Τουρκμενιστάν, firyuza. Ορεινό κλιματικό θέρετρο του Τουρκμενιστάν Firyuza Firyuza θέρετρο στο Τουρκμενιστάν

Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες από τις αρχές του περασμένου αιώνα, διάβαζα πάντα διαφημίσεις. Παρέχουν λεπτομέρειες για ιστορικές εικόνες. Με ενδιέφεραν οι διαφημίσεις για την πώληση της ντάτσας Kiyashko στο Firyuz. Με τον καιρό, έμαθα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τον ιδιοκτήτη αυτού του ακινήτου και πολλά άλλα άτομα που ήταν ερωτευμένα με τη Firyuza.

...Πιο πολύ, ο υπολοχαγός N...kiy λάτρευε τις καλοκαιρινές καβαλιέρες στο μονοπάτι που έφτιαχναν οι κατσίκες σε ένα ήπιο βουνό στις εκβολές του φαραγγιού Firyuzinsky, όπου ο δρόμος χώριζε προς την κατεύθυνση του Chuli, ενός περσικού κτήματος στο οποίο , μέχρι να κλείσουν τα σύνορα, κατέφυγαν ντροπιασμένοι Ιρανοί αυλικοί. Στο βάθος, το πέτρινο σακλί των Κούρδων, υπό τους Ρώσους, είχε χάσει τη φυσική τους πολεμική και τα σκοπιά τους στις γύρω κορυφές σκοτεινιάστηκαν.

Ο αξιωματικός Pestrik, αν και προκάλεσε γελοιοποίηση στην εταιρεία με το ασυνήθιστο χρώμα του, δεν ήταν από τους συνεσταλμένους και με αυτοπεποίθηση οδήγησε την επίσημη πομπή των ιππέων που κρατώντας φλεγόμενες δάδες προσπαθούσαν ταυτόχρονα να μην χάσουν τα μάτια τους τις κυρίες που γέμισαν το καμπίνες με δαντέλα από τα καλοκαιρινά τους φορέματα. Όλοι περίμεναν τη χαρά της Κυριακής, ενθυμούμενοι παρόμοιες νυχτερινές διασκεδάσεις της νιότης τους στην Κριμαία. Δεν υπήρχε θάλασσα εδώ, αλλά τα βουνά ήταν πιο προσιτά, πιο επιθυμητά και πιο ήρεμα από ό,τι στον τρομερό Καύκασο. Σαν σε μια χούφτα, τα βουνά έφεραν την πολυαναμενόμενη δροσιά στη νύχτα για αυτούς, εξαντλημένα από τη ζέστη του Askhabad, όπου όχι ένας ανεμιστήρας, αλλά τα βρεγμένα σεντόνια μπορούσαν να τους σώσουν. Η Firyuza ήταν το καλύτερο πράγμα στην πεζή ζωή τους στο Askhabad, και ως εκ τούτου, όταν οι σύζυγοί τους μιλούσαν για διαφωνίες με την περσική κυβέρνηση σχετικά με το δικαίωμα των Ρώσων σε αυτό το κομμάτι της κοιλάδας ανάμεσα στις οροσειρές, οι γυναίκες άκουγαν προσεκτικά, αν και ήξεραν ότι το 1893 είχε συναφθεί μια σύμβαση μεταξύ Ρωσίας και Περσίας, μέσω της οποίας ο Firyuza πέρασε στη Ρωσία, πραγματικά δεν ήθελε να χάσει αυτή την καλοσύνη.

Το Kopet Dag θύμισε στους αξιωματικούς των βουνών του Καυκάσου, όπου έχυσαν αίμα για τη Ρωσία, και οι γυναίκες τους θύμισαν την πράσινη ομορφιά γύρω από τις ιαματικές πηγές μεταλλικών νερών, τη δροσιά τους, που όλοι τους έλειπαν εξίσου ανάμεσα στην άμμο και την ατελείωτη ζέστη. Και ίσως στη μνήμη αυτού εγκατέστησαν μια "καυκάσια ετικέτα" σε μια από τις κορυφές - έναν φτερωτό αετό. Στους νεοφερμένους έλεγαν πάντα τους θρύλους που περιέβαλλαν αυτό το νέο θέρετρο.

Θυμήθηκαν τον παρθενικό πύργο σε μια μακρινή βραχώδη κορυφή και τη μοίρα επτά αδελφών και της φτωχής αδερφής τους, υπερασπιστές της πατρίδας τους από μια τόσο μεγάλη ιστορία που τα πλατάνια που φυτεύτηκαν στη μνήμη τους είχαν προ πολλού μεγαλώσει μαζί. Ένας ντόπιος φωτογράφος ήταν πάντα σε υπηρεσία στον πλάτανο, υποσχόμενος ότι ένα πουλί θα πετούσε έξω πίσω από την οθόνη. Αυτές οι φωτογραφίες διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και φυλάσσονται ακόμα σε ορισμένα οικογενειακά αρχεία.

Αξιωματούχοι κατώτερης βαθμίδας, ξεφεύγοντας επίσης από τη ζέστη του Ασγκαμπάτ, έφτασαν με έναν «κούκο» και, ως επί το πλείστον, εγκαταστάθηκαν σε ένα διώροφο ξενοδοχείο. Όλες οι διασκεδάσεις ντάκα ήταν κοντά της. Περπάτησαν απέναντι από το δρόμο, ήδη γεμάτο με πλατάνια, σε μια ξύλινη εκκλησία και από αυτήν σε ένα πάρκο με στρογγυλά σιντριβάνια και ξύλινα κιόσκια καλυμμένα με κισσό και πολυτελή παρτέρια, πάνω από τα οποία ονειρευόταν χρόνια ο Πέρσης κηπουρός. Τα βράδια έπαιζε η συνταγματική ορχήστρα και γίνονταν χοροί. Η επίσημη Ανασκόπηση της Υπερκασπικής Περιφέρειας για το 1898 ανέφερε: «Συνεχίζονται οι εργασίες για τη βελτίωση του οικισμού Firyuza, 32 versts από το Ashgabat. Εδώ το αρδευτικό δίκτυο έχει ανακατασκευαστεί πλήρως και έχει χτιστεί δημόσιος κήπος με έκταση έως και τρεις δεσιατίνες στη θέση του παλιού περσικού χωριού».

Την Κυριακή μετά το πρωινό, η κοινωνία Firyuzin διασκορπίστηκε ανάλογα με τα συμφέροντά της. Κάποιος βγήκε να κυνηγήσει τσούκαρ. Οι έφηβοι, όπως συνηθίζεται ανά πάσα στιγμή, ομαδοποιούνται χωριστά. Τους άρεσε να πάνε για βατόμουρα. Στη συνέχεια φόρεσαν ψηλές μπότες και πήραν μαζί τους μεγάλα ραβδιά - η Firyuza ήταν μια περιοχή ανάμεσα στα βουνά που κατοικούνταν από ερπετά, υπήρχαν ιδιαίτερα πολλά φίδια κοντά στο νερό. Ως εκ τούτου, ίσως, υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που ήθελαν να έχουν μια ντάκα στο Firyuz, αν και τα οικόπεδα διανεμήθηκαν για μια καθαρά συμβολική αμοιβή. Το 1894, υπήρχαν μόνο 12 ντάκες στη Firyuza, και στις αρχές του εικοστού αιώνα - λίγο περισσότερο από 50. Αλλά στο χωριό υπήρχαν πολλές «κρατικές» ντάκες για υπαλλήλους της περιφερειακής διοίκησης, όπου τις ζεστές μέρες όλο το επιτελείο και το γραφείο του Γενικού Κυβερνήτη μετακόμισαν, συνεχίζοντας να εργάζονται στο Firyuze. Ο καπετάνιος του Γενικού Επιτελείου A.I. Kiyashko ήταν ερωτευμένος με τη Firyuza, ίσως επειδή έμοιαζε με την πατρίδα της Kuban. Είχε τη δική του ντάτσα, αν και πέρασε πολύ χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Karakalinsky, σε αναγνώριση των συνόρων της αυτοκρατορίας με την Περσία και το Αφγανιστάν. Ταυτόχρονα, ο συνοριακός σταθμός Firyuzin ενισχύθηκε, κλείνοντας το δρόμο σε πολυάριθμους αποίκους και εμπόρους.

Ωστόσο, σύντομα η ήρεμη και χαρούμενη ζωή τελείωσε σε αυτό το θέρετρο. Ο υπολοχαγός N......sky πέθανε το 1904 στην Ιαπωνία σε μάχες κοντά στο χωριό Dayan, όπου ο A.I Kiyashko έδειξε ιδιαίτερο θάρρος και αργότερα για αυτό προήχθη σε στρατηγό.

Τα εδάφη του Τουρκμενιστάν, όπως προβλεπόταν, χρησίμευαν ως καλός φραγμός για την προστασία του κέντρου της αυτοκρατορίας από τους ανατολικούς γείτονές της. Αλλά τώρα ήταν απαραίτητο να προστατευθεί αυτή η περιοχή από την επαναστατική μόλυνση, και επίσης να σχηματιστούν αποσπάσματα οπισθοδρόμων από τον τοπικό πληθυσμό που θα σταλούν σε έναν πόλεμο που τους ήταν ξένο και για να αποτραπεί η λαϊκή αγανάκτηση με διαβεβαιώσεις όπως: «Μπορεί ο κυρίαρχος αυτοκράτορας εξαπατήσει; Αν είπε ότι στέλνονται μόνο «για πίσω δουλειά», αυτό σημαίνει ότι δεν θα φτάσετε στις θέσεις...!» Ακόμη και οι ράγες του στενού σιδηροδρόμου «κούκου», κατά μήκος του οποίου ταξίδευαν οι κάτοικοι της πόλης στη Φιριούζα, διαλύθηκαν και στάλθηκαν για τις ανάγκες του μετώπου, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, στο τουρκικό μέτωπο. Όλο και περισσότεροι τραυματίες εμφανίστηκαν στις κατοικίες της Φιριούζα και έφερναν ανησυχητικά νέα από το μέτωπο. Οι Βρετανοί προσπάθησαν επίσης στο θέρετρο, αλλά το 1919 εγκατέλειψαν τα εδάφη μας.

Οι άδειες ντάκες κατοικήθηκαν σταδιακά από απλούς κατοίκους της πόλης. Ασχολήθηκαν με την κηπουρική, την καλλιέργεια ξηρών καρπών και στη συνέχεια σπάνια φρούτα για την περιοχή μας, για παράδειγμα, τα αχλάδια της Δούκισσας. Στη δεκαετία του '20, η Firyuza ανακηρύχθηκε στρατιωτική-κομμουνιστική πόλη, η οποία διοικούνταν από ένα στρατιωτικό-οικονομικό συμβούλιο, ενωμένο σε μια εταιρεία εργασίας. Οι ιδιωτικές κατοικίες κρατικοποιήθηκαν. Σε ένα χωριό των προαστίων, ομάδες υγειονομικού άρχισαν να βελτιώνουν εγκαταλελειμμένες κατοικίες και να τις διανέμουν στο Λαϊκό Επιτροπές. Οι κυβερνητικές κατοικίες άρχισαν να αναπτύσσονται σαν μανιτάρια μετά τη βροχή, για τις οποίες διατέθηκαν τα καλύτερα οικόπεδα. Εξοχικές κατοικίες και πρωτοποριακά στρατόπεδα προέκυψαν σε οικόπεδα που είχαν απομείνει μετά την κατασκευή κατοικιών για την ταχέως αναπτυσσόμενη κομματική-σοβιετική γραφειοκρατική ελίτ. Στα τέλη της δεκαετίας του τριάντα, ο αυτοκινητόδρομος Firyuzinsky ήταν τελικά ασφαλτοστρωμένος.

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, τραυματίες εμφανίστηκαν ξανά σε πολλές κατοικίες στη γειτονική πόλη Chuli, οι γιατροί έκαναν πρακτική χρήση του νερού του βουνού για την ταχεία ανάρρωση.

Η νέα εποχή έχει κάνει τις δικές της προσαρμογές στην εμφάνιση της Firyuza, έχει γίνει μια παιδική δημοκρατία. Υπουργεία και τμήματα είχαν τα δικά τους πρωτοπόρα στρατόπεδα εδώ. Στο τέλος κάθε βάρδιας του στρατοπέδου, επιγραφές από θαμνόξυλο έλαμπαν στις πλαγιές των βουνών: "Ειρήνη, ειρήνη!" ή κάτι άλλο καλό. Οι τέχνες του Πέρση κηπουρού έχουν πλέον μετατραπεί σε σκηνές πάνω από παγκάκια και άλλα γλυπτά από πράσινη μουριά. Οι πισίνες με τα σιντριβάνια κατοικήθηκαν ξανά με χρυσόψαρα.

Πλαισίωσα μια αστεία φωτογραφία στην οποία η μητέρα μου, νεαρή ακόμα, με ένα κρεπ ντε Σιν φόρεμα με φουσκωμένα μανίκια, χαμογελά φιλάρεσκα, βάζοντας τα χέρια της κάτω από το ρέμα του «Amurchik». Ως παιδί, όταν κοιτούσαμε το οικογενειακό άλμπουμ, την ενοχλούσα πάντα με την ερώτηση, πού ήμασταν παιδιά τότε; Εκείνη γέλασε και είπε ότι εκείνη την ώρα τρέχαμε για παγωτό. Το θέμα του παγωτού ήταν πράγματι του Firyuzin. Μόνο στη δροσιά αυτού του χωριού επιτρεπόταν στα παιδιά μια κρύα απόλαυση. Μας επέτρεψαν να κολυμπήσουμε ακόμη και στο κρύο νερό της Φιρυουζίνκα πίσω από το πάρκο, όπου από έναν καταπράσινο καταρράκτη χύθηκε με μουρμούρα στον βότσαλο. Λίγα χρόνια αργότερα, οι στρατιώτες του οικοδομικού τάγματος το έντυσαν με τσιμεντένιες τράπεζες και στη δεκαετία του εβδομήντα του περασμένου αιώνα, το αρχαίο πέτρινο λουτρό ροής στο Firyuzinka μετατράπηκε σε πισίνα που δεν ρέει για το σανατόριο του Υπουργείου Εσωτερικές υποθέσεις. Οι επισκέπτες από όλη την Ένωση λάτρεψαν να βουτήξουν στην τιρκουάζ επιφάνειά του ακόμη και τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, θα μπορούσατε ακόμη και να κάνετε ηλιοθεραπεία, φυσικά, αν ήσασταν τυχεροί με τον ιδιότροπο τουρκμενικό καιρό και να περιπλανηθείτε στα βουνά, μαζεύοντας τα ίδια ατελείωτα βατόμουρα.

Εκείνοι από το Ασγκαμπάτ αγαπούσαν περισσότερο την πράσινη οβάλ πισίνα "Αυγό". Οι σοβιετικοί ηγέτες ήταν δημοκρατικοί στις ντάκες τους. Δεν καταδίωξαν τα παιδιά για τις φάρσες του Firyuzin - νυχτερινές επιδρομές για μήλα στα περιβόλια τους. Στη ντάκα του Υπουργικού Συμβουλίου στην εποχή μου, όταν δεν υπήρχαν στρατιώτες με καραμπίνες στην είσοδο, μπορούσες να γευματίσεις δωρεάν και νόστιμο σε ένα φτηνό εστιατόριο, να απολαύσεις τη μη σοβιετική άνεση ενός ξύλινου κιόσκι θέρετρου καλυμμένο με τριαντάφυλλα. Εκεί δειπνούσαν κάποτε ανώτερο στρατιωτικό προσωπικό και αξιωματούχοι της ρωσικής Υπερκασπίας περιοχής. Υπήρχαν και ντάκες συγγραφέων, που θυμούνται πλέον πολλοί συγγραφείς και σκηνοθέτες. Σε μια από τις ντάκες, ο Arseny Tarkovsky (πατέρας του διάσημου σκηνοθέτη) εργάστηκε σε μεταφράσεις των ποιημάτων του Magtymguly. «Πού είναι το φεγγάρι; Οι ουρανοί δεν επιτρέπεται να λαμπρύνουν...» Έτσι εκδηλώθηκε το άφθαρτο στα ρωσικά: η κραυγή της Φράγκα για τον θάνατο του αγαπημένου της πατέρα. Βρήκα στα ημερολόγια της Elena Bonner, παρεμπιπτόντως, είναι από την τουρκμενική πόλη Bayram-Ali, μια ιστορία για το πώς, μαζί με τον Andrei Sakharov, έχοντας συγκεντρώσει προμήθειες, κανόνισαν με κάποιο τρόπο ένα ταξίδι στο φαράγγι Firyuzinsky, απολαμβάνοντας το βουνά, το ποτάμι και τον ήλιο. Τουρκμένοι συγγραφείς και ποιητές εργάστηκαν στο Φιριούζ. Εκεί γεννήθηκε η έμπνευση του λαμπερού Τουρκμένιου ποιητή Kurbannazar Ezizov, που μας άφησε τραγικά.

Στα χρόνια μου, το καλοκαίρι, η νεολαία του Ασγκαμπάτ, όπως και τον 19ο αιώνα, ερχόταν στη Φιριούζα για να χορέψει και λίγοι γνώριζαν ότι η καλύτερη πίστα είχε στηθεί στην πρώην εκκλησία. Στη ντάτσα του Vorovsky, ακόμη και οι τακτικές ανακαινίσεις δεν μπορούσαν να σβήσουν τα στοιχεία της πολύχρωμης διακόσμησης του πρώην ξενοδοχείου resort. Ήταν πάντα ευχαριστημένη με το παλιό κατάφυτο πάρκο, όπου ο αέρας γέμιζε λουλούδια και γρήγορα επανήλθε σε καλή υγεία και έναν ξεκούραστο ύπνο. Θυμάμαι ότι κάποτε κοιμήθηκα σε αυτή τη ντάκα για σχεδόν δύο μέρες, μόνο για να ξυπνήσω, να κοιτάξω έξω από το παράθυρο και να παγώσω με ανεξήγητη απόλαυση, όπως στα νιάτα μου. Και ήδη γαλήνιος -μακριά από τις ανησυχίες της πόλης και την αναστάτωση- κάθισα στο περβάζι και άκουγα τη Νύχτα. Όχι, όχι μόνο άκουσα, ένιωσα τη Νύχτα με χρώμα, μυρωδιά, την ένιωσα στο δέρμα μου.

Τα τελευταία χρόνια πριν από το θάνατο του Firyuza, ο οποίος μπορούσε να μαντέψει για αυτήν την καταστροφή, το συμβούλιο του χωριού προσπάθησε να αποκαταστήσει και να δώσει μια ρομαντική εμφάνιση στα εναπομείναντα αρχαία κτίρια. Ανακαίνισαν τη σκεπαστή βεράντα του συμβουλίου του χωριού και το άλλοτε τελωνείο, που έδινε την εμφάνιση του ξένου θέρετρου στον Firyuza, ζωγράφισε το ξύλινο κιόσκι του σταθμού των λεωφορείων, στο οποίο ανέβηκαν τόσο έξυπνα αρκετά μεγάλα προγραμματισμένα LAZ. Μας άρεσαν αυτά τα λεωφορεία για τη γυάλινη οροφή τους. Στον απότομο δρόμο μέσα στο φαράγγι, ακόμα και ενήλικας, κάθε φορά, προσδοκώντας την αδρεναλίνη, περίμενα να κλείσουν τα βουνά και να «τρακάρει» το λεωφορείο πάνω τους. Τα λιωμένα πλατάνια «Seven Brothers» εξακολουθούσαν να αποτελούν αντικείμενο εκδρομής, αλλά εμφανίστηκαν επίσης ιστορίες για υποτιθέμενα τεράστια ποσά που πλήρωσε η Ρωσία στο Ιράν για την ιδιοκτησία αυτής της όμορφης γωνιάς της φύσης. Υπήρχε ακόμη και ένας θρύλος ότι ο Σάχης του Ιράν, έχοντας μάθει για την πώληση της Firyuza στη Ρωσία, διέταξε την εκτέλεση του ενόχου που έκανε αυτή τη συμφωνία χύνοντας λιωμένο χρυσό που έλαβε για τον Firyuza στο λαιμό του. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζή.

Οι Κούρδοι, οι Φιγιουζίνοι, δεν εγκατέλειψαν αυτή τη γη, ή μάλλον τα βουνά, που θεωρούσαν δικά τους, είτε μετά από επιμονή της τσαρικής διοίκησης είτε κατόπιν αιτήματος της σοβιετικής διοίκησης. Όταν η νέα Τουρκμενική διοίκηση άρχισε να επαναπροσδιορίζει το χωριό για τις διακοπές μιας μόνο οικογένειας, εξακολουθούσαν να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ένας γέρος Κούρδος είπε θρύλους και μύθους ότι οι πρόγονοί τους ήταν γίγαντες, αν και ο ίδιος ήταν πολύ μικρός σε ανάστημα. Πού είναι τώρα, πού είναι τώρα η οικογένειά του; Πού επανεγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι του βουνού; Μόνο τώρα, έχοντας μάθει πολλά περισσότερα γι' αυτόν, έναν από τους αρχαιότερους λαούς στη γη, τους απογόνους των ένδοξων Μήδων, αρχίζω να πιστεύω στους γιγάντιους προγόνους τους, ειδικά επειδή πολλοί σύγχρονοι ερευνητές πιστεύουν επίσης σε αυτό...

Όσοι ήρθαν για πρώτη φορά στο αγαπημένο μου χωριό Τυρκουάζ, τους έδειξαν και μια «σκακιά» στο πάρκο, όπου υπήρχαν τραπέζια με μεγάλες φιγούρες για τους λάτρεις αυτού του αρχαίου παιχνιδιού. Έδειξαν επίσης ένα ξύλινο περίπτερο τσαγκάρη, τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το γάργαρο αρδευτικό αυλάκι. Δεν ξέρω αν έχει επιβιώσει; Ξέρω όμως ότι το τοπικό σχολείο, ένα κτίριο που σχεδιάστηκε σύμφωνα με ένα σχέδιο που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον στη σοβιετική εποχή, τώρα φιλοξενεί συνοριοφύλακες. Ξέρω πού βρίσκεται τώρα ένα από τα θραύσματα μιας όμορφης σχάρας από χυτοσίδηρο, που έχει γίνει περιττό σε κανέναν... Ήταν πραγματικά αδύνατο να το σώσεις, είναι τόσο υπέροχο. Διαφορετικοί ιδιοκτήτες - διαφορετική γεύση! Με εντολή τους άρχισαν να ανατινάζονται παλιά σπίτια στο χωριό. Κάλεσαν εικονολήπτες, και κάποιος με κάλεσε. Δεν ήρθα... Δεν μπορώ να κοιτάξω τον θάνατο.

Καρτ ποστάλ που δημοσιεύτηκαν από την ανώνυμη εταιρεία Granberg στη Στοκχόλμη πριν από την επανάσταση μας βοήθησαν να θυμηθούμε τις περασμένες μέρες. Και να αποκαταστήσω κάποια γεγονότα - επιγραφές πάνω τους, φτιαγμένες με δυσανάγνωστη γραφή ενός άντρα που ήταν επίσης ερωτευμένος με τη Φιριούζα, την οποία δεν έχουμε πια. Και ιστορίες για τη μοίρα του τσαρικού στρατηγού, που επίσης λάτρευε να περνάει το καλοκαίρι στη δροσιά του Firyuza. Το 1917, το συνέδριο των Κοζάκων Semirechensk αποφάσισε να «αναγνωρίσει τον διορισμένο Αντιστράτηγο Kiyashko ως Nakazny Ataman». Αλλά με την κόκκινη Τασκένδη πέθανε την ίδια χρονιά κατά τη διάρκεια της αντιμπολσεβίκικης εξέγερσης.

