Орча - Үндістанның жоғалған қаласы. Үндістанның жоғалған қалалары (11 сурет) Жоғалған қала Z

Үндістанның сұлулығы мен мәдени қазыналарын тамашалау кезінде жоғалған қалаларды ұмытпау керек.
Бұл қалалар соғыстар мен табиғи апаттардың салдарынан құлады, бірақ әлі күнге дейін аман қалды.
Саяхаттан ләззат алып, аман қалған өнерді, храмдар мен мұражайларды көрейік.

Хампидегі Вирупакша храмы.
Харихара мен Букка Рая княздарының әулеттері 1336 жылы Виджаянагараның негізін қалады. Бұл құдіретті қала империяның астанасы болды. Бұл үнді өлкесінің алтын жылдары 1509-1529 жылдарға тиді. Қала үш жағынан төбелермен қоршалған, ал төртінші жағынан Тунгабхадра өзені ағып жатты. Көптеген басқа қуатты империялар сияқты, империя 1565 жылы Декан сұлтанның шабуылына ұшырады. Ауыл шаруашылығы байлығы халықаралық сауда арқылы империяға үлкен материалдық пайда әкелді. Қаланың қирандылары қазір Дүниежүзілік мұра мәртебесіне ие және Үндістанның оңтүстігіндегі Карнатака штатындағы қазіргі Хампиді қоршап тұр.

Виттал ғибадатханасының ауласындағы ағаш.

Пухар.
Фотодағы жеті қабатты ғимарат қазір Sillappathikara көркем галереясы. Пухар - Тамил Наду штатының оңтүстік-шығысындағы Нагапаттинами ауданындағы қала. Ертеде бұл қала патшалардың гүлденген астанасы деп аталды. Кавери өзенінің сағасында орналасқан қала алыстан әкелінетін тауарларды түсіретін ірі сауда орталығы қызметін атқарған. Аты аңызға айналған қала көптеген жырларда, жырларда, қаһармандық эпосында айтылады. Қаланың тарихы Силапатикарам және Манимекалай дастандарында жақсы суреттелген. Ғалымдар қаланың қирауына цунами себеп болды деп есептейді.

Музирис.
Музирис — Малабар (Оңтүстік Үндістан) жағалауында орналасқан ежелгі порттық қаланың грек-рим атауы. 2004 жылғы қазба жұмыстары осы порттан Батыс Азия, Таяу Шығыс және Еуропа елдерімен сауда-саттық жүргізілгенін дәлелдеді. Біздің заманымыздың 13 ғасырындағы жер сілкінісінен қала қираған деген болжам бар.

Лотал.
Көне Лотал қаласын, дәлірек айтсақ, оның қалдықтарын Гуджатат штатында табуға болады. Біздің дәуірімізге дейінгі 2400 жылдан бері белгілі бұл жоғалған қала Үндістандағы ең маңызды археологиялық орындардың бірі болып табылады. Ол 1954 жылы ашылып, 1955-1960 жылдар аралығында қазылған. Қала сонымен қатар ірі сауда порты болды.

Калибанган.
Калибанган Раджастхан штатындағы Гаггар ауданының оңтүстік жағалауында орналасқан. Егіншілік алқаптарын жыртудың ең алғашқы жүйесінің орны ретінде белгілі (б.з.б. 2800 ж.). Ғалымдар біздің дәуірімізге дейінгі 2600 жылы жер сілкінісінен қала қираған деген қорытындыға келді, бірақ одан кейін елді мекеннің 2-ші кезеңі өтіп, өзеннің бірте-бірте және қайтымсыз кебуіне байланысты сәтті болмады.

Жалпы, әрине, алғашында Хампи осы сапардан әңгіме жазатын соңғы қала болар деп ойладым, өйткені. Маған онша ұнамады. Бірақ қазір эмоционалды естеліктер жойылды, тек физикалық жады қалды және ол жерде өте әдемі болды. Енді тек суреттерге қараңызшы, бірге көрейік :)

Біз Гоадан кейін Хампиге бардық. Шамасы, бәрінің - адамдар мен жағдайдың және ауа-райының қарама-қайшылығы соншалық, бәрі мені құлатты. Әрине, қарапайым туристер ол жерге баруға өте қуанышты, өйткені «нағыз Үндістанды» көру өте қызықты. Бірдеңе болды, өкінішке орай, мен ол жерде шынайы Үндістанды көрмедім. Қала да, әсіресе адамдар да қарапайым үндістерге ұқсамайды. Барлық жерде бәрі басып алынған, барлығы бизнеспен айналысады, саяхатшыға мейірім жоқ. Кем дегенде, қаланың орталығында дәл солай, бірақ жақын маңдағы ауылдарда жақсырақ шығар, бірақ біз жете алмадық, менің аяғым енді ол жерде болмайды деп қорқамын.

Джунглидегі бұл шағын қала немен танымал? Оған адамдық жолмен жету мүмкін емес, ол шетте орналасқан. Оның үстіне, сіз оған тек әдейі кіре аласыз, өйткені. бір жерге бару және түсу жұмыс істемейді, tk. жер өте ыңғайлы емес.

Қалаға жақындағанда ең бірінші көзге түсетін нәрсе - үлкен тастар! Олар бұл тастар дейді, бірақ олар мені мүлдем еске түсірмейді, мүмкін олар бір кездері болып, құлап кеткен шығар ...

Сондай-ақ барлық жерде күріш алқаптары бар. Шырынды жасыл түс, көз қуанышы!

Шындық дене үшін көп қуаныш емес. Үйілген батпақтардың арқасында миллиондаған масалар бар. Шын мәнінде, кем емес. Өйткені біздің кішкентай бөлмеде олардың бірнеше жүзі болды. Мен өмірімде бірінші рет москит торын тексердім, өзіме вигвам орнаттым және Құдай сақтасын, тіпті бір жарықшақ болса да, шабуылдан құтылу мүмкін емес. Олар мына торға мұрнын қазып, қанымызға жетпек болды. Біз бөлмеде мүлде болған жоқпыз, тіпті жай отыру және демалу үшін біз жақын жерде орналасқан мейрамханаға бардық.
Түнде бақалар аң аулауға шығып, өкпелерімен дірілдеп жатты, олар да көп болды, бірақ маған мұндай табиғи «музыка» ұнады :)

Біз Хампиде үш күн болдық. Бірінші күні-ақ мен сол жерден аяғымды аяқтағым келді, бірақ көрші қаладан билет сатып алынған болатын. Мен бұған шыдап, үйренуім керек еді, алға қарап, мен үйрендім деп айтамын.
Біз өзеннің арғы бетіне орналастық. 10 рупийге қайықпен алға-артқа шықтық.

Бірінші күні, таңертең ерте, басты жағалауға өтіп, біз пілдің өте жақын жерде қалай жуылғанын көрдік! Әрине, олар шетелдіктердің бүкіл тобы жиналған жерге қарай жүгірді.

Бұл көрші ғибадатхананың пілі екені белгілі болды және олар оны күнде таңертең осында тазартады.

