Непризната Палестина. Столица Рамала. Рамала: новата „Булката на Палестина“ Временно състояние на вечния град

Рамала е град в централната част на Палестина, на 16 км северно от. Името на града идва от две арамейски думи: „ram” означава хълм, планина и „alla” означава бог, т.е. буквално преведено - "Божие възвисяване". Между другото, градът се намира на надморска височина от 800 метра. В непосредствена близост до Рамала, така че границите на града понякога е невъзможно да се установят ясно, има по-малък сателитен град - Албир. Те имат много древна история.

Историята на образуването на града

Въпреки факта, че историята на съвременния Рамала датира от 16-ти век, в пещерите, разположени в околностите на града, са направени невероятни находки (костни инструменти, праисторически камъни и дърво), което показва присъствието на човек тук вече 500 000 ( половин милион) години преди рекламата. Също така тук са открити квадратни и заоблени жилища, изработени от кални тухли, което показва наличието на ранни земеделски общини в този район.

Впоследствие тази област е сменяла собствениците си много пъти. Тук се заселват филистимци, евреи, сирийци, ханаанци, сирийци, вавилонци, гърци, турци, римляни, перси, араби.

Според християнската традиция Йосиф и Мария са спрели тук за почивка по пътя си от Йерусалим за Галилея, по-късно на това място е издигната църквата на Светото семейство.

През 12 век от н. е. френските кръстоносци построяват крепост в града. Кулата на тази крепост, известна като Ал-Тире, все още може да се види в стария квартал на Рамала. През 13 век, след превземането на земята от османските турци, повечето от кръстоносците се завръщат у дома в Европа, но някои остават, като се женят и сливат с местното население.

Съвременният Рамала се формира в самото начало на 16 век от голямо християнско семейство Хададин, чийто глава Рашид Хададин е бил ковач (от арабски "Хададин" - ковачи). Те са дошли от изток, от река Йордан, от Карък или Шубак. Планинският терен привлече Хададин, защото, първо, много им напомняше за родните им места, и второ, гъстите планински гори доставяха гориво за техните ковачници.

Един ден главата на могъщия мюсюлмански клан, Емир Ибн Кайсум, бил на гости при брата на Рашид, Сабра. По това време съпругата на Сабра роди дъщеря му. Според мюсюлманския обичай емирът предложил да я сгоди за малкия си син, така че когато децата пораснат, да ги ожени. Сватбите между мюсюлмани и християни по това време не се практикували и, мислейки, че гостът просто се шегува, Сабра се съгласил.

Когато след известно време Емирът му напомни за обещанието си, Сабра отказа, което доведе до кървав конфликт между двата клана. Семейство Хададин избяга, за да се установи на върха на хълма, където по това време живееха няколко малки християнски и мюсюлмански семейства. И през 1596 г. в османския регистър се появява ново село Рамала, състоящо се от 71 християнски и 9 мюсюлмански семейства.

Между другото, днес почти всички потомци на рода Хададин, основателите на града, живеят в Съединените щати. В Рамала, все още смятан за християнски град и традиционно избиращ християнски кмет, християните са малцинство, което съставлява около 5% от населението на града. А в предимно мюсюлманския сателитен град Албир все още можете да видите руините на стара църква, построена от Хададин преди конфликта и бягството им в планините.

Ролята на църквата в развитието на Рамала

Но обратно към историята. През 18-19 век Рамала прераства в голямо развито земеделско село, което привлича имигранти от други места, предимно християни. Тук една след друга се появяват църкви, първата от които е православната църква Преображение Господне. Следват римокатолически и гръкокатолически църкви, а по-късно и лютерански, протестантски и баптистки църкви. Службите се провеждат там и до днес. Подкрепяйки образованието в Палестина, църквите организираха средни училища, които работят и до днес: Католическо, Лутеранско, Приятели, Коли Агли, Училището Св. Йосиф и други.

Дейността на църквите, тяхната материална помощ повишиха благосъстоянието на християнските семейства, накараха ги да се замислят за връзки със Запада. И така, в самото начало на 20-ти век търговците от Рамала и Витлеем насочиха погледа си към Съединените щати и Европа, занимавайки се с износ и внос, много християнски семейства емигрираха.

Просперитетът на Рамала - американски автомобили, радио и телевизори и механизирани селскостопански инструменти - послужи като магнит за хората от Лод и Яфа, които емигрират в Рамала. Това допълнително променя съотношението на християни и мюсюлмани в града. През 1908 г. Рамала официално става град със собствена община и програма за партньорство със сателитния град Албир.