Προσπαθώ να μάθω περισσότερα για το παρελθόν, ίσως γιατί θυμάμαι πολλά ακόμα. Μοιάζει τόσο ασήμαντο, αλλά θυμάμαι ότι είδα το "The Incident at Dash-Kala" για πρώτη φορά στο Firyuza Holiday House κάτω από τον έναστρο ουρανό. Τα θυμάμαι όλα αυτά... τα θυμάμαι ακόμα. Αυτές οι αναμνήσεις ζεσταίνουν τη ζωή μου. Αλλά γιατί είμαστε αναγκασμένοι να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, προσπαθούν να ξεριζώσουν το μυαλό μας με τη χαρά των αναμνήσεων μιας γαλήνιας ανάπαυσης, όπως οι πρώην πολυτελείς κήποι της Firyuza ξεχορταρίστηκαν και κόπηκαν στις ρίζες. Απομένει μόνο ένας δρόμος, ο οποίος περνάει κατευθείαν στις πύλες του συνοριακού σταθμού. Το άνοιξαν και... όλοι ήταν ήδη στο Ιράν. Ποιος το χρειάζεται αυτό; Μόνο σε εκείνη την οικογένεια που τώρα ζει σε ένα πρώην θέρετρο, κάποτε εθνικό θέρετρο υγείας, σε ένα χωριό όπου ζούσαν έως και 3 χιλιάδες άνθρωποι, το οποίο τότε ήταν προσβάσιμο σε όλους μας, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης.

Ilga Mehdi

Σε επαφή με

Το χωριό με το όμορφο ποιητικό όνομα Firyuza (Τυρκουάζ) βρίσκεται στους πρόποδες του Kopetdag. Παρά την κοντινή του τοποθεσία στην πρωτεύουσα της δημοκρατίας (35 χλμ δυτικά του Ασγκαμπάτ), ο πληθυσμός του χωριού Feryuza είναι μόνο περίπου 3 χιλιάδες κάτοικοι. Εδώ, σε μια περιοχή όασης, βρίσκεται το ομώνυμο θέρετρο. Ο μεγαλύτερος πλάτανος (πλατάνι της Κεντρικής Ασίας) στην Κεντρική Ασία μεγαλώνει στην περιοχή ενός σανατόριου για στρατιωτικούς και είναι το καμάρι των κατοίκων της περιοχής. Το μεγαλοπρεπές δέντρο ονομάζεται «Επτά αδέρφια». .

Ένα μικρό ορεινό ποτάμι, το Feryuzinka, ρέει μέσα από το χωριό, ευχαριστώντας τον ταξιδιώτη με τα καθαρά βουνίσια νερά και τη δροσιά των σκιερών δέντρων που φυτρώνουν στις όχθες του. Σε αυτή την όμορφη γωνιά με ευνοϊκό κλίμα βρίσκεται και η εξοχική κατοικία του Προέδρου του Τουρκμενιστάν.

Όταν σε μια έρημη, αφιλόξενη περιοχή συναντά κανείς τέτοιες γραφικές οάσεις με πλούσια βλάστηση, παγωμένα νερά από ορεινά ποτάμια και τη δροσιά της νύχτας, είναι δύσκολο να πιστέψεις στα μάτια σου. Στην αρχαιότητα, αυτά τα μέρη ενέπνευσαν ποιητές, τραγουδιστές και μουσικούς. Στη δημιουργικότητά τους, δόξασαν τον Παντοδύναμο για τη δημιουργία ενός τόσο ευλογημένου τόπου - του παραδείσου στη γη. Η Feryuza είναι αντικείμενο ασυνήθιστων μύθων και θρύλων. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι στους οποίους τα ιστορικά γεγονότα είναι συνυφασμένα με τη λαϊκή τέχνη. Δεν είναι εύκολο να διαχωρίσεις το γεγονός από τη φαντασία, αλλά το να ακούς τις συναρπαστικές ιστορίες είναι απίστευτα ενδιαφέρον. Ένας από τους όμορφους θρύλους λέει ότι ο κηπουρός Baharly έζησε σε αυτά τα μέρη, είχε επτά γιους και μια όμορφη κόρη, τη Feryuza.

Ο ισχυρός βόρειος γείτονας του Τουρκμενιστάν, Ρωσία, πλήρωσε πολλά χρήματα για την περιοχή Feryuza. Ο Σάχης του Ιράν είχε από καιρό και ανεπιτυχώς διεκδικήσει την ιδιοκτησία αυτού του παραδείσου. Έχοντας μάθει για τη συμφωνία, ο εξαγριωμένος Σάχης διέταξε να τιμωρηθεί ο ένοχος της πώλησης, ο κηπουρός Μπαχαρλί. Το στόμα του άτυχου αγρότη γέμισε λιωμένο χρυσάφι, που αποκτήθηκε για τη Φεριούζα. Έτσι τιμωρούνταν οι άνθρωποι στην Ανατολή για την επιθυμία τους για χρήματα. Από ιστορικές πηγές μπορείτε να μάθετε ότι το χωριό Feryuza εμφανίστηκε τον 12ο αιώνα. Ο As-Samani, ένας διάσημος μεσαιωνικός γεωγράφος από το Merv, ανέφερε στα γραπτά του ότι το χωριό Faruz (Firyuza) βρίσκεται ενάμιση farsakhs (το farsakhs απέχει 8 χιλιόμετρα). Από τον 12ο αιώνα έως το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Φεριούζα ήταν οριακό σημείο. Μέχρι σήμερα, στους ψηλούς βράχους του φαραγγιού Firyuzinsky μπορείτε να δείτε τα διατηρημένα ερείπια των παρατηρητηρίων. Εδώ ζούσαν άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων: Πέρσες, Κούρδοι, Τουρκμένιοι, διάφορες εθνικές φυλές των Τούρκων.

Τα ιστορικά χρονικά μαρτυρούν τις δύσκολες πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν στη διαμάχη για την ιδιοκτησία αυτών των εδαφών. Αρκετές Συμβάσεις, που υπογράφηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και οδηγούν σε διαφορετικές ερμηνείες. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εδαφική υπαγωγή της Feryuza δεν αναφέρονταν στα έγγραφα, αλλά πιστεύεται ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ανήκει στο Ιράν. Ωστόσο, η νέα Σύμβαση του 1893 έκανε λόγο για ρωσικά δικαιώματα στο χωριό Feryuza. Προφανώς, σε εκείνους τους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς, γεννήθηκε ένας όμορφος θρύλος για τον κηπουρό, τους γιους του και την όμορφη Φεριούζα. Έχοντας εξασφαλίσει τα δικαιώματά της, η Ρωσία άρχισε να αναπτύσσει τα εδάφη που συνορεύουν με το Ιράν. Ένα χρόνο αργότερα, ξεκίνησε η κατασκευή ενός σημείου ντάτσα για τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Λίγοι ήταν αυτοί που επιθυμούσαν να αγοράσουν γη και να αποκτήσουν εξοχική κατοικία.

Το μουσείο τοπικής ιστορίας περιέχει σπάνιες φωτογραφίες της Feryuza από την εποχή του ρωσικού αποικισμού. Η διοίκηση της περιοχής της Υπερκασπίας δημοσίευσε τους «Κανόνες για τη δημιουργία εξοχικής κατοικίας στο Φιριούζ» και κάλεσε όλους να αγοράσουν γη σε χαμηλές τιμές. Οικόπεδα σε αυτόν τον ρωσικό εμπορικό σταθμό με όχι πολύ ελκυστικό τοπίο πωλήθηκαν σε καθαρά συμβολικές τιμές. Τον πρώτο χρόνο υπήρχαν μόνο 12 ντάκες εδώ, στα τέλη του αιώνα ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 50. Η Feryuza επιλέχθηκε κυρίως από δημόσιους υπαλλήλους της διοίκησης της ιθαγενούς ρωσικής επαρχίας.

Η σοβιετική κυβέρνηση ανακήρυξε τη Φεριούζα στρατιωτική-κομμουνιστική πόλη. Η ζωή του χωριού ελεγχόταν από ένα στρατιωτικό-οικονομικό συμβούλιο, ο πληθυσμός ήταν αναγκαστικά ενωμένος σε εταιρείες εργασίας. Οι ντάκες που ανήκαν σε τσαρικούς αξιωματούχους κρατικοποιήθηκαν. Σταδιακά στη θέση τους εμφανίστηκαν πομπώδεις σοβιετικές κυβερνητικές ντάκες. Άρχισαν να χτίζονται στρατόπεδα πρωτοπόρων και τμηματικά σανατόρια. Η Feryuza αναπτύχθηκε και αποκτούσε το καθεστώς ενός δημοφιλούς θέρετρου στο Τουρκμενιστάν.

Το άλλοτε ακατοίκητο, έρημο χωριό, γεμάτο με δηλητηριώδη ερπετά, έχει μετατραπεί σε ένα όμορφο μαργαριτάρι του Τουρκμενιστάν.

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η ΕΣΣΔ έθεσε ερωτήματα σχετικά με αμφισβητούμενα συνοριακά εδάφη. Οι ανεπαρκώς σαφείς και ατελείς Συμβάσεις του τέλους του 19ου αιώνα απαιτούσαν αναθεώρηση και νέες συμφωνίες. Ως αποτέλεσμα της επίπονης εργασίας της σοβιετικής-ιρανικής επιτροπής για την οριοθέτηση και την επισήμανση των κρατικών συνόρων στο Υπερκασπικό τμήμα, η «Συμφωνία μεταξύ της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και του Ιράν για τη διευθέτηση συνοριακών και οικονομικών ζητημάτων». σχηματίστηκε. Σύμφωνα με την επίσημη Συνθήκη της Τεχεράνης της 2ας Δεκεμβρίου 1954, η Feryuza θεωρήθηκε τελικά σοβιετική επικράτεια.

χωριό Kopetgag

Το Firyuza (Archabil) είναι ένας οικισμός αστικού τύπου στο Τουρκμενιστάν.

Πληθυσμός

Ο πληθυσμός του χωριού είναι περίπου 3000 άτομα. (1983) Από το 2008, δεν υπάρχει εγκατεστημένος πληθυσμός. Εκεί μένουν μόνο υπηρεσιακό προσωπικό, τουρίστες, προεδρικοί φρουροί και συνοριοφύλακες.

Ονομα

Firyuza (στα Φαρσί) - τιρκουάζ. Μετάφραση από τα περσικά, το firyuz (firuza) είναι μια πέτρα ευτυχίας, επίσης "piruz" - "κερδίζει". "Pevrize" - (τουρκ.)

Το χωριό μετονομάστηκε σε Archabil, κατόπιν εντολής του προέδρου S. Niyazov.

Ιστορία

Το Firyuza ως χωριό άρχισε να αναφέρεται στις ιστορικές πηγές από τον 12ο αιώνα, ήταν μέρος της συνοικίας Nisa. Ο μεσαιωνικός γεωγράφος από το Merv al-Samani (1113-1167) έγραψε σχετικά: "Το Faruz (Firyuza) είναι ένα από τα χωριά της Nesa, ενάμιση farsakhs από αυτό" (farsakh - εκείνη την εποχή περίπου 8 χιλιόμετρα). Μέχρι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Firyuza ήταν ένα μικρό παραμεθόριο χωριό. Στο ίδιο το χωριό και στο φαράγγι Firyuzinsky έχουν διατηρηθεί σκοπιές στις κορυφές των βουνών. Ο πληθυσμός ήταν μικτός: Πέρσες, Κούρδοι, Τουρκμένιοι, Τούρκοι - μια εθνοτική ομάδα που προέρχεται από τουρκόφωνες ομάδες προ-Ογκούζ.

Μετά την ένταξη του Τουρκμενιστάν στη Ρωσική Αυτοκρατορία, συνήφθησαν μια σειρά από συμβάσεις και συμφωνίες για τα σύνορα μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν. Η πρώτη ήταν η Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 1881 και ακολούθησαν οι συμφωνίες του 1884, του 1886 και άλλες. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες για τον Firyuza, αλλά πιστεύεται ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση στις 9 Δεκεμβρίου 1881, ο Firyuza πήγε στο Ιράν. 12 χρόνια μετά τη σύναψη αυτής της Σύμβασης, στις 27 Μαΐου 1893, συνήφθη μια νέα Σύμβαση και σύμφωνα με αυτήν ο Firyuza περιήλθε στη δικαιοδοσία της Ρωσίας. Τον επόμενο χρόνο, το 1894, η διοίκηση της Υπερκασπικής περιοχής υιοθέτησε τους «Κανόνες για τη δημιουργία εξοχικής κατοικίας στη Firyuza».

Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Η Firyuza δύσκολα θα μπορούσε να ονομαστεί το «μαργαριτάρι» του Τουρκμενιστάν, όπως συνήθως αποκαλείται τώρα. Η επίσημη «Επισκόπηση της Υπερκασπιανής Περιφέρειας για το 1898» είπε σχετικά: «Συνεχίζονται οι εργασίες για τη βελτίωση του οικισμού Firyuza, 32 versts από το Ashgabat. Εδώ ανακατασκευάστηκε πλήρως το αρδευτικό δίκτυο και χτίστηκε δημόσιος κήπος έκτασης έως τρία στρέμματα στη θέση του παλιού περσικού χωριού. Προηγουμένως, αυτή ήταν μια απρόσιτη, βαλτώδης περιοχή, που καταλαμβανόταν από παλιά εγκαταλελειμμένα saklyas και κατοικούνταν από ερπετά ... "

Λίγοι ήταν οι άνθρωποι που ήθελαν να έχουν μια ντάκα στο Firyuz, αν και τα οικόπεδα διανεμήθηκαν για μια καθαρά συμβολική αμοιβή. Το 1894, υπήρχαν μόνο 12 ντάκες στη Φιρυούζα και στις αρχές του αιώνα ήταν λίγο περισσότερες από 50. «Κρατικές» ντάκες για υπαλλήλους της περιφερειακής διοίκησης βρίσκονταν επίσης εκεί. Στη δεκαετία του 20 του εικοστού αιώνα. Η Φιριούζα ανακηρύχθηκε στρατιωτική-κομμουνιστική πόλη, η οποία διοικούνταν από ένα στρατιωτικό-οικονομικό συμβούλιο, ενωμένο σε μια εργατική εταιρεία. Οι ιδιωτικές κατοικίες κρατικοποιήθηκαν. Οι κυβερνητικές κατοικίες χτίστηκαν στις καλύτερες τοποθεσίες. Εξοχικές κατοικίες και πρωτοπόροι στρατόπεδα προέκυψαν σε οικόπεδα που είχαν απομείνει μετά την κατασκευή κατοικιών για την κομματική-σοβιετική γραφειοκρατική ελίτ.

Τουρκμενιστάν, Firyuza. 1986

Πρόλογος

Οι διακοπές έρχονταν στα τέλη του φθινοπώρου, οπότε έψαχνα μια ευκαιρία να τις περάσω κάπου στα νότια της χώρας. Βρήκαμε κουπόνια για την πανευρωπαϊκή τουριστική διαδρομή Νο. 186 «Firyuza» σε ένα θέρετρο στο Τουρκμενιστάν στα σύνορα με το Ιράν. Το πρόγραμμα της διαδρομής περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκδρομές γύρω από την Ασγκαμπάτ, γνωριμία με τα αξιοθέατα της, επίσκεψη σε υπόγεια λίμνη με ζεστό νερό στο Μπαχάρντεν και για όσους το επιθυμούν συμμετοχή σε πεζοπορικές εκδρομές στα ορεινά φαράγγια στην περιοχή του καταυλισμού. Συνοδοιπόρος μου ήταν η συνάδελφός μου Tolya Goncharov, με την οποία είχαμε συνεργαστεί για δεκαετίες. Από το Μινσκ έπρεπε να πετάξουμε μέχρι το Ασγκαμπάτ, από όπου απέχει μόλις 28 χιλιόμετρα μέχρι τη Φιριούζα.

Η μέρα ξεκίνησε στο αεροδρόμιο του Μινσκ. Το αεροπλάνο καθυστέρησε για μία ώρα λόγω καιρικών συνθηκών στο Μινσκ - η ασθενής βροχή και τα χαμηλά σύννεφα έγιναν εμπόδιο. Δεν είναι πολύς ο κόσμος στην αίθουσα αναμονής, ανάμεσά τους και αρκετοί Τουρκμένιοι - ξεκάθαρα συνταξιδιώτες μας. Μια χοντρή γάτα περιπλανιέται αργά στο χολ, που την ταΐζουν οι επιβάτες.

Περνάω την ειδική πύλη ελέγχου με μια γεμάτη χούφτα ρέστα και κλειδιά στις τσέπες μου - δεν χτυπάει! Το λεωφορείο μας πήγε αρκετή ώρα στο αεροπλάνο, σχεδόν στην αρχή του διαδρόμου. Για το TU-154 υπήρχε ξεκάθαρα ο μισός αριθμός επιβατών από τον κανονικό, οπότε όταν καθίσαμε στα καθίσματα, τα φορτωμένα κουτιά χτυπούσαν για πολλή ώρα κάτω. Κοιμηθήκαμε μια ώρα το καλοκαίρι πριν από το Ντνιεπροπετρόβσκ και όλοι χωρίς παιδιά, που είναι πολλά, βγήκαν έξω για μια βόλτα. 8 βαθμοί, φρέσκο. Η ευρύχωρη αίθουσα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου είναι έρημη. Μόνο ο αριθμός πτήσης μας εμφανίζεται στον πίνακα. Σύντομα ανακοινώθηκε η επιβίβαση, αλλά καταφέραμε να πιούμε ένα ποτήρι καφέ - δεν είχε ουρά, και... σβήσαμε το φλεγόμενο χαρτί στον κάδο απορριμμάτων, από τον οποίο έβγαινε καπνός.

Η πτήση για Ασγκαμπάτ είναι 3 ώρες. Μας τάισαν ακόμη και - αντί για κρέας υπήρχε χοιρινό στιφάδο, και για τσάι είχαμε τυρί και ένα κουλούρι. Ξυπνήσαμε με την ανακοίνωση της αεροσυνοδού ότι επιβιβαζόμαστε σε 20 λεπτά. Μέσα από τα φινιστρίνια, τα βουνά και η γη έχουν το ίδιο χρώμα - γκρι-καφέ. Τα βουνά είναι έντονα τραχιά, εντελώς χωρίς βλάστηση. Κατεβαίνουμε γρήγορα από κάτω βλέπουμε έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο, πλατείες χωραφιών, κανάλια, πολλά λατομεία με δύο ή τρία επίπεδα, το καθένα με έναν εκσκαφέα. Κάποιο χωριό, μια τεράστια στήλη σκονισμένου καπνού από ψηλές καμινάδες, μια δεξαμενή με πράσινα στάσιμα νερά. Και τέλος, ο φράχτης γύρω από την περιοχή του αεροδρομίου, προσγείωση. Η θερμοκρασία του αέρα είναι 17 C. Περπατάμε στο κτίριο του χαμηλού τερματικού σταθμού με τα μπουφάν στα χέρια. Πέρασε σχεδόν μισή ώρα περιμένοντας τις αποσκευές. Η περιοχή μπροστά από το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου είναι πολυσύχναστη - υπάρχει μεγάλη κίνηση, επειδή το αεροδρόμιο βρίσκεται εντός της πόλης. Άσφαλτος, καφετέριες, καταστήματα και περίπτερα για την εξυπηρέτηση των επιβατών, αλλά... δεν μπορείς να πας στις τουαλέτες.

Παίρνουμε το τρόλεϊ Νο 5 για το κέντρο. Αγόρασα έναν χάρτη της πόλης σε ένα περίπτερο, τον συνέδεσα σύμφωνα με τον χάρτη και δεν χρειάστηκε να ρωτήσω κανέναν πώς να πάω εκεί. Λεωφόρος Κοσμοναυτών, Λεωφόρος Γκαγκάριν, Λεωφόρος Σβόμποντα - η κύρια οδική αρτηρία της πόλης και, τέλος, η λεωφόρος Λένιν, όπου μένουν οι συγγενείς της Νατάσα Μακεντόνσκαγια, της φίλης μου από το Μινσκ. Το ταξίδι κράτησε μόνο 15 λεπτά. Κάνει ζέστη, πολλοί άντρες φορούν μπλουζάκια. Οι αριθμοί στα σπίτια είναι βαμμένοι, αλλά ακολουθούμε την υπάρχουσα περιγραφή, μακριά από το σταθμό. Τα πεζοδρόμια είναι προστατευμένα κάτω από τον θόλο των ψηλών δέντρων. Στον πάγκο λαχανικών υπάρχουν σακουλάκια με πατάτες και κρεμμύδια ακριβώς στην άσφαλτο, μυρίζεις τη σαπίλα.

Τέλος, ένα 3όροφο σπίτι με πράσινο για όλο το τετράγωνο. Στον 1ο όροφο υπάρχει ένα στρατιωτικό κατάστημα - αυτό είναι το σπίτι του ΚΕΧ (μονάδα φιλοξενίας και επιχειρησιακής μονάδας) του αρχηγείου της περιοχής. Βρήκαν τη Νατάσα στο σπίτι, γιατί ήταν μόνο η αρχή των δέκα. Πήραμε πρωινό και μετά καθίσαμε στο χαγιάτι με ένα δίσκο με σταφύλια, όπου η Νατάσα μίλησε για την Ασγκαμπάτ, τη Φιριούζα, όπου είχε φτάσει πρόσφατα η ίδια. Σχετικά με τη ζέστη το καλοκαίρι - μερικές φορές τα αιμοφόρα αγγεία των βορείων δεν το αντέχουν. Η ίδια μερικές φορές έριχνε νερό στο πάτωμα και σκεπαζόταν με ένα βρεγμένο σεντόνι - αρκετό για μια ώρα. Υπάρχουν κλιματιστικά παντού, αλλά υπάρχει ένα μειονέκτημα - υπάρχει σκόνη και κρυολογήματα στο διαμέρισμα (η μετάβαση από τους 50 C στους 25 προκαλεί φλεγμονή). Λόγω της σκόνης, δεν υπάρχουν χαλιά στο διαμέρισμα το καλοκαίρι. Κατά την κατανομή των διαμερισμάτων, υπάρχει αγώνας για τους 1ους ορόφους - δίνονται σε εργάτες πρώτης γραμμής, οι οποίοι αμέσως αρχίζουν να καλλιεργούν σταφύλια κάτω από τα παράθυρα για καταφύγιο. Γενικά, οι Τουρκμένιοι προτιμούν τα ιδιωτικά σπίτια για να μένουν στην αυλή και να ντύνονται για τον καιρό.