Үндістер таңғы ваннаны дәл сол жерде, бірнеше метр жерде қабылдайды.

Ал орыстар, қарғыс атсын, жақын жерде пудель жүзіп кетсе, өзенге түскісі келмейді :)

Негізгі көшеде көлік қозғалысы өте көп.

Сіз бәрін таңертең ерте жасамайсыз, содан кейін сіз жай ғана күнге қуырасыз. Сол күні киген жейденің жағасында күйген терінің ізі әлі де бар. Содан кейін біз бір уақытта көп нәрсені айналып өтуге уақыт табуды шештік, қарғыс атсын, бұл жай ғана отқа айналмады.

Талғампаз кейіпкерлер қазірдің өзінде ғибадатхананың қасында серуендеп жүр (сіз оларды суретке түсіріп, бұл үшін ақша төлейсіз) және қызу сауда басталады.

Ммм, осындай дәмді банандар бар, мен әлі жақсырақ ештеңе көрмедім. Ресейде бір рет банан сатып алу әрекеті болды, бірақ оның бақытсыз жалған екенін түсіну үшін бірнеше тістеу жеткілікті болды. 10 рупийге бір топ банан бар, олармен оңай өмір сүруге болады.

Және өмір сүру үшін ғана емес, басқаларды тамақтандыру үшін де. Мысалы, сиырлар.

Суретте Любзик :)

Ал, маймылдар, әрине, бас тартпады :)

Бұл тіпті бананға арналған Маймыл Құдай мүсінінің жанындағы күзет орнын тастап кетті. Ал бізде мұндай алыптар еденді бойлай жүгіріп, банан байламдарымызды сүйреп апаратын.

Міне, осы макакалар күзететін сол бақылау бекеті.

Мен маймылдардың құдайы Хануман кездейсоқ пайда болуы мүмкін деп ойладым. Мен бір рет Бали аралынан естігенмін, соғыста бас қатал маймыл көмектесті. Бір кездері осында тұрған Виджаянагар ежелгі империясы үнді орталығы болды, моголдар солтүстікті басып алған. Үнділер моғолдармен үнемі соғысып отырды. Сондықтан аңыз бұл оқиғаға әбден лайық. Тек аңызда маймылдардың басшысы маймылдар әскерін жинап, жаумен соғысуға аттанғаны айтылады. Бұл ертегі ғой деп ойладым. Ал шын мәнінде, маймыл шынымен де белгілі бір рөл атқара алады. Бірінші ойға келгені, әлдебір маймылдың абайсызда содырлар армиясының генералы отырған пілдің бетіне немесе басқа жерде секіріп кеткені болды. Осыған байланысты піл қорқып, шу шығарды. Шайқас жеңілді, маймыл үлкен құрметке ие :) Неге опция емес? Ең қызығы мен осы мүсіннің айналасында жүргенімде болды. Оның тұмсығы маймыл, ал денесі піл! Тіпті бөксесі де үлкен піл, құйрығы да. Жалпы, менің теориям ұнады :) Мүмкін біреу ақылды көзқарасты біледі, неге дәл жарты маймыл жартылай піл?
Хэ-хэ, біз шегінеміз.

Бұл приматтардың оншақтысы қасында отыр, көптеген кішкентайлары құтырынып, тастан тасқа секіреді. Бұл орынды Киплинг сипаттағаны таңқаларлық емес, іс жүзінде бәрі Маугли туралы әңгімедегідей.

Кенет олардың құдайының күзетшілері дөрекі дыбыс шығара бастады. Мен олардың бұлай шырылдайтынын ойламаппын да. Мен оларға үрейлене қарадым, олар кімге реакция жасап жатыр еді, маған болмаса, өтіп бара жатқан біртүрлі ит болып шықты. Айтпақшы, жақын жерде басқа иттер болды, бірақ олар «өзіндік» сияқты көрінді.

Акеланың ата-бабалары кем емес, сондықтан олар маймылдардың құрметіне лайық :) Бұларда әлі де қасқырдың жаңа гендері бар.

Біз маймылдар патшалығын айналып өту жеткілікті деп шештік, әрі қарай жүру уақыты келді
Біз тауға шықтық, одан керемет көрініс ашылды.

Тастардың өздері де әсерлі болған жоқ. Бұлар маған Пасха аралындағы мүсіндерді еске түсіреді. Оларды жел мен уақыт жай ғана сүрткендей.

Жартасты соқпақтармен тағы бірнеше метр жоғары көтеріліп, міне, мыңдаған алып тастардың арасында жасырылған джунглидің қойнауындағы жоғалған қала.

Тауға өрмелеп келе жатқанда, тоз-тозы шыққан, бірақ айлакер болып көрінетін екі кемпір бізбен бірге сүйреп келді. Олар бізді аздап басып озды да, біраз қирандылардың қасына отырды. Біз жақындаған кезде, олар, әрине, бізді Хануман ғибадатханасының ішіне шақыра бастады (шын мәнінде, олар сол шұңқырға сол құрбандық үстелін қойды). Сосын кіре беріс әжеге төлеңіз. Қарғыс атсын, мұндағы жергілікті тұрғындар өте ойластырылған, бұл оларды қатты ауыртады.

Бірақ қуаныштан бүкіл қала қаңырап бос қалды. Ол жерде ештеңе төлеудің қажеті жоқ, кіреберіс барлық жерде, өйткені Джунглиде қирандылар бар, кез келген адамға қажет емес. Міне, мен қорқынышты қуаныш пен таңданысқа бөлендім. Осындай керемет көне заман, айналадағы керемет үлпілдек пальмалар, мен шынымен де қандай да бір ертегіге айналдым, өйткені ұлы Үндістан туралы көп айтылды, міне, бұл барлық мифтердің жүрегі.

Көптеген ғимараттар мен храмдар сақталған. Қабырғалардағы, бағандардағы және орындардағы барлық сызбалармен, тіпті тас жиһаз сияқты нәрсе.

Мұнда, мысалы, негізгі кіреберістің жанында тұрған ең әдемі қақпа.

Ал бұл қақпалардың сыртында патша шеруінің ұшағын қондыратын үлкен платформа бар, басқаша емес.

Мен гуманоид достардан тәжірибе жинап, колоннаның басына өзім көтерілдім :)

Ал енді Машканың әңгімесі, тіпті аздап қорқынышты оқиға.
Қараңғы-қараңғы сарайда қараңғы-қараңғы баспалдақтар орналасқан қараңғы-қараңғы дәліз бар.
Мен мұндай баспалдақта тұрдым, тіпті оны көрмедім, тек сездім. Ол артқа шегініп, жақтаудың бұрышын таңдап, бір жерге қайта құлап кете жаздады, оның тереңдігі анық емес, қара тұңғиық. Ол шетіне тоқтап, ысырма жылдамдығын бірнеше секундқа орнатып, тынысын ұстауға тырысты. Тіпті бірдеңе жарқырап тұрғандай көрінді, шын мәнінде, ол жерде қараңғылық болды, тым болмаса көзді ойып тастаңыз.