20-ти век

От 1917 до 1948 г. градът е под британския мандат. През това време много богати двуетажни вили са построени от палестински търговци и поземления елит на града, повечето от които могат да се видят и днес. През 1936 г. градът получава електричество и собствена радиостанция, която излъчва на арабски, иврит и английски.

От 1948-1967 г. Рамала е под управлението на Йордания. Ограниченията върху свободата на словото и преследването на комунисти и социалисти, стагнираща икономика и едновременно с това наплив на селски жители, които понижиха жизнения стандарт - всичко това накара една четвърт от населението на Рамала (1500 от 6000) да емигрира. Много празни къщи и земи бяха закупени от търговци от Хеврон и други палестински градове.

През 1967 г., по време на Шестдневната война, Рамала, както и други градове в Палестина, е окупиран от Израел. Полицейският час, последван от преброяването и издаването на лични карти, затвори вратите на домовете на онези палестинци, които бяха в чужбина по време на преброяването: отсега нататък те станаха чужденци в родината си.

През 1987 г. градът е обхванат от обща мирна съпротива, т. нар. Интифада. Жителите на града се организираха в комитети, провеждаха масови протестни демонстрации, почистваха улиците, засаждаха дървета и обучаваха деца и младежи, които загубиха възможността да учат поради затворени училища и чести полицейски часове. Животът в извънредно положение продължава до 1991 г.

През 1993 г. Ицхак Рабин и Ясер Арафат подписаха споразумение в Осло. Според него през декември 1995 г. Рамала е прехвърлен под контрола на палестинската власт. В историята на града, както и в цяла Палестина, започва нова ера.

Рамала днес

Днес Рамала е административен и културен център на Палестина. Тук се намират парламентът, резиденцията на президента и министерства, представителства на различни държави, чуждестранни организации, банки и търговски мисии. Ето защо много жители на съседните села, както и на северната част на страната (и техните предградия) се преместват тук в търсене на работа. Вярно е, че не само стандартът на живот, но и цените в Рамала са по-високи, отколкото в други градове на Палестина.

Градът е в състояние на непрекъснато строителство и се разраства със скокове и граници. Според Палестинското статистическо бюро населението на града през 2013 г. е приблизително 170,5 хиляди жители, 19 хиляди от които живеят в бежански лагери. И ако говорим за района на Рамаллов, тогава този брой е повече от 320 хиляди души.

Култура и образование

Културният живот в Рамала е доста разнообразен и богат. Голям дворец на културата, кина, младежки клубове, изложбени зали, музеи и чуждестранни културни центрове ( немско-френски, испански, британски и други), спортни и фитнес зали, художествени и музикални училища, библиотеки, басейни, паркове и много други - всичко това го прави привлекателен както за местните, така и за гостите на града. Всяка година тук се провеждат международни фестивали – музикални, кино, фестивали на модерните и народни танци, станалият вече традиционен бирен фестивал Октоберфест и много други.

В Рамала има 3 университета (Birzet, Al Qods Pedagogic and Evening University), няколко института и много средни училища. Най-големият от университетите Университет Бирзет, е основана през 1924 г. В девет факултета се обучават 47 специалности, а в още 26 специалности можете да продължите обучението си в магистратура. Общият брой на студентите, включително чужденци, е около осем хиляди души годишно. Университетът разполага с обширна медийна библиотека, музей, големи заседателни и конферентни зали и различни лаборатории. Обучението се провежда предимно на английски език.

Производство и селско стопанство

В градовете (както в Рамала, така и в Албир) има индустриални зони, където има малки заводи по руските стандарти: Coca-Cola, пластмасови изделия, чипс и бисквити, колбаси. Разполага със собствена шоколадова фабрика, мандра и няколко фабрики за производство на лекарства.

Жителите на селата от района се занимават със земеделие и животновъдство. Тук се отглеждат предимно маслини, а също така се произвежда и зехтин. Има малки лозя, кайсиеви и сливови насаждения, берат се и смокини. В животновъдството преобладават овцете, от чието мляко се правят бяло сирене (бринза) и твърдо изсушено кисело мляко - лабанови черва.

Туризъм

В града можете да видите много чужденци. Туристите в Рамала очакват топло посрещане. В града има много модерни хотели и уютни кафенета, където можете да пиете кафе или да пушите с приятели аргайл. Множество ресторанти представят кухня от много страни по света: ориенталска, мексиканска, италианска, френска, китайска и др.