Μια ώρα αργότερα πήγαμε στην πόλη με τη Νατάσα και τον γιο της Πλάτωνα, είναι έξι ετών. Είναι 8-10 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό. Ένα μικρό κτίριο με κωδωνοστάσιο, μια μικρή πλατεία σταθμού - Ήμουν εδώ το 1972, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και ακόμη και το γεγονός ότι πρέπει να πάτε στο Μπακού με το τρένο Νο. 604 στο Krasnovodsk στις 20.30, και μετά με το πλοίο (αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας μετά τη Firyuza). Πήγαμε σε μικρά μαγαζιά κοντά και αγοράσαμε ένα αναμνηστικό - ένα κεντημένο πορτοφόλι. Στη διαδρομή υπάρχουν σουβλατζίδικα, όπου σερβίρονται σπάνιοι επισκέπτες, φυσικά, άνδρες. Aeroflot Agency - στο υπόγειο του ξενοδοχείου. Στη λέξη "Aeroflot" κάθε γράμμα είναι επενδεδυμένο με χρωματιστές πέτρες. Όλα είναι όμορφα διακοσμημένα, δροσερά και έξω γίνεται όλο και πιο ζεστή. Πηγαίνουμε με τα πόδια, γιατί όλα είναι κοντά εδώ, και η μεταφορά, παρεμπιπτόντως, δεν πηγαίνει συχνά.

Η ρωσική αγορά είναι η πιο πολυσύχναστη. Ένα μεγάλο ευρύχωρο ψηλό κτίριο από πέτρα. Η οροφή είναι σε στηρίγματα, ψηλά πάνω από τους τοίχους. Παρακάτω υπάρχουν στοές αγορών για προϊόντα διατροφής, υπάρχουν βρύσες και νιπτήρες για πλύσιμο ειδών. Στον επάνω όροφο στις στοές υπάρχουν βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Οι τιμές για τα φρούτα και τα λαχανικά είναι σχετικά υψηλές: τα ρόδια κοστίζουν 6 ρούβλια. ανά κιλό, πεπόνια και μεγάλα κίτρινα μήλα χωρίς ένα μόνο σημείο - 3 ρούβλια, καρπούζια - 20 καπίκια το καθένα. Αγοράσαμε καλαμπόκι - μεγάλα στάχυα, τους έδιναν αλάτι σε σακουλάκι. Έξω υπάρχει ένας μεγάλος χώρος με πολλούς πάγκους και αυτοκίνητα από περιοχές με μεταποιημένα είδη και λαχανικά. Υπάρχει ένας καταρράκτης νερού κοντά στον τοίχο μπροστά από την πλατεία. Σε ένα από τα μηχανήματα υπάρχουν μεγάλα καρότα με τοπ χύμα τα αγοράζουν σε σακούλες. Στα ράφια υπάρχουν πολλά φωτεινά υφάσματα. Φυσικά, οι Τουρκμενέζες ντύνονται με φορέματα διαφόρων χρωμάτων με κεντήματα στον γιακά και διακοσμητικά. Πολλά έχουν πλούσια, βελούδινα υφάσματα. Ακόμη και οι άντρες βρίσκονται με σκούρα βελούδινα κοστούμια.

Πήγαμε σε ένα βιβλιοπωλείο, ένα πολυκατάστημα - τίποτα το ιδιαίτερο, οπότε δεν καθυστερήσαμε και σύντομα βρεθήκαμε στην πλατεία Καρλ Μαρξ - την τηλεκάρτα της πόλης. Στην πλατεία υπάρχει ένα συγκρότημα μνήμης για τους «Αγωνιστές της Επανάστασης» που έπεσαν στον αγώνα για την εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας στο Τουρκμενιστάν. Η πλατεία στεφανώνεται από το μεγάλο αρχικό κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, μπροστά της υπάρχουν πολλά σιντριβάνια, το νερό είναι ζεστό, 28 μοίρες Εμείς σβήνουμε, ο Πλάτωνας τρέχει ξυπόλητος. Η Νατάσα δείχνει την τοπική μακροχρόνια κατασκευή - το κτίριο ενός μουσικού σχολείου, χρειάστηκαν 25 χρόνια για να χτιστεί, πήρε πολύ χρόνο για να ξαναχτιστεί και το μπολ της αιώνιας φλόγας. Στο τέλος της φαρδιάς και μεγάλης λεωφόρου βρίσκεται ένα μνημείο για την πεσμένη «Τουλίπα» (το ύψος των πετάλων φτάνει τα 15 μέτρα) και μια αιώνια φλόγα. Αυτό το μέρος είναι ιερό και βλέπουμε τους νεόνυμφους και τους καλεσμένους του γάμου να βγάζουν φωτογραφίες στο μνημείο. Η νύφη και ο γαμπρός είναι ντυμένοι σε ευρωπαϊκό στιλ. Η νεαρή είναι πολύ όμορφη με λευκό φόρεμα και καπέλο, οι υπόλοιπες είναι με μπορντό κομψά φορέματα, διακοσμημένα με κεντήματα και κοσμήματα από κόκκινη πέτρα. Άντρες με σκούρα βελούδινα κοστούμια. Η Νατάσα είπε ότι το Σάββατο και την Κυριακή έχει πάντα κόσμο - και γίνονται όλο και περισσότεροι γάμοι.

Στο δρόμο, σταματήσαμε σε ένα παγωτατζίδικο σε ένα μεγάλο πέτρινο κιόσκι κάτω από τη σκιά των δέντρων. Το παγωτό σοκολάτα είναι νόστιμο και κρύο, που είναι πολύ χρήσιμο στη ζέστη. Πολύ κοντά πίσω από την Τουλίπα είναι το πανεπιστήμιο και πίσω είναι το σπίτι «μας». Συναντήσαμε τη Zoya Vasilievna, τη μητέρα της Νατάσα. Μια δραστήρια, όμορφη γυναίκα είναι στρατιωτική σύζυγος, περιπλανιέται όλη της τη ζωή στους χώρους υπηρεσίας του συζύγου της, είναι εδώ για 20 χρόνια.

Μετά από μισή ώρα αποχαιρετιστήκαμε και πήγαμε στο λεωφορείο. Στη στάση υπάρχουν καμιά δεκαριά φοιτητές, τύποι με κοστούμια, ένας έστω και τριμερής, με κλειστά παπούτσια. Και η Tolya και εγώ φοράμε μπλουζάκια, και κάνει πολύ ζέστη. Μετά από τρεις στάσεις κατεβήκαμε κοντά στην αγορά Tekinsky και στο σταθμό των λεωφορείων. Η αγορά είναι κάτω από ένα θόλο, μικρό αλλά συμπαγές. Βουνά από καρπούζια με σημάδια σε κομμάτια χαρτονιού: "1 κομμάτι - 1 τρίψιμο." Ο σταθμός των λεωφορείων είναι κοντά. Το περίπτερο όπου πουλάνε εισιτήρια για τη Firyuza είναι γεμάτο, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήθους μαθητών, και μόνο ένα εκδοτήριο είναι ανοιχτό. Γράφεται ότι τα εισιτήρια πρέπει να πωλούνται με διαβατήρια, αλλά η μπερδεμένη ταμίας (ξανθιά, Ρωσίδα) δίνει εισιτήρια σε όλους, μόνο και μόνο για να το κάνει... υπό την επίβλεψη του αφεντικού της. Φύγαμε όπως είχε προγραμματιστεί, πρώτα στη λεωφόρο Svoboda και μετά στον αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη με δυτική κατεύθυνση. Το λεωφορείο οδηγούσε σε ευθύ δρόμο σαν βέλος. Και πάλι, ένα οικείο τοπίο - στα νότια υπάρχουν βουνά, αραιοί θάμνοι, βρώμικες γκρίζες πέτρες. Στα βόρεια - στα δεξιά του δρόμου, χωράφια, χωράφια. Δύο φορτηγά σε ένα χωράφι και μια ομάδα ανθρώπων κοντά τους φορτώνουν κολοκύθες. Πιο πέρα, προφανώς, είναι ένα κανάλι, κατά μήκος του οποίου απλώνεται μια στενή κορδέλα από δέντρα. Αριστερά σε μια ψηλή πλαγιά βρίσκεται ένα νεκροταφείο. Οι ταφές τοποθετούνται χαοτικά η μία από την άλλη, σχάρες, λιθοδομή και δεν υπάρχει θάμνος πουθενά.

Τα βουνά πλησίασαν. 16 χιλιόμετρα από την πόλη στρίψαμε νότια, περάσαμε το χωριό Ushchelye και μπήκαμε... στο φαράγγι. Πολύ ψηλές απότομες πλαγιές (≈ 400 μέτρα και πάνω), όλες γεμάτες με ρωγμές. Ο δρόμος είναι μια στενή λωρίδα ασφάλτου, με αραιά δέντρα στα πλάγια. Ο ποταμός Firyuzinka στο κάτω μέρος του φαραγγιού πνέει απότομα και μετακινούμαστε από όχθη σε όχθη αρκετές φορές. Οι πλαγιές έγιναν πιο απότομες και μόνο μετά από 10 χιλιόμετρα τα βουνά άρχισαν να χωρίζονται. Περνάμε τη στροφή προς το χωριό Χούλι, υπάρχουν αραιά φτωχικά σπίτια κατά μήκος του δρόμου. Ο Firyuza ξεκίνησε αμέσως από τον ιδιωτικό τομέα, μετά από τα αριστερά, το ένα μετά το άλλο, ακολούθησαν πρωτοπόρες κατασκηνώσεις και οικοτροφεία. Δεξιά υπήρχε μια πισίνα (η εξοχική κατοικία του Υπουργείου Εσωτερικών στο Kopet-Dag) και σύντομα το λεωφορείο σταμάτησε στο κέντρο - καταστήματα, κομμωτήριο, ταχυδρομείο, περίπτερο. Μια πινακίδα είναι καθαρά ορατή σε κοντινή απόσταση: "Firyuzinskaya camp site dacha No. 145" (δεν μάθαμε ποτέ πού ήταν τα άλλα 144). Μια σιδερένια πύλη, προσεγμένα σπίτια, ένα σιντριβάνι στο κέντρο - και όλα κάτω από τον θόλο των ψηλών δέντρων. Στη ρεσεψιόν υπάρχει μια όμορφη Τουρκμενέζα και 4 παντρεμένα ζευγάρια από το Νοβοσιμπίρσκ, το Κεμέροβο, το Τσελιάμπινσκ, τους οποίους εγκατέστησε σε ένα υποκατάστημα του τουριστικού κέντρου, το οποίο απέχει 500 μέτρα από εδώ. Φιλοξενηθήκαμε εδώ στο κέντρο στο σπίτι Νο 8/3, πίσω από το καφέ-μπαρ. Πίσω από το σπίτι υπάρχει ένας φράχτης, φαίνεται να υπάρχει νηπιαγωγείο. Υπάρχει ένας αθλητικός χώρος, μισογεμάτος με υλικά κατασκευής - κοντά χτίζεται πισίνα. Υπάρχει μια πίστα χορού κοντά, η πιο ευρύχωρη στην επικράτεια της βάσης. Είμαστε τρεις στο δωμάτιο - ένας άλλος νεαρός Τουρκμενός από τη Μαίρη που ονομάζεται Κακαγιάν. Πριν από το δείπνο, βρήκαμε ένα τραπέζι τένις, στήσαμε μια σανίδα αντί για δίχτυ και περάσαμε όλοι μαζί (σήμερα χρωστάω στην Tolya 2 παιχνίδια). Είχαμε δείπνο στη 2η βάρδια. Οι γείτονες στο τραπέζι είναι ένα ζευγάρι από το Τσελιάμπινσκ, η κόρη τους ζει στο Μινσκ. Έπρεπε αμέσως να ζητήσω 2 μερίδες - εδώ είναι δυνατό, οι εύθραυστες σερβιτόρες του Τουρκμενιστάν μόνο χαμογέλασαν.

Η άγρυπνη νύχτα έγινε αισθητή και έτσι αποκοιμηθήκαμε νωρίς, γύρω στις 9 το βράδυ.

11 Οκτωβρίου Εκδρομή γύρω από τη Firyuza.
Φυσικά, κοιμηθήκαμε σαν νεκροί. Αποφάσισα να ξεκινήσω το τζόκινγκ το πρωί χωρίς να κουνιέμαι. Ντύθηκα και έτρεξα από την κατασκήνωση. Σχετικά ζεστό. Υπάρχουν πολλοί μαθητές στο δρόμο που πηγαίνουν σχολείο στις 8.30. Διασχίζω τη γέφυρα - το ποτάμι είναι ήρεμο, το νερό είναι ελαφρύ, μετά κατά μήκος του δρόμου στο ταχυδρομείο και πίσω, συνολικά τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο. Μετά το πρωινό, επιστροφή στο τραπέζι του τένις. Τον σύραμε στην πίστα για να μην κρύβουν τα δέντρα το φως και ο εκπαιδευτής του έδωσε ένα νέο δίχτυ. Κλώτσησαν τη μπάλα μέχρι το μεσημέρι, όταν δεν ήρθε κανείς άλλος.

Στις 15.00 περιπάτους στη Φιρυούζα. Οι τουρίστες φορούν αθλητικά παπούτσια και η ξεναγός Nelly Pavlovna φοράει ψηλοτάκουνα παπούτσια. Αφήσαμε το κάμπινγκ και στρίψαμε ακριβώς πίσω από τη γέφυρα σε ένα αρχαίο πάρκο - το κύριο αξιοθέατο του θέρετρου, όπου ακούσαμε μια ιστορία για την ιστορία και την παρούσα εποχή αυτής της υπέροχης γωνιάς του Τουρκμενιστάν.

Το θέρετρο και το χωριό ντάτσα Firyuza βρίσκεται στο γραφικό φαράγγι του ποταμού Firyuzinka, στις πλαγιές του Kopetdag σε υψόμετρο από 600 έως 800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ονομάζεται το μαργαριτάρι του ηλιόλουστου Τουρκμενιστάν, το μεγαλύτερο κλιματικό θέρετρο της χώρας, είναι αγαπημένο σημείο διακοπών για τους κατοίκους του Ασγκαμπάτ και τους τουρίστες. Εδώ, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του τουρκμενικού καλοκαιριού, ο αέρας είναι φρέσκος και καθαρός, οι νύχτες είναι δροσερές. Μια πράσινη όαση, ένα ορεινό ποτάμι, μια μέση ετήσια θερμοκρασία +13 C. Όλα αυτά δημιουργούν κλιματικές συνθήκες που βοηθούν στη θεραπεία του βρογχικού άσθματος, των νεφρικών παθήσεων και του νευρικού συστήματος.

[Το Kopet Dag είναι ένα ορεινό σύστημα στα νότια του Τουρκμενιστάν. Κοπ – πολύ, νταγ – βουνό (Τουρκμενικά)].

Η Firyuza είναι ένας παλιός οικισμός, που αναφέρεται στην ιστορία από τον 11ο αιώνα. Για πολλούς αιώνες ανήκε στην Περσία από το 1893, κατόπιν συμφωνίας με τον Γενικό Κυβερνήτη της Τουρκμενικής Επικράτειας, μεταφέρθηκε στη Ρωσία με αντάλλαγμα ένα από τα συνοριακά χωριά. Πριν από την επανάσταση, αυτό το μαργαριτάρι του Τουρκμενιστάν ήταν τόπος ανάπαυσης για στρατιωτικούς και γραφειοκρατικούς ευγενείς. Επί του παρόντος, εδώ λειτουργούν πρωτοποριακά στρατόπεδα, σανατόρια, εξοχικές κατοικίες, μια τουριστική βάση και υπάρχει μια κατοικία για την ηγεσία της δημοκρατίας. Ο πληθυσμός του χωριού είναι 3 χιλιάδες άτομα, όλοι εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών, οι άνδρες επίσης στο χωριό Ushchelye ή στο Ashgabat.

Το πάρκο κατασκευάστηκε το 1896 από τον στρατηγό Kuropatkin. Υπάρχουν πολλά πολύτιμα είδη που αντιπροσωπεύονται εδώ, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι το πυξάρι, η thuja, ο πλάτανος (πλατάνι, ξεδιάντροπος - ρίχνει εντελώς το φλοιό του), η καρυδιά, η ακακία Lenkoran και άλλα.

Στη συνέχεια, όλοι μετακόμισαν στην επικράτεια του σανατόριου του Υπουργείου Άμυνας στον περίφημο πλάτανο "Seven Brothers" Ένας όμορφος θρύλος συνδέεται με αυτό το δέντρο, που λέει πώς επτά αδέρφια στάθηκαν όρθιοι για να υπερασπιστούν την τιμή της όμορφης αδερφής Firyuza και όλων. πέθανε σε μια άνιση μάχη. Ο πατέρας φύτεψε κλαδιά πλατάνου στον τάφο τους και πολλούς αιώνες αργότερα τα πλατάνια έγιναν ισχυρά, οι κορμοί τους μεγάλωσαν σε έναν ενιαίο κορμό και το δέντρο ονομάστηκε «Επτά Αδέρφια». Τον κορμό του με διάμετρο 3,5 μέτρα δύσκολα τον πιάνουν έξι άτομα και το ύψος του ξεπερνά τα 30 μέτρα.

Αυτό ήταν το τέλος της εκδρομής, οπότε είχαμε χρόνο να εφοδιάσουμε με σταφύλια στο δρόμο της επιστροφής - σε έναν πάγκο λαχανικών, ένας νεαρός πωλητής πήρε όμορφα ροζ τσαμπιά από ένα κουτί χωρίς επιλογή, μόνο για 50 καπίκια ανά 1 κιλό. Κοντά υπάρχει μια αγορά - κάτω από ένα μικρό κουβούκλιο υπάρχουν τρεις σειρές τραπεζιών - δεν υπάρχει κανείς εκεί τώρα, είναι αργά.

Ακόμη και πριν το μεσημεριανό γεύμα, ο διευθυντής της κατασκήνωσης πρότεινε να μαζευτεί μια ομάδα παικτών βόλεϊ και να πάει να παίξει στο κέντρο αναψυχής του Υπουργείου Εσωτερικών και ταυτόχρονα να κολυμπήσει στην πισίνα εκεί. Αλλά επειδή δεν παίζουν στην κατασκήνωση, δεν υπάρχει κανένας να μαζευτεί. Πάμε μαζί με την Τόλια. Οι γείτονες έχουν ένα μεγάλο τριώροφο κτίριο, μια διώροφη τραπεζαρία με αίθουσα χορού. Πίσω τους υπάρχει ένας αθλητικός χώρος περιφραγμένος με δίχτυ, περιμετρικά του οποίου υπάρχουν πανύψηλα δέντρα. Δύο γεμάτες ομάδες μαζεύτηκαν στο site, πολλές από αυτές παίζουν καλά, οπότε προσπάθησα να μην το χαλάσω πολύ. Κερδίσαμε ένα παιχνίδι, χάσαμε δύο και πήγαμε για κολύμπι. Αρκετοί άνθρωποι έκαναν ηλιοθεραπεία δίπλα στην πισίνα (≈ 6x20m), αλλά δεν φαινόταν κανένας κολυμβητής. Τα κίτρινα φύλλα επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού, το νερό φαίνεται σκούρο στη σκιά των ψηλών δέντρων. Μπαίνω στο νερό και καίει από το κρύο, αλλά κολύμπησα εκεί και πίσω κάνα δυο φορές. Ο Τόλια κολυμπούσε με ένα ρολόι ειδικό για υποβρύχια δουλειά (ένα από τα χόμπι του) και όλοι φώναζαν με συμπόνια να το βγάλουν. Δίπλα στην πισίνα υπάρχουν αρκετές καρυδιές - οι παραθεριστές στις εξοχικές κατοικίες τις τινάζουν αλύπητα.

Γύρω στις 10 το βράδυ πήγαμε πάλι στο ξενώνα Kopetdag, απ' όπου ακουγόταν μουσική σε όλο το χωριό - υπήρχε χορός. Περιμέναμε μέχρι αργά την ποδοσφαιρική μετάδοση (ΕΣΣΔ-Γαλλία) στην τηλεόραση. Περίμεναν μάταια - εδώ, αποδεικνύεται, οι καθυστερημένες εκπομπές αναβάλλονται για αύριο.

Έβρεχε όλη τη νύχτα και σταμάτησε το πρωί, αλλά στο έδαφος της κατασκήνωσης έπρεπε να τρέξουμε μέσα από λακκούβες. Ο ποταμός Firyuzinka είναι αγνώριστος - η γρήγορη ροή του γκρίζου νερού έχει ανέβει όχι λιγότερο από μισό μέτρο. Ακόμα και μετά τη φόρτιση και το πλύσιμο, βρήκα περίπου 20 καρύδια μετά τη βροχή και τον αέρα. Είναι σαν το κυνήγι μανιταριών - ανάμεσα σε ξερά φύλλα, κλαδιά, γρασίδι, θάμνους, αναζητήστε ξηρούς καρπούς που δεν ξεχωρίζουν πολύ σε χρώμα. Έβρεχε κατά διαστήματα όλη μέρα και έκανε πιο κρύο. Διαβάσαμε, παίξαμε χαρτιά και κοιμηθήκαμε μετά το μεσημεριανό γεύμα. Ο καιρός ήταν καταθλιπτικός. Στις 19 παρακολουθήσαμε το υπέροχο ποδόσφαιρο μεταξύ ΕΣΣΔ και Γαλλίας. Η ομάδα μας έπαιξε καταπληκτικά (2:0).

Ο ουρανός άρχισε να καθαρίζει και έτσι στις εννιά το βράδυ άρχισε να παίζει η μουσική στην πίστα μας. Πολλοί από τους τουρίστες και τους ντόπιους κατοίκους μας, κυρίως άνδρες και νέοι, άρχισαν να συγκεντρώνονται εκεί. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στην πύλη του καταυλισμού. Οι ηχογραφήσεις ήταν καλές, χορέψαμε με μικρά διαλείμματα για σχεδόν δύο ώρες. Δυστυχώς, μέχρι το τέλος της χορευτικής βραδιάς έβρεχε ξανά.

Είσοδος στον χώρο της κατασκήνωσης

Συντριβάνι στο χώρο της κατασκήνωσης

Γωνία του κάμπινγκ

Δέντρο "Seven Brothers"

Έκανε κρύο το βράδυ, έπρεπε να φορέσω αθλητική φόρμα, η Tolya σηκώθηκε στις αρχές του ένατου. Έχει ομίχλη και υγρασία έξω - έβρεχε τη νύχτα. Αλλά ο ουρανός ήταν καθαρός και σύντομα ο ήλιος βγήκε πίσω από τα βουνά. Αύξησα το τζόκινγκ μου σήμερα, αν και τα πόδια μου εξακολουθούν να αισθάνονται από τον χθεσινό χορό. Σπάνιοι περαστικοί, μαθητές που πηγαίνουν σχολείο. Ο συνοριοφύλακας βοηθά τα παιδιά και τις γυναίκες που ήρθαν από το φυλάκιο να κατέβουν από το GAZ-66 - είναι στα νότια προάστια του χωριού. Μετά το πρωινό πήγα στο ταχυδρομείο (δεν υπήρχε τηλεγράφημα από το σπίτι!) και στην αγορά. Οι πωλητές είναι γυναίκες και ηλικιωμένοι άνδρες, 6-7 άτομα. Πουλάνε σταφύλια, βότανα, ρόδια, καρπούζια, πεπόνια. Παίρνω ένα καρπούζι ≈ 5 κιλά για 30 καπίκια. Ο πωλητής με τις λωρίδες βραβείου κόβει μια έντονο κόκκινο σφήνα "για να μην μιλάμε..." - σημάδι Ποιότητας! Κόσμος έφτασε στους δρόμους, κυρίως γυναίκες με βαριά βάρη - κουτάκια γάλα και σακουλάκια ψωμί. Και οι νεότεροι άντρες πίνουν ήδη τσάι στο τσαγιέρα, ένας ηλικιωμένος μάγειρας κεμπάπ αναβοσβήνει τα κάρβουνα στη σχάρα - και είναι μόλις 9.30 το πρωί. Άρχισε να βρέχει ξανά - με τα σύννεφα ακριβώς από πάνω μας, και γύρω μας υπήρχε ένας μπλε ουρανός, ηλιόλουστος, μέχρι τον ορίζοντα.