Бірақ тым тыныш тыныштықтан, мен тіпті тыныс алуды тоқтатқандықтан, айналадағы дыбыстарды ести бастадым. Кейбір сықырлаулар, ысқырықтар, сызаттар. Лубаха көшеде бір жерде қаңғып жүргенін, ал мен бүкіл алып ғимаратта жалғыз қалғанымды ескеріп, жүйкем сыр бере бастады, мен оны жылан деп шештім. Қараңғы бөлмеден төбелесуге тырыстым. Бірақ қызық. Керісінше, мен жақын жерде бұл жылан емес, жарғанаттар болуы мүмкін деп ойладым және бірден растау ретінде мен дерлік ультрадыбыстық сықырлауды естідім. Тексерудің бір ғана жолы бар еді – батмендердің үйірі маған асықпайды деп, жарқылмен суретке түсу. Мен тағы да қараңғылыққа кіріп, тез суретке түсіп, жүгіруге дайындалдым :)
Содан кейін менің теориям расталды.

Фото өте тартымды емес екенін білемін, бірақ айтқым келді =)
Жарқыл айтпақшы, оларды оята алмады. Мен тіпті Любаны фотосессия ұйымдастыруға шақырдым, ол «соқыр» тышқандар жұбының бірнеше суретін түсіріп алды.

Үнді билеушілерінің ескі хорларының арасында қыдырған соң мақсатсыз жүрдік. Біраз уақыттан кейін біз күнде таңертең өтетін өзенге, тек төменгі ағысына келдік. Міне, тағы да, жуу және жуу.

Балықшылар алдымен суды таяқпен ұрып өлтіреді, содан кейін торларды жайды.

Сәл әрі қарай, балалар бізді бір-екі метр жерге сол «табақпен» апаруды ұсынды, бірақ олар жүздеген рупий алғысы келді, біз оларды жібердік.

Бұл кезде бас сүйегіміз піскені сонша, біз әрең жорғалап, орталыққа жетудің ең қысқа жолы қандай болатынын ойладық.

Заманауи өнермен көмкерілген бұл тастарға соңғы рет қарап отырып, айналамызға бұрылғымыз келді...

Бірақ содан кейін, дерлік пластилин тастарында біз ақ адамдармен кездесіп, ең қызықты нәрсені көруді ұмытып кеткенімізді айттық, бірақ бұл алыс емес сияқты. - Менікі! – деп ойладым, бірақ істейтін ештеңе жоқ, оны басқа күнге қалдыру мүмкін емес еді, өйткені. Хампиде көруге болатын көп нәрсе бар.
Ақ адамдар бізден озып кетті, біз ойда қалдық және кем дегенде Панама қалпағын армандадық. Көп ұзамай ешкілер тастардың үстінен көңілді жүгірді.

Ешкілер де сол жаққа кетіп бара жатқандықтан, жарайды, біз де таптаймыз.

Біз біртүрлі ғимаратқа шықтық, жоғарғы жағындағы ступа сияқты.

Онда үндістер балаларын жуды. Және бұл тек балалар болды, олар өздері суға көтерілмеді. Кейбір жергілікті фотографтар қызықты ежелгі техникамен жиналды (жоқ, тастан жасалған жоқ :)). Сондықтан біз қандай да бір шара бар деп шештік. Тіпті шомылдыру рәсімінің бұл түрі қандай да бір рәсім болуы мүмкін деген ойлар болды.

Әжесі кенже немересімен жақын маңдағы тастың үстіне отырып, қалған балалардың су процедураларын тамашалады.

Содан кейін біз ақ адамдар уәде еткен өте қызықты нәрсеге жеттік, бірақ ол жерде бізді ештеңе таң қалдырмады. Мен әлгі бос бос аймақтың өз бетімен жүруі мен негізгі храмдар жабық, кіреберістің құны 250 рупий болатын жер арасындағы айырмашылықты түсінбедім. Тітіркендіргіш көпестердің үйінділері мен құдайша киінген кішкентай балалар, жалпы туристерге арналған орын. Мен көтерілген жоқпын, ол жерден фотолар жоқ.

Қайтар жолда жергілікті тұрғындар бірдеңе тұрғызу үшін кесіп тастаған тасты көрдік. Технология қарапайым: олар қандай да бір қазықпен шеңберде тесіктер жасайды, содан кейін тас екі бөлікке бөлінеді. Содан кейін бөліктердің бірі қайтадан перфорацияланады және т.б.

Хампиде мұндай «араланған» тастар көп. Сірә, материалдар тіпті көрші қалаларға жеткізіледі, тіпті жаман бизнес болмаса.

Келесі күні біз екі түрлі жерге уақытында болғымыз келді. Біреуі әйгілі пілдер бағытында, ал екіншісі мүлде басқа бағытта, бірақ одан кем емес әйгілі Хануман храмы.

Күн батқанда Хануман тауына көшу керек болғандықтан, күн шыққанда біз пілдерге бардық. Сосын тағы да бізді алдай бастады. Біріншіден, рикша маньяк сомасын сұрады - бірнеше шақырымға 50 рупий. Олар бұзды, келісті, бұған дейін екіге көз жеткізген. Жол бойы 300 рупий болса жақсы болар деп миымызды ұшырды, бәрін көрсетеді, айтып береді. 4 сағатқа арналған экскурсияның түрі. Біз оған осы 4 сағатта біз тек бір қирандының айналасында айналатынымызды түсіндіреміз, өйткені. біз ұзақ уақыт жүреміз және біреу менің жанымнан жоғары тұрмауы үшін бәрін өзіміз көргіміз келеді. Жоқ, ол әлі де өзінің гастрольдік турын итермелеп жатыр. Біз жерге келдік, рахмет айттық, тур қажет емес деді, бірақ бізде оған ақша жоқ, сондықтан мен оған жүз рупий бердім және күтемін ... Ол риза болып қалтасына салды да, ол жерге басқа бірдеңе апару тіпті қышымайды. Мен 50 рупий қайда деп сұраймын. Ал бұл бір адамның бағасы болды дейді. Осы уақытқа дейін мен Humpy-ді анықтадым және бұл қоқыс мені ретке келтірді, мен рикшаға бұл маңызды емес екенін айттым, олар басқаша келісті, өйткені мен түсіндірдім, ол растады. Оған орман арқылы өтуге рұқсат етіңіз, мен оның арбасынан түспеймін, кем дегенде кешке дейін күтеміз, мен асығыс емеспін, ол басқа тұтынушыларды сағынып қалады.
Жағымсыз кішкентай адам бірнеше минуттан кейін шыдай алмай, ақшаны беріп, қоштасты, біз де оған осылай алғыс білдірдік.

Көңілім нашарлап, көне дүниелерді ренжітіп араладым.
Соған қарамастан, моғол ғимараттарының Үнді империясына соншалықты жақын орналасуы таң қалдырды.