Забележителностите на града включват Рамала Тахта (стария град) с оригинални каменни сгради, мавзолея на Ясер Арафат и гроба на известен арабски поет с музеен комплекс.

По-долу е видео на община Рамала за забележителностите на града. Надявам се, че ще разшири разбирането ви за града. За да отидете, просто щракнете върху връзката. И моля, не забравяйте да оставите вашите коментари в края на статията.

На картата на света Карта

Палестина е разделена на три вида зони - A, B и C.

Палестина е разделена на три типа области: A, B и C.

Зона А е пълен арабски контрол, палестинската полиция и т.н. Зона Б е съвместно патрулиране. Зона С – пълен контрол на евреите.

Зона А включва територии, изцяло под арабски контрол, с палестинска полиция и т.н. Зона Б има съвместни патрули за сигурност. Зона C е напълно контролирана от евреите.

Например столицата Рамала е зона А, така че евреите не ходят там.

Пътят от Йерусалим до Хеврон, където има голямо еврейско селище, е зона Б. Тоест арабите могат да шофират по него, но трябва да закопчаят коланите си (разбира се, те демонстративно не носят колани у дома) .

Пътят от Ерусалим до Хеврон, където има голямо еврейско селище, е зона Б. С други думи, арабите могат да го използват, но трябва да се закопчават (когато са на собствена територия, разбира се, те демонстративно отказват да използват колани) .

Арабите нямат право да влизат в еврейски селища (зона C). В училище са ме учили, че това се нарича апартейд.

Еврейските селища (Зона C) са забранени за араби. Още в училище ме учеха, че това се нарича апартейд.

Диша

Дхиша

На картата на света Карта

Точно до Витлеем има лагер за презаселване. Очаквах да видя палатки и тъжни погледи на стари хора, но видях същия град, само че в него всички къщи са неформални, направени от груба грешка и стоят така от петдесет години.

Точно до Витлеем има мигрантски лагер. Очаквах да видя палатки и старци с тъжни очи, но вместо това видях нормален град, състоящ се само от калпаво построени неофициални къщи, които стоят така от петдесет и няколко години.

Тъй като това е лагер, а не град, никой не работи тук, чакайки компенсации и субсидии. Все пак дедите им са страдали от евреите, как да продължават да живеят? Всички нови поколения израстват с усещането, че животът ще продължи само след огромни и заслужени плащания.

Тъй като това е лагер, а не град, никой не работи тук. Вместо това те чакат компенсации и субсидии. В края на краищата техните дядовци са пострадали от ръцете на евреите, така че как може да се очаква те просто да продължат напред след нещо подобно? Всички нови поколения израстват с чувството, че нормалният живот ще се възобнови само след огромни и заслужени печалби.

И си седят така сред полупразните рафтове.

И така те продължават да седят сред полупразни рафтове.

Но с красиви графити.

Но поне с хубави графити.

Подозрително красива.

Хеврон

На картата на света Карта

Трета Палестинска конференция за съвременните тенденции в математиката и физиката.

Третата палестинска конференция за съвременните тенденции в математиката и физиката.

Пожарна.

Градска урна.

Градско кошче за боклук.

Контейнер за боклук.

Таксофон.

Магазин за млечни продукти.

Спринклер допълва фонтана с вода (който не е свързан към водопровода).

Камион за пръскачки пълни фонтана (който не е свързан с водопровода).

Младежът дава ресто. Между другото, в Палестина валутата е израелски шекел.

Млад мъж връща ресто. Валутата, използвана в Палестина, е израелският шекел.

На пръв поглед – обичайният арабски живот.

На пръв поглед това е обикновен арабски град.

Разликата е, че Хеброн е един от градовете, където еврейското селище е ексклав на Израел. Има път от категория B (по който можете да шофирате директно от основната територия), а израелската армия е прикрепена, която защитава жителите му.

Разликата е, че Хеброн е един от градовете с еврейско селище, което се смята за ексклав на Израел. Той идва с път от категория B, който го свързва директно с основната територия на страната и израелската армия, тук, за да защити своите граждани.

Изглежда така. Част от града е просто оградена с бодлива тел.

Ето как изглежда това на практика. Част от града просто е отцепена с бодлива тел.

И метални огради.

И бетонни плочи. Отляво е израелската част.

И бетонни плочи. Израелската страна е отляво.