Οι τουρίστες φεύγουν από τη βάση σε ξεχωριστές ομάδες, άλλοι στο παζάρι, άλλοι στο Ασγκαμπάτ. Σήμερα οι εκδρομές ξεκινούν στις 10.00 – μια λίστα με εκδηλώσεις αναρτάται έξω από την τραπεζαρία. Δύο φορές την εβδομάδα πεζοπορίες στην κορυφή Λένιν ή Ντρούζμπα. Σήμερα είναι ακόμα υγρασία, το περπάτημα στα βουνά θα είναι κακό. Κι όμως, ο καλός καιρός έκανε τον καλό του - ο ήλιος ζέστανε και πολλοί πήγαν να κάνουν ηλιοθεραπεία στην πίστα και στη βεράντα του διώροφου κτιρίου.

Στις 15.30 εκδρομή στο Τσούλι, ταξιδέψαμε με δύο λεωφορεία. Δεν είναι μακριά, μόλις 10 χιλιόμετρα. Ο οδηγός μας είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα, το όνομά της είναι Τατιάνα. Όχι πολύ μακριά από τη στροφή προς το Τσούλι υπάρχει το αγρόκτημα φρούτων Vanovsky. Το αρχικό όνομα του οικισμού ήταν Kozelny από το μέρος όπου μετακόμισαν εδώ δέκα αγροκτήματα της επαρχίας Kharkov (1890-1891). Μετονομάστηκε το 1898. Στις πλευρές υπάρχουν παντού βουνά της ερήμου, καλυμμένα με χοντρό γρασίδι, αγκάθι καμήλας (οι μίσχοι είναι διακλαδισμένοι και πολύ αγκαθωτοί, η καμήλα τα παίρνει προσεκτικά, ακόμη και με σκληρό ουρανίσκο). Το χωριό Chuli είναι μικρό, ο πληθυσμός μαζί με τον Vanovsky είναι περίπου 2000 άτομα. Στην περιοχή του, στους πρόποδες των βουνών, υπάρχουν πολλά πτηνοτροφεία, όπου χιλιάδες λευκά κοτόπουλα τριγυρίζουν στα χωράφια τριγύρω. Η πλησιέστερη κορυφή είναι το όρος Μάρκου (Φίδι) με ύψος 1400 μ., η 3η ψηλότερη στην ΕΣΣΔ στα βουνά Kopetdag, το μήκος του είναι περίπου 10-12 χιλιόμετρα. Στις πλαγιές του υπάρχουν πολλά μικρά φαράγγια που ξεραίνονται το καλοκαίρι. Εκεί υπάρχουν περισσότερα φίδια από ό,τι σε άλλες περιοχές, πολλά από αυτά δηλητηριώδη: κόμπρα, οχιά, χαλκοκέφαλος, εφά. Υπάρχουν επίσης πολλές δηλητηριώδεις αράχνες, από τις οποίες η πιο επικίνδυνη είναι η καρακούρτ. Υπάρχει επίσης ένας εξωγήινος από την Αφρική - η σαύρα μόνιτορ Karakum.

Το πιο διάσημο σε αυτήν την περιοχή είναι το φαράγγι Τσουλίνσκι, στο οποίο διατρέχει ο ποταμός Τσουλίνκα μήκους 13 χιλιομέτρων, το νερό στο οποίο παραμένει κρύο το καλοκαίρι. Υπάρχει όμορφη φύση εδώ, ένα φαρδύ φαράγγι, ψηλά δέντρα πάνω από το ποτάμι. Στο φαράγγι χτίστηκε εξοχική κατοικία Τσούλι, ενώ υπάρχουν αθλητικές και πρωτοποριακές κατασκηνώσεις. Τα Σαββατοκύριακα, οικογένειες και παρέες έρχονται εδώ για να χαλαρώσουν, να κάνουν πικνίκ, να κολυμπήσουν και να κάνουν ηλιοθεραπεία. Σήμερα είναι Δευτέρα, οι παραθεριστές είναι λίγοι, ο αέρας είναι καθαρός. Ο οδηγός είπε: «Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα πάντα, έλα στο Τσούλι...».

Πριν μπουν στο χώρο, οι κάτοικοι της περιοχής περπάτησαν κοντά στα λεωφορεία κοντά στον κήπο. Στους τουρίστες δόθηκε ένας κουβάς με μεγάλα μήλα, αλλά αρνήθηκαν χρήματα. Επιστρέψαμε γρήγορα - η εκδρομή κράτησε περίπου σαράντα λεπτά, χωρίς να υπολογίζουμε την οδήγηση. Στον πίνακα ανακοινώσεων εμφανίστηκε μια προσφορά για να εγγραφείτε για ένα ταξίδι πεζοπορίας στο φαράγγι του Μπάρσοβο (!;).

Συχνά, περνώντας κοντά σε καρυδιές, μαζεύουμε αρκετά κομμάτια που πέφτουν από τον αέρα. Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί πριν από αυτούς - τόσο τουρίστες όσο και κάτοικοι της περιοχής που επιτρέπουν στον εαυτό τους να γκρεμίσει τους ξηρούς καρπούς με ξύλα. Πηγαίνουμε πάντα στην τραπεζαρία με μια σακούλα χόρτα που αγοράζουμε στην αγορά το μόνο όνομα που θυμάμαι είναι κόλιαντρο.

Μετά το δείπνο, τελειώσαμε ένα καρπούζι 5 κιλών και μισό πεπόνι, και μόλις το τελειώσαμε. Σήμερα παραλάβαμε άλλη μια κουβέρτα και χαλί, δεν πρέπει να κάνει κρύο.

Ποταμός Τσουλίνκα

Ήταν ζεστό για ύπνο, αλλά το καρπούζι... Το πρωί ο ουρανός είναι καθαρός, φρέσκος, σταδιακά ο ήλιος κάνει τη δουλειά του. Στις 10.00 εκδρομή στον βοτανικό κήπο και τον ζωολογικό κήπο του Ασγκαμπάτ. Ο δρόμος γνώριμος, μπαίνουμε στην πόλη κατά μήκος της οδού 1ης Μαΐου. Η πρώτη στάση είναι στο Αγροτικό Ινστιτούτο που φέρει το όνομα του Μ.Ι. Καλίνινα. Μπροστά από το κεντρικό κτήριο βρίσκεται ένα μνημείο του Πρεσβύτερου της Ομοσπονδίας. Ο Βοτανικός Κήπος βρίσκεται κοντά στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Timiryazev και Botanicheskaya. Ιδρύθηκε το 1903 και καλύπτει έκταση 18 εκταρίων. Αυτός είναι ο νοτιότερος κήπος και ένας από τους παλαιότερους στην ΕΣΣΔ. Στην επικράτειά του φυτρώνουν περισσότερα από 4 χιλιάδες δέντρα και θάμνοι από διάφορες φυσικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Το πάρκο είναι δημοφιλές - υπήρχαν πολλές άλλες ομάδες μαζί μας. Πολύ προσεγμένα σκιερά σοκάκια, κιόσκια για χαλάρωση. Οι περιηγητές παραμονεύουν ιδιαίτερα στις πισίνες με ένα χαλί από λωτούς και τη Βικτώρια του Αμαζονίου - το μεγαλύτερο νούφαρο στον κόσμο. Τα φύλλα του παραμένουν στην επιφάνεια του νερού με φορτίο έως και 12 κιλά. Περάσαμε από περιοχές με βλάστηση ερήμου στο Τουρκμενιστάν και τη βόρεια Αφρική. Δώσαμε προσοχή σε ανθισμένα δέντρα, άγνωστα σε εμάς, κατοίκους της μεσαίας ζώνης. Ινδικό ροζ λιλά, ανθίζει όλο το καλοκαίρι. Η ακρίδα με τρεις ράβδους, ή κοινή ακρίδα μελιού, με λαμπερό πράσινο στέμμα, που αναπτύσσεται σε ζεστές, ξηρές καλοκαιρινές συνθήκες, ανέχεται την αλατότητα του εδάφους. Η Wisteria είναι ένα ψηλό υποτροπικό δέντρο με συστάδες μακριών συστάδων μπλε ή μοβ χρώματος. Δέντρο του Ιούδα - ανθίζει με ροζ λουλούδια ακριβώς στον κορμό (υποτίθεται ότι ο Ιούδας κρεμάστηκε σε ένα τέτοιο δέντρο). Η μπανάνα είναι ένα βότανο με χοντρό κορμό και τεράστια φύλλα (σαν αυτιά ελέφαντα). Chinara (πλατάνι) - δέντρα ύψους έως 50 μέτρα, μακρόβια - έως 3 χιλιάδες χρόνια. Στο Τατζικιστάν υπάρχει ένας πλάτανος, στο κοίλωμα του οποίου υπήρχε μια μαντρασά για 8-10 άτομα. Από τον οδηγό μάθαμε ότι το σαξάουλ έχει την ίδια θερμιδική αξία με το κάρβουνο και το αγκάθι της καμήλας έχει ρίζες μήκους έως 20 μέτρα.

Προς τον ζωολογικό κήπο οδηγήσαμε πιο κάτω την οδό 1ης Μαΐου, 2-3 τετράγωνα μέχρι την οδό Dzerzhinsky. Δεν υπάρχουν πολλά να δείτε εδώ - μια μικρή έκταση, λιγότερο από μισό εκτάριο. Τα μεγαλύτερα εκθέματα είναι η τίγρη Ussuri, οι αρκούδες, οι λάμα και τα πόνυ. Η σαύρα της οθόνης, μήκους 40 εκατοστών, γκρίζα, με σβώλους δέρμα, βρισκόταν χωρίς σημάδια ζωής. Υπάρχουν πουλιά, αρκετοί πίθηκοι, ένας καρακάλ - ένας στέπας λύγκας. Ο χρυσός φασιανός φαίνεται ασυνήθιστα όμορφος με έντονα πολύχρωμο φτέρωμα, όπου υπάρχουν τα περισσότερα από τα χρυσοκίτρινα φτερά. Σε ένα μικρό σερπεντάριο, ο οδηγός μίλησε για φίδια. Ένα γραμμάριο ξηρού δηλητηρίου οχιάς κοστίζει 210 ρούβλια, κόμπρα - 180 ρούβλια. Το φίδι αφήνει το 70% του δηλητηρίου του, το 30% παραμένει στο φίδι. Σε ειδικά σερπεντάρια, το δηλητήριο λαμβάνεται 20 φορές το μήνα. Τα φίδια εξασθενούν και απελευθερώνονται στη φύση. Το χειμώνα, κουλουριάζονται σε μπάλα και πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Δυστυχώς, συμβαίνει αυτά τα κουβάρια να καταστρέφονται από τους ανθρώπους - το χειμώνα γίνονται αδύναμα και ανυπεράσπιστα.

Κάθε εκδρομή διαρκούσε 40-50 λεπτά. Το Victory Boulevard ξεκινά απέναντι από το ζωολογικό κήπο, αλλά δεν είχε προγραμματιστεί εκδρομή σήμερα. Τα λεωφορεία περίμεναν τους τουρίστες για άλλη μια ώρα ενώ εξετάστηκαν τα πλησιέστερα καταστήματα. Απέχει ένα τετράγωνο από τον ζωολογικό κήπο μέχρι την αγορά Tekinsky και τον σταθμό των λεωφορείων, και η Tolya και εγώ αποφασίσαμε να μείνουμε στην πόλη.

Πήγαμε στην αγορά, κατάμεστη όπως πάντα. Εκεί φωτογράφισα τους πωλητές - αξιοσέβαστους γενειοφόρους γέρους με ψηλά γιλέκα από προβάτια, Τουρκμένιες γυναίκες με φωτεινά πολύχρωμα φορέματα. Δροσιστήκαμε με κρεατόπιτες, που λέγονται fitchi, που πωλούνται εδώ σε όλες τις γωνιές. Αυτό είναι ένα εθνικό πιάτο του Τουρκμενιστάν - αρτοσκευάσματα με διάμετρο 15-18 cm και ύψος 3-4 cm, μέσα υπάρχει κιμάς με καρυκεύματα.

Δυστυχώς, η βόλτα διεκόπη λόγω της βροχής που ξεκίνησε - ο ήλιος είχε χαθεί εδώ και καιρό πίσω από τα σύννεφα, όλα τα χρώματα είχαν χάσει τη φωτεινότητά τους. Φτάσαμε γρήγορα στο σταθμό των λεωφορείων και φύγαμε για τη Φιρυούζα. Υπάρχουν πολλοί επιβάτες στο λεωφορείο, περισσότεροι από τους μισούς είναι τουρίστες και παραθεριστές. Κάποιοι κρατούν δίχτυα γεμάτα πεπόνια και μεγάλα ρόδια. Για πρώτη φορά σε όλα μου τα ταξίδια είδα ένα μεγάλο ανάγλυφο του Λένιν, σκαλισμένο σε μια από τις πλαγιές του φαραγγιού. Ο οδηγός μας άφησε να βγούμε στη Firyuza, παίρνοντας εισιτήρια - την επιχείρησή του. Είναι πολύ δροσερό εδώ, όλοι ντύθηκαν ζεστά και ζεσταίνονταν με τσάι στο δείπνο. Περάσαμε όλο το βράδυ βλέποντας τηλεόραση. Έξω βρέχει και μετά ομίχλη. Κι όμως, πριν πάμε για ύπνο, όταν φυσούσε ο αέρας, ανεβήκαμε στο βουνό για να δούμε τη νυχτερινή θέα του χωριού.

Δίπλα στην πισίνα με τη Βικτώρια του Αμαζονίου - το μεγαλύτερο νούφαρο στον κόσμο.

Διάσημοι λωτούς (γνωστοί ως τριαντάφυλλο της Κασπίας).

Σήμερα, ούτε δύο κουβέρτες και ένα χαλί βοήθησαν – έκανε κρύο το βράδυ, οπότε έπρεπε να φορέσω ένα ζεστό πουκάμισο. Το πρωί είναι αρκετά δροσερό, χωρίς βροχή. Ο Still πήγε για τρέξιμο μόνο με ένα μπλουζάκι. Ο ατμός βγήκε από το στόμα μου, τα χέρια μου είχαν παγώσει, μετά έπλυνα το πρόσωπό μου μέχρι τη μέση μου και ένιωσα πολύ ευδιάθετη.

Το μεσημέρι οι εκδρομείς επέστρεψαν από το Ασγκαμπάτ - είναι πολύ ζεστό εκεί! Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο ήλιος είχε μόλις εμφανιστεί στη Firyuza. Σήμερα στις 15.00 εκδρομή στη Νίσα. Πηγαίνουμε με το λεωφορείο στο μικρό χωριό Bagir - αυτό απέχει 9 χιλιόμετρα από το Ashgabat. Στρίβουμε νότια από την άσφαλτο προς τα βουνά και σύντομα ανεβαίνουμε τις τσιμεντένιες σκάλες σε ένα από τα κύρια ιστορικά αξιοθέατα του Τουρκμενιστάν. Η αρχαία πόλη Nysa είναι η πρωτεύουσα των Πάρθων βασιλιάδων, ηγεμόνων ενός κράτους που εκτεινόταν από τη Συρία έως την Ινδία. Ιδρύθηκε από τους Πάρθους τον 3ο αιώνα. προ ΧΡΙΣΤΟΥ ε., και τους επόμενους έξι αιώνες χρησίμευσε ως το κύριο προπύργιο της δυναστείας των Αρσακίδων Για αρκετούς αιώνες ήταν ο τόπος ταφής των ηγεμόνων του κράτους. [Τελετουργικό ταφής - το σώμα του νεκρού ήταν κρεμασμένο για ένα χρόνο, τα πουλιά και η φύση άφησαν μόνο οστά από το πτώμα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε κανάτες και τοποθετήθηκαν σε κόγχες]. Η πόλη-φρούριο δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις από εχθρούς του κράτους. Τον 1ο αιώνα π.Χ., κατά τους Ρωμαιοπαρθικούς πολέμους, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας έστειλε τον γιο του Κράσσο (που κατέστειλε την εξέγερση του Σπάρτακου) με στρατό 10.000 ατόμων για να κατακτήσει το κράτος των Πάρθων. Οι Πάρθοι νίκησαν τους Ρωμαίους και τότε ο Κράσσος διέταξε τον σωματοφύλακά του να τεμαχίσει το σώμα του. Το κεφάλι το πέταξαν στον πατέρα για να θρηνήσει τον γιο του για 1 νύχτα.

Το βασίλειο των Πάρθων έπεσε τον 3ο αιώνα μ.Χ. Αργότερα, αυτές οι περιοχές του Τουρκμενιστάν κατακτήθηκαν από τους Άραβες, υπήρχαν και Σελτζούκοι, και το 1220 ο Τζένγκις Χαν. Από τον 16ο αιώνα, η Νίσα έπεσε σταδιακά σε παρακμή. Η ζωή υπήρχε εδώ μέχρι τη 2η δεκαετία του 19ου αιώνα, και όταν αυτά τα μέρη κατακτήθηκαν από τους Tekins, τη μεγαλύτερη φυλετική ομάδα του Τουρκμενικού λαού, η Nisa ήταν ήδη ερείπια. Για σχεδόν ενάμιση αιώνα, τα ερείπια της αρχαίας πόλης παρέμειναν στη λήθη και πολλά από τα εναπομείναντα κτίρια καταστράφηκαν κατά τον σεισμό του 1948. Μόνο μετά από αυτό ξεκίνησαν οι ανασκαφές υπό την ηγεσία της Μ.Ε. Masson - Ουζμπέκος αρχαιολόγος. Το 1985-1986 ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μερική αποκατάσταση της Nisa.

Η Νίσα ήταν μια υπερυψωμένη πόλη, οβάλ σε κάτοψη, περιτριγυρισμένη από ψηλά χωμάτινα τείχη με πύργους, έκτασης 14 εκταρίων. Ως αποτέλεσμα των ανασκαφών, βρέθηκαν μια σειρά από κατασκευές, τα περιγράμματα των οποίων αποκαταστάθηκαν εν μέρει. Στη στρογγυλή αίθουσα υπήρχε ένας ναός, όπου η φωτιά που λάτρευαν οι Πάρθοι δεν έσβησε ούτε λεπτό. Η τετράγωνη αίθουσα είναι το τελετουργικό δωμάτιο των βασιλιάδων, όπου υπήρχε ένας χρυσός θρόνος και χρυσά αγάλματα της δυναστείας των Αρσακιδών. Αργότερα, όταν άρχισε η πτώση του κράτους, ο θρόνος κατασκευάστηκε από ελεφαντόδοντο. Κίονες που είχαν εισαχθεί σε τοίχο από ακατέργαστο πηλό έχουν διατηρηθεί ως ενίσχυση. Ένα τετράγωνο σπίτι διαστάσεων 60x60 μέτρων είναι μια αποθήκη όπου βρισκόταν ο πλούτος των Αρσακίδων.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν εδώ κεραμικούς σωλήνες νερού, μεγάλες κανάτες, περίπου 90 ιβουάρ ρυτόν (τύπος καυκάσιου κέρατος), από τους οποίους ήπιαν κρασί (≈ 2,5 λίτρα). Το σχέδιο του γιγάντιου χαλιού Teke στο Μουσείο Καλών Τεχνών βασίζεται στο σχέδιο του υπολείμματος του χαλιού που ανακαλύφθηκε εδώ. Ο ξεναγός μας τα είπε όλα αυτά, δείχνοντας φωτογραφίες από τις στρογγυλές και τετράγωνες αίθουσες και τα εκθέματα που βρέθηκαν. Τα υπόλοιπα είναι σε άθλια κατάσταση - με τα χρόνια ο πηλός επιπλέει μακριά, τα υπολείμματα των δομών καταστρέφονται από τη βροχή και τους πολυάριθμους τουρίστες. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, τα τείχη της αρχαίας πόλης έχουν επίσης απομακρυνθεί. Μόνο τα υψόμετρα σε ομοιόμορφο μοτίβο κατά μήκος της περιμέτρου των τειχών μας θυμίζουν ότι εδώ υπήρχαν σκοπιές. Επομένως, η συζήτηση ότι κάποια μέρα θα αποκατασταθεί γίνεται αντιληπτή ως φαντασία.

Στην επιστροφή, το λεωφορείο σταμάτησε στην Μπαγίρα κοντά στα μαγαζιά. Το εσωτερικό είναι πολύ όμορφα διακοσμημένο σε εθνικό στιλ. Αγόραζαν διάφορα μικροαντικείμενα και βιβλία, κυρίως τουρίστες από τα Ουράλια και τη Σιβηρία. Στη συνέχεια σταματήσαμε στο Bezmein για ανεφοδιασμό. Αυτή είναι μια βιομηχανική πόλη, με το μεγαλύτερο εργοστάσιο τσιμέντου στη δημοκρατία. Η πόλη βρίσκεται σε μια πεδιάδα δεν φαίνονται σπίτια με περισσότερους από 2 ορόφους. Ο οδηγός μας άφησε, φυσικά, στα μαγαζιά. Το τσαγκαράδικο έχει καλά... sneakers Tartu σε αργά μεγέθη, τα υπόλοιπα είναι ντόπια τραχιά παπούτσια. Στο παντοπωλείο, μια λιχουδιά είναι μεγάλος ασημένιος κυπρίνος κρύου καπνίσματος για 1,8 ρούβλια. ανά κιλό, στάζει λίπος. Παίρνουμε ένα ψάρι και, αφού το δοκιμάσουμε, παίρνουμε αμέσως ένα δεύτερο.

Επιστρέψαμε στο δείπνο, μετά από το οποίο πήγαμε στο σπίτι μας για να ψαρέψουμε, τρώγοντας καρπούζι και πεπόνι, και αγνοήσαμε ακόμη και το ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Στη συνέχεια χορός στο κλαμπ της εξοχικής κατοικίας Kopetdag. Υπάρχει μια ευρύχωρη αίθουσα χορού στον 2ο όροφο της τραπεζαρίας. Οι τοίχοι είναι ζωγραφισμένοι σύμφωνα με μοτίβα τουρκμενιστάν - συγκομιδή, δώρα της γης, λεπτές φιγούρες κοριτσιών, αγοριών, παιδιών. Χορέψαμε αργά, δεν θέλαμε να πάμε στα κρύα σπίτια.

Το βράδυ, μετά τις 9 η ώρα, 2 αστυνομικοί της τροχαίας του Βόλγα και ένα κυβερνητικό αυτοκίνητο με αριθμό 0001 όρμησαν μέσω της Firyuza.

Δέκα λεπτά έως οκτώ 0001 έμειναν για την πόλη, συνοδευόμενα από 3 αυτοκίνητα της τροχαίας.

Κάνει ακόμα κρύο, αλλά ντύνομαι ελαφρά για τρέξιμο. Επέστρεψα, έκανα ένα κρύο ντους και μετά από ένα τρέξιμο φαινόταν ότι το νερό δεν ήταν τόσο κρύο. Για πρωινό μας δόθηκε ζεστό χυλό και γάλα. Και παρόλο που ο ήλιος έλαμπε ήδη με όλη του τη δύναμη, το σπίτι είχε ακόμα ατμό να έβγαινε από το στόμα του και τα πόδια του παγώνανε. Σήμερα στις 10.00 πηγαίνουμε στον σεισμικό σταθμό στο χωριό Vanovsky. Το μονοπάτι είναι οικείο - κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου μέχρι τη στροφή προς το Τσούλι. Η ομάδα επεκτείνεται - υπάρχουν και νέοι και μεγάλοι σε αυτήν. Υπάρχουν κήποι και στις δύο πλευρές του δρόμου και βατόμουρα κατά μήκος των δρόμων. Σπάνια αυτοκίνητα περνούν ορμητικά σαν να φλέγονται. Εδώ είναι ο Βανόφσκι, στις αυλές των σπιτιών υπάρχουν γυναίκες, πολλά παιδιά, όλα φαίνονται φτωχά.