Біз бұл мұнараға көтерілдік. Тордың үстінде ауыр құлып бар еді, бірақ құлыпталмаған. Есікті ашып, ескі баспалдақпен көтерілдік. Барлық қабырғалар, әдеттегідей, тарихта вандалдық атын қалдырғысы келген туристермен жабылған.

Мұсылмандар мен ойлағаннан да жақындап келеді. Олар сөзбе-сөз көрші тұрған.

Сонда Хампидің ашкөздігінің тағы бір сұмдық жағы ашылды. Құрылысшылар барлық жерде жұмыс істеп жатыр.

Қалай ойлайсыз, олар көне ғимараттарды қалпына келтіре ме, әлде бір нәрсені қалпына келтіре ме? Жоқ, олар қабырғаларды салады. Тағы бірнеше жыл және сіз Хэмпиде тегін ештеңе көрмейсіз.

Егер қазір әлі де бір жерде серуендеп, өткеннің нақты оқиғаларымен тыныстап, тарихты сезінуге болатын болса, көп ұзамай келушілер динозавр қаңқалары бар мұражайдағыдай серуендейді. Болды, бірақ елестету мүмкін емес.
250 рупий - бұл ӘР қоршалған аумаққа кіру. Ол жерде оншақты санауға болады, семіз емес пе, ә? Жалпы, бұл жерде мен қаланың коммерциализмі мен жағымсыздығы туралы өз көзқарасымды тағы да нығайттым.

Барлық тыйымдардың зияны тікенек сымнан өтіп, қоршаудан асып түсті. Жасыл шалғын мен әдемі ғибадатхана болды. Біз бүйірдегі есіктен кірдік. Біз негізгі кіреберіс арқылы шықтық, күзетшілер бізді қинаған жоқ. Бұл әдемі, бірақ суреттер қызықсыз және жансыз.
Шығармашылығына аса салмақты, бар ынтасымен кіріскен суретшіні жайғастырған дұрыс.

Бұл картина сатушы емес, студент еді. Олар топ болып жаттығуға келген сияқты, өйткені. Онда көп адам отырды және барлығы акварельмен бірдеңе салып жатты.
Айтпақшы, оның суретінде сіз жай ғана индуизм ғибадатханасын көре аласыз, біз оған сұранбастан кірдік. Шындығында, бұл одан да жақсы.

Содан кейін біз әлдебір стеланың, бұрынғы билеушілердің тас монша-бассейндерінің, басқа да қирандылардың жанынан өттік, жол өздігінен бізді пілдерге апарды. Ақырында! Олар суреттерде өте әдемі көрінеді! Бірақ сақшы билет талап етіп, жолды жауып тастады. Бұл өте қызық, егер қақпалар болса жақсы болар еді, әйтпесе бұл пілдерге баратын жол жалғаса береді. Ешқандай касса, кедергілер жоқ. Қандай билет сұраймыз, тіпті касса да болған жоқ. Ол біз келген жақтан қарама-қарсы жаққа, қабырға бойына жарты шақырымдай жерді нұсқады. Осы уақытқа дейін баласы мен үнділік жұптары бар туристер көбірек келді, олар да орналастырылды. Осы сәтті пайдаланып, пілдерді суретке түсірдім, бұрышы мылқау болса да, олар бір көзбен қарады.

Күткендей, кассадағы билет тағы да 250 рупий болды. Біз бұрылып, сол жақтан кеттік, үндістер сол кезде бізге билетті осы жерден алу керек деп айқайлады, біз тұншықтыр, осындай бағаға өзің ал деп жауап бердік. Менің түсінуімше, бұл кассаға тек рикшалар әкеледі, егер сіз өзіңіз барсаңыз, ол мүлдем басқа жолмен шығады. Ол жерде қысқа болғандықтан емес, ол жерде қызық, әлі жабылмағанын көруге болады. Егер сіз осы жолмен жүрсеңіз, сіз тек құрғақ шөптер мен қабырғаларды көресіз, ал олардың биіктігі үлкен емес, бірақ бұл көп уақыт емес.
Мысалы, біз пілдердің кассасына дейін баратын дайын қабырға шамамен үш метрді құрады, тек бірнеше жерде сіз секіріп барып, бірнеше қираған жақсы өңделген тазартуды көре аласыз.
Ол жерден бізді рикшамен, мың рупийге апарып бермекші болды. Оның бетіне түкіруге қарсы тұру қиын болды ма? Жоқ, қиын емес. Осы уақытқа дейін мен гол соғып үлгердім, солай болатынын білдім, сондықтан күннің тікелей астында, жаяу 40 градус ыстықта жүруге бапталдым. Біз үшін ең бастысы жолға жету болды, олар өтіп бара жатқан Хоспеттен автобусқа отыруға болады.

Қанша уақыт қысқа, бірақ біз дәл жолға жеттік, оның жанында әлі де өте әдемі көрінетін, бірақ кіруі тегін ғимараттар бар. Любка келесі қабырғаларды суретке түсіру үшін жүгірді, бірақ мен кіреберісте тұрдым, өйткені мен қазірдің өзінде зерігуден өліп жатқан едім және көңіл-күй болмады. Кіре берісте Гоандар да қатып қалды, сонымен бірге сол нәрсені қайта қарау үшін бару немесе көрмеуді ойлайды. Сіз мұндай киімді ештеңемен шатастыра алмайсыз :)

Әрине, біз жол бойымен жүрдік, автобусты орнында күтудің қажеті жоқ. Барады, кетеді, жоқ, болмайды.

Көп ұзамай үнділерге толы рикша тоқтап, мұрнымыздан 10 рупий алып кетуді ұсынды. Бұл бұзылған нағыз рикша емес, ол ақ адамның бағасын әлдеқашан көтерген шығар, бірақ жүздеген есе емес!

Айтып-айтпай-ақ қояйын, «шытырман оқиғадан» кейін мен қонақ үйге ашулы, көңіл-күйсіз келдім. Сіз бөлмеде демалуға болмайды, жүздеген масалар асығып, сізді азаптауға тырысады (фото тақырыптан тыс, бірақ маған ұнайды).

Жалғыз құтқару - біздің салқындату мейрамханасы болды, бұл жай ғана жұмақ. Кешке жақын маңдағылардың бәрі оған ағылды, өйткені сіз бұдан тамаша жерді ойлай алмайсыз. Сіз аласа үстелдерде жастықпен жабылған отырасыз, тіпті жатасыз. Тыныштандыратын музыка ойнап жатыр, Шива мен Рам қабырғаларда, жеңіл жарық, дәмді момо ... Жалпы, күн батқанда мен босаңсып, жақсы болдым және Хануман тауына шабуыл жасауға дайын болдым :)

Сағат 17.00-де рикша келуі керек еді, онымен таңертең келісіп, ол бізді 300 рупийге апарады, күте тұр және бізді әкеледі. Ағай басқаша болды, ол қалыпты әсер қалдырды, бірақ олар зиянды рикшалармен кездескенше де болды. Дәл 17.00-де ол бізді күтіп тұрды. Біз оның арбасына қуана тиеп, жолға шықтық.

