Арагонский замок — Искья Понте, Италия. Невероятные достопримечательности: Арагонский замок на острове Искья Арагонский замок остров искья время работы

Искья Понте / Кампания

Замок

Укрепившись на вершине высокой скалы, замок Aragonese возвышается над маленьким островком, расположенным в непосредственной близости от более крупного острова Искья, ставшего сегодня популярным курортным центром. С Искьей замок соединяет каменный мост XV века, протяжённостью 220 метров. Скалистый фундамент островка, на котором расположен замок, носит природный характер и является застывшей магмой, накапливавшейся здесь в течение длительного времени в результате вулканической деятельности.

Наивысшая точка замка расположена над морем на высоте 113 метров, а его поверхность покрывает площадь приблизительно в 56 000 квадратных метров. Добраться до крепости можно пешком по тропе мулов или при помощи современного лифта, который был установлен в конце 70-ых. Тропа сначала петляет через туннель в скале, пробитом в середине XV столетия по приказу Альфонсо Арагонского, а затем переходит в улицу, пока не приводит к самой высокой части крепости, где расположена Сторожевая башня. Остальные улочки служащие для прохода к зданиям и садам цитадели, ответвляются от этой главной улицы. Высота лифта 60 метров над уровнем моря и он проложен прямо через скалу.

Цитадель, пережившая множество военных событий, особенно в начале XIX века долгое время находилась в заброшенном состоянии. Только в начале XX века начались восстановительные работы, которые продолжаются, и посей день, постепенно возвращая архитектурные достоинства этого величественного монументального комплекса.

Замок

Первая крепость была построена в 474 году до н.э. греком из Сиракузы Джероне, пришедшим на помощь куманам, во время войны против тирренов. Наряду с другими военными сооружениями были возведены высокие башни для наблюдения за передвижением вражеских военных кораблей. По окончании войны остров остался под властью Джероне, но позднее был завоеван партенопеями. В 326 году до н.э. островом завладели римляне, а затем опять партенопеи. Многочисленные грабежи и разной длительности периоды господствавания на острове разных народов и культур: визиготов, вандалов, остроготов, арабов, норманов, свеев и анджоинов привели к тому, что первоначальный облик крепость Джероне, изменился до неузнаваемости.

Когда в 1301 году последнее извержение вулкана Эпомея разрушило город Джеронда, находившийся там, где сейчас растет сосновая роща: население Искьи нашло на островке своё убежище. В 1441 году Альфонсо д"Арагон восстановил старый замок Анджоино, соединил островок с островом Искья с помощью моста и воздвиг мощные стены и фортификационные сооружения, внутри которых почти все жители острова Искьи находили убежище и защиту от набегов пиратов. В первые годы ХV века в цитадели проживало 1892 семьи, Монастырь Кларисс, Аббатство Базилианов Греции, Епископ с Капитулом и Семинарией и Принц со своим гарнизоном. Там находились также 13 церквей с 7 приходами.

Около 1750 года, когда нападения пиратов прекратились, население переселилось в более удобные места острова Искьи. В 1809 году англичане установили блокаду цитадели, находившейся в то время в руках французов, и бомбардировали ее почти до полного разрушения. В 1823 году Король Неаполя удалил из крепости последних оставшихся 30 жителей, превратив его в место заключения. В 1851 году там была устроена тюрьма для политических узников, а впоследствии островок стал местом ссылки.

Арагонский замок считается главной достопримечательностью острова Искьи. До поездки на Искью я много раз видела замок на фото, и, тем не менее, эффект от непосредственной встречи был сильный.

Фотографии совершенно не передают торжественного величия отдельно стоящей в море высокой скалы, на вершине которой разместились многочисленные строения, прямо-таки целый город.

Это, конечно, не Монт-Сен-Мишель, но нечто общее в них есть. Оба этих творения построены на скалистых островах, соединенных с берегом дамбой. Монт-Сен-Мишель, безусловно, грандиозней, профиль его изыскан, весь он устремлен к небу – от подножия скалы до башни верхнего храма. Арагонский замок выглядит основательно и практично, попроще, тем не менее по моим ощущения, это самая притягательная точка Искьи.

Итак, вы — на Искье, вы идете вдоль моря к замку. Сначала замок виднеется вдалеке: то мелькнет среди зданий, то откроется полностью. Вы приближаетесь, подбираетесь все ближе, пока не оказываетесь перед дамбой, ведущей на остров.

Билет в замок стоит 10 евро. К билету прилагается описание со схемой. Есть описание и на русском языке (что для итальянских музеев пока большая редкость).