Ο σεισμικός σταθμός βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο δρόμο, λίγο πιο πέρα ​​από την περίφραξη υπάρχει ένας κήπος με ροδακινιές. Το ένα σπίτι έχει μικρά δωμάτια για γραφεία και εργαστήρια με όργανα, το άλλο είναι οικιστικό. Βαρέλι Kvass με πόσιμο νερό. Η ομάδα δεν χωρούσε σε ένα δωμάτιο, έτσι ο υπάλληλος έκανε μια συνομιλία ακριβώς στην αυλή, απλώνοντας τους παλμογράφους σε καρέκλες. Μιλούσε πολύ επαγγελματικά, χωρίς να ενδιαφέρεται για το είδος του κοινού που είχε μπροστά του. Ωστόσο, μόνο σε αυτήν την περίπτωση, ο όμιλος είναι όλοι ειδικοί στις δικές τους επιχειρήσεις. [Από την ιστορία ενός υπαλλήλου σταθμού: Το κύριο καθήκον του σταθμού είναι να καταγράφει σεισμούς στην περιοχή Kopetdag. Οι σεισμοί ορίζονται σε τάξεις ή σημεία. Η απόσταση από το επίκεντρο καθορίζεται από τη διαφορά στις ταχύτητες διάδοσης των διαμήκων και εγκάρσιων κυμάτων που καταγράφονται σε παλμογράφους. Σε άλλες περιπτώσεις - σύμφωνα με στοιχεία από 3-4 σταθμούς σε γειτονικές περιοχές. Για παράδειγμα, στις 12 Μαρτίου, 157 χιλιόμετρα από εδώ έγινε ένας σεισμός 5-6 Ρίχτερ. Το σήμα στον παλμογράφο είναι τραχύ κατά 10-100 χιλιάδες φορές. Όλοι οι αισθητήρες είναι εγκατεστημένοι σε οποιοδήποτε βολικό μέρος, καθώς τα κύματα δεν διαδίδονται κατά μήκος της επιφάνειας, αλλά απευθείας. Ο πιο μακρινός σεισμός καταγράφηκε σε απόσταση 11 χιλιάδων χιλιομέτρων. Γενικά, ο σταθμός είναι ικανός να καταγράφει σεισμούς οπουδήποτε στον κόσμο. Τα δεδομένα σεισμών μεταδίδονται στο Ασγκαμπάτ ή τη Μόσχα (σε περίπτωση μακρινών σεισμών)].

Δεν επιστρέψαμε ευθεία στον αυτοκινητόδρομο, αλλά μέσα από το χωριό, που απλώνεται ανάμεσα σε κήπους παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο. Τα σπίτια είναι στη σκιά των ψηλών λεύκων, υπάρχουν αμπέλια στις αυλές. Κοντά σε ένα από τα σπίτια, μια ηλικιωμένη γυναίκα έβγαζε μεγάλα στρογγυλά ψωμάκια (διαμέτρου ≈ 0,4 m) από το tandoor. Ο φούρνος είναι ρηχός, έως και 80 εκατοστά - η γυναίκα κάθισε στα γόνατά της και έφτασε σχεδόν στο κάτω μέρος με το χέρι της. Υπάρχουν αναμμένα κάρβουνα εκεί, έντονη ζέστη. Το ψωμί, έτοιμο και ακόμα ζεστό, βρισκόταν σε ένα σωρό η γυναίκα έσκισε προσεκτικά τα κομμάτια και μας κέρασε. Οι φακοί της κάμερας δεν την ενόχλησαν καθόλου. Κοντά στα διπλανά σπίτια, οι γυναίκες έπλεναν τα πιάτα σε ένα χαντάκι - το νερό ήταν καθαρό, από τα βουνά. Όχι πολύ μακριά από το Vanovsky, σε μια από τις επίπεδες κορυφές, υπάρχει το νοτιότερο παρατηρητήριο της χώρας - το προπύργιο αστρονομικό σημείο της Τουρκμενικής Ακαδημίας Επιστημών. Από το χωριό μπορείτε να δείτε καθαρά ένα ολόκληρο συγκρότημα μονώροφων κτιρίων, δύο από τα οποία έχουν θόλους για τηλεσκόπια. Δυστυχώς, εκεί δεν προγραμματίζονται εκδρομές. Έχοντας κάνει έναν κύκλο γύρω από το χωριό, βγήκαμε στον αυτοκινητόδρομο και επιστρέψαμε στη Firyuza.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα κάναμε ηλιοθεραπεία στο λόφο πάνω από το χώρο της κατασκήνωσης. Η Tolya αποφάσισε να σκαρφαλώσει στην κορυφή Λένιν, μια από τις δύο μικρές κορυφές που δεσπόζουν πάνω από τη Firyuza. Ένας επαναλήπτης είναι εγκατεστημένος σε αυτό. Μισή ώρα αργότερα η φιγούρα του ήταν ήδη ορατή κάτω από την κορυφή και μετά από άλλα είκοσι λεπτά - στον επαναλήπτη. Και παρόλο που ο ήλιος είχε σβήσει, σηκώθηκα κι εγώ και ήμουν στην κορυφή σε 30 λεπτά. Η απότομη ανάβαση ξεκίνησε ακριβώς από τις αυλές της κατοικημένης περιοχής, μετά σταδιακά, ένα μικρό πλάτωμα, και απογειώθηκε προς την κορυφή. Από ψηλά μπορείτε να δείτε τη συνοριακή λωρίδα, 3-4 πύργους συνοριακής φύλαξης. Δεν έβγαλα την κάμερα από την τσάντα μου - σίγουρα, ήμασταν όλοι υπό επιτήρηση (είχα εμπειρία - το 1966 πήγα στο εργοστάσιο τρακτέρ του Βόλγκογκραντ με κάμερα. Με έβγαλαν στο πρώτο μέρος). Πέρα από τη λωρίδα των συνόρων τα βουνά γίνονται όλο και πιο ψηλά. Εκεί είναι πιο σκούρα, και τα πιο μακρινά καλύπτονται με ομίχλη. Το φαράγγι Firyuzinki φαίνεται πολύ πιο βαθιά. Κατηφορίσαμε κατά μήκος της κορυφογραμμής, όπου υπάρχει μονοπάτι και είναι λιγότερο απότομο. Στην κάθοδο πρόλαβα δύο άντρες, ο ένας ηλικιωμένος με ένα ραβδί στα χέρια. Είπε ότι ως μαθητής περπατούσε συχνά εδώ στα βουνά. Η κορυφή απέναντι ονομαζόταν παλαιότερα κορυφή Στάλιν (τώρα κορυφή Ντρούζμπα).

Είναι φρέσκο ​​το βράδυ και είναι πιο ζεστό σε ένα δωμάτιο με μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Ασχοληθήκαμε με ένα μεγάλο καρπούζι.

Σε μια εκδρομή στην Παλιά Νίσα. Τα λιωμένα τείχη ενός αρχαίου φρουρίου.

Στην Παλιά Νίσα. Λείψανα αρχαίων κτισμάτων.

Στο tandoor στο Vanovsky. Η οικοδέσποινα που μας κέρασε πλακέ ψωμάκια.

Στο βάθος διακρίνεται το νοτιότερο παρατηρητήριο της χώρας.

Σήμερα δύο λεωφορεία μετέφεραν τους τουρίστες στο σπήλαιο Baharden. Το λεωφορείο μας διέσχισε το Chuli, το δεύτερο σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο στο Bezmein, όπου η διαδρομή είναι 10-15 χιλιόμετρα μεγαλύτερη. Από το φαράγγι οδηγήσαμε στον αυτοκινητόδρομο Ashgabat-Krasnodar (550 km). Κατά μήκος του δρόμου υπάρχουν αλυκές, πέτρες και μια απροσδόκητα μικρή δεξαμενή. Η ίδια η δεξαμενή είναι έρημη, αλλά υπάρχουν μεγάλες περιοχές πρασίνου κοντά. Οι ντομάτες συγκομίζονται εκεί με το χέρι. Στην άκρη του χωραφιού υπάρχουν ανάλαφρα κτίρια, σκεπασμένα με καλάμια, για καταφύγιο από τον ήλιο, βουνά από κουτιά. Περάσαμε το κέντρο εκπαίδευσης, όπου υπάρχει μια Katyusha σε ένα βάθρο, ένα αστέρι και η επιγραφή "Δόξα στους σοβιετικούς πυροβολικούς και αυτοκινητιστές" είναι τοποθετημένη στις πλαγιές. Τα οργωμένα χωράφια εναλλάσσονται με χωράφια από αθερισμένο βαμβάκι. Στο πάτωμα του συλλογικού αγροκτήματος υπάρχουν ψηλοί σωροί από συγκομισμένο βαμβάκι, καλυμμένοι με ένα μουσαμά στην κορυφή.

Μετά από 75 χιλιόμετρα στρίψαμε προς τα βουνά. Σύντομα το λεωφορείο σταμάτησε σε μια τοποθεσία όχι μακριά από το διάσημο σπήλαιο Baharden. Το 1896 δημοσιεύτηκε ένα σημείωμα στον τοπικό τύπο, το οποίο για πρώτη φορά εισήγαγε τους κατοίκους του Ασγκαμπάτ στην ύπαρξη μιας σπηλιάς και μιας υπόγειας λίμνης.

Μπροστά, μπροστά στην πλαγιά του βουνού, υπάρχουν αρκετές τσιμεντένιες κολώνες που στέκονται υπό γωνία - αυτή είναι η είσοδος στο σπήλαιο. Λίγο στο πλάι υπάρχει ένα πιάτο με περιγραφή του αντικειμένου:

«Το σπήλαιο Bakhardenskaya είναι ένα από τα 4 στην ΕΣΣΔ που είναι εξοπλισμένα για μαζικές επισκέψεις. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Bakharden και φέρει το ίδιο όνομα. Τοπική ονομασία “Kov-ata”*. Το 1896 δημοσιεύτηκε ένα σημείωμα στον τοπικό τύπο, το οποίο για πρώτη φορά εισήγαγε τους κατοίκους του Ασγκαμπάτ στην ύπαρξη μιας σπηλιάς και μιας υπόγειας λίμνης. Διαστάσεις σπηλαίου: μήκος 250 m, πλάτος 25 m, μέγιστο ύψος 26 m, διαστάσεις λίμνης: μήκος 75 m, μέσο πλάτος 14 m, μέσο βάθος 6 m, μέγιστο βάθος 14 m, όγκος λίμνης 6500 m3. Η λίμνη βρίσκεται σε φυσικό ημίκλειστο χώρο. Το νερό του είναι κορεσμένο με υδρόθειο: ανά 1 λίτρο – 0,0066 g, σε μικρές ποσότητες: ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, θειικό κ.λπ., θερμοκρασία νερού από 33 έως 37,5 C.

* Kov-ata - μεταφράζεται ως ο πατέρας των σπηλαίων

Η είσοδος στο σπήλαιο δεν είναι ευρεία, αλλά δύο άτομα μπορούν να το περπατήσουν ελεύθερα. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να κατέβεις στο νερό - το βάθος της στάθμης του νερού είναι 60 μέτρα, μέτρησα 280 βήματα και δύο κεκλιμένες πτήσεις. Υπάρχουν φανάρια κατά μήκος της σκάλας. Κάτω, κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχει γαλαζωπό νερό και από εκεί πηγάζει θερμότητα. Όλοι γδύνονται σε μια πλατφόρμα, όπου υπάρχουν δύο κρεμάστρες. Τότε οι βρεγμένοι αλλάζουν ρούχα ακριβώς εκεί, και άντρες και γυναίκες. Υπάρχει μόνο μία είσοδος στο νερό - πολλά σκαλοπάτια, με πλακάκια. Όχι πολύ μακριά από την ακτή υπάρχει μια μεγάλη πέτρα, οι κολυμβητές κρατιούνται από αυτήν. Πάνω είναι μια εικόνα που θυμίζει συγχρονισμένη κολύμβηση. Πιο πέρα ​​στη σπηλιά δεν υπάρχει φως, επιπλέεις στο σκοτάδι. Μετά από 40-45 μέτρα υπάρχει απόφραξη - στην απέναντι όχθη, εκεί, κοντά στις πέτρες, μπορείτε να νιώσετε ελαφρώς το ρεύμα. Κάθεσαι στα βράχια στο σκοτάδι, είναι ζεστό και ευχάριστο. Το νερό δεν είναι πολύ «βαρύ», το κολύμπι είναι καλό (στην Καμτσάτκα στην Paratunka το νερό είναι 42 C, το κολύμπι ήταν δύσκολο). Και όταν βγαίνει από το νερό είναι ζεστό. Σε μια ομάδα τουριστών δίνονται 50 λεπτά για μια «συνεδρία» - κατάβαση, κολύμπι, ανάβαση. Αυτό είναι αρκετό, επειδή η υγρασία είναι υψηλή, μας προειδοποίησαν ότι δεν συνιστάται οι πυρήνες να μένουν εδώ για περισσότερο από 30-35 λεπτά. Καθυστέρησα να γυρίσω την ταινία προς τα πίσω, οπότε είδα δύο-τρία ζευγάρια Τουρκμενών να κατεβαίνουν στη σπηλιά. Οι άντρες πήγαιναν να κολυμπήσουν, αλλά οι γυναίκες όχι - τα έθιμα το απαγορεύουν.

Όταν ανέβηκα στην έξοδο, που και που στο ημίφως έβλεπε κανείς νυχτερίδες κρεμασμένες στους τοίχους της σπηλιάς. Δεν είναι πολλοί από αυτούς τώρα, είπαν ότι όταν άνοιξε το σπήλαιο, πολλές δεκάδες χιλιάδες από αυτούς πέταξαν έξω.

Το ταξίδι της επιστροφής μέσω του Bezmein διήρκεσε σχεδόν 2 ώρες (εκεί μέσω Chuli - 1 ώρα 35 λεπτά). Υπάρχει πολύς εξοπλισμός σε αυτό το βιομηχανικό κέντρο, ακόμη και τα φορτηγά BelAZ μας φάνηκαν. Το βράδυ πήγαμε για χορό στο σανατόριο του Υπουργείου Άμυνας. Μικρή αίθουσα, έγχρωμη μουσική. Πολλοί νέοι ανακτούν στρατιώτες από το Αφγανιστάν.

Το βράδυ έχει πανσέληνο στον ουρανό, κάνει κρύο.

Είσοδος στο σπήλαιο Kov-ata.

Κατάβαση στο νερό

Κολύμπι σε μια υπόγεια λίμνη

Το πρωί όλα είναι όπως συνήθως. Σήμερα φεύγει η πρώτη ομάδα, η οποία βρισκόταν στο Ασγκαμπάτ για 10 ημέρες πριν από τη Firyuza. Θα πάω μαζί τους, είναι πολύ ζεστό στην πόλη. Περπάτησα στο κέντρο και επισκέφτηκα τους γονείς της Natasha Makedonskaya. Ο γαμπρός Σεργκέι είναι αξιωματικός, γεννήθηκε και μεγάλωσε, όπως και οι γονείς του, στο Ασγκαμπάτ. Στη γωνία του σπιτιού τους υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα βιβλία: "Ladoga" του A.F. Treshnikova, "Heaven and Earth" του V.M. Η Sayanova και άλλοι αγόρασα το λεξικό του Ozhegov. Περίμενα μισή ώρα στο Tulip - ήθελα να φωτογραφίσω τον γάμο. Είδα μόνο την αλλαγή της τιμητικής φρουράς για μαθητές. Τα αγόρια στάθηκαν χωριστά και αντικαταστάθηκαν από κορίτσια. Τράβηξα φωτογραφίες στο ρωσικό παζάρι και στην αγορά Tekinsky. Έφυγα για τη Firyuza με ένα γεμάτο λεωφορείο. Μετά το δείπνο περάσαμε το βράδυ βλέποντας τηλεόραση - ήταν πιο ζεστά εκεί.

Η Τουλίπα είναι ένα μνημείο για τους πεσόντες στρατιώτες. Η τιμητική φρουρά είναι μαθήτριες.

Η νύχτα είναι κρύα, είναι δύσκολο να σηκωθείς από το κρεβάτι, αλλά είναι καλύτερο να ζεσταθείς τρέχοντας. Αμέσως μετά το πρωινό, οι εκπαιδευτές έσπευσαν - πήραν φαγητό και πιάτα σε τρία σακίδια και μπήκαν γρήγορα στο λεωφορείο. Πηγαίνουμε πεζοπορία μέσα από το φαράγγι του Μπάρσοβο - δώδεκα εθελοντές από την ομάδα και 2 εκπαιδευτές. Στη στροφή προς την Τσούλι, 3 γυναίκες, τουρίστες από το τουριστικό κέντρο της Ασγκαμπάτ, αποφάσισαν να πάνε οι ίδιες στα βουνά. Ένας από τη Λευκορωσία, απόφοιτος του Ωδείου του Μινσκ.

Το λεωφορείο έκανε κύκλους για αρκετή ώρα σε έναν στενό ασφαλτοστρωμένο δρόμο, περνώντας από τα στρατόπεδα των πρωτοπόρων. Σταματήσαμε σε ένα μεγάλο ξέφωτο μπροστά από τις πύλες του πρωτοποριακού στρατοπέδου «Kara-Kum» (πίσω τους βρίσκεται η δεύτερη πύλη με την επιγραφή «Gara-Gum»). Το περπατήσαμε κατά μήκος του φράχτη και βρεθήκαμε σε ένα φαράγγι. Μετά από περίπου 300 μέτρα υπάρχει ένα μπλε τρέιλερ ανάμεσα στα δέντρα. Αφήνουμε τα σακίδια μας με τον νεαρό φύλακα και προχωράμε άλλα 100 μέτρα στην πηγή - την πηγή του ποταμού Τσουλίνκα, όπου γεμίζουμε τις φιάλες μας με κρυστάλλινο νερό. Έπειτα περπατήσαμε άλλα 400 μέτρα κατά μήκος του δρόμου, καλυμμένο με μικρά βότσαλα από την πέτρα, μέχρι ένα ισχυρό θεμέλιο από σκυρόδεμα. Ένας σιδηρόδρομος στενού εύρους έφτανε εδώ - μεταφέρονταν συλλεγμένοι ασβεστόλιθοι, αλλά τώρα έχουν απομείνει μόνο δύο σκέλη καλωδίου. Στρίβουμε δεξιά και σύντομα το φαράγγι στενεύει απότομα. Περπατάμε στον πυθμένα του, τα απότομα τείχη φτάνουν τα 70-80 μέτρα. Ο ήλιος φωτίζει μόνο την άκρη του τοίχου ή ολόκληρο τον τοίχο σε περιοχές παράλληλες με τις ακτίνες του ήλιου. Στο δρόμο υπάρχουν σπάνιοι τριανταφυλλιές, συκιές και αρκετοί θάμνοι ψηλά στις προεξοχές των τοίχων. Το φαράγγι έγινε έως και 5 μέτρα πλάτος, στη συνέχεια ένα ακόμη στενότερο φαράγγι - έως 2 μέτρα, και σε ορισμένα σημεία ακόμη στενότερο. Κατά τη διάρκεια πολλών εκατοντάδων ετών, η τερατώδης δύναμη του νερού εξομάλυνσε τους τοίχους σε ύψος 4-5 μέτρων. Κατολισθήσεις απέκλεισαν το φαράγγι σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα να είναι αδιάβατο. Ξεκίνησε όταν η μεγαλύτερη της ομάδας, η 62χρονη Μαρίνα από το Μούρμανσκ, γλίστρησε από έναν ογκόλιθο. Είναι καλό που δεν υπάρχει τίποτα να πληγωθείς εκεί - όλα είναι σιδερωμένα. Άρχισαν να περνούν μέσα από τα ερείπια, κολλώντας και από πάνω και από κάτω - άλλοτε τραβώντας τους από τα χέρια, άλλοτε σπρώχνοντάς τους από πίσω. Και έτσι μαζί υπήρχαν μπάζα μετά από μπάζα. Σε γενικές γραμμές, η σύνθεση της ομάδας είναι ισχυρή από τις πέντε γυναίκες, δύο είναι η Galya και η Sveta, έμπειρες τουρίστες από το Nizhnevartovsk (και οι δύο έχουν συζύγους από το Mogilev!). Το μήκος του φαραγγιού είναι περίπου ένα χιλιόμετρο, καταλήγοντας σε ένα ευρύτερο και βαθύτερο αδιέξοδο, προφανώς, ένας καταρράκτης έπεσε εδώ. Όλοι οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με τα ονόματα των «κατακτητών» του φαραγγιού της Λεοπάρδαλης (κάποτε υπήρχαν λεοπαρδάλεις εδώ, τώρα υπάρχουν περιττώματα αλόγων πριν από την πρώτη κατάρρευση).

Ήταν πιο εύκολο να επιστρέψουμε - η διαδρομή ήταν οικεία, μερικά από τα μπάζα ξεπεράστηκαν με ολίσθηση, άλλα με άλματα, οι γυναίκες, φυσικά, καθυστερούσαν. Φτάσαμε τα πράγματά μας στο τρέιλερ και βγήκαμε από το φαράγγι. Όλοι ενθουσιάστηκαν και έβγαλαν μια ομαδική φωτογραφία ως αναμνηστικό με φόντο το φαράγγι. Έχει ήδη ζέστη εκεί πάνω. Ο εκπαιδευτής Khader πρότεινε να δοκιμάσετε barberry. Ανεβήκαμε σε μια μικρή πλαγιά που καταλήγει στην κορυφή με μια μεγάλη σκάλα. Οι θάμνοι των βατόμουρων μοιάζουν με πασχαλιές. Έχουν πολλά ώριμα μικρά μούρα - ελαφρώς επιμήκη, ξινή, μαύρη, μπλε (σαν μελάνι). Ένας θάμνος είχε κιτρινοκόκκινα μούρα. Ο Khader, ενώ σκαρφάλωνε ακόμα, κοίταξε προσεκτικά τους θάμνους και είπε ότι συχνά πετάνε πέρδικες από αυτούς.

