотеке в Рио де Жанейро документ под названием Манускрипт 512, который рассказывает о группе охотников за сокровищами, обнаруживших затерянный город в джунглях Бразилии в 1753 году.

Текст представляет собой нечто вроде дневника на португальском языке и находится в довольно неважном состоянии. Тем не менее его содержание вдохновляет на поиски уже ни одно поколение исследователей и любителей – охотников за сокровищами.

Рукопись 512 - едва ли не самый знаменитый документ Национальной библиотеки Рио-де-Жанейро и с точки зрения современной бразильской историографии является «основой самого большого мифа национальной археологии». В XIX-XX вв. затерянный город, описанный в Рукописи 512, был предметом горячих споров, а также неустанных поисков, которые предпринимали искатели приключений, учёные, исследователи.

Документ написан на португальском языке и озаглавлен «Историческая реляция о неведомом и большом поселении, древнейшем, без жителей, кое было открыто в год 1753» («Relação histórica de uma occulta e grande povoação antiguissima sem moradores, que se descopiu no anno de 1753»). Документ имеет 10 страниц и написан в форме экспедиционного отчёта; при этом, принимая во внимание характер взаимоотношений между автором и адресатом, его можно охарактеризовать также как личное письмо.

Персивал Харрисон Фосетт был одной из самых героических личностей XX века. Выдающийся британский археолог прославился своими экспедициями в Латинскую Америку. Пожалуй, не каждому под силу из почти шестидесяти лет жизни провести большую часть в странствиях и на военной службе.

Фосетт отправился в экспедицию в 1925 году в поисках этого города (он называл его затерянный город "Z"), который, как он считал, являлся столицей древней цивилизации, созданной выходцами из Атлантиды.

Другие, например, Барри Фелл считали, что странные символы, которые видели в городе являются работой египтян времен Птоломея. Кроме этого в городе имеется много свидетельств времен Римской империи: Арка Константина, статуя Августина. Ниже приводятся выдержки из этого документа.

Вся экспедиция Фосетта не вернулась назад, а её судьба навсегда осталась загадкой, которая вскоре заслонила и саму тайну затерянного города.

В подзаголовке документа говорится, что некий отряд бандейрантов ("охотников за индейцами") провел 10 лет в странствиях по внутренним неисследованным районам Бразилии (сертанам) с целью отыскать легендарные «потерянные рудники Морибеки».

Документ повествует, как отряд увидел горы, сверкающие многочисленными кристаллами, что вызвало изумление и восхищение людей. Однако поначалу им не удалось обнаружить горный проход, и они стали лагерем у подножья горной цепи. Затем один негр, член отряда, погнав белого оленя, случайно обнаружил мощёную дорогу, проходившую сквозь горы.

Взойдя на вершину, бандейранты увидели сверху большое поселение, которое с первого взгляда приняли за один из городов побережья Бразилии. Спустившись в долину, они направили разведчиков, чтобы узнать больше о поселении и его жителях, и ожидали их два дня; любопытной деталью является то, что в это время они слышали пение петухов, и это заставляло их думать, что город был обитаем.

Между тем вернулись разведчики, с известием о том, что в городе не было людей. Поскольку остальные по-прежнему не были уверены в этом, один индеец вызвался отправиться на разведку в одиночку и вернулся с тем же сообщением, которое после третьей разведки было подтверждено уже всем разведывательным отрядом.

На закате они двинулись в город, держа оружие наготове. Никто не попался им или пытался преградить путь. Оказалось, что дорога была единственным путем попасть в город. Вход в город представлял собой громадную арку, по сторонам, которой находились арки поменьше. На верху главной арки была надпись, которую прочитать было невозможно из-за высоты арки.

За аркой шла улица с большими домами, входы которых были из камня, на которых было много различных изображений, потемневших от времени. С опаской они заходили в некоторые дома, в которых не было следов мебели или других следов человека.

В центре города была громадная площадь посредине которой стояла высокая колонна из черного гранита, на вершине которой стояла статуя человека, указывающего рукой на Север.

По углам площади стояли обелиски, похожие на римские, имевшие значительные повреждения. На правой стороне площади стояло величественное здание, по-видимому дворец повелителя. На левой стороне были руины храма. На сохранившихся стенах были нарисованы фрески, украшенные позолотой, отражавшие жизнь богов. Позади храма большинство домов было разрушено.

Впереди руин дворца протекала широкая и глубокая река с красивой набережной, которая во многих местах была замусорена бревнами и деревьями, принесенными наводнением. От реки отходили каналы и поля, заросшие красивыми цветами и растениями, в том числе рисовые чеки, на которых водились большие стаи гусей.

Покинув город, они три дня вниз по течению, пока не пришли к громадному водопаду, шум воды которого был слышен за много километров. Здесь они нашли много руды, содержащей серебро и видимо доставленной из шахты.

К востоку от водопада было много больших и малых пещер и ям, из которых, видимо, добывали руду. В других местах были карьеры с большими обработанными камнями, на некоторых были выбиты надписи, похожие на надписи на руинах дворца и храма.

На расстоянии пушечного выстрела посредине поля стоял сельский дом примерно 60 метров длинной с большим крыльцом и лестницей из красивых цветных камней, ведущей в большой зал и 15 комнат поменьше, украшенных красивыми фресками и бассейном внутри.

После нескольких дней пути экспедиция разделилась на две группы. Одна из них внизу по течению встретилась с двумя белыми людьми на каное. Они имели длинные волосы и одеты были по европейски. Один из них по имени Джоао Антонио показал им золотую монету, найденную в руинах сельского дома.

Монета была довольно большой и на ней был изображена фигура человека на коленях, а на другой стороне лук со стрелой и корона. По заявлению Антонио, он нашел монету в руинах дома, который был разрушен видимо землетрясением, которое вынудило жителей покинуть город и окрестности.

Часть страниц рукописи вообще невозможно прочитать, в том числе описание как добраться до этого города из-за плохого состояния листов Манускрипта 512. Автор этого дневника клятвенно заявляет о том, что будет хранить его в тайне и особенно сведения о расположении заброшенных серебряных и золотодобывающих шахт и золотоносных жил на реке.

В тексте приводятся скопированные бандейрантами четыре надписи, выполненные неизвестными буквами или иероглифами: 1) с портика главной улицы; 2) с портика храма; 3) с каменной плиты, закрывавшей вход в пещеру у водопада; 4) с колоннады в загородном доме.

В самом конце документа приводится также изображение девяти знаков на каменных плитах (как можно догадаться, при входе в пещеры; эта часть рукописи также подверглась порче). Как отмечали исследователи, приводимые знаки больше всего напоминают по форме буквы греческого или финикийского алфавита (местами также арабские цифры).