Хануман тауы біздің жағамызда болғандықтан ешқайда жүзудің қажеті жоқ еді. Мұндағы ауыл бастапқыда көрінгеннен әлдеқайда көп болған екен. Бұл Хампиге де қатысты ма, жоқ па, білмеймін, бірақ мұнда қарапайым ауыл үнді өмірі мен қарапайым, менмен емес адамдар. Әсер жақсы болып қалады.

Сіз көлікпен жүресіз, ал банан тоғайлары мен күріш алқаптарының бойымен, қашықтықта мына үлкен тастар, сұлулар!

Біраз көтерілді.

Рикша төменде қалды, 18.30-да түсеміз деп келісті.

Таудың басында маймыл құдайы Хануманның храмы орналасқан.

Мұндағы маймылдар басында ескі қаланың қирандыларының қасында көргендей қап-қара емес.

Оларды тек біз емдедік. Бұл жалқау емес әрбір адамға тамақ әкеледі. Олар осында тұрып қалды. Банандарды болашақта қолдану үшін ауызға салады, қараңдаршы, бұл майлы қарын щекке тығылып қалған :)

Күн батқанға дейінгі сәулелерде ғибадатханада жалаулар желбіреді.

Енді акция басталады, ол үшін барлығы осында көтерілді - күн батуы.

Күндіз жылыған тастарға барлығы ыңғайлы жайғасып, демалады.

Міне, мені тағы да бір үндіс телефонмен үндесіп сөйлесті. Мен бұған шыдадым, бірақ бір топ жас үндістер келіп, теміржол вокзалындағыдай қыбыр етті. Мен бұдан былай шыдай алмадым, олар мұндағылардың бәрі қалай босаңсып жатқанын, базар ұйымдастырудың не үшін қажет екенін көрмейді, бірақ олар күннің батуы туралы да ойламады. Мен тасты қолыммен соқтым, сонда менің барлық үнді білезіктерім шырылдап, «жабыңдар!» деп айқайлады. Бір орыс көңілді күлді, қалған туристер де мәз болды, олардың діні ештеңе айтуға рұқсат етпесе керек, мен жалғыз осы киелі тауда арсыз ешкі едім. Алайда үндістер түсінді, алдымен олар бір жерге кетіп қалды және олардың әңгімесі естілмейді, содан кейін олар мүлдем жоғалып кетті.

Ақырында, көптен күткен үнсіз тыныштық басталды, біздің құтырған әлемде кем дегенде бір минутқа тоқтағымыз келеді, бұл жерде бірнеше минут болды, сөзбен жеткізгісіз сән-салтанат.

Күн баяу батып бара жатты, мүлде асықпайды, әдетте теңізде болатындай, бүкіл әлемде қандай да бір жағымды музыка ұшты, ғибадатханада жанып тұрған Хануманға анық арналған, шамдар бірінен соң бірі жанды. ауылда және соңғы төмен сәулелер күріш алқаптары мен банан тоғайларын жарықтандырды. Сол үшін мұнда келуге тұрарлық еді, иә.

Күн батқаннан кейін бәрі бірге батып кетті. Қара бетті маймылдар әдепсіз тастарға отырды :)

Мен осымен таныстым. Мен оның табанын шайқау үшін оны ақырын алдым. Бұл кезде Гоадан экскурсиямен келген егде жастағы орыс тәтелері түсті. Гид қыз мені бұлай істеу мүмкін емес, бұл жабайы аңдар, олар мені жейді, жалпы, мен инфекцияны бір рет тигізсем, мен оны жеңе алмаймын деп сөкті. Қарғыс атсын! Мен алдымен маймылдың көзіне қарадым, ол да маған мұқият қарады, басында мен жай ғана қолымды создым, оған қол тигізбей, ол табанын алмады, содан кейін оның табанын абайлап алып, сәлем берді, дірілдеп қалды. оның қолын жоғары-төмен, ол табанын тағы бірнеше секунд ұстады, содан кейін оны абайлап қол алысуымнан алды. Барлық. Мен оған енді тиіспедім, біз бір-бірімізді жақсы түсіндік. Сіз тек адамдардың ғана емес, көздері мен ым-ишарасын оқи аласыз. Егер мен осы туристердің теориясымен өмір сүрсем, мен өмірде дұрыстық пен зерігуден өліп ешқайда кетпес едім.

Бірақ әңгіме әлі біткен жоқ! Мен оны велосипедпен алғанымды білемін, бірақ, қарғыс атсын, төменге түскенімізде, рикшалар табылмады. Ол кетіп қалды! Біз кешікпейміз, жоқ. Рас, біз оған әлі ақша төлеген жоқпыз, соңында келістік. Біз біраз күтуді шештік. Сосын бір беті майлы жігіт ағасы бізді тегін алып кетеді деді. Мені алды, мен сенікі тегін білемін, 10 рупийге асылып өлесің. Олар онымен ешқайда бармаймыз деп жауап берді. Сосын екіншісін қоса бастады, оның досы екенін және бізді алып кететінін және ақша төлеудің қажеті жоқ екенін айтты, содан кейін рикша туралы таңғы жағымсыз естеліктер пайда болды. Мен қобалжып тұрып, барлығына шығыңыздар, жаяу барамыз дедім. Иә, қарғыс атсын, барлық күріш алқаптары, банан тоғайлары және ескі ауыл, қараңғы болған кезде. Біз бастаған бойда үшінші біреу келіп, інісі екенін, бізді алып кететінін айтты. «Кіші іні» қалпақшасын ала жаздады, тіпті оның біздің рикшаға шақыруы да бізді сендірмеді.
10 минуттай жаяу жүрдік, осы бағытта асыққан рикшаға кезіккенде, басқа рикшалар біздің әрекетіміз туралы хабардар етті. Оның жабайы джунглиде жоғалған бейшара қозыларды құтқару үшін келгені екіталай, бірақ ол қозылардың ақшасын алуды ұмытып кетті, сіз оларды жіберіп алмайсыз. Біз оның апатына ұшырамай, тағы бірнеше минут қайсарлықпен жүрдік. Бізді көндіріп, артымыздан жүгірді. Біз оны лақтырғандықтан, біз оған 300 емес, 200 рупий төлейміз деп жауап бердік. Ол бұзылды, бірақ келісті, өйткені кем дегенде бір нәрсе. Тарантайының соңынан жүгіріп келіп, бізге қарай домалап келді. Біз жүктеп, ашуландық. Ауылға дейін ол бізді 300 рупий есебімен өңдеді, бірақ содан кейін ... Егер сізге бұған дейін мен ашуланғандай көрінетін болсам, жоқ, менің көңіл-күйім нашар болды, бірақ содан кейін мен ессіз қалдым. . Мен бұл рикшаға бір сөз айтуына мүмкіндік бермедім, қасынан өткендердің бәрі еститіндей қатты айқайладым, Үндістанда мені алдағандардың барлығы үшін, тіпті алдыңғы сапарымда оны қайталағандар үшін де бұл бақытсыз адамға ренжідім. . Жалпы, ағай 200 рупийін көз ілмей алды. Енді бозарған жүзді лақтырып, келісімді бұзбайды. Сосын сіз ақылдысыз, олар қорқамыз деп ойлайды және ол жерге жету үшін кем дегенде біреудің жанында отырамыз! Қателерге шабуыл жасалды, urrrooody.