Ако искате да минете през платното - и има празна стена (много подобно на Северен Кипър).

Опитвате се да пресечете алея - и се удряте в мъртва стена (много като в Северен Кипър).

По целия периметър има допълнителни решетки на върха на сградите, куп камери висят.

Има допълнителни мрежи, инсталирани на върха на сградите по целия периметър и тонове охранителни камери.

Отдолу пекат питки и продават платове, а отгоре гледат пазачи.

Хората долу пекат хляб и продават платове, докато конвой пази горе.

Местните твърдят, че евреите хвърлят отгоре боклуци и тухли, дори има убити. Затова над чаршията е опъната мрежа.

Местните твърдят, че евреите хвърлят боклуци и тухли от върха и дори някой е бил убит по този начин. Значи над чаршията има опъната мрежа.

Сякаш колония-селище се пресича със свободна икономическа зона.

Нещо като кръстоска между поправителна трудова колония и свободна икономическа зона.

Сградата вляво с войник на ъгъла на покрива е израелска територия. Всичко останало е Палестина.

Сградата отляво, с войника в ъгъла на покрива, е израелска територия. Всичко останало е Палестина.

Бойната готовност на армията се демонстрира неуморно. Тук, да речем, прелетяха хеликоптери.

Бойните способности на армията се демонстрират непрестанно. Тук например прелитат хеликоптери.

В Хеброн ядох най-вкусните шишчета с пилешки сърца в живота си.

В Хеброн имах най-вкусните кебапчета с пилешки сърца, които съм опитвал през целия си живот.

Рамала

На картата на света Карта

Столица, пълна с живот.

Оживена столица.

Градът се строи.

Много се строи в града.

Тротоарите и ъглите на кръстовищата са оградени със стълбове с вериги.

Тротоарите и ъглите на кръстовищата са оградени с верижни бариери.

Търговец на чай.

На всеки ъгъл продават люта царевица на зърна.

Горещи царевични зърна се продават на всеки ъгъл.

Показалецът е придружен от табела с история за това на кого и на какво е кръстена улицата.

Уличните знаци са придружени от табела, обясняваща на кого или какво е кръстена улицата.

Пътни полицаи.

автомат за плащане на паркинг).

Facebook маратонки за бягане се продават тук (за да сте в крак с Trincomalee).

Голям източен град живее тук.

Голям близкоизточен град продължава да съществува тук.

Столицата на държава, за която почти нищо не се знае в света.

Столицата на държава, за която останалият свят не знае почти нищо.

Задръстванията в Рамала са ужасни. Излизането отне три часа. Пристигнахме във Витлеем. Там чака кола с израелски номера. Преминавам към него. Преминаване на граничния пункт - войникът само погледна корицата на паспорта, дори не я отвори. Никой не проверява торбата, въпреки че там спокойно може да се сложат сто килограма от всичко. Бях във вражеска територия. Това абсолютно не се вписва в сложността на излитането от летище Бен Гурион, където пътникът е обърнат наопаки.

В Рамала има ужасни задръствания. Излизането отне около три часа. Най-накрая стигнахме до Витлеем, където ни чакаше кола с израелски номера. Прехвърлям се на новата кола и минавам границата. Войникът на граничния пункт поглежда корицата на паспорта ми, но дори не си прави труда да погледне вътре. Никой не проверява чантата ми, въпреки че лесно можех да сложа сто килограма почти всичко там. Все пак идвах от вражеска територия. Това няма абсолютно никакъв смисъл, когато си помислите за трудността да излетите от летище Бен Гурион, където всеки пътник на практика е обърнат с главата надолу.

Върнах се в Израел. Връщам се в хотела. Има живописен ресторант на покрива, който предлага доста посредствена пържола с изглед към стария град.

Върнах се в Израел. Връщам се в хотела си. На покрива има живописен ресторант с изглед към Стария град и доста посредствена пържола.

Две столици в един град е политически абсурд, затова международната общност не признава нито палестинското, нито израелското мнение, а предлага градът да бъде разделен на две части: източната като столица на Палестина и западната като столица на Израел. Точно като Берлин през годините на съветската окупация, само че без стената...

Автобус номер 19 тръгва от източен Йерусалим до Рамала.Времето за пътуване е половин час. Има само 15 километра между градовете.