Επιστρέψαμε στην πηγή, ανάψαμε φωτιά στη σκιά των δέντρων και ετοιμάσαμε τσάι σε ένα μεγάλο, καπνιστό μπρίκι. Δείπνησαν με ό,τι είχαν φέρει στα σακίδια τους: μισή κονσέρβα χοιρινό στιφάδο (ο εκπαιδευτής Khader έφαγε, λέγοντας ότι ο Μωάμεθ δεν θα τον συγχωρούσε), μια ντομάτα, τυρί, ψωμί, ζάχαρη. Μαγείρευαν και καθάριζαν μαζί και οι γυναίκες προσπαθούσαν να κάνουν ηλιοθεραπεία. Αφήσαμε το υπόλοιπο φαγητό με τον φύλακα και πήγαμε στο Τσούλι. Ο δρόμος εκεί είναι γεμάτος εμπόδια... με τη μορφή πυκνών πυκνών βατόμουρων στις άκρες των δρόμων, πολλά ώριμα μούρα. Σχεδόν έρημα, μόνο τρία αγόρια με ένα ποδήλατο ξάπλωσαν στη σκιά και ροκάνιζαν μήλα. Στο περίπτερο τροφίμων, ο πωλητής καθάριζε φύλλα στην επικράτειά του. Πήγαμε εκεί ακόμη και με σορτς και μαγιό και αγοράσαμε μελόψωμο για την ομάδα. Ένας ψαράς με τη γυναίκα και την κόρη του δίπλα στο ποτάμι. Υπάρχουν δώδεκα και μισό μικρά ψάρια στον κουβά, η πλάτη είναι σκούρα με κουκκίδες - αυτή είναι η marinka. Από το δρόμο που μπήκαμε στο έδαφος της εξοχικής κατοικίας, υπάρχει μια πισίνα... γεμάτη νερό (το φράγμα είναι κλειστό), και μπορείτε να κολυμπήσετε. Η γυναίκα του Μουρμάνσκ ήταν η πρώτη που τόλμησε να κολυμπήσει, την ακολούθησα - το νερό κάηκε αμέσως, αλλά μετά το συνήθισα. Οι υπόλοιποι περιορίστηκαν σε...συμβουλές.

Φτάσαμε στον αυτοκινητόδρομο σε ένα τμήμα όπου ξεκίνησε μια μεγάλη ανάβαση (≈ 2,5 χλμ.). Κάθε χιλιόμετρο σημειώνεται στην άσφαλτο με μπογιά. Σπάνια αυτοκίνητα περνούν και κορνάρουν, περνώντας κοντά στα κορίτσια μας με μαγιό. Δύο μοτοσυκλέτες στέκονται στην άκρη του δρόμου - επισκευάζονται, δίπλα τους νεαρά αγόρια και κορίτσια με κράνη, αργότερα πέρασαν ορμητικά από την ομάδα. Κάνει ζέστη, έχει μείνει μόνο νερό σε μια φιάλη - λέει η Galya: «Νερό μόνο για τραυματίες και πολυβόλα». Και εκεί ήταν μια τραυματισμένη γυναίκα - η γυναίκα που περπατούσε πίσω ένιωθε άσχημα, έτσι την έστειλαν και τον σύζυγό της με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο στη Firyuza.

Δεν ήταν ενδιαφέρον να συνεχίσω κατά μήκος της εθνικής οδού τριγύρω ήταν ένα πανόραμα από γκρίζες πτυχές χωρίς ούτε ένα θάμνο ή δέντρο. Αποφασίσαμε να πάμε κατευθείαν μέσα από τα βουνά. Κάναμε μια μικρή ανάβαση, μετά άρχισε ένα πλάτωμα. Υπάρχουν παράλληλες οργωμένες λωρίδες πλάτους έως και 4 μέτρων με φυτεύσεις νεαρών φιστικιών ύψους 60-70 εκατοστών φρούτα σε ηλικία 20 ετών. Ένας τριγωνιστής είναι ορατός πολύ μπροστά - ένας γεωδαιτικός πύργος κοντά στην κορυφή Λένιν πάνω από τη Φιριούζα. Ακόμα πιο μακριά, τα βουνά υψώνονται σαν τείχος στην ιρανική πλευρά - το βράδυ τα περιγράμματα τους είναι καθαρά, δεν υπάρχουν σύννεφα ή ομίχλη. Πριν την τελευταία ανάβαση στο τριγωνικό έγινε διάλειμμα, όλοι ήταν κουρασμένοι. Το άσμα "Varyag" άρχισε να ανεβαίνει. Η πλαγιά είναι επίπεδη, την διασχίζουμε χωρίς στάση και ανεβαίνουμε. Σε λίγα λεπτά πήραμε την ανάσα μας, φωτογραφηθήκαμε με όλη την παρέα με φόντο τα βουνά (θέα κατάλληλη για το περιοδικό «Τουρίστας»!). Εδώ ξεκινούσε ο δρόμος που ταξίδευαν με οχήματα παντός εδάφους προς τους πύργους. Το τελευταίο σημείο διέλευσης στην περιοχή του τριγωνισμού, από εδώ και κάτω... στην κορυφή Λένιν. Πλησιάσαμε στον επαναλήπτη, θαυμάσαμε το πανόραμα της Φιριούζα και ξεκινήσαμε την κατάβαση. Μόνο εδώ ανακάλυψα δύο ανάγλυφα του Λένιν στον τοίχο. Είναι ήδη 6 η ώρα, νυχτώνει και ο εκπαιδευτής μας σταμάτησε 300 μέτρα από την κατασκήνωση και έβαλε όλους να υπογράψουν για οδηγίες σχετικά με τις προφυλάξεις ασφαλείας, τους κανόνες κυκλοφορίας και τα βασικά στοιχεία του τουριστικού εξοπλισμού (!). Τραγουδώντας, μπήκαμε στις πύλες του κατασκηνωτικού χώρου και μπήκαμε αμέσως στην τραπεζαρία, όπου είχε ήδη ξεκινήσει το δείπνο. Τερματισμός στις 18.40, όλοι ενθουσιασμένοι μοιράζονται τις εντυπώσεις τους. Ο ανώτερος σερβιτόρος Κόλια έφερε στην Τόλια και εγώ κάθε 3 μερίδες δεύτερου και τσαγιού - τα καταφέραμε όλα και φύγαμε τελευταίοι από την τραπεζαρία. Κάναμε ένα ζεστό ντους και πήγαμε αμέσως για ύπνο - η κούραση έγινε αισθητή.

Η αρχή του φαραγγιού του Μπάρσοβο.

Φαράγγι Μπάρσοβο. Οι πιο δύσκολες περιοχές.

Περάσαμε το φαράγγι του Μπάρσοβο

Επιστροφή από το φαράγγι Barsov

Το βράδυ ήταν πιο ζεστό από τις προηγούμενες μέρες. Πήγα για τρέξιμο στις 7.30, και σήμερα αύξησα ακόμη και την απόσταση. Μετά το πρωινό, ο Tolya και εγώ πήγαμε στο ταχυδρομείο, όπου 6-7 τουρίστες έστελναν δέματα με βιβλία - υπάρχει μια καλή επιλογή στα βιβλιοπωλεία εδώ, επειδή οι Τουρκμένοι δεν διαβάζουν λογοτεχνία στα ρωσικά. Σήμερα μια άλλη ομάδα τουριστών αναχώρησε για το φαράγγι του Μπάρσοβο. Έφτασαν νεοφερμένοι - άλλοι 50 τουρίστες από το Ασγκαμπάτ. Είχε λιακάδα πριν το μεσημεριανό γεύμα, έκανα ηλιοθεραπεία με ένα σημειωματάριο στα χέρια μου.

Στις 15.00, η ​​ομάδα μας πήγε στο κανάλι Karakum και στη δυτική δεξαμενή (Kurtlinskoye), το πιο προσβάσιμο σημείο διακοπών για τους κατοίκους του Ashgabat. Η οδηγός μας Tatyana Krylova είναι μαζί μας. Μια ώρα με το αυτοκίνητο, και βρισκόμαστε στο τέλος της λεωφόρου Gagarin, που οδηγεί στο κανάλι Karakum. Το έργο του καναλιού μέσω της ερήμου Karakum, της μεγαλύτερης ερήμου στον κόσμο, ήταν έτοιμο το 1947, η κατασκευή ξεκίνησε το 1954 και ήδη το 1960 ήρθε νερό στο Ashgabat. Το κανάλι ξεκινά από τον ποταμό Amu Darya, το μήκος του είναι επί του παρόντος περίπου 1,4 χιλιάδες χιλιόμετρα και η κατασκευή συνεχίζεται ακόμα στην περιοχή Nebit-Dag. (πρόκειται για το πρώτο μεγαλύτερο κανάλι στην Ένωση, το δεύτερο Irtysh-Karaganda με μήκος 500 km). Προβλέπεται η κατασκευή του 5ου σταδίου του καναλιού προς τα νότια στην υποτροπική περιοχή, όπου φυτρώνουν χουρμάδες, σύκα, καφές, εσπεριδοειδή κ.λπ. Η πρώτη εντύπωση του καναλιού είναι ότι είναι πολύ φαρδύ, περίπου στο μέγεθος από δύο βυθοκόρους. Αποδείχθηκε ότι το σχεδιασμένο πλάτος είναι από 100 έως 200 μέτρα (!). Το μέγιστο βάθος είναι 10 μέτρα, κοντά στην ακτή - 4 μέτρα. Το νερό είναι πάντα θολό - σε 1 m3 νερού στην Amu Darya υπάρχουν 6,5 κιλά άμμου. Ένα από τα δύσκολα προβλήματα στη λειτουργία του καναλιού είναι η καταπολέμηση των καλαμιών. Για το σκοπό αυτό έφερναν ψάρια - χόρτο κυπρίνος, που τρέφεται με καλάμια. Τώρα υπάρχουν έως και 30 είδη ψαριών στο κανάλι και το πρόβλημα λύνεται με επιτυχία. Σε αρδευόμενες εκτάσεις καλλιεργούνται πολύτιμες ποικιλίες βαμβακιού. Συμπεριλαμβανομένων των λεπτών ινών, το 90% των οποίων χρησιμοποιείται για άμυνα - παράγεται πυρίτιδα και σφεντόνες.

10 λεπτά οδικώς από τη δεξαμενή Kurtlinsky, που σχηματίστηκε το 1962. Στη διαδρομή κατά μήκος του δρόμου είδαμε αρκετές φορές μικρές καμήλες από δρομάδες. Σταματήσαμε κοντά στην παραλία της πόλης. Δευτέρα σήμερα, οι παραθεριστές είναι λίγοι. Υπάρχει σταθμός σκαφών, σημείο ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού και κατά μήκος των όχθες υπάρχουν μερικά κτίρια - σύμφωνα με την ιστορία του ξεναγού, ξενώνες, ντάκες. Τα Σαββατοκύριακα, το βράδυ υπάρχουν εκατοντάδες παραθεριστές εδώ. Αρκετές βάρκες με ψαράδες είναι ορατές από την ακτή - υπάρχουν επίσης πολλά ψάρια εδώ, ειδικά κυπρίνος. Η έκταση της λίμνης είναι 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μήκος έως 3 χιλιόμετρα και πλάτος περίπου ένα χιλιόμετρο.

Στην παραλία, πολλοί γδύθηκαν, αλλά δεν κολύμπησαν όλοι - το νερό ήταν κρύο, αλλά όχι τόσο κρύο όσο στην Τσουλίνκα. Πριν κολυμπήσουμε, πήγαμε στην έρημο - είναι κοντά, αλλά όπου η άμμος είναι σταθερή από τουλάχιστον κάποια βλάστηση, είναι ακίνητη. Λίγο πιο πέρα, στην περιοχή του λατομείου, υπάρχουν πραγματικοί αμμόλοφοι - η άμμος μεταφέρεται από τον άνεμο ακριβώς μπροστά στα μάτια σας.

Στην επιστροφή, το λεωφορείο σταμάτησε δύο φορές για να φωτογραφίσει καμήλες που έβοσκαν κοντά στο δρόμο, τρώγοντας αγκάθια καμήλας. Φτάσαμε στο χώρο της κατασκήνωσης στις 18.30, και σύντομα η ομάδα επέστρεψε από την πεζοπορία. Ήμασταν όλοι παραταγμένοι και, στο μισοσκόταδο, μας έδωσαν στον καθένα μας τα σήματα «Τουρίστας της ΕΣΣΔ» και τα ενημερωτικά δελτία του τουριστικού κέντρου Firyuzinskaya. Σήμερα τα τραπέζια έχουν λευκά τραπεζομάντιλα αντί για λαδόπανα. Αποδεικνύεται ότι έφτασε ο επιθεωρητής και αυτός και ο διευθυντής περπάτησαν στην τραπεζαρία. Και το δείπνο ήταν καλό και έδωσαν επιπλέον φαγητό. Μετά χορεύοντας, η βραδιά είναι αρκετά ζεστή.

Πρόγνωση καιρού: 21-26 C στο Τουρκμενιστάν, 24-26 C στο Ασγκαμπάτ. Στις 10 το πρωί, η ομάδα μας, με επικεφαλής τον εκπαιδευτή Βάσια, πρώην υπάλληλο ενός εργοστασίου χαλιών, πήγε στο ίδιο αυτό εργοστάσιο. Στη γωνία της λεωφόρου Svoboda και της οδού Karl Liebknecht, στρίψαμε αριστερά και βγήκαμε σε ένα διώροφο φωτεινό κτίριο, όπου βρήκαμε μια πινακίδα με ασπρόμαυρο χρώμα που έλεγε ότι το εργοστάσιο βρισκόταν εδώ. Στην αυλή σε μια είσοδο υπάρχουν μπάλες από λινάτσα, προφανώς με χαλιά. Μπήκαμε στο κτίριο - στον πρώτο όροφο άσπριναν τα ταβάνια, σκουπίδια, χώμα. Ανεβήκαμε τη φαρδιά σκάλα στον δεύτερο όροφο, περπατήσαμε περίπου 5 μέτρα κατά μήκος του διαδρόμου και φτάσαμε σε μια πόρτα με την επιγραφή «Εργαστήριο χαλιών». Δεν υπάρχουν αφεντικά, η Βάσια ανοίγει με τόλμη τις πόρτες του εργαστηρίου και μπαίνουμε όλοι μέσα. Το δωμάτιο έχει πλάτος περίπου 12-15 μέτρα και 4 σειρές πλαισίων μήκους 30 μ., σε κάθε σειρά υπάρχει ένα σημαιοφόρο "Κομμουνιστική Ταξιαρχία Εργασίας" στο πλάι, έτσι ώστε κάθε πέρασμα να είναι μια συνεχής σειρά από σημαιάκια. Στο κρεβάτι υπάρχουν εκατοντάδες διαμήκεις κλωστές για το χαλί. Το υφαντό μέρος του χαλιού τεντώνεται έτσι ώστε να είναι βολικό για τους υφαντές χαλιών που κάθονται σε ένα μακρύ παγκάκι να μαζεύουν το σχέδιο και να πλέκουν κόμπους. Σε κάθε πάγκο υπάρχει μια ομάδα 3-4 γυναικών πολύ διαφορετικών ηλικιών. Τα κορίτσια και οι πολύ ηλικιωμένοι, όλοι Τουρκμένιοι, είναι με εθνικά ρούχα, οπότε η παλέτα χρωμάτων στο εργαστήριο είναι πολύ πλούσια. Φως από τα παράθυρα και στις δύο πλευρές του εργαστηρίου και λαμπτήρες φθορισμού στην οροφή. Είναι ήσυχο στο εργαστήριο, όλοι εργάζονται σιωπηλά, μόνο λίγοι γυρίζουν στη θέα άγνωστων επισκεπτών. Μπήκαν δύο μεγαλύτερες γυναίκες και δεν ρώτησαν τίποτα, όλοι ήταν σιωπηλοί.

Εδώ εργάζεται μια ομάδα - κάθε εργαζόμενος τραβάει ένα εγκάρσιο νήμα στο τμήμα του χαλιού της και το περνάει στο επόμενο. Στη συνέχεια, σφίγγεται με το χέρι (σαν ένα μεγάλο φαρδύ πιρούνι, αλλά με περισσότερα δόντια) για να προσαρμοστεί σφιχτά στο έτοιμο κομμάτι χαλιού. Στη συνέχεια δένουν σε χρωματιστές κλωστές - όλοι έχουν κουβάρια από αυτά στο χέρι, κομμένα στο απαιτούμενο μήκος. Δεν ήταν δυνατό να πιάσει την κίνηση του δεσίματος κόμπων, αλλά υπάρχουν 400 χιλιάδες κόμποι σε 1 m2 χαλιού! Η επιβαλλόμενη σειρά κόβεται με φαρδύ ψαλίδι. Ζητήσαμε από μια από τις γυναίκες να δείξει πώς δένει κόμπους. Μας έδειξε και μετά ρώτησε από πού ήμασταν. Όταν ρωτήθηκε για τα κέρδη, είπε 110-120 ρούβλια το μήνα. Αργότερα ο Vasya πρόσθεσε ότι όταν τελειώσει το χαλί, τα κέρδη θα είναι έως και 200 ​​ρούβλια. Αλλά όλα αυτά είναι χειρωνακτική εργασία! Τα χαλιά δεν είναι πολύχρωμα, το κύριο χρώμα είναι το σκούρο μπορντό, τα σχέδια περιλαμβάνουν λευκά, μαύρα και κόκκινα χρώματα. Μόνο το 40% των ταπητουργών εργάζεται στο εργοστάσιο, οι υπόλοιποι εργάζονται στο σπίτι, φτιάχνοντας χαλιά πιο γρήγορα - τα παιδιά βοηθούν. Η τιμή πώλησης των χαλιών είναι 360-400 ρούβλια ανά 1 m2.

Από το εργοστάσιο χαλιών πήγαμε στην αγορά Tekinsky. Πέρα από το ταχυδρομείο (όπου στέλνονται βουνά από βιβλία και σουλτανίνες), το γυμναστήριο Dynamo (υπάρχει μια διαφήμιση για πρόσληψη σε ομάδες ρυθμικής γυμναστικής - για τους Τουρκμένους αυτό φαίνεται μη ρεαλιστικό). Υπάρχουν πολλοί στρατιώτες με καπέλα με φαρδύ γείσο, όλες οι στολές τους είναι καμένες από τον ήλιο. Αλλά όλες οι γυναίκες είναι ντυμένες με μακριά φορέματα με πλούσια χρώματα και δημιουργούν μια πολύ πολύχρωμη εικόνα. Στο κατάστημα Ψιλικών, μια ομάδα Αφγανών αξιωματικών αγόραζε ένα κουτί σαμπουάν. Οι ίδιοι είναι μαυρομάλληδες, αδύνατοι, με μουστάκι.

Αγοράσαμε καλά σταφύλια στην αγορά Tekinsky και φύγαμε για τη Firyuza με ένα γεμάτο λεωφορείο. Τόσο στο σταθμό των λεωφορείων όσο και στο λεωφορείο, οι ντόπιοι είναι σε πλήρη εξέλιξη και σπάνε ηλιόσπορους και φτύνουν τα φλοιά στο πάτωμα.

Είναι ζεστό τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και το βράδυ. Μετά το δείπνο, ακόμα και μετά, παίξαμε τένις χωρίς μπλουζάκια.

Πρόγνωση καιρού: στο Ασγκαμπάτ τη νύχτα 9-11 C, κατά τη διάρκεια της ημέρας 26-28 C. Είναι ήδη ζεστό το πρωί, είναι καλό να τρέχετε σήμερα, συνεχίζω να αυξάνω την απόσταση - περισσότερα από 2 χιλιόμετρα. Μετά το πρωινό παίξαμε πούλια και τένις, και μετά όλη η παρέα ανέβηκε στο πλάτωμα. Υπάρχει ήδη πολύς κόσμος εκεί, που κάνει ηλιοθεραπεία, τρώει καρπούζια και σταφύλια. Στο οροπέδιο πνέει ένα ελαφρύ αεράκι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ ζεστό. Δύο ώρες πριν από το μεσημεριανό γεύμα, έπαθα ένα ελαφρύ έγκαυμα (και βρέχει στο Μινσκ σήμερα, χιονίζει στα Ουράλια και κρύο!). Από το οροπέδιο μπορείτε να δείτε όλη τη Firyuza και τους πύργους της συνοριακής φρουράς. Το γαλαζοπράσινο νερό στην πισίνα ενός στρατιωτικού σανατόριου αστράφτει δελεαστικά - και κανείς δεν κολυμπά. Πριν το μεσημεριανό καταφέραμε να κάνουμε ένα δροσερό ντους, και μετά το μεσημεριανό ξεκουραστήκαμε για μια ώρα στο σπίτι μέχρι να υποχωρήσει η ζέστη. Τι γίνεται εδώ το καλοκαίρι; Διαβάζουμε στην ιστορία του Karelin για το Ashgabat: τις καλοκαιρινές μέρες από +42 C και +40 C είναι ήδη πιο κρύο.

Πέρασα σχεδόν μέχρι τις 6 το μεσημέρι στον αθλητικό χώρο μόνο με τα μαγιό μου στο τραπέζι του τένις και με μια ρακέτα μπάντμιντον. Μόνο με το ηλιοβασίλεμα ήρθε η φρεσκάδα. Μετά από ένα πλούσιο δείπνο, παραδοσιακά καρπούζι και σταφύλια. Αργότερα γίνεται χορός, σήμερα η πίστα μας είναι κατάμεστη και ζεστή.

Πρόγνωση καιρού: στο Τουρκμενιστάν 30-33 C, στα νότια της δημοκρατίας - έως 36 C, ζεστό το πρωί. Θα πάμε ξανά στο Μπαχαρντέν. Οδηγός σήμερα είναι ένας άντρας, ο σύζυγος της Τατιάνας. Από την αρχή του ταξιδιού, δεν άφησε το μικρόφωνο, μιλώντας για τις ιδιαιτερότητες της πανίδας του Τουρκμενιστάν, επαναλαμβάνοντας βασικά το θέμα της γυναίκας του, αλλά πολύ πιο ολοκληρωμένα.

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις πληροφορίες του:

• - Το πιο κοινό είδος φιδιού εδώ είναι η οχιά, φτάνει σε μήκος το 1,5 μέτρο, και επιτίθεται σε άτομο. Σε διάστημα δύο ετών, υπήρξαν 14 περιπτώσεις δαγκωμάτων στο Firyuz και στο Chuli, από τα οποία τα 7 ήταν θανατηφόρα. Του αρέσει ιδιαίτερα να κρεμιέται σε ροδιές, όπου πιάνει πουλιά.
• - Σχετικά με την εξαγωγή του δηλητηρίου. Το δηλητήριο του φιδιού είναι παχύρρευστο και υγροποιείται υπό τάση 4,5 βολτ. Το φίδι τοποθετείται σε ποτήρι με νερό (για να μην πηδάει), και περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα (έτσι ώστε να χάσει τον προσανατολισμό του).
• - Το φίδι στο τσίρκο έχει παγώσει! Διαφορετικά, σε θερμοκρασία +24 C μπορεί να συνθλίψει ένα άτομο και όταν κρυώσει είναι υποτονικό.
• - Η αράχνη karakurt έχει δύναμη δηλητηρίου 12 φορές μεγαλύτερη από αυτή ενός κροταλία και μπορεί να σκοτώσει μια καμήλα. Όταν γεννιούνται μικρές αράχνες, τρώγεται ο «μπαμπάς». Αλλά τα πρόβατα τα τρώνε ελεύθερα. 1 γραμμάριο δηλητηρίου αράχνης λαμβάνεται από 4 χιλιάδες κομμάτια.
• - Σκορπιός - το δάγκωμα προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας, έντονο πόνο, αλλά δεν υπάρχει θανάσιμη απειλή.
• - Η σαύρα του μόνιτορ έχει δηλητηριώδες σάλιο που παραλύει το θύμα και το τρώει.
• - Οι καμήλες στο Τουρκμενιστάν είναι μόνο μονόποδες (dremeders), της φυλής Arvana, που εκτρέφονται εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. Το βάρος τους φτάνει τα 630 κιλά. Χωρίς νερό μένουν 3-4 μέρες το καλοκαίρι, 7 μέρες το χειμώνα. Πίνουν 95-130 λίτρα νερό.