Жалпы, тағы да осылай, өте қызық емес, мен Хэмпи туралы әңгімемді аяқтадым, бірақ шынымен де менің алған әсерім бойынша бәрі солай болды. Бастапқыда бұл жерді жиіркенішсіз есіме де түсіре алмадым. Қазір ештеңе ұмытылған жоқ, бірақ мен оны енді жүрегіммен қабылдамаймын, ол болды және болды, бірақ өтті.

Бұл жер негізінен әдемі және керемет, ол жерде скутерді жалға алып, бәрін өз бетімен жүргізу өте жақсы. Велосипедтер өте арзан және заманауи ыңғайлы еуропалық, ал педальында рульі бар үнділік емес. Сізге тек ілесу керек, көп ұзамай бәрі қабырғалармен қаланып, қарапайым саяхатшыға ештеңе қалмайды. Олар негізінен Гоадан келген туристерге арналған баға диапазонын басшылыққа алады. Мұндай мұраның бұрмаланып, Египет билігі пирамидалармен жасаған ісіне ұқсас нәрсеге айналуы өкінішті :(

# Booking.com сайтында жеңілдікпен кез келген қонақүйді брондау үшін Үндістанға арналған нұсқаулық 3. Ол кэшбэк сияқты жұмыс істейді - ақша қонақүйден шыққаннан кейін картаға қайтарылады.

Тәж-Махал керемет мәрмәр жарқылымен жарқыраса, Минакши Амман храмы ашық түстерге толы. Ол Оңтүстік-Шығыс Үндістанның Тамил Наду штатында Мадурай қаласында орналасқан, ол екі мың жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан әлемдегі ең көне үздіксіз қоныстанған орындардың бірі болып саналады.

Фото: Flickr желісіндегі Pabloneco

Фото: Брайс Эдвардс Flickr сайтында

Ол ерекше нәрсеге негізделген - индуизм құдайы Парватидің храмы, Шива құдайының әйелі. Бүкіл ғибадатхана кешенін гопуралар деп аталатын мұнаралар қорғайды. Олардың ішіндегі ең биікі - 1559 жылы салынған және биіктігі 170 футтан асатын оңтүстік мұнара. Ал 1216 жылы негізі қаланған шығыс мұнарасы ең көне болып саналады, яғни Колумб алыс жерлерді ашуға барғанға дейін бірнеше ғасыр бұрын салынған.

Джантар Мантар

Фото: Flickr желісіндегі Гай инкогнито

Ғажайып ғимараттар кешені ғылыми-фантастикалық блокбастерден Жерден алыс орналасқан планетаның декорациясына ұқсайды. Бірақ шын мәнінде, бұл аспан денелерін бақылау үшін Джайпурда жасалған және қолданылатын құралдар. Олар 18 ғасырдың алғашқы онжылдықтарында Махараджаның бұйрығымен салынған және бүгінгі күнге дейін қолданылуда.

Фото: Flickr желісіндегі McKay Savage

Фото: Flickr желісіндегі Филипп Коп

Джай Сингх II 1688 жылы дүниеге келіп, он бір жасында Махараджа болды, бірақ кедейлену шегінде тұрған патшалықты мұра етті. Эмбер патшалығы (кейінгі Джайпур) өте қиын жағдайда болды, атты әскердің саны мың адамға жетпеді. Бірақ билеушісі отыз жасқа толған күні Жантар-Маңтар салды.

Кумбхалгарх - Ұлы Үнді қабырғасы

Бұл біздің планетамыздағы екінші үлкен үздіксіз қабырға. Кейбіреулер оны қоршап тұрған бекіністің атымен - Кумбалгарх, ал басқалары - Үндістанның Ұлы Қытай қорғаны деп атайды. Бір қызығы, мұндай көрнекті ғимарат өз аймағынан тыс жерлерде аз танымал.

Фото: Flickr сайтындағы Lamentables

Фото: Flickr сайтындағы Бет

Қабырға 36 шақырымға созылып жатыр. Көптеген суреттерде оны Ұлы Қытай қорғаны деп қателесуге болады. Алайда олардың арасында көптеген ғасырлар мен мәдени айырмашылықтар болды. Кумбхалгархты құру жұмысы 1443 жылға дейін басталды - Колумб Атлант мұхитының арғы жағында таңғажайып ашулар жасау үшін жүзіп өткенге дейін елу жыл бұрын.

Карни Мата храмы

Фото: Flickr сайтындағы alschim

Үндістанның Раджастхан провинциясындағы Дешнок шағын қалашығында орналасқан Карни Мата индус ғибадатханасы сыртынан қарағанда басқаларға ұқсайды. Бірақ әсем және талғампаз безендірілген ғибадатхананың тұрақты құлшылық етушілер ағыны бейхабар келушілерге тосын сый жасайды. Ғибадатхананы мыңдаған егеуқұйрықтар мекендейді.

Фото: Flickr сайтындағы owenstache

Фото: Flickr желісіндегі micbaun

Кеміргіштер ғибадатхананың кездейсоқ тұрғындары емес. Шіркеушілер егеуқұйрықтарға арналған тағамға ерекше қамқорлық жасайды, өйткені олар аты аңызға айналған әйел Карни Матаны еске алады.

Джодхпур - Үндістанның көк қаласы

Фото: Flickr сайтындағы bodoluy

Саяхатшылар осы жерге жету үшін Үндістанның Раджастхан штатындағы Тар шөлінің құрғақ ландшафттарын аралап өтеді. Бұл жерде аспан жерге түсіп, бәрі бір түске – көкке айналғандай. Джодхпур шөлдің ортасында көгілдір қазыналар сияқты сіздің алдыңызда созылады.

Фото: Кристофер Уокер Flickr сайтында

Фото: Flickr желісіндегі Ил Фатто

Бір нұсқаға сәйкес, Үндістанда үстемдік еткен касталық жүйеге байланысты Көгілдір қала тұрғындары үйлерін әртүрлі көк реңктерге бояйды. Брахмандар ең жоғары үнді кастасына жатады, ал көк түс олардың баспаналарын басқа адамдардан ерекшелендіреді.

Лех сарайы

Фото: Flickr сайтындағы watchsmart

XVII ғасырдың алғашқы жылдарында Ладак патшалығының королі Сенге Намгял осы алып сарайды салуға бұйрық берді. Ол қазіргі уақытта Үндістанның Джамму және Кашмир штаты Лех қаласында Гималайдың шыңында орналасқан. Ғимарат билеушілер әулетінің үйі болды, олар 1834 жылы құлатылып, қуылғанға дейін. Содан бері биік Лех сарайы қараусыз қалды. Соған қарамастан, ол Үндістанның Кіші Тибет деп аталатын осы аймағында керемет түрде көтеріледі.

Фото: Flickr сайтындағы teseum

Фото: Мэтт Вернер Flickr сайтында

Ол 1959 жылға дейін Далай Лама елден кеткенге дейін резиденциясы болған көрші Тибеттегі әйгілі Потала сарайының үлгісінде жасалған деген болжам бар. Лех сарайы Потала сарайынан кішірек, бірақ оның тоғыз қабатты құрылымы әлі де әсерлі. Жоғарғы қабаттарды король Намгял, оның отбасы және көптеген сарай қызметкерлері алып жатты. Төменгі қабаттарда қызметшілер, қоймалар мен қоралар болды.

Мегалаяның тірі көпірлері

Фото: Flickr сайтындағы Эшвин Мудигонда

Миллиардтан астам халқы бар Үндістан туралы біздің түсінігіміз көбінесе статистикамен шектеледі. Дегенмен, бұл субконтинентте әлі де қол жетімді емес жерлер бар. Елдің солтүстік-шығысындағы Мегалая штаты субтропиктік ормандарға толы. Бұл аймақты айналып өту үшін жергілікті тұрғындар табиғи инженерияның керемет түрі - тірі тамыр көпірлеріне жүгінді.

Фото: Flickr сайтындағы Rajkumar1220

Фото: Flickr желісіндегі ARshiya Bose

Әрбір жаңбырмен өзендерден өту өте қауіпті болады және бұл планетадағы ең ылғалды жерлердің бірі. Тұрақты жауын-шашын, ойлы-қырлы рельефпен, тік беткейлермен және қалың жапырақты ормандармен үйлесуі Мегхалаяның көптеген аймақтарын өтпейтін джунглиге айналдырады. Бірақ өнертапқыш және тапқыр жергілікті халық табиғи аспалы көпірлердің бірегей жүйесін жасады.

Аджанта үңгірлері

Фото: Flickr сайтындағы Ashok66

Екі мың екі жүз жыл бұрын Үндістанның Махараштра штатында үңгірлер ескерткіштерінің кең сериясын жасау жұмыстары басталды. Жүздеген жылдар ішінде жартастардан отыз бір ескерткіш ойылып жасалған. Шамамен 1000 ж. монахтар үңгірлер кешенін бірте-бірте тастап кетті және ол жарамсыз болды. Өсіп кеткен қалың джунгли үңгірлерді адам көзінен жасырды.

Карнатака штаты Үндістандағы ең танымал демалыс аймақтарының бірі - Гоа аралдарына жақын орналасқан. Жағажай демалысының ләззатына қанық болған туристер жақын маңдағы көрікті жерлерді көруге, көне қалаларды аралауға барады. Олар Гокарнудың ірі қалаларының бірін елеусіз қалдыра алмайды.

Үндістанның жұмбақ ежелгі қалалары

Төңіректе бейтаныстардың көзінен таса қалған қызықты жерлер көп. Көбі қираған күйде жатыр, бірақ бір жерді уақыт соншалықты бұзбаған сияқты. Бұл Үндістанның басты көрікті жерлерінің бірі - жасыл Миржан бекінісі. Үндістан осындай таңғажайып жерлерге бай, мұнда және мұнда джунглидің қалың тоғайларында жасырынған.

Кафелер, мейрамханалар, клубтар мен қонақүйлер орналасқан өркениет орталығын қараусыз қалған қаңырап бос қалған қамалдан небәрі 22 шақырым бөліп тұр. Бұл өте үлкен, онда өмір өте ұзақ уақыт бойы қайнап келеді, бірақ қазір оған сирек туристер ғана келеді. Үндістанның ерекше табиғатына үйренбеген адам үшін өсімдіктері мол және ылғалды, хош иісті ауаға қаныққан осы жерлерге саяхаттың өзі таң қалдырады. Ағаштардан бос жерде ерекше түс схемасы сезімін тудыратын, барлығы жұқа мүкпен жабылған керемет бекініс бар.

Жасыл бекініс Миржанды 16 ғасырда португалдықтар салған. Ол өте маңызды қызмет атқарды. Үндістаннан Еуропаға қымбат дәмдеуіштер жақын маңдағы өзен бойымен көп мөлшерде тасымалданды, ал бекіністің міндеті жүкті қорғау болды. Бұл қажеттілік жойылған кезде олар бекініс туралы бірте-бірте ұмыта бастады. Мұндай көне қалалар ел үшін таңсық емес. Олар отарлық өткенді еске түсіреді және бүгінгі Үндістанның мәдениетін құрайды.

Қараусыз қалған қамалдың сүйкімділігі

Бекініс жанартаулық кірпіштен тұрғызылған. Оның қабырғалары өте биік және екі террассадан тұрады. Тесіктерден Джунглидің әдемі көрінісі ашылады, ол ғимараттың өзіне дейін жетеді. Бұрын қабырғалардағы тесіктер күтпеген шабуылдарға тойтарыс беру үшін қызмет еткен, бірақ қазір туристер олардан рахаттанып айналаға қарайды.

Қабырғалары мен жері шағын өсімдіктермен жабылған, бұл қамалдың атауын береді. Сырттай қарағанда, ханзадасын күтумен әлсіреп жатқан бұл сарайға сұлу ханшайымды жасыруға болатын сияқты. Ең биік мұнарада флагшток бар. Ең жоғарғы платформадан өзен лентасын көруге болады, оның бойымен дәмдеуіштер тиелген кемелер мен қайықтар жүрді.

Рио-де-Жанейродағы Ұлттық кітапханада 1753 жылы бразилиялық джунглиде жоғалған қаланы тапқан қазына іздеушілер тобы туралы «Қолжазба 512» деп аталатын құжат бар.

Мәтін португал тіліндегі күнделіктің бір түрі және өте нашар жағдайда. Соған қарамастан оның мазмұны зерттеушілер мен әуесқойлардың – қазына іздеушілерінің бір емес, бірнеше ұрпағын іздестіруге шабыттандырады.

Қолжазба 512 Рио-де-Жанейро Ұлттық кітапханасының ең әйгілі құжаты болып табылады және қазіргі бразилиялық тарихнама тұрғысынан «ұлттық археологияның ең үлкен мифінің негізі» болып табылады. XIX-XX ғасырларда. 512-ші қолжазбада сипатталған жоғалған қала қызу пікірталастың тақырыбы болды, сонымен қатар авантюристтердің, ғалымдардың және зерттеушілердің тынымсыз ізденісіне айналды.

Құжат португал тілінде жазылған және «1753 жылы ашылған ежелгі, тұрғындары жоқ, белгісіз және ірі елді мекен туралы тарихи есеп» деп аталады. Құжат 10 беттен тұрады және экспедиция есебі түрінде жазылады; сонымен бірге автор мен адресат арасындағы қарым-қатынастың сипатын ескере отырып, оны жеке хат ретінде де сипаттауға болады.

Персивал Харрисон Фосетт 20 ғасырдың ең қаһарман тұлғаларының бірі болды. Көрнекті британдық археолог Латын Америкасына жасаған экспедицияларымен танымал болды. Алпыс жылға жуық ғұмырының көп бөлігін қаңғып, әскери қызметте өткізу әркімнің қолынан келе бермейтін шығар.

Фосетт 1925 жылы Атлантидадан келген иммигранттар жасаған ежелгі өркениеттің астанасы деп есептеген бұл қаланы (ол оны жоғалған қала деп атады) іздеу үшін 1925 жылы экспедицияға шықты.

Басқалары, мысалы, Барри Фелл, қалада көрген оғаш белгілер Птолемей заманындағы мысырлықтардың жұмысы деп есептеді. Сонымен қатар, қалада Рим империясы кезіндегі көптеген дәлелдер бар: Константин аркасы, Августин мүсіні. Төменде осы құжаттан үзінділер берілген.

Бүкіл Фосетт экспедициясы қайтып оралмады және оның тағдыры мәңгілік құпия болып қала берді, ол көп ұзамай жоғалған қаланың құпиясын жасырды.

Құжаттың субтитрінде бандьеранттардың белгілі бір тобы («Үнді аңшылары») аты аңызға айналған «Морибеканың жоғалған шахталарын» табу үшін Бразилияның зерттелмеген ішкі аймақтарын (сертандар) аралап 10 жыл уақыт өткізгені айтылады.

Құжатта отрядтың көптеген кристалдармен жарқыраған тауларды қалай көргені, бұл адамдардың таңданысы мен таңданысын тудырғанын айтады. Алайда олар алғашында тау асуын таба алмай, тау сілемінің етегіне қонады. Сонда жасақ құрамындағы бір негр ақ маралды қуып келе жатып, байқамай таудан өтетін тас жолды тауып алады.

Шыңға көтерілген бандьеранттар жоғарыдан үлкен елді мекенді көрді, олар бір қарағанда Бразилия жағалауындағы қалалардың біріне айналды. Олар алқапқа түсіп, елді мекен мен оның тұрғындары туралы көбірек білу үшін барлаушыларды жіберіп, оларды екі күн күтті; Бір қызығы, бұл кезде олар әтештердің дауысын естіп, бұл қалада адамдар бар деп ойлады.

Осы кезде қалада адам жоқ деген хабармен барлаушылар қайтып келді. Қалғандары бұған әлі де сенімді болмағандықтан, бір үнді өз еркімен жалғыз өзі барып, сол хабармен оралды, мұны үшінші барлаудан кейін бүкіл барлау отряды растады.

Күн батқанда олар қалаға көшті, қарулары дайын. Ешкім олардың жолын бөгеуге тырыспады. Қалаға кірудің жалғыз жолы жол болып шықты. Қалаға кіре беріс үлкен арка болды, бүйірлері кішірек аркалар болды. Бас арканың төбесінде доғаның биіктігіне байланысты оқуға болмайтын жазу болды.

Арқа жолының артында үлкен үйлері бар, кіреберістері тастан жасалған, неше түрлі бейнелер бейнеленген, уақыт өткен сайын қараңғыланған көше болды. Сақтықпен олар жиһаздың ізі немесе адамның басқа да іздері жоқ кейбір үйлерге кірді.

Қаланың қақ ортасында зәулім алаң болды, оның ортасында қара граниттен жасалған биік бағана тұрды, оның үстінде қолымен Солтүстікті көрсетіп тұрған адамның мүсіні тұрды.

Алаңның бұрыштарында римдіктерге ұқсас обелисктер болды, олар айтарлықтай зақымдалған. Алаңның оң жағында әсем ғимарат, әміршінің сарайы болса керек. Сол жағында ғибадатхананың қирандылары болды. Тірі қалған қабырғаларда құдайлардың өмірін көрсететін алтын жалатылған фрескалар боялған. Ғибадатхананың артындағы үйлердің көпшілігі қирап қалды.

Сарай қирандыларының алдынан көп жерде тасқын әкелген бөренелер мен ағаштарға толы әдемі жағалауы бар кең де терең өзен ағып жатты. Өзеннен тармақталған каналдар мен егістіктер әдемі гүлдер мен өсімдіктерге, соның ішінде күріш алқаптарына толы, оларда қаздар көп болды.

Қаладан шығып, олар судың дыбысы бірнеше шақырымға созылған үлкен сарқырамаға жеткенше үш күн бойы төмен қарай жүрді. Бұл жерден олар құрамында күмісі бар көп кенді тауып, шахтадан әкелген көрінеді.

Сарқыраманың шығысында көптеген үлкенді-кішілі үңгірлер мен шұңқырлар болған, олардан кен өндірілген болса керек. Басқа жерлерде үлкен кесілген тастар бар карьерлер болды, кейбіреулерінде сарай мен ғибадатхананың қирандыларындағы жазуларға ұқсас жазулар болды.

Зеңбірек ату қашықтығында даланың ортасында ұзындығы 60 метрдей ауылдық үй тұрды, үлкен подъезді және үлкен залға апаратын әдемі түсті тастардан жасалған баспалдақ және әдемі фрескалармен безендірілген 15 кішірек бөлмелер мен ішінде жүзу бассейні бар.

Бірнеше күндік сапардан кейін экспедиция екі топқа бөлінді. Олардың бірі төмен қарай, каноэде екі ақ адамды кездестірді. Олардың шаштары ұзын, еуропалық стильде киінген. Олардың бірі Джоао Антонио есімді оларға ферма үйінің қирандыларынан табылған алтын теңгені көрсетті.

Монета біршама үлкен болды және оның тізедегі адам бейнесі, ал екінші жағында жебе мен тәжі бар садақ бейнеленген. Антонионың айтуынша, ол тиынды жер сілкінісі кезінде қираған үйдің қирандыларынан тауып алған, ол тұрғындарды қала мен оның маңайындағы аумақтарды тастап кетуге мәжбүр етті.

Қолжазба беттерінің бір бөлігі мүлдем оқылмайды, оның ішінде 512 қолжазба парақтарының нашар күйіне байланысты бұл қалаға қалай жетуге болатыны сипатталған. Бұл күнделік авторы оны құпия сақтайтынына ант беріп, әсіресе, өзендегі қараусыз қалған күміс пен алтын кеніштері мен алтыны бар тамырлардың орналасқан жері туралы мәліметтер.

Мәтінде белгісіз әріптермен немесе иероглифтермен жасалған бандейранттар көшірген төрт жазу бар: 1) бас көшенің портикінен; 2) ғибадатхананың портикінен; 3) сарқыраманың жанындағы үңгірге кіреберісті жауып тастаған тас тақтадан; 4) саяжайдағы колоннадан.

Құжаттың ең соңында тас тақталардағы тоғыз белгінің суреті де бар (үңгірлердің кіре берісінде, қолжазбаның бұл бөлігі де бүлінген деп болжауға болады). Зерттеушілер атап өткендей, бұл белгілер негізінен грек немесе финикиялық алфавиттің әріптеріне ұқсайды (кейбір жерлерде араб сандары да).