По-голямата част от пътя автобусът минава обикновено. Само някъде по средата започва да се вее. Постепенно става ясно, че автобусът се вие не просто така, а за да заобиколи триметрова бетонна стена, която по странен начин минава или през полета и пустеещи места, или на практика през жилищни сгради.

Постепенно пътят се доближава до стената и вече може да се наблюдава съвсем близо.

На влизане в територията на Палестина няма проверки: автобусът, изглежда, дори не е спрял на контролно-пропускателния пункт. Когато си тук за първи път, без подготовка и съвет от приятели, абсолютно не знаеш какво да очакваш. Изглежда, че е по-добре да скриете камерата в чанта и да не стърчите, докато стигнете до града.

Не забелязвате най-интересните кадри със стена, покрита с политически графити от земята до тавана на входа: трябва да познаете, завъртете глава и погледнете назад. Или да слезете на спирката, преди да стигнете до стената - но кой се осмелява да направи това за първи път? Изведнъж стреля?

На връщане положението е същото. Недалеч от стената има спирка, където влизат и излизат подозрителни араби. Наоколо има надраскани стени, които се осмеляваш тихомълком да махнеш от прозореца на автобуса.

Впечатлението е, че той отиде направо в щаба на терористите.

Спри се. Кой иска да излезе?

В крайна сметка автобусът стига до стената на пропускателния пункт и, имайки предвид безпроблемното влизане в Палестина, вие се осмелявате да направите един кадър с тази ужасна красота.

И тогава сложихте фотоапарата си в чантата си, защото изглежда пазачът ви е забелязал да висите от прозореца. Ето, той вече маха на автобуса да спре. Появяват се около дузина души с бронежилетки и каски, въоръжени с пушки М16. Автобусът спира и отваря предните врати. В бързината скривате фотоапарата по-дълбоко в чантата си, покривате го с чанта и капачка и затваряте с цип. Вадите от вътрешния си джоб паспорта и израелската виза, издадена на отделно листче. Дръжте ги с главата надолу и седнете неподвижно.

В автобуса влиза напълно екипиран военен с пушка, която не насочва изрично към пътниците, но я държи наготово. Зад него влиза вторият и остава да стои на единствените врати, а първият бавно започва да заобикаля салона и да проверява документите на всеки пътник от арабския микробус. Ето и първите заподозрени: две жени и един мъж са задържани и бързо изведени от автобуса. Започвате да се тревожите: какво е намерил от тях? Къде ги водят сега? Но какво ще стане, ако те изведат по същия начин, погледнат снимките на стената и те арестуват?

Проблемите са неизбежни. Военният все пак стига до края на салона, където авторът седи на най-последните места, притиснат в седалката, държейки паспорта и визата си разгънати, с опъната усмивка до ушите. Хвърлил втори поглед, военният уморено се обръща и слиза от автобуса, без дори да погледне документите.

Както се оказва по-късно, само евреите и арабите имат проблеми с пресичането на стената, но не и чужденците. Палестина е разделена на три зони с различни правила за палестинците и израелците. Например, на израелските граждани обикновено не е разрешено да влизат в палестински градове без специален пропуск, докато палестинците могат да пътуват само през еврейски територии.

За щастие, туристите са свободни да пътуват из цялата непризната държава, а Рамала е добро място да започнете да изследвате Палестина. Сега това е напълно спокоен град, където има посолства, полиция, добри ресторанти с любезни сервитьори и дори бизнес отношения с израелски партньори.

Рамала се среща с лек хаос.

Залогът на всеки арабски град е боклукът и търговията.

Улична храна: кифлички, кафе, захарен памук.

Плодове зеленчуци.

Главната улица на Рамала е най-мръсната и оживена.

Има много малко пешеходни преходи дори в центъра, но има острови за безопасност.

Типичен арабски мол.

Типичен арабски корк.

Типични арабски магазини в къщите.

Типична арабска настилка.

Палестинско знаме стои на централния площад, а бронзов човек виси на пилона, който го поставя - символизира битката за независимост от Израел.

Човек трябва само да се отдалечи от центъра на града - започват доста спретнати улици.

Във всеки случай къщите на тази улица са много добри.

Но в никоя арабска държава не може да има нормален транспорт. Палестинците се возят в жълти микробуси, до болка напомнящи на руските.

В Израел такива микробуси се наричат "шерут", в Палестина - "сервиз". Казват, че ако объркате имената и кажете „шерут“ на палестинец, шофьорът малко ще потръпне.

На покривите на арабските къщи има същите водни резервоари, само черни. Това е много характерна разлика: бедните палестинци нямат пари да инсталират нагреватели, работещи със слънчева енергия. Следователно водата, изпомпвана в резервоарите, се нагрява само от самото слънце, а черният цвят допринася за това по-добре. Въпреки че това правило постепенно избледнява и много арабски покриви вече имат същите нагреватели.

В Рамала много жени носят абая. Все пак това е мюсюлмански град, ислямът е държавната религия на Палестина. В същото време Рамала се опитва да бъде толерантен град. Тук няма строги религиозни правила, жените могат да ходят в рокли до коляното и дънки. а преди няколко години кметът на града беше християнка.

В Рамала има точно една забележителност - мавзолеят на Ясер Арафат. О, колко изтъркано е това име от новините от деветдесетте! Дори тези, които не знаят нищо за този човек, трябва да са чули името му или поне името на шапката - арафатка - тоест обикновена арабска кефия, която Арафат завърза по специален начин на главата си.

В политически неутрални статии се казва, че животът на Ясер Арафат винаги ще получава противоречиви оценки и за едни той е борец за независимост, а за други - яростен враг и терорист. О да. Животът на всеки убиец с мощна политическа тежест винаги ще се възприема като противоречив.

Въпреки това, за палестинците Арафат на практика е бащата на нацията, след като е създал Палестинската национална власт - поне отдалечено подобие на държавност в тази окупирана територия.

Мавзолеят на Арафат е безличен каменен куб в архитектурните традиции на Близкия изток.

Вътре има надгробен камък с двама войници, които дори реагират малко на случващото се наоколо и се покланят в отговор.

Освен този мавзолей в Рамала няма какво да се види.

Този град е изключително за опознаване на Палестина отдалеч.

Е, вижте гледките. Въпреки че това е навсякъде в Израел пълно.

И така, рязък преход - след вчерашното внушително, така да се каже, посещение на парка. Ариел Шарон в центъра на Израел, с мейнстрийм гледка към небостъргачите на Тел Авив, днес имах възможността да посетя малко по-екшън място, а именно Рамала, столицата на Палестинската автономия.

Има много начини да стигнете до Рамала. Минахме през прословутия ГКПП Каландия.

Веднага след КПП - също много известен графит

Гледките са типични за арабските градове и села.

Село Кафр Акаб

И това е Ал-Рам. Трябва да се отбележи, че в самия Рамала (поне този, който успяхме да видим) практически няма джамии. Изглежда, че мнозинството в града са светски.

Това са нови сгради в града. Искам да се извиня предварително за качеството на снимките - повечето от тях са направени в движение от автобуса, така че създателят трябва да бъде третиран с необходимото снизхождение. Още малко за новите сгради.

Готина архитектура. Формално Рамала принадлежи към община Йерусалим, но, естествено, никой не получава разрешителни за строеж и не мисли. Затова те строят както искат, каквото искат и колкото искат. Твърди се, че се плаща Arnon (общински данък), въпреки че не е напълно ясно как става това. Трудно е да се повярва, че израелски служител идва в Рамала и събира глоби.

Самите палестинци наричат тези квартали „бежански лагери“. Лично аз, като го гледах това, имах чувството, че това е нашият лагер тук (разходете се вечерта около Кирят Менахем в Йерусалим), а там имат Обединените арабски емирства.

Това е сградата на Червения кръст в Рамала. Изглежда, че архитектът е пушил леко (може и не леко) преди да проектира тази сграда.

Качваме се до сградата на палестинския парламент

Един от представителите на палестинското правителство. Фамилията е напълно непроизносима.

Д-р Набил Шаат. Той просто няма нужда от представяне.

До парламента има дори площадка за кацане на хеликоптери.

Само рамка.

Естествено ни показаха Муката

И мавзолея на Ясер Арафат. А ето го и самият гроб.

Твърди се, че гробът е временен, тъй като Арафат е завещал тленните му останки да бъдат погребани в Йерусалим и палестинците вярват, че някой ден ще успеят да направят това и да погребат отново раите. Междувременно до мавзолея е обелискът на Арафат, чийто връх сочи към Йерусалим.

Трябва да се отбележи, че улицата отдолу се нарича Бразилия. Наблизо намерих Chili Street и т.н. В моя роден Йерусалим, Кирят Менахем, улиците също са кръстени на държавите, които са гласували за създаването на Израел в ООН. Наистина ли е същата тема в Рамала?) Трудно е да се повярва.