Στο Geok-Tepe σταματήσαμε για βενζίνη. Οι περισσότεροι από τους τουρίστες έτρεξαν στο κατάστημα για λίγο νερό, οι υπόλοιποι κρύφτηκαν στις σκιές. Το χωριό είναι μονώροφο, σκονισμένο. Από τον αυτοκινητόδρομο προς το Krasnovodsk μέχρι τη στάση «Lake Kov-Ata» είναι 7 χιλιόμετρα κατά μήκος ενός έρημου δρόμου ανάμεσα σε φαινομενικά άψυχα χωράφια. Στο πάρκινγκ μπροστά από το σπήλαιο υπάρχουν 3 λεωφορεία, αρκετά αυτοκίνητα και στρατιωτικά οχήματα. Κατευθείαν στην κορυφή γδυθήκαμε, έκανε ζέστη. Μια ομάδα Λιθουανών τουριστών βγαίνει από τη σπηλιά, επίσης με μαγιό. Το νερό είναι γεμάτο κόσμο, δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε στην πλησιέστερη πέτρα, κατευθυνόμαστε αμέσως στο σκοτάδι της σπηλιάς. Τα μάτια μου δεν προσαρμόζονται αμέσως. Αγγίζω τον τοίχο της σπηλιάς με το χέρι μου και κατά μήκος του φτάνω στη ρωγμή. Τα παιδιά μας από το Τσελιάμπινσκ έπλευσαν περαιτέρω για αναγνώριση. Επέστρεψαν και είπαν ότι η σπηλιά εκεί ήταν γεμάτη με μια μεγάλη πέτρα. (Σύμφωνα με τον οδηγό, το υπόγειο ποτάμι ρέει στην επιφάνεια 800 μέτρα στο ρεύμα...με τη μορφή ρέματος). Κολυμπήσαμε πέρα ​​δώθε αρκετές φορές όσο μας επέτρεπε η παραμονή μας - 50 λεπτά για τα πάντα. Στην πάνω εξέδρα όλοι άλλαξαν ρούχα χωρίς ντροπή μέσα στο μισοσκόταδο.

Περιμέναμε άλλα 10 λεπτά για το λεωφορείο μέσα στη ζέστη δεν φορούσα καν μπλουζάκι, έτσι απλά οδήγησα. Τα βουνά είναι στην ομίχλη, πολύ αχνά ορατά, οι άνθρωποι είναι σχεδόν αόρατοι ούτε στους οικισμούς ούτε στα χωράφια, και είναι μόνο 30-33 C. Ξεκινώντας από το Φαράγγι, έγινε λίγο πιο δροσερό. Περνάμε το χωριό Vanovsky, όπου στην είσοδο υπάρχει ένα άγαλμα μιας χαριτωμένης Τουρκμενιάς. Αλλά εδώ είναι κάτι νέο: πριν από μια εβδομάδα ο οπωρώνας με δαμάσκηνα ήταν πράσινος, σήμερα είναι κατακόκκινες φωτιές με φόντο γκρίζους βουνούς - κάθε δέντρο και κάθε φύλλο. Φθινόπωρο! Και στο έδαφος της κατασκήνωσης, πεσμένα κίτρινα φύλλα βρίσκονται σαν χαλί.

Μετά το γεύμα κάναμε ηλιοθεραπεία στο οροπέδιο. Μέχρι τις 5 η ώρα ο ήλιος ήταν ακόμα πολύ ζεστός, αλλά το αεράκι από πάνω βοήθησε. Από ψηλά, το πανόραμα της Firyuza - μια όαση ανάμεσα στα γκρίζα άψυχα βουνά, έχει γίνει πλέον ακόμα πιο όμορφο, γιατί τα μισά δέντρα είναι βαμμένα με χρώματα του φθινοπώρου.

Αργά το βράδυ, η Tolya και εγώ περπατήσαμε στο πάρκο. Ούτε μια ψυχή, και στο δρόμο μόνο ένα ζευγάρι περπατούσε προς το μέρος τους. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του νερού μόνο από τα σιντριβάνια - εδώ είναι τα μεγάλα σιντριβάνια Δισκοπότηρο και Τουρκμενική Γυναίκα με Αρνί. Υπάρχουν ακόμα πολλά τριαντάφυλλα ανθισμένα. Ένα ολόκληρο δρομάκι από δέντρα με κλαδιά κρεμασμένα στο έδαφος - σαν ιτιές που κλαίνε, μόνο πολύ ψηλότερα. Πιο κοντά στο ποτάμι, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του νερού στο Firyuzinka - μετά από ζεστές μέρες, ο βραχώδης πυθμένας ήταν μερικώς εκτεθειμένος και η ροή έγινε πιο θορυβώδης. Ντυμένος ελαφρά, και είναι ήδη έντεκα η ώρα. Το φεγγάρι έχει σβήσει προ πολλού, ο ουρανός είναι μαύρος και σπαρμένος με αστέρια.

Πρόγνωση καιρού: 27-28 C στο Ashgabat Μετά το πρωινό πηγαίνουμε στο Ashgabat στο Μουσείο Καλών Τεχνών και στο VDNH.

Το Μουσείο Καλών Τεχνών βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της πόλης στο πάρκο στη λεωφόρο Ελευθερίας, όπου ανεγείρεται ένα μεγάλο μνημείο του κλασικού της Τουρκμενικής λογοτεχνίας Magtymguly (1724-1783). Το μουσείο ιδρύθηκε το 1938 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Κεντρικής Ασίας. Το μουσείο περιέχει συλλογές Τουρκμενικών χαλιών, δείγματα εθνικών ενδυμάτων, κοσμήματα, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.

Οι πρώτες αίθουσες του μουσείου είναι μια έκθεση χαλιών, που αποτελούν έναν από τους κύριους εθνικούς θησαυρούς του Τουρκμενιστάν. Ο ξεναγός, ένας Αρμένιος, μίλησε επιμελώς για τα εκθέματα που παρουσιάζονται εδώ. Τα τουρκμενικά χαλιά είναι τα πιο πυκνά στον κόσμο. Παλαιότερα, ένα κοπάδι προβάτων περνούσε από χαλιά για να συμπιεστεί πριν από την πώληση. Στα χαλιά υπήρχαν πορτρέτα πολλών διάσημων προσωπικοτήτων: Μαρξ, Ένγκελς, Καλίνιν, Μπουντιόνυ, Μπρέζνιεφ, Λένον, Πούσκιν, Γκόρκι, Γκαγκάριν, Κάστρο, ... Τσάρλι Τσάπλιν κ.λπ. Υπήρχε και χαλί 2 όψεων. Στον εκθεσιακό χώρο υπάρχει ένα μοναδικό χαλί – ανάγλυφο, φιλοτεχνημένο από έναν καλλιτέχνη και ένα 15χρονο κορίτσι. Το μυστικό της παραγωγής του χάθηκε - οι συγγραφείς πέθαναν σε σεισμό. Όμως το πιο διάσημο έκθεμα είναι το γιγάντιο χαλί, που δημιουργήθηκε το 1941-1942. για τη δεκαετία της τέχνης του Τουρκμενιστάν στη Μόσχα. 35 ταπητουργοί ύφαιναν ένα χαλί διαστάσεων 11x18 m (συνολική επιφάνεια 193,5 m2), βάρους 860 kg με πυκνότητα 252 χιλιάδες κόμβους ανά 1 m2.

Όλα τα χαλιά έχουν επαναλαμβανόμενα σχέδια - τζελ, τα οποία διακρίνουν τις φυλές από τις φυλές (ή τις φυλές). Μεταξύ των συνηθισμένων τύπων χαλιών, τα χαλιά Tekin ξεχωρίζουν για την ελαφρότητα και την ελαστικότητά τους, η πυκνότητά τους είναι έως 250 χιλιάδες κόμβοι ανά 1 m2, ο σωρός είναι 2-4 cm.

Υπάρχουν προϊόντα χαλιών που χρησιμοποιούνται στα γιουρτ: για το στρώσιμο στο πάτωμα (κλινοσκεπάσματα), για την ανάρτηση της εισόδου στο γιουρτ, ένα χαλί για την προσευχή, χουτζίν - τσάντες για τη μεταφορά φαγητού.

Η ενότητα εθνικών ενδυμάτων παρουσιάζει διάφορα μοτίβα για γυναίκες και άνδρες ανάλογα με την ηλικία. Μια γυναίκα άνω των 63 ετών (η ηλικία του Μωάμεθ) φοράει λευκή ρόμπα, μια μεσήλικη γυναίκα φοράει κίτρινη ρόμπα, μια νεαρή νύφη φοράει σκούρο ρόμπα και επίσης ένα μαντήλι που καλύπτει το στόμα της (έτσι ώστε να είναι σιωπηλή μέσα μπροστά στους μεγάλους της). Ένας ηλικιωμένος φοράει μια γκρίζα, σκούρα ρόμπα και ένα σκούρο telpek (κόμμωση από δέρμα προβάτου), ένας νεαρός φοράει μια κόκκινη ρόμπα και ένα λευκό telpek. Τα φορέματα των Τουρκμενικών νύφων ήταν διακοσμημένα με μεγάλο αριθμό ασημένιων κοσμημάτων βάρους έως και 16 κιλών (ο χρυσός είναι παρόμοιο στο χρώμα με την άμμο και το έχουν χορτάσει). Και τώρα πολλές γυναίκες έχουν μια μεγάλη στρογγυλή καρφίτσα στο φόρεμά τους στον γιακά - ένα guljaka. Φυσικά, η έκθεση παρουσιάζει αρκετά είδη ένδυσης φτιαγμένα από το διάσημο τουρκμενικό karakul, το οποίο είναι παρμένο από αρνιά 3 ημερών, όχι πια, και θεωρείται το καλύτερο στην Ένωση (kara kul - μαύρη λίμνη, τούρκικο).

Στις αίθουσες έργων τέχνης και γραφικών παρουσιάζονται πίνακες κλασικών, Σοβιετικών καλλιτεχνών και νέων ταλέντων. Η έκθεση έχει πολλά πολύτιμα πρωτότυπα - το 1941, η Γκαλερί Τρετιακόφ διοργάνωσε μια έκθεση ζωγραφικής εδώ και τα άφησε για ολόκληρο τον πόλεμο, και μερικά για τα καλά. Ακόμη και κατά τον σεισμό του 1948 διατηρήθηκαν τα πάντα. Ο ιδρυτής του μουσείου, γλύπτης Α.Α. Karelin, συγγραφέας του μνημείου του V.I. Ο Λένιν στο Ασγκαμπάτ, δώρισε 400 εκθέματα στο μουσείο.

Αφού ευχαριστήσουμε τον οδηγό, οδηγούμε περαιτέρω κατά μήκος της λεωφόρου Svoboda προς το ανατολικό τμήμα της πόλης, όπου ξεκινούν οι μικροπεριοχές που χτίστηκαν μετά τον σεισμό. Το VDNKh βρίσκεται στην καταπράσινη περιοχή του μεγάλου Πάρκου Φιλίας στην οδό Atabaeva. Το κτίριο είναι παρόμοιο σε μέγεθος με αυτό του Μινσκ (στην οδό Y. Kupala 27), αλλά υπάρχει ένας όροφος από κάτω. Η ξεναγός, μια νεαρή κοπέλα, έχοντας μάθει από τον οδηγό ότι βιαζόμασταν, παρουσίασε γρήγορα το υλικό, μερικές φορές χωρίς να προφέρει τις λέξεις. Ωστόσο, προχώρησε μπροστά από την ομάδα και άναψε προσεκτικά το φωτισμό όλων των εκθεμάτων που βρίσκονταν στο δρόμο. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αυτοκίνητα, μόνο εξοπλισμός τροφίμων. Βαμβάκι, λαχανικά, χημικά προϊόντα, το κανάλι Karakum, πανίδα και, φυσικά, χαλιά.

Στην επιστροφή σταματήσαμε σε ένα μικρό μοντέρνο εστιατόριο «White Deer» (Maral), που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο δρόμο στο 11ο χιλιόμετρο μέσα στο φαράγγι. Υπάρχει ένα μπαρ στον κάτω όροφο, 2 δωμάτια στον δεύτερο όροφο. Ένα, συμπόσιο, με μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, διακοσμημένο σε κόκκινα χρώματα. Το δεύτερο, μικρότερο, με ευρύχωρα επικαλυμμένα έπιπλα - σε πράσινο χρώμα. Εκτός από τη μικρή μας ομάδα (5 άτομα), υπάρχουν 2 σερβιτόροι και δύο επισκέπτες στο εστιατόριο. Το εστιατόριο ήταν διάσημο για την καλή εθνική του κουζίνα. Και πράγματι, είχαμε ένα νόστιμο και φθηνό μεσημεριανό (χόρτα, μπαστουρμά, τυρί, λουλά κεμπάπ, κρασί), μετά το οποίο αναχωρήσαμε για την κατασκήνωση με το λεωφορείο. Η βραδιά είναι ζεστή, χορεύοντας, ως συνήθως, στο site μας.

Φοβόμουν να κοιμηθώ υπερβολικά, οπότε δεν έκλεισα το ραδιόφωνο, αλλά αρχίζει να λειτουργεί εδώ στις 5.45.

Στις 7.00 ξημερώνει ήδη. Σε μια ώρα οδηγήσαμε στην κατοικημένη περιοχή Gaudan στα νοτιοανατολικά προάστια του Ashgabat - τον τόπο της έκθεσης. Πολλοί άνθρωποι συρρέουν εδώ σήμερα. Καταστήματα στην πόλη και την περιοχή, οι κατασκευαστές βγάζουν τα προϊόντα τους προς πώληση. Οι περισσότεροι είναι ήδη εδώ, άλλοι οδηγούν, απλώνουν πανό (η περιοχή είναι μεγάλη και πολύ σκονισμένη), τοποθετούν κούνιες μπροστά και εμφανίζουν τα αγαθά απευθείας πάνω τους. Οι άντρες πωλητές φορούν κάλτσες. Υπάρχουν πολλά αγαθά και οι εισαγωγές είναι ο κύριος στόχος των αγοραστών. Στα κουτιά με τα εμπορεύματα υπάρχουν επιγραφές Βουκουρέστι-Ασγκαμπάτ, Βελιγράδι-Ασγκαμπάτ κ.λπ. Οι σειρές των περιφερειακών καταστημάτων από το Mary, το Kara-Kum και άλλα προσελκύουν περισσότερο τους αγοραστές - υπάρχουν πολλές εισαγωγές. Όπου υπάρχουν καλά αγαθά - φορέματα, πουκάμισα, σακάκια, πλήθη αγοραστών, όλοι σπρώχνουν χρήματα στους πωλητές. Τα καταστήματα αυτοκινήτων της πόλης έχουν λιγότερο κόσμο και οι κατασκευαστές σπιτικών υποδημάτων και εξωτερικών ενδυμάτων έχουν λίγους πελάτες. Έρχεται ένα άλλο αυτοκίνητο, ο πωλητής ξεπακετάρει κουτιά με ρουμανικές μπότες μπροστά στους αγοραστές. Υπάρχει επίσης μια ουρά όπου πολλοί από τους τουρίστες μας αγοράζουν μικρά κουτάκια με λουκούμι από τη Βουλγαρία. Πωλούνται ανταλλακτικά αυτοκινήτων, οικιακά είδη, βιβλία. Οι τιμές δεν αναφέρονται πάντα και οι πωλητές επωφελούνται - έψαχνα για μπότες για την ανιψιά μου και για το ίδιο προϊόν το εύρος τιμών κυμαινόταν από 30 έως 38 ρούβλια. Υπάρχουν ξεχωριστές σειρές πάγκων με φαγητό - εδώ ετοιμάζουν πιλάφι, κεμπάπ, τσάι, πουλάνε μαντί, πίτες, υπάρχει βραστό καλαμπόκι, αλλά η σκόνη γύρω κατά κάποιο τρόπο δεν συμβάλλει στην όρεξη. Η έκθεση είναι πολυεθνική και πολύχρωμη - Τουρκμένοι με πολύχρωμα ρούχα, Ρώσοι, Αρμένιοι κ.λπ. Αγοράζουν εισαγωγές, λιγότερα εγχώρια προϊόντα.

Πολύ πριν την άφιξη του λεωφορείου μας, περπατάω από το πανηγύρι προς τον αυτοκινητόδρομο, πέρα ​​από τον οποίο υπάρχει ένα χωράφι - η πόλη τελείωσε. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν πολλά νέα κτίρια, μπροστά σε ένα από αυτά υπάρχουν περίπου δύο δωδεκάδες άτομα, πολλά μεγάλα λέβητα, 3 σαμοβάρια. Μαγειρεύουν κρέας, κόβουν καρότα, ρίχνουν ρύζι - ετοιμάζουν πιλάφι για πάρτι νοικοκυριού για...300 άτομα. Κάθομαι σε ένα παγκάκι όχι μακριά τους, ένας ηλικιωμένος μου απευθύνεται στα τουρκμενικά. Μετά είπε ότι μοιάζω με Τουρκμενιστάν!

Μετά το μεσημεριανό...πήγαμε στο λουτρό. Υπάρχει ένα μικρό δωμάτιο, 10 ντουλάπια χωρίς κλειδαριές, μια συμμορία, ένα ντους, αλλά καλός ξηρός ατμός. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Ο ταμίας πήρε 20 καπίκια από τους επισκέπτες και κλείδωσε το ταμείο. Αφού αχνιστήκαμε, μπήκαμε σε ένα τεϊοποτείο όπου ήπιαμε πράσινο τσάι. Πάνω στον Ντοστάρχαν, καθισμένος με τα πόδια του σφιγμένα από κάτω, ήταν ένας ξερός, γενειοφόρος γέρος σε ένα Τελπέκ, που έπαιζε σκάκι. Στο στήθος ενός βετεράνου του Τάγματος της Δόξας, του Πατριωτικού Πολέμου. Ενώ πίναμε τσάι, κέρδισε το παιχνίδι και είπε κάτι χαρούμενα.

Το βράδυ, ο χώρος της κατασκήνωσης είχε αραιό κόσμο, καθώς το λεωφορείο μετέφερε μια μεγάλη ομάδα στο τσίρκο - ένα απροσδόκητο απρόβλεπτο γεγονός. Η παρέα μας έμεινε και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Τι; Οπου? Οταν?" με τον Raikin – περάσαμε υπέροχα. Στη συνέχεια περπατήσαμε για πολλή ώρα κατά μήκος της Firyuza - τα τελευταία βράδια το φύλλωμα γέμιζε όλα τα χαντάκια, και σε ορισμένα σημεία το νερό ήρθε πάνω από την κορυφή και το σιντριβάνι στο χώρο του στρατοπέδου ξεχείλισε. Στη μία και μισή άρχισε ξαφνικά να πέφτει μια σπάνια βροχή.

Κανάλι Karakum

Στην έρημο Karakum

Στη δεξαμενή Kurtlinsky

Στο μαγαζί με τα χαλιά.

Μνημείο του κλασικού της Τουρκμενικής λογοτεχνίας Magtymguly.

Στο πανηγύρι. Πλήθος αυτοκινήτων με εμπορεύματα.

Στο πανηγύρι. Ένας αριθμός ιδιωτών

Πρόγνωση καιρού: 24-26 C στο Ασγκαμπάτ Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έπρεπε να ντυθώ πιο ζεστά το βράδυ, αλλά το πρωί δεν έκανε πια κρύο, ο ουρανός ήταν καθαρός. Ο χώρος της κατασκήνωσης δεν καθαρίστηκε για δύο ημέρες, έτσι ένα χαλί από φύλλα καλύπτει επίσης τα μονοπάτια.

Στις εννιά πήγαμε στο Ασγκαμπάτ και εκεί έπρεπε ήδη να βγάλουμε τα πουλόβερ και τα μπουφάν μας - είναι πολύ ζεστό στην πόλη. Η προηγουμένως ανακοινωθείσα αγορά βιβλίων στην πλατεία Καρλ Μαρξ δεν πραγματοποιήθηκε προφανώς, όλα πουλήθηκαν χθες στην Μπαγκίρα. Πήγαμε λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο στην οδό Λένιν και αγοράσαμε κάτι εκεί. Έχει λιακάδα, στις δέκα και μισή απολαμβάνεις ήδη τον δροσερό αέρα στα σκιερά σοκάκια.

Αντί για την αγορά του βιβλίου, επισκεφτήκαμε ήδη γνωστά μαγαζιά και αγορές. Το ρωσικό παζάρι είναι πάντα γεμάτο, υπάρχουν πολλά καταστήματα αυτοκινήτων με βιομηχανικά προϊόντα και λαχανικά στην πλατεία. Σε όλες τις γωνιές υπάρχουν σουβλατζίδικα. Κάναμε ουρά για το βοδινό shish kebab. Μια παχουλή νεαρή πωλήτρια από ένα κοντινό κατάστημα παίρνει 3 κεμπάπ για μεσημεριανό γεύμα και τα δένει σε κόμπο. Υπήρχε ένα αρκετά αξιοπρεπές κοινό μαζί μας: ένας γκριζομάλλης άντρας με κοστούμι, ένας υπολοχαγός και η σύζυγός του, μια νεαρή Τουρκμενέζα με κόκκινο και μπορντό φόρεμα. Ένα shashlik κοστίζει 1 ρούβλι. Το τοποθετούμε σε χαρτί αντί για πιάτο, το πασπαλίζουμε με μυρωδικά και περιχύνουμε με ξύδι. Αγοράσαμε στρογγυλό ψωμί στο κατάστημα, όλα ήταν υπέροχα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μύγες που πετούν τριγύρω, τα υπολείμματα φαγητού στο έδαφος δεν αφαιρούνται, αλλά πλησιάζουν νέοι άνθρωποι - σε άλλα κεμπαπτζίδικα ετοιμάζουν λουλά κεμπάπ.

Δεν είχε νόημα να μείνουμε στην πόλη, πήγαμε προς το σταθμό των λεωφορείων. Στην πορεία βρίσκεται το κατάστημα Ocean, όπου διατίθενται ελεύθερα προς πώληση φρέσκος κυπρίνος και μια πανταχού παρούσα λιχουδιά - ασημένιος κυπρίνος κρύου καπνίσματος. Αγοράσαμε καρπούζι και ντομάτες στην αγορά Tekinsky. Το λεωφορείο, όπως πάντα, καταιγίστηκε. Πήραν τη θέση μου, αλλά πίσω μου είδα έναν γκριζομάλλη βετεράνο με ένα μεγάλο εικονοστάσι με βραβεία. Στάθηκε με σεμνότητα δίπλα στα νεαρά κορίτσια και έσπαζαν ήρεμα τους ηλιόσπορους. Πρόσφερα στον γέρο να καθίσει και είπε: «Έχω συνηθίσει να στέκομαι» - είναι βετεράνος! Είναι αλήθεια ότι οι μισοί επιβάτες κατέβηκαν στο φαράγγι και όλοι κάθισαν.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα ξεκουραστήκαμε καλά και πήγαμε να παίξουμε βόλεϊ - μόνο προς το τέλος της παραμονής μας στη Firyuza η ομάδα συγκεντρώθηκε στο χώρο της κατασκήνωσης. Και το βράδυ μαζευτήκαμε και γιορτάσαμε την αναχώρησή μας - από αύριο η ομάδα μας αρχίζει να φεύγει. Στη συνέχεια, στο ταχυδρομείο προσπάθησα να τηλεφωνήσω στο Μινσκ για περισσότερο από μία ώρα. Υπάρχουν δύο περίπτερα σε ένα διάδρομο 2x2 μέτρων. Όποιος μιλάει σε αυτά ακούγεται από όλους όσους περιμένουν.