К счастью, вверх пешком идти не придется (хотя есть и такая возможность) — имеется лифт. Шахта лифта пробита внутри скалы.

История Арагонского замка

Пока мы поднимаемся на лифте, я вкратце расскажу историю замка.

Первая крепость на скалистом островке появилась еще во времена Великой Греции, в 5 в. до н.э. Римляне ее достраивали. Служила крепость верой и правдой много веков, защищая местных жителей от варваров, вандалов, арабов, норманнов и прочего лихого люда.

В 1301-м году вулкан Эпомео показал свой крутой норов, Искью затрясло, людей с большого острова как ветром сдуло: все они в один момент залезли на соседнюю скалушку с крепостью. Да так там и прижились.

Во времена испанского владычества Искью стали одолевать пираты. Герцог Альфонсо д’Арагон в 1441 году укрепил стены, построил мост между островами, и с тех пор крепость стала называться «Арагонский замок». К концу 16-го века на этой крошечной территории существовали 17 церквей, монастырь кларисс, семинария, епископство, стоял военный гарнизон. За стенами крепости нашли защиту и кров 1892 семьи.

К середине 18 века пираты поуспокоились, и жители потихоньку стали переселяться на большой остров. Некоторое время в крепости располагалась тюрьма, но теперь это исключительно музейный объект.

Прогулка по замку

Лифт доставляет нас наверх, и начинается увлекательное путешествие по Арагонскому замку.

Сначала мы поднимаемся на террасу Непорочной девы Марии.

Церковь Непорочной Девы Марии

Церковь Непорочной Девы Марии кажется непомерно большой для такого малого пространства, ей явно здесь тесно. Настоятельница монастыря кларисс взялась за непосильную задачу — увенчать остров грандиозным храмом. В результате огромная церковь оказалась недостроенной.

Церковь Непорочной Девы Марии с террасы кафе

Внутри церкви — пустые стены, украшенные современными инсталляциями.

Значительно привлекательней мне показался дворик за церковью с многочисленными арками и цветами бугенвиллеи.

После славного этого дворика мы попадаем в жутковатое замкнутое пространство, обозначенное на схеме как кладбище монахинь-кларисс.

Эта череда маленьких камер. Некоторые из них пусты

В некоторых установлены вот такие стульчаки

Оказывается, мертвых монахинь помещали на эти стулья. Выделения разлагающихся тел стекали вниз. Телы иссыхали. Сухие тела складывали в общую могилу. Этот страшный обряд был призван воспитывать у монахинь силу духа и презрение к смерти. Они должны были являться в эти ужасные камеры и подолгу молиться среди гниющих тел недавних своих подруг, демонстрируя спокойное отношение к миру тлена.

С радостью покинув эти застенки, мы выходим на верхнюю террасу Монастыря Санта-Мария делла Консолацьоне.

Вид на дамбу и Искью

Опять спускаемся на нижнюю террасу. Там довольно милый скверик и панорамное кафе

Цены в кафе ровно такие же, как в городе. Почему-то у нас, стоит зайти в театр, музей или, не дай бог, в парк/зоопарк, цены взлетают в разы (может, это только в Москве?). В Европе, как правило, такой разницы нет.

Есть зал мраморов и камней, где хаотично сложены могильные плиты, остатки колонн и прочие изделия из камня.

Из многих комнат есть выход на террасы, с которых открываются замечательные виды

С одной стороны — широкий простор, с другой — нагромождение разнообразных строений. Стены, перегородки, пристройки… Лепились, как могли. Представьте только — почти 2 тыс. дворов на маленьком островке!

Выходим на очередную террасу

Вдали виднеется Капри

Приближаем Капри:

На другой стороне горы

Дорожка уводит на другую сторону горы.

Это кубическое сооружение — церковь Святого Петра

По серпантину поднимаемся к винокурням и погребам

За винокурнями следует резкий подъем

и мы оказываемся во внутреннем дворике тюрьмы. Рядом с тюрьмой — церковь.

Тропинка забирает все выше и выше, и вот мы входим на террасу Оливковых деревьев — на очередную смотровую площадку, которая обращена в сторону Прочиды и Неаполя.

Вид на Неаполь — Поццуоли

Прочида — Везувий

Под террасой на краю утеса примостилась маленькая церквушка — Санта-Мадонна делле Грацие.

С другой стороны террасы видно Искью-Порто

К подножию верхнего замка

Еще один подъем — и мы выходим к кафе «Il Terrazzo».

Вид от кафе

Собственно, выше кафе прохода нет, но поскольку никого из обслуги не было, я прошла через кафе и поднялась до стен самого замка.

Вот здесь и жили владельцы замка, в том числе поэтесса и друг Микеланджело Виттория Колонна (о ней я писала в ).

Спуск

Спускаемся к церкви Санта-Мария делле Грацие (той самой, что видели сверху).

Церковь была построена общиной местных рыбаков.

Идем по симпатичной дорожке, которая называется Тропа Солнца:

Тропа Солнца приводит нас к церкви Мадонны Спасения. Ее построили в 12 веке и сначала посвятили Святому Николаю. Но во время извержения вулкана Эпомео в 1301 году церковь освятили в честь Девы Марии и молились, чтобы Мария спасла их от гибели.

На иконе Богоматерь протягивает руки, словно пытаясь остановить поток лавы.

Рядом с церковью — строения борго Сан-Никола («борго» — маленькое поселение, городок).

Опять идем по тропе

и выходим к руинам кафедрального собора дель Ассунта

Собор был построен взамен разрушенного во время землетрясения 1301 года кафедрального собора, который находился в Искье.

27 декабря 1509 года в этом соборе венчались Виттория Колонна и тогдашний владелец Искьи маркиз Ферранте д’Авалос.

В 1809 году англичане обстреливали замок. При обстреле пострадали многие здания Арагонского замка, в том числе кафедральный собор.

Мы вернулись к началу маршруту. Можно спуститься на лифте, но значительно интересней продолжить путь по вырубленной в скале галерее. Галерея поражает своей высотой и протяженностью. Грандиозное сооружение!

И уже в самом низу мы выходим на свет божий и смотрим на замок, по которому еще недавно гуляли.

Впереди — дамба, по которой мы возвращаемся на «большой» остров Искья.

Последний взгляд на Арагонский замок

Разумеется, наша фотопрогулка дает только приблизительное представление об Арагонском замке и не в состоянии вместить многочисленные ракурсы, обзорные точки, детали. В реальности я ходила по скале часа три, и каждую минуту рука непроизвольно тянулась к фотоаппарату.

Так что, если судьба занесет вас на Искью, включите Арагонский замок в свою программу.

Путешествие по Кампании (май 2016) —

Полезные сайты для подготовки к путешествию
Ж/д и автобусные билеты в Европе - и
Прокат велосипедов, скутеров, квадро- и мотоциклов -

Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.

Было решено посетить Арагонский замок, который находится в городке Искья-Понте.

Отельный автобус до Форио мы традиционно проворонили, поэтому добрались до центра пешком. Съели по мороженому, выпили кофе и, купив в табачном киоске билеты на автобус, стали ожидать свой 1-й или 2-й маршрут.

Если вы покупаете билеты заранее в табачной лавке, то стоимость билета 1,2 евро, если же в автобусе у водителя - то 1,7. Поэтому в автобусах их редко покупают.

Нужный нам автобус подошёл к остановке, мы погрузились и отправились в порт Искьи. Там нам предстояло пересесть на следующий маршрут, который довезёт нас почти до замка. По дороге я осматривала окрестности. Радовало обилие цветов, как на деревьях и кустарниках, так и в кадках. Виллы, которые мы проезжаем, носили имена женщин. Моё имя Anna мы тоже встретили.

Движение мне показалось непростым - дороги узкие, с резкими поворотами, автобусу и автомобилю бывало затруднительно проехать, но когда встречались два автобуса, один был вынужден остановиться и пропустить другого. Иногда приходилось прибегать к складыванию зеркал. Но, судя по состоянию нашего автобуса, ему это не всегда помогало.

И вот мы оказались на месте, в Искья-Понте! Замок виден издалека. Он находился высоко на скале и потеряться по дороге к нему было невозможно.

Прошлись по живописной улице Искья-Понте. Отличие от бюджетного Форио разительно! Улица шире, дома более колоритные, то здесь, то там виднелись крутые лестницы, ведущие к жилым этажам. Магазины почти все фирменные, элегантные. Продажи туристического барахла из серии "все по 10 евро" здесь мы не увидели. В целом, Искья-Понте показался нам более респектабельным и, безусловно, дорогим курортом.

Итак, мы оказались напротив громады замка, который располагался на вершине скалы. Крепость настолько слилась в единый ансамбль с каменной глыбой, что кажется, будто она выросла из неё. На самом деле замок был талантливо встроен в вулканический постамент, возвышающийся из воды.