Πρόγνωση καιρού: 25-27 C στο Ασγκαμπάτ Το πρωί ήταν 13 C, και στα βουνά έβγαινε ατμός από το στόμα μου όταν έτρεξα. Τα φύλλα πετούν παντού. Ακόμη και ο ανώτερος εκπαιδευτής σταμάτησε να σκέφτεται τις πρωινές ασκήσεις. Άνοιξε τη μουσική σε πλήρη ένταση και σάρωσε τα φύλλα δίπλα στο σιντριβάνι.

Στις 9.00 έφυγα για το Ασγκαμπάτ με ένα γεμάτο λεωφορείο - οι τουρίστες πήγαιναν για τις τελευταίες τους αγορές. Μόλις βγήκαμε από το φαράγγι έκανε ζέστη. Πήρα στο σιδηροδρομικό σταθμό για να αγοράσω εισιτήρια για το Krasnovodsk στο εκδοτήριο εισιτηρίων. Δεν ήταν δυνατό αμέσως - τα εκδοτήρια εισιτηρίων έκλεισαν. Άρχισε να ρωτά τον άντρα συνοδό πού ήταν οι ταμίες. Είπε ότι είχαν πάει να πλύνουν το πάτωμα στο δωμάτιο ελέγχου και θα ήταν σύντομα εκεί. Περίμενα 20, 30 λεπτά - κανένας. Ξαναγυρίζω στον αξιωματικό υπηρεσίας και του ζητώ να ανοίξει το ταμείο. Και τότε μια παχουλή γυναίκα, που καθόταν δίπλα στον συνοδό όλο αυτό το διάστημα, σηκώθηκε, άνοιξε το ταμείο και άρχισε να πουλάει εισιτήρια. Μικρή εκδίκηση του ταμία - 2 εισιτήρια στο διαμέρισμα κοντά στην τουαλέτα!

Από το σταθμό πήγα να δω τη Νατάσα και πήγα στην αγορά μαζί της. Στην πορεία, το πάρκο που φέρει το όνομα του V.I. Λένιν, δεν έχω ξαναπάει εδώ. Ανάμεσα σε δύο μεγάλα σιντριβάνια υπάρχει ένα μνημείο του αρχηγού - ένα μεγάλο βάθρο επενδεδυμένο με μαγιόλικα με σχέδια χαλιών. Το καθένα έχει διαφορετικά τζελ, δηλ. μνημείο από όλες τις Τουρκμενικές φυλές. Η φιγούρα του Λένιν έχει σχεδόν φυσικό μέγεθος. Το μνημείο ανεγέρθηκε το 1927, άντεξε στον σεισμό του 1948 και εξακολουθεί να εκπλήσσει με την πρωτοτυπία του. Απέναντι βρίσκεται το ενδιαφέρον κτίριο του Σώματος της Πολιτικής Εκπαίδευσης, στην πρόσοψη του οποίου ο Ernst Neizvestny κατασκεύασε ένα ανάγλυφο πάνελ σε μορφή ανατολίτικου στολιδιού.

Στη ρωσική αγορά, κατόπιν συμβουλής της Νατάσα, αγόρασα 2 πεπόνια κοντά σε μια ετικέτα με την επιγραφή "2 τεμ. – 1 τρίψιμο.»! - αυτά είναι ελαφρώς υπερώριμα για να τα φάτε την ίδια μέρα. Πράγματι όταν το φάγαμε ήταν ζάχαρη! Έπειτα έτρεξα στο σταθμό των λεωφορείων και στο δρόμο πήρα ένα άλλο καρπούζι στην αγορά Tekinsky από έναν γνωστό πωλητή. Χαμογέλασε στον τακτικό πελάτη, διάλεξε ένα μεγαλύτερο καρπούζι, το έκανε κλικ με το δάχτυλό του και είπε: «Πάρε το». Στο σταθμό των λεωφορείων ήταν πολύς κόσμος - περίμεναν αρκετή ώρα ένα άλλο λεωφορείο για να αντικαταστήσει το ελαττωματικό, το οποίο υποτίθεται ότι θα πήγαινε σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, η ομάδα μας ολοκλήρωσε τις αγορές μου και μετά η Tolya και εγώ περάσαμε περισσότερο από μία ώρα στο τραπέζι του τένις. Έκανε ζέστη, παίξαμε χωρίς μπλουζάκια. Το βράδυ διεξήχθησαν στο ακέραιο οι τελευταίοι χοροί στο χώρο της κατασκήνωσης.

Πρόγνωση καιρού: στο Ashgabat 22-24, το πρωί ήταν ήδη 16 C. Και στο Firyuz είναι ζεστό, ο ουρανός είναι καλυμμένος με σύννεφα, μόνο μετά τις 9 εμφανίστηκε ο ήλιος. Σήμερα είναι η αρχή της «νεκρής σεζόν» - υπάρχουν σημαντικά λιγότεροι τουρίστες και αύριο το τουριστικό κέντρο κλείνει ήδη. Το χαλί των φύλλων γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Οι εργάτες του καταυλισμού γκρεμίζουν ενεργά τα καρύδια με ξύλα - δεν τους μαλώνουν. Ήσυχο και ήρεμο, στην τραπεζαρία υπάρχουν 2 σειρές των πέντε τραπεζιών. Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, πέρασα μιάμιση ώρα στο ταχυδρομείο, στέλνοντας δέματα με βιβλία, και μετά ανεβήκαμε στο μνημείο - έναν αετό, που υψώνεται στην κορυφή στο κέντρο της Firyuza (παρόμοιο με αυτό στο Pyatigorsk). Υπάρχει ένα κατάστρωμα παρατήρησης από το οποίο φαίνεται καθαρά το μεγαλύτερο μέρος του χωριού, και συμβολικά αποχαιρετήσαμε τη Firyuza. Στο κέντρο βρίσκεται το κτίριο μιας σχολής μοντέρνας αρχιτεκτονικής, ένας ομαλός αυτοκινητόδρομος μέσα σε ένα διάδρομο από δέντρα με καταπράσινες κορώνες σε φθινοπωρινά χρώματα. Από το κατάστρωμα παρατήρησης υπάρχει μια διαδρομή προς μια άλλη τοποθεσία, όπου υπάρχει μια αφίσα που προειδοποιεί ότι απαγορεύεται η περαιτέρω μετακίνηση - η συνοριακή ζώνη. Αλλά από εδώ μπορείτε ήδη να δείτε τα επιμέρους τμήματα του - μια ομοιόμορφη σειρά στηλών, ακολουθούμενη από μια γκρι-καφέ οργωμένη λωρίδα και μετά μια ουδέτερη λωρίδα. Στο επόμενο φαράγγι υπάρχει ιρανική γη και βουνά, καλυμμένα πλέον με σύννεφα. Από εκεί φυσάει ένα κρύο αεράκι, γίνεται δροσερό. Κατεβαίνουμε κάτω κατευθείαν στο τεϊοποτείο - τα ανοιχτά τραπέζια και οι καρέκλες τοποθετούνται κάτω από λευκές ομπρέλες καμπάνας. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου επισκέπτες. Ζεσταίνουμε με πράσινο τσάι από πορσελάνινες τσαγιέρες και μπολ.

Στις 17.30 φεύγουμε οριστικά από τη Firyuza, δεν υπάρχουν πολλοί επιβάτες πια. Το λεωφορείο κατέβηκε στο φαράγγι, τα βουνά πίσω καλύφθηκαν σταδιακά με σύννεφα. Στην είσοδο του Ασγκαμπάτ, εξαφανίστηκαν εντελώς από την οπτική γωνία - σαν να είχε πέσει μια σκούρα γκρι κουρτίνα στα δεξιά του αυτοκινητόδρομου. Στην αγορά Tekin ζήτησα από τον πωλητή, έναν άντρα περίπου 60 ετών με κοστούμι, να διαλέξει μερικά μεγάλα πεπόνια για μεταφορά στη Λευκορωσία. Τακτοποίησε τα αγαθά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, τον βοήθησε ο γιος του, περίπου 25 ετών, το ζύγισαν - 8,5 κιλά, πρόσθεσα αμέσως το κόστος - 6,8 ρούβλια. Οι άντρες κοιτούσαν επίμονα για 1,5 λεπτό το χαρτόνι με τις τιμές: 1 κιλό - 0,8, 2 κιλά - 1,6 κ.λπ. Τότε ο πατέρας μου είπε διστακτικά - 4 ρούβλια, δεν το διόρθωσα. Φόρτωσα τα πεπόνια στο σακίδιο μου και πήρα ένα αστικό λεωφορείο για τη λεωφόρο Λένιν. Είναι ένα ήσυχο ζεστό βράδυ, λυκόφως, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Στην αυλή του σπιτιού όπου μένουν οι συγγενείς της Νατάσας, τα παιδιά παίζουν ακόμα δίπλα στην κούνια και ο Πλάτων είναι εκεί. Η Zoya Vasilievna και η Natasha ήταν στο σπίτι. Μοιραστήκαμε τις εντυπώσεις μας από τις διακοπές, φάγαμε, αλλά δεν είδαμε το ποδόσφαιρο ΕΣΣΔ-Νορβηγίας - όλοι στο νοικοκυριό παρακολουθούσαν το επόμενο επεισόδιο μιας ουγγρικής ταινίας.

Φτάσαμε στο σταθμό σε περίπου 10 λεπτά Το τοπικό μας τρένο, Ashgabat-Krasnovodsk, ώρα αναχώρησης - 20.30, άφιξη στο τελικό σημείο - 7.58. Δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην πλατφόρμα, και οι άμαξες ήταν ελεύθερες - ταξιδεύαμε σε ένα διαμέρισμα μαζί. Αλλά η άμαξα! - προφανώς από τη στιγμή που άνοιξε ο υπερασιατικός αυτοκινητόδρομος - βρώμικο, δύσοσμο, όλα ήταν σκισμένα, η πόρτα στο διαμέρισμα ήταν ταλαντευόμενη, η μυρωδιά από την τουαλέτα ήταν έντονη. Είναι αλήθεια ότι το κρεβάτι ήταν καθαρό. Το τρένο απομακρύνθηκε ήσυχα από τη σκοτεινή πλατφόρμα και σύντομα χτυπούσε ήδη ομοιόμορφα στις ράγες. Συζητήσαμε για τις τελευταίες μέρες ξεκούρασης για αρκετή ώρα, μετά η κούραση έκανε το δικό της.

Παρεμπιπτόντως, σήμερα έχω τα γενέθλιά μου! Ξύπνησα από το κρύο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Tolya, καλύφθηκα με ένα χαλαρό στρώμα και κοιμήθηκα ζεστός μέχρι το πρωί. Έξω από το βρώμικο παράθυρο υπάρχει μια άψυχη πεδιάδα, ωστόσο, όλη την ώρα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής υπάρχει ένας φράχτης - χαμηλοί λευκοί στύλοι που συνδέονται με σύρμα. Άνοιξαν τις πόρτες του διαμερίσματος με δυσκολία - η κλειδαριά ήταν ταλαντευόμενη και δεν φαινόταν να ανοίγει, οι δυο τους μετά βίας τα κατάφεραν. Τα παράθυρα στο πέρασμα ήταν πιο καθαρά, περάσαμε με το αυτοκίνητο από κάποιο χωριό - περίπου δύο δωδεκάδες γκρίζα σπίτια. Πίσω από το χωριό υπάρχει ένας λόφος, όλα είναι στο χρώμα της άμμου. Σε αυτό το φόντο, ένα καραβάνι με 4 καμήλες κοντά στο χωριό φαινόταν πολύ εντυπωσιακό. Στη συνέχεια, πέρασαν με το αυτοκίνητο από ένα λιβάδι όπου προφανώς κατευθύνονταν - αρκετές καμήλες έβοσκαν ήδη εκεί.

Επιστρέψαμε στο διαμέρισμα - έξω από το παράθυρο ήταν η θάλασσα. Την τελευταία μιάμιση ώρα για το Krasnovodsk, το τρένο πήγε κοντά στην ακτή, γιατί από την άλλη πλευρά τα βουνά ήταν κυριολεκτικά κοντά. Η λωρίδα του αυτοκινητόδρομου κινείται παράλληλα, πολύ ψηλότερα από τον σιδηρόδρομο. Και μπροστά στο βουνό υπάρχουν πολλές κεραίες - αυτό είναι το αεροδρόμιο Krasnovodsk και σύντομα εμφανίστηκε η πόλη. Και εδώ όλα είναι αναλλοίωτα, όπως ήταν πριν από 14 χρόνια. Το Krasnovodsk βρίσκεται σε μια πλαγιά σε έναν όμορφο κόλπο σε σχήμα πετάλου, οριοθετημένο από βουνά, έτσι είναι καθαρά ορατό από το πλάι. Ο σταθμός είναι μονώροφος, το εξωτερικό είναι διακοσμημένο σε εθνικό στυλ. Ακολουθεί μια μικρή πλατεία - σταθμός λεωφορείων. Απέναντι βρίσκεται ένα όμορφο κτίριο με ανάγλυφο του V.I. Ο Λένιν, μπροστά του είναι 3 αγάλματα πένθιμων γυναικών και μια αιώνια φλόγα - μνημείο στη μνήμη των στρατιωτών που πέθαναν κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.

Φτάσαμε στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό με ταξί σε 5-7 λεπτά. Υπάρχουν δύο τεράστια πορθμεία στην προβλήτα: «Σοβιετική Αρμενία» και «Σοβιετική Κιργιζία». Ολοκληρώνουν τη μεταφορά του εμπορευματικού τρένου στο πρώτο που θα φύγει σε μισή ώρα. Υπάρχουν λίγοι επιβάτες που περιμένουν να επιβιβαστούν στην προβλήτα, οπότε τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς πώληση. Πήραμε εισιτήρια για μια καμπίνα 2ης θέσης και ανεβήκαμε στη Σοβιετική Αρμενία κατά μήκος μιας ψηλής σκάλας. Η καμπίνα μας Νο 18, 4-αγκυροβόλιο, συνταξιδιώτες - 2 Γεωργιανοί που υπηρέτησαν στο στρατό, επιστρέφουν σπίτι. Είχαμε πρωινό μαζί...με ένα μπουκάλι κονιάκ, που έβγαλε από τη βαλίτσα του ο Georgy από το Borjomi. Αυτή τη στιγμή, το πλοίο έφευγε ήδη από τον κόλπο κατά μήκος ενός στενού περάσματος πλάτους που δεν ξεπερνά τα 200 μέτρα, σημαδεμένο από σημαδούρες. Ανεβήκαμε στο ευρύχωρο επάνω κατάστρωμα, δεν υπήρχε κανένας εδώ εκτός από εμάς. Στο μπροστινό μέρος του καταστρώματος υπάρχει μια βάση με πυξίδα (πορεία 270, δηλαδή κατευθυνόμαστε προς τα δυτικά) και μια ενδοεπικοινωνία. Φωτογραφίζω την Tolya να δίνει την εντολή στην ενδοεπικοινωνία: "Course 270!", μετά την τρίτη λήψη, ένας ναύτης που παρακολουθεί εμφανίζεται στο κατάστρωμα και φωνάζει: "Τι, δεν έχετε τίποτα να κάνετε!"

Είχε συννεφιά, οπότε δεν έκανε τόσο ζέστη, ξαφνικά άρχισε να βρέχει, αν και όχι για πολύ. Πρόγνωση καιρού στο Μπακού: 14 C το πρωί, 16 C το απόγευμα - σημαντική διαφορά με το Ashgabat. Γράφω αυτές τις γραμμές στην καμπίνα επιβατών. Υπάρχει μια τηλεόραση εδώ... χωρίς κεραία, η μουσική του Αζερμπαϊτζάν παίζει στο ραδιόφωνο - το δίκτυο λειτουργεί στο Μπακού. Τα κλιματιστικά βουίζουν, πίσω από τα φινιστρίνια υπάρχει σκούρο νερό μέχρι τον ορίζοντα, κατά τόπους αναβοσβήνει από τον ήλιο που λάμπει μέσα από λεπτά σύννεφα. Τρώμε στην καφετέρια του πλοίου, που για κάποιο λόγο είναι συχνά κλειστή για διαλείμματα. Ακριβό και άγευστο (όπως πριν από 14 χρόνια στο ίδιο πλοίο).

Στις επτά το βράδυ είναι σκοτάδι έξω, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον ουρανό από το νερό. Στο φως των φώτων του πλοίου φαίνονται από κοντά μόνο τα λευκά καπάκια των κυμάτων. Αρκετές φορές, όταν ο αέρας δυνάμωνε, νιώσαμε να λικνίζεται, και εξάλλου ολόκληρο το τεράστιο πορθμείο δονείται από τη λειτουργία ισχυρών μηχανών. Στις βόλτες γνωριστήκαμε με το πλοίο. Είναι καινούργιο, κατασκευασμένο στη Γιουγκοσλαβία το 1985. Παράμετροι σκάφους: μήκος 154 m, πλάτος 18,3 m, ταχύτητα 17,3 κόμβοι, νεκρό βάρος (ωφέλιμο φορτίο) 3950 τόνοι, βύθισμα φορτίου 4,25 m, ύψος έως το άνω κατάστρωμα 13,5 m, χωρητικότητα 28 βαγονιών, 50 αυτοκίνητα Το πλήρωμα φιλοξενείται στο 1ο κατάστρωμα, επιβάτες σε καμπίνες 4 αγκυροβολίων στο 2ο. Υπάρχουν δύο σαλόνια με καθίσματα. Παντού είναι όμορφα διακοσμημένο, πολύ καθαρό.

Και τώρα το Μπακού, η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, είναι ήδη κοντά. Το βράδυ, μια μεγάλη πόλη δίπλα στη θάλασσα είναι πολύ όμορφη. Η βελούδινη μαυρίλα της θάλασσας συνορεύει με ένα βραχιόλι από μυριάδες πολύχρωμα φώτα. Το πλοίο έκανε ελιγμούς στον κόλπο για αρκετή ώρα, στρέφοντας την πρύμνη του προς την προβλήτα. Τέλος, ένα τεράστιο καράβι σιγά-σιγά πλησιάζει την προβλήτα, η μια πετονιά πετιέται έξω, μετά μια άλλη, φέρνουν μαζί τους γραμμές πρόσδεσης - χοντρά σχοινιά και τους τραβάει ένα βαρούλκο. Κατεβάσαμε τις σκάλες και στις 23.00 βγήκαμε στη στεριά. Αυτό ήταν, το ταξίδι μας στη Firyuza τελείωσε! Θα μείνουμε με τους συγγενείς μου για μερικές μέρες και μετά θα πετάξουμε σπίτι - τα εισιτήρια έχουν κλείσει εκ των προτέρων.

Επίλογος

Οι διακοπές στο Firyuz στα τέλη του φθινοπώρου ανταποκρίθηκαν σε όλες τις προσδοκίες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής μας υπήρχαν ζεστές έως ζεστές μέρες. Ενδιαφέρον, εκπαιδευτικό - πήραμε μέρος σε πεζοπορίες σε ορεινά φαράγγια και εκδρομές στο Ασγκαμπάτ και τα περίχωρά του, γνωρίσαμε τον Τουρκμενιστάν, τη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό του Τουρκμενιστάν. Φτηνά καρπούζια, πεπόνια και σταφύλια υπήρχαν σε αφθονία.

Δυστυχώς, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η Firyuza, όπου πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεκουράζονταν και νοσηλεύονταν στα χρόνια της σοβιετικής εξουσίας, έπαψε να υπάρχει ως θέρετρο για εργάτες και παιδιά και έγινε ιδιοκτησία των προέδρων του Τουρκμενιστάν. Και ο αετός έφυγε.

Π μνημείο του V.I. Λένιν, που εγκαταστάθηκε το 1927.

Άποψη του χωριού από το Pioneer Mountain

Μνημείο "Αετός" πάνω από Firyuza

Σιδηροδρομικός σταθμός στο Krasnovodsk

Αντίθετα πλοίο από το Μπακού - «Σοβιετικό Νταγκεστάν».

Ερνστ Σεντόροβιτς.

Ίδρυμα Wikimedia. 2010.

Δείτε τι είναι το "Firyuza" σε άλλα λεξικά:

Povrize, πόλη, περιοχή Ασγκαμπάτ, Τουρκμενιστάν. Έλαβε ανάπτυξη σαν κοτόπουλα. ντάκα χωριό με το όνομα Firyuza turquoise να αντιστοιχεί στο προφίλ. Γεωγραφικά ονόματα του κόσμου: Τοπωνυμικό λεξικό. Μ: ΑΣΤ. Pospelov E.M. 2001... Γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια

Ένας οικισμός αστικού τύπου στο Τουρκμενιστάν, στα βουνά Kopetdag, 38 χλμ δυτικά του Ασγκαμπάτ. 2,7 χιλ. κάτοικοι (1991). Εργοστάσιο Grenage. Κλιματικό θέρετρο. * * * FIRYUZA FIRYUZA, ένα αστικό χωριό στο Τουρκμενιστάν, στα βουνά Kopetdag, 38 χλμ δυτικά του ... εγκυκλοπαιδικό λεξικό

Ένας οικισμός αστικού τύπου στο Τουρκμενιστάν, στα βουνά Kopetdag, 38 χλμ δυτικά του Ασγκαμπάτ. 2,7 χιλ. κάτοικοι (1991). Εργοστάσιο Grenage. Κλιματικό θέρετρο… Μεγάλο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό

Firyuza- Povrize, πόλη, περιοχή Ashgabat, Τουρκμενιστάν. Έλαβε ανάπτυξη σαν κοτόπουλα. ντάκα χωριό με το όνομα Firyuza turquoise να αντιστοιχεί στο προφίλ... Τοπωνυμικό λεξικό

"Φιριούζα"- FIRYUZA, μπαλέτο σε 3 πράξεις. Comp. A. Agadzhikov, σκηνή. A. Mamiliev και B. Sukhanov. 18/12/1974, T r im. Magtymguly, μπαλέτο. K. Niyazov, άρθ. Sh. Akmuhammedov και D. Dzhumard, μαέστρος N. Mukhatov; Firyuza I. Kozhemyakina, Khan Abbas A. Pursiyanov. ΕΝΑ … Μπαλέτο. Εγκυκλοπαιδεία

Ένας οικισμός αστικού τύπου στην περιοχή Ασγκαμπάτ της Τουρκμενικής ΣΣΔ, που υπάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ασγκαμπάτ. Βρίσκεται στο φαράγγι του ποταμού. Firyuzinka στα βόρεια. ανατολικός πλαγιές του Kopetdag, σε υψόμετρο 600 m, 37 km από το Ashgabat. Κλιματικό θέρετρο. Καλοκαίρι……

Firyuza μπορεί να σημαίνει: Firyuza είναι το προηγούμενο όνομα του χωριού Archabil, που βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης του Ashgabat. Τουρκμενικό μουσικό σύνολο "Firyuza" της δεκαετίας του 1980. Το Firyuza είναι ένα τουρκικό γυναικείο όνομα... Wikipedia

Povrize- Φιριούζα... Τοπωνυμικό λεξικό

- (Συμβούλιο Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών του Τουρκμενιστάν) Τουρκμενιστάν. I. Γενικές πληροφορίες Η Τουρκμενική ΣΣΔ ιδρύθηκε αρχικά ως η Τουρκμενική περιοχή εντός της Αυτόνομης Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Τουρκεστάν στις 7 Αυγούστου 1921. 27 Οκτωβρίου 1924 μετατράπηκε σε... ... Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια