Asmeninė patirtis: Viskas, ką reikia žinoti keliaujant į Norvegiją. Mano brangioji Norvegija arba kaip sutaupyti pinigų keliaujant Norvegijoje

Gimiau, augau ir gyvenu Vilniuje. Taip atsitiko, kad laikydamas save neprofesionalia keliautoja, tinklaraštininke, muzikante ir fotografe, visa tai darau labai ilgai ir iš dalies. galiu laikyti save visų šių sričių ekspertu. Nuo 2004 metų jis pradėjo aktyviai keliauti ir šiuo metu yra aplankęs 55 pasaulio šalis. Tuo pačiu metu pradėjau daug fotografuoti. Muzikuoju nuo mokyklos laikų, daug koncertavau, kūriau, grojau įvairiose grupėse, projektuose. Na, mano susidomėjimas istorija, ypač karo istorija, matyt, slypi genetiniame lygmenyje. Rašau apie netradicines keliones, įdomias vietas, istoriją ir muziką iš viso pasaulio. Mano tekstai yra originalūs, dauguma mano nuotraukų yra tos pačios.

Daugelis iš mūsų mano, kad kelionės po Norvegiją yra labai brangus reikalas. Bet kol pats nepabandysi, nesužinosi. Taupymo paslaptis šiai šaliai paprasta – atsiribokite nuo brangių viešbučių ir restoranų, neapleiskite nakvynės palapinėse, pirkite maistą parduotuvėse, atsisakykite alkoholio, keliaukite automobiliu ir atvykite čia su nedideliu būriu. Jei laikysitės šių tiesų, tai gali nutikti taip...

Vienas mano pažįstamas pastebėjo, kad apsilankymą Norvegijoje reikėtų palikti desertui, kai jau maksimaliai apkeliavai mūsų Žemės rutulį ir ima atrodyti, kad niekas šiame pasaulyje tavęs nenustebins. Šio patarimo neklausėme ir, kaip alkani vaikai, pasitaikius pirmai progai, puolėme į saldumynus. Laimėtas variantas su pigiais aviabilietais Vilnius-Oslas negalėjo likti mūsų nepastebėtas. Pati gimė idėja atsisakyti aplankyti brangiausią pasaulio miestą Oslą ir savaitei vykti tiesiai į geidžiamus fiordus.

O dabar mūsų nedidelė penkių žmonių kompanija jau stovėjo Norvegijos žemėje Gardemono oro uoste. Čia išsinuomojome labai mažą Toyota Caris automobilį. Susikrovus miegmaišius, kuprines ir palapinę, tvarkinga mašinėlė pradėjo priminti pašiūrę, kas mūsų tikrai netrukdė. Juk geresnio pasaulio supratimo tokiems nepralenkiamiems keliautojams kaip mes nepavyko. Teko keliauti du tūkstančius kilometrų beveik per visą pietų Norvegijos vakarinę pakrantę. Mūsų iš anksto suplanuoto maršruto pradžios taškas buvo Lysefjord. Prekistolen uolos nuotraukos viliojo mūsų nepatyrusias širdis ir niekas negalėjo mūsų sustabdyti. Nors jau pačioje kelionės pradžioje mūsų laukė daugybė išbandymų...

Apie Oslą neturiu ką rašyti – per šį itin brangų miestą pravažiavome greitųjų tunelių pagalba. Iš pradžių užsibrėžtas tikslas pažinti krašto gamtą vedė į priekį. Išimtis buvo padaryta tik „stavkirke“ arba mūsų kalba bažnyčiai prie Heddal miestelio netoli Oslo. Ši medinė konstrukcija, stebinanti savo kuklumu ir kartu įmantrumu, užbūrė. Išraižyti stogo fragmentai šiek tiek priminė vikingų laivus, o sienų ornamentai runų ženklų ir figūrėlių pavidalu neabejotinai turėjo magiškos galios. Šioje bažnyčioje atrodė, kad krikščionybė ir pagonybė yra susipynę, sklando legendos. Norvegijoje yra daug panašių bažnyčių, bet ši mano atmintyje ypač ryški.

Kongsbergo miestelyje pamatėme pirmąsias slenksčius, o po to ėjo toliau ir toliau, tarsi nuožulniu šlaitu – pirma kalnų perėja, pirmas kalnų slėnis, pirmas sniegas ir, žinoma, pirmasis tikras krioklys. Man atrodo, kad taip nutinka kiekvienam kalnuose – pirmas galingas, sraunus krioklys, lygumų gyventojams kažkaip nerealus. Jo galią, grožį ir greitį sunku apibūdinti. Jis mus įvedė į laukinį pasitenkinimą, iš kurio mes praktiškai neatsigavome per visą šios kelionės savaitę. Mums šis bevardis krioklys tapo vartais į nuostabią pasakų ir svajonių šalį.

Norvegijoje verta rinktis kuo sudėtingesnius takus, esant galimybei vengti čia populiarių tunelių, besidriekiančių per didžiulius kalnų masyvus. Žinoma, patogu, greita ir saugu, tačiau jei tokiais svarstymais vadovaujatės keliaujant, tuomet iš namų niekur važiuoti neverta. Tačiau serpantininiai siauri kalnų keliai beveik visada veda į vietas, kur realus pasaulis praranda savo galią, užleisdamas vietą atšiauriems, fantastiškai gražiems Motinos gamtos peizažui, kur jautiesi kaip vabzdys ir pamiršti visas savo smulkias problemas ir džiaugsmus.

Kelias, pažymėtas žemėlapyje beveik punktyrine linija, vedė į nedidelę Lysebotn gyvenvietę, esančią pačioje Lysefjord pradžioje. Tiesą sakant, puiki asfalto danga buvo papildoma priemoka prie nuostabių dykumos kalnų kraštovaizdžio. Šis kelias, kaip ir dauguma kitų panašių, žiemą uždarytas ir, galbūt dėl ​​šios priežasties, vasarą nėra toks populiarus. Pačioje pabaigoje šis takas baigiasi nepamirštamu serpantinu iki fiordo žiočių iš tūkstančių metrų aukščio. Tai buvo mano pirmasis važiavimas serpantinu, tai suteikė daug emocijų. Kai po ilgo nusileidimo pažiūrėjau į nueitą kelią iš apačios į viršų, negalėjau patikėti, kad nuo šio beveik vertikalaus kalno galima ne tik nusileisti, bet ir užvažiuoti aukštyn.

Nepaisant to, kad mūsų kompanija neplanavo to daryti, likimas turėjo savo kelią ir jau kitą rytą be problemų važiavome atgal į viršūnę, o po to vėl visai normaliai leidome žemyn. Būtent Lysebotne amžiams išnyko mano baimė važiuoti kalnuose. Tačiau prieš tai įvyko kiti nereikšmingi įvykiai. Iš karto atvykus paaiškėjo, kad šioje mažutėje gyvenvietėje nėra degalinės, o tai reiškia, kad grįžti su beveik tuščiu baku neįmanoma. Keltas kursavo tik du kartus per dieną – anksti ryte ir po pietų. Teko ieškotis nakvynės nakvynei.

Norvegijoje dėl to problemų nėra. Nėra tokio plataus kempingų ir pakelės viešbučių tinklo kaip čia niekur kitur pasaulyje. Vietos palapinėms, kemperiai, nameliai ir prabangūs kambariai finansiškai pažengusiems – trumpai tariant, visas paslaugų spektras buvo stebimas beveik bet kurioje apgyvendintoje vietoje. Lysebotne apsigyvenome, mums nežinant, labai nepaprastoje vietoje. Paaiškėjo, kad prie pat fiordo kranto esančiame kempinge apsigyveno ekstremalaus sporto entuziastai nuo vietinių daugiau nei tūkstančio metrų aukščio stačių uolų. Visos mus priėmusio nedidelio dviejų aukštų viešbučio sienos buvo padengtos puikiomis tokių šuolių metu darytomis nuotraukomis, o netoliese esančioje nedidelėje užkandinėje ant lubų kabėjo keli parašiutų stogeliai. Užkandinės interjere puikiai dera ir keli sugedę kalnų dviračiai, snieglentės, čia aiškiai dažnai pagal paskirtį naudojama gitara. Vėliau vaikinai pasakojo, kad tarp vietinės kompanijos ypač prašmatnus buvo šokinėjimas parašiutu dviračiu ar slidėmis, priklausomai nuo metų laiko.

Artimiausias mūsų tikslas buvo aplankyti Prekistolen uolą, todėl planavome iš čia išvykti ryte. Netikėtai mūsų planus pakeitė pokalbis su olandu keliautoju, kurį netyčia vakare sutikome kavinėje. Paaiškėjo, kad šis vaikinas tris mėnesius keliavo pėsčiomis po Norvegiją. Anot jo, gražesnių vietų už vietinius kalnus nėra daug, net ir turint visą pasirinkimo gausą Norvegijoje. Na, o Prekistoleną jis pavadino turistų traukos objektu storiems ir tingiems amerikiečiams. Tačiau Kjeragas, anot jo, buvo visai kitas reikalas. Taip buvo pavadintas kiaušinio formos akmuo, įstrigęs į plyšį 1080 metrų aukštyje nuo jūros. Reikėjo tik atidžiai įsižiūrėti, kad Lisebotne visur pamatytumėte šio akmens atvaizdą – visur buvo pavaizduotas legendinis akmuo. Tiesiog važiuoti per šią vietą būtų beprotybė.

Pasivaikščiojimas iki Kjerag užtruko daugiau nei dvi valandas, per kurias kopėme vos pastebimais takais, kirtome upelius ir plyšius arba sparčiai slydome po žiemos neištirpusias sniego sankasas. Aukštis keičiasi nuo 600 metrų iki 800, o tada visas kilometras į dangų kartais priversdavo mus praktiškai lipti ant uolų ant kelių. Tačiau visus šio pirmojo žygio Norvegijos kalnų šlaitais sunkumus užblokavo nepaprasti Lisefjordo dykumos kraštovaizdžiai. Nepaisant gausaus tirpsmo vandens, ant šių uolų, kuriose kadaise slinko ledyno pėdsakai, plynaukštėje praktiškai niekas neaugo, išskyrus samanas. Šioms vietoms rimtumo pridėjo ir svaiginančios bedugnės, kuriose migloje matėsi gretimi fiordo krantai ir prarastas Lysebotn kaimas. Vaikiškas džiaugsmas ant beprotybės ribos apėmė mus, kai priartėjome prie skardžio, nuo kurio šokinėjo desantininkai. Anksčiau nedažnai skųsdavausi aukščio baime, bet čia nesinorėjo artintis prie kilometro ilgio bedugnės krašto. Nebent užropotumėte ir pažvelgtumėte į bedugnę su mišriu siaubo ir svaigios euforijos jausmu. Antrasis šokas mūsų laukė prie paties Kjerago.

Ne vienas atvirukas ar net pati patikimiausia istorija negali perteikti nekalto šios vietos grožio. Atrodė, kad tai, apskritai, visai ne mažas uolos gabalėlis pakibo ore, pasiruošęs nuslysti į bedugnę. Kol visi bandėme, kokiu kampu būtų geriausia užfiksuoti šį nepamirštamą vaizdą, Kjerag viršūnėje staiga pasirodė mano žmona.

Pažymėtina, kad net automobilių aikštelėje informacinio stendo gale pastebėjau pastabą: „Mažai iš pasiekusių Kjeragą išdrįsta juo užlipti. Daugumai žmonių užtenka tik pasigrožėti ja iš išorės. Skubėdamas paskui žmoną supratau, ką turėjo omenyje šios informacijos rengėjai. Prie akmens buvo galima prieiti tik siauru nuožulniu taku iš aukštos uolos išorės. Be to, nebuvo už ką sugriebti rankomis. Man pakako pažvelgti iš viršaus, kad atsisakyčiau rizikingos idėjos. Nelaikykite manęs bailiu, bet savisaugos instinktas pasirodė stipresnis ir prisijungiau prie pačios daugumos, kurioms užteko tiesiog pamatyti šią vietą.

Gaila, kad nepavyko pamatyti vieno iš 2000 šuolių, kurie čia atliekami kasmet. Grįžtant prie automobilio sutikome ne vieną ekstremalaus sporto entuziastų grupę su parašiutinėmis kuprinėmis ant pečių. Kai po ilgo nusileidimo pagaliau atsidūrėme savo viešbutyje, daugelis tų vaikinų jau lyg nieko nebūtų atsitikę žiūrėjo neseniai nufilmuotus šuolių kadrus. Neabejotinai vienas šios pramogos pranašumų buvo didžiulis nusileidimo greitis. Mūsų kompanijai prireikė daugiau nei trijų valandų ir kibirų prakaito, jiems prireikė kelių minučių laisvo kritimo.

Kelionę tęsėme keltu, kuriuo per visą Lisefjordą nuplukdėme iki Forsand kaimelio. Pakeliui pasisekė pamatyti kailinius ruonius, kurių kolonija pasirinko šį laukinį Norvegijos kampelį ir didžiausius pasaulyje medinius laiptus su 4444 laipteliais ir pasigrožėti absoliučiai teisinga kvadratine tos pačios Prekystolen uolos forma. Dabar man atrodo, kad jūsų pirmoji kelionė į Norvegiją turėtų prasidėti ne, o baigtis Lisefjordu – viena romantiškiausių vietų Žemėje.

Pervažiavę Lysenfjord kelio tiltą, nuo Forsando nuosekliai pradėjome kilti į Skandinavijos pusiasalio šiaurę. Nepaisant vidutinio greičio, kuris kalnuose neviršija 50 km/h, per keturias dienas mūsų Toyota Caris beveik pasiekė senovinę Norvegijos sostinę Trondheimą. Laikydamiesi plano vengti didžiųjų miestų, pasukome atgal link Oslo. Šis nuostabus maršrutas driekėsi aukštais kalnais, amžinu sniegu, didžiuliais ežerais, srauniomis upėmis ir, žinoma, begale krioklių. Norvegija teisėtai gali būti vadinama pasaulio krioklių karaliene. Kartais atrodydavo, kad čia kiekvienam namui yra vienas krioklys. Tarp aukštų uolėtų kalnų su sniego kepuraitėmis jų negalima suskaičiuoti. Nepaisant to, man visai nesunku iš gausybės, kurią mačiau, išskirti tris įspūdingiausius.

Vienas iš šių prizų mano reitinge neabejotinai priklauso dvigubiems Latefossen kriokliams. Jokiu būdu negalima to apeiti. Kelias, einantis per senovinį akmeninį tiltą, eina prie pat paties krioklio. Du galingi upeliai su kurtinančiu riaumojimu veržiasi žemyn tiesiog už kelių metrų nuo beprotiškų vairuotojų. Visas tiltas nuolat gaubiamas vandens purslų debesyje. Turistai, nusprendę čia apsistoti, ilgai neužsibūna, rizikuodami sušlapti iki odos ir apkurti nuo nuolatinio krintančio vandens triukšmo.

Šiek tiek pasukę nuo numatyto tako nusprendėme aplankyti žemėlapyje pažymėtą vietą Våringfossen pavadinimu. Ilgas, užsitęsęs kopimas į viršų per daugybę tunelių ir vingiuotų posūkių atvedė mus į didelę automobilių stovėjimo aikštelę, kurioje buvo daug žmonių ir automobilių. Voringfossen krioklys pasirodė aukščiausias ir didingiausias iš visų, ką matėme šioje kelionėje. Iš pusapvalės įdubos kraštų keistais baltais upeliais krito kelios galingos vandens srovės. Krioklio aukštis siekė beveik 200 metrų. Iš apžvalgos aikštelės visas krioklys matėsi. Netoli Vorigfossen krašto buvo trijų aukštų pailgas motelio pastatas. Šalia gigantiško Dievo kūrinio viešbutis atrodė kaip žmonių pastatyta degtukų dėžutė. Jaučiausi tarsi smėlio grūdelis čia amžiname gyvenimo rate.

Ir dar vienas krioklys, kurį neabejotinai verta paminėti, yra Tvindefossen. Skirtingai nei kiti, mes į jį ėjome iš anksto žinodami, kur atsidursime ir ką apytiksliai pamatysime. Image Tvindefossen yra vienas iš labiausiai paplitusių natūralių prekių ženklų Norvegijoje. Nepaisant to, beveik ideali laiptuota krioklio forma, jo grožis ir karališka didybė negali džiuginti čia atvykstančius turistus. 60 metrų aukščio krioklys tarsi išaustas iš šimtų mažų kaskadų ir upelių. Savo forma jis primena kažkokį karališkąjį sostą ar pjedestalą. Tvidefossen papėdėje yra didelė stovyklavietė. Susižavėję pasakišku šios vietos grožiu, mes kartu su daugeliu kitų nusprendėme čia praleisti naktį. Čia pavyko pasistatyti palapinę beveik pačiame krioklio pakraštyje nedidelėje saloje, kurią sudaro upeliai iš Tvindevossen. Nepaisant gana garsaus krintančio vandens ošimo, tą naktį miegojau labai kietai, o stulbinantis rytinis kraštovaizdis iš palapinės angos netgi galėtų atstoti sočius pusryčius. Trumpai tariant, neblogas krioklys nuostabioje vietoje pasakiškoje Norvegijos šalyje – taip įvertina nepatyręs turistas kaip aš.

Verta paminėti, kad nepaisant nuostabių gamtos peizažų per visas šias nakvynes, pusryčius, pietus ir vakarienes, kurios nenustojo stebinusios savo įvairove ir rafinuotumu, buvo vietų, iš kurių norėjosi pabėgti ir greitai. Nė viena iš mūsų kuklios kompanijos nepamirš trečiosios nakvynės Norvegijoje. Čia, kai tik sumokėjome už vietą ir pradėjome statyti palapinę, mus įnirtingai užpuolė vietiniai nykštukai. Ji tiesiogine prasme apėmė visas neuždengtas kūnų dalis būryje, aiškiai mėgaudamasi mūsų pykčiu dėl šio reikalo. Vienintelis dalykas, kuris išgelbėjo mus nuo šios beviltiškos situacijos, buvo netinkamas vabzdžių elgesys patalpose. Vos tik iš oro atsitrenkęs į palapinę ar mašiną dygliuoklis iškart prarado visą savo agresyvumą, matyt, svajojo tik apie vieną dalyką – išeiti į laukinę gamtą. Tačiau ryte mūsų kompanijai pavyko užfiksuoti stovyklos uždarymo laiko rekordą. Per 15 minučių nuo pabudimo palapinė ir visi mūsų daiktai buvo sumesti į automobilio bagažinę ir vidų, o po poros sekundžių jau lenktyniavome nuo šios mažųjų kraujasiurbių norvegiško svetingumo versijos.

Turbūt kiekvienas įsivaizduoja, kad Norvegijos keliai – nuostabūs. Tačiau mes neturime pamiršti apie didžiulius kalnuotos dalies aukščio skirtumus. Matyt, pavargę nuo šio nesibaigiančio vingiavimo uolėtais šlaitais, norvegai nusprendė negailėti pinigų patogiai statyti tuneliais. Ne juokas uoloje išpjauti daugybę kilometrų duobių Tie keliautojai, kuriems patinka šie patogūs, bet tokie nuobodūs takai, daug ką praranda puošnumas, kurį galima pamatyti tik einant senais kreivais ir neprieinamais maršrutais. Nėra nieko nuostabesnio, kaip stebėti, kaip greitai kraštovaizdis keičiasi iš ryškiai žalios fiordų pakrantės į apleistą, neįtikėtinai pilką kalnagūbrių šlaitų foną. Įdomiausia keliautojo laukia viršuje. Čia kelias tęsiasi vidury amžino sniego, žydro ledo ir tik vietomis atitirpusio paviršiaus su daugybe upelių ir balų. Kartais mūsų taką gaubdavo trijų metrų aukščio sniego pusnys, grasinančios atimti prisiminimą apie vasarą, iš kurios atvykome vos prieš kelias minutes.

Kažkur už Jostedalsbreen ledyno mūsų Toyota vėl pakilo į tūkstančių metrų aukštį virš jūros lygio, o aplink kitą apsnigtą posūkį netikėtai išvydome aktyvų slidinėjimo kurortą. Kaip ir tikėtasi, čia buvo keltuvai, reikalingos technikos nuomos punktai, sniego valymo technika, neišvengiama jauki kavinė. Turbūt iš išorės atrodžiau laukinė su šortais, marškinėliais ir beisbolo kepuraite tarp jaunuolių, apsivilkusių kombinezoną su slidėmis ir snieglentėmis. Tačiau dabar paaiškėjo, kodėl norvegai yra nuolatiniai žiemos sporto čempionai.

Pats Jostedalsbreen ledynas pasirodė esąs nepaprastas vietos traukos objektas. Deja, patiems į jį įkopti nepavyko. Tačiau vaizdas iš apačios į šį beformį suspausto melsvo ledo luitą negalėjo palikti abejingų. Šiame nuo žemės paviršiaus pamažu nykstančiame senoviniame ledyne buvo kažkas labai šalto ir niūraus, šlovingų pasakojimų apie vikingus ir trolius tyliajame liudytoju ir dalyviu.

Apvažiavę ledyną vakarine jo puse, pradėjome ieškoti nakvynės galimybių. Tam tikslui buvo nuspręsta pasukti siauru takeliu, vedančiu į kalnus, į vietą, vadinamą Bodal. Kuo aukščiau pakilome, tuo mūsų sielos jaudinosi. Kalnų sienose abiejose pusėse ir ramiame ežero paviršiuje palei kelią buvo kažkas subtiliai baisaus. Akivaizdi įtampa buvo ir dėl nakvynės čia. Kažkaip visa tai atrodė neįprastai laukinė ir apleista, tai buvo labai vaizdingas kalnų slėnis. Maždaug įpusėję maršrutą trumpam sustojome pakelės informaciniame stende. Šios vietos istorija gamtos karaliui – žmogui pasirodė liūdna ir pamokanti. 1905 metais čia, netoli mažo kaimelio, įvyko stichinė nelaimė. Į slėnį nusileido milžiniškas purvo srautas, pakirstas kasmet tirpstančio sniego. Dalis stačios kalnų grandinės sugriuvo į giliavandenį ežerą. Per kelias minutes daugybę kilometrų besitęsiančio ežero vandens paviršių užpildė tonos uolienų. Vos už kelių kilometrų kaimą užliejo milžiniška banga. Daugiau nei 35 žmonės dingo. Tačiau nustebino kažkas kita. Lygiai po 33 metų nelaimė pasikartojo. Lygiai toje pačioje vietoje įvyko naujas milžiniškas griūtis. Šį kartą per daugelį metų šalia augęs kaimas buvo nuplautas. Vėl žuvo daugiau nei 70 žmonių. Kaip bebūtų keista, žmonės vis dar gyvena šioje, atrodytų, Dievo prakeiktoje vietoje. To priežastis buvo ne tik derlingas šių vietų dirvožemis, bet ir tai, kad, pasak mokslininkų, tokia katastrofa nebegali įvykti, nes povandeninė ežero erdvė jau visiškai nusėta ankstesnių nelaimių uolienų.

Atsidūrėme šiurpioje vietoje! Bet buvo per vėlu grįžti atgal. Staiga pamatėme pakelės ženklą Bodan Camping. Nusileidę beveik iki pat ežero kranto, sustojome prie apleistos, bet vis dėlto tvarkingai nupjautos proskynos. Sprendžiant iš pusiau supuvusių suolų ir sugriuvusio tualeto būklės (egzotika Norvegijai!), galima būtų manyti, kad kempingas jau daug metų neveikė. Visais kitais atžvilgiais ši vieta buvo ideali mūsų pirmai nemokamai nakvynei šiose vietose. Žinoma, mums nebuvo sunku atspėti, kad atsidūrėme kažkur netoli pasiklydusio kaimo. Nelemta uola buvo aiškiai matoma iš šono, su tikrai matomais purvo tėkmės pėdsakais. Ir mano sieloje atsirado savotiška melancholija... Nuėjusi semtis vandens iš ežero netikėtai padariau sau nuostabų atradimą. Žvelgdamas į kalnų grandinę priešingame ežero krante ant drėgmės patamsėjusių uolų staiga ėmiau pastebėti kažkokias taisyklingas formas. Iš šių formų buvo suformuotas milžiniškas, šiek tiek aplaistytas dizainas. Man nereikėjo dėti daug pastangų, kad šiuose kontūruose įžvelgčiau milžiniško kario figūrą su kardu vienoje rankoje ir skydu kitoje. Žinoma, skaitytojui nesunku mane apkaltinti pernelyg laukine fantazija, tačiau mano draugai taip pat nesunkiai galėtų patvirtinti šias eilutes. Nors sutinku, kad tą vakarą visi buvome labai susijaudinę. Tą naktį pas mus ilgai negalėjo užmigti. Nakties miške klausėmės menkiausio ošimo ir girgždėjimo, o nuo mūsų beprotiškų galvų negalėjo palikti negailestingo vikingo kario vaizdas.
Tačiau pirmieji saulės spinduliai greitai išsklaidė mūsų baimes, o natūralus uolos raštas ryte nebeatrodė toks baisus. Mes vėl lenktyniavome į priekį! Prieš mus buvo viena labiausiai reklamuojamų vietų Norvegijoje – Trolių kelias.

Ši diena nebuvo išimtis iš kitų. Nuotykių ir stulbinančių pojūčių Norvegijoje tikriausiai užtektų ir kitiems metams. Mūsų kompanija net pradėjo rytinį pokštą: Na, o kas mus nustebins šią dieną?! - ir kiekvieną naują dieną jis nenustojo stebinti. Pakeliui pirmą kartą vėl atsidūrėme žiemą. Be to, kuo toliau į šiaurę, tuo norvegiškas birželis atrodė kaip sausio pabaiga, ir tuo nuostabiau buvo nusileisti į fiordų pakrantes į ryškiai žalios vasaros karalystę. Tai ypač pasijuto Gerenger miestelyje ant vieno garsiausių Norvegijos fiordų, įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, pakrantėje. Nors, mano nuomone, ten turėtų būti įtraukta visa Norvegija kaip žmonių iliuzijų ir įtampos poilsio vieta.

Tačiau dabar uždanga pakilo – mes esame apleistoje Trolių slėnio plynaukštėje. Čia staiga mūsų kelyje pradėjo ryškėti nuostabūs nežemiški peizažai. Milžiniškos uolos abiejose kelio pusėse staiga atgijo tiesiai prieš mano akis. Tylūs, baisūs sargybiniai, suakmenėję šimtmečius, be emocijų žiūrėjo į žemiškąjį tarakonų sūkurį. „Vyskupo“ kalnas tikrai priminė sutanoje sėdintį religijos ministrą. Na, o didžiulė uola „Karalius“ atrodė kaip barzdotas vikingas, šiek tiek palenkęs galvą su karūna. Senovės legendos atgijo tiesiog mūsų kelyje. Nei gausios turistų minios, nei krūvos suvenyrų, nei ekstremalūs parašiutininkai negalėjo numalšinti mūsų žmogiškosios egzistencijos menkumo jausmo. Senovės Trolių dvasios visiškai nekreipė dėmesio į žmonių šiukšles po kojomis, nuolaidžiai leidosi būti matomos foto ir vaizdo kamerų akimis: „Tuštybių tuštybė, ponai! Jūs esate nereikšmingi, bet mes esame amžini!

Mūsų laikas baigėsi. Desertui norėjome pamatyti Atlantą, o tik po to galėjome ramiai grįžti namo per Oslą. Tačiau prieš tai vėl nusišypsojo sėkmė ir spėjome paragauti norvegiškos žvejybos malonumų.

Pakeliui prie Atlanto sustojome nakvynei kempinge prie pat kito fiordo kranto. Mūsų dėmesį iškart patraukė didžiulis žvejų būrys – nuo ​​jaunų iki senų – tiek nuo kranto, tiek iš įvairių plaukiojančių įrenginių. Turėjote pamatyti mūsų veidus, kai vaikinas iš kempingo registratūros, atsakydamas į mūsų klausimą, kaip čia galima žvejoti, iškart, nieko negalvodamas, padavė meškerę. Įsivaizduokite mano nuostabą, kai po pirmo bandymo įmesti kabliuką į vandenį (ir reikia pastebėti, kad nuo kranto nežvejojau nuo vaikystės!) į krantą ištraukiau didžiulę jūrų žvaigždę. Po jo kibire netrukus atsidūrė rožinis jūrų ežiukas, o mano draugas ir bendražygis Ženia netrukus pagavo vidutinio dydžio menkę. Matyt, čia virė povandeninis gyvenimas. Atrodė, kad ši naktis Norvegijoje turėjo būti linksma, bet meškerė staiga pertrūko per pusę, o į fiordo dugną nuskendęs šaukštas kardinaliai pakeitė mūsų planus. Registratūra nebedirbo, o aš ir mano draugas nusivylę nuskubėjome į lovą. Nepaisant to, niekada nepamiršiu rytinės menkės žuvienės skonio ir Ženios akių spindesio nuo tokių netikėtų norvegiškų kąsnelių!

Norvegija užkariavo mūsų širdis, o į mūsų sielas įsiliejo senovės trolių ir vikingų dvasios, tačiau, tarsi norint pagaliau sutrypti mūsų, įspūdžių užtvindytas galvas, pagaliau buvo paruošti dar keli jaudinantys nuotykiai. Trollkirka arba Trolių bažnyčia buvo tarpusavyje sujungtų urvų kompleksas, esantis valandos kelio pėsčiomis nuo greitkelio į Atlantą.

Šie urvai išsidėstę trijuose lygiuose ir yra sujungti vienas su kitu sudėtinga įvairaus dydžio šulinių ir praėjimų sistema. Pirmąjį, apie 70 metrų ilgio, urvų lygį nusprendėme įveikti kartu su žmona. Švelniai tariant, buvo baisu vaikščioti pro perėją be saulės spindulių, retkarčiais lipti per slidžių akmenų griuvėsius ir šokinėti per daugybę kanalų. Bet koks atlygis mūsų laukė šio kelio pabaigoje! Pakeliui prasispaudę dar vieną griuvėsį, atsidūrėme didžiulėje iki 7 metrų aukščio grotoje. Dienos šviesa sklido iš daugybės jo skliaute esančių plyšių, o galinga vandens kaskada krito tiesiai į centrą iš kažkur viršaus. Išties, pati Motina Gamta čia sukūrė tikrą altorių. O jos fantazijų įmantrumo galėtų pavydėti bet kuris pasaulio architektas. Kiekvienas gali nusileisti į antrąją aukštesnio lygio grotą, įskaitant tuos, kurie bijo tamsos ir kenčia nuo klaustrofobijos. Ši grota savo grožiu nenusileido pirmajai, kurią pamatėme, nors ir pritrūko netikėtumo efekto. Čia irgi centre buvo krioklys, o skliauto aukštis siekė 9-10 metrų. Pavyko rasti įėjimą į trečią urvų lygį, kurie buvo daug siauresni ir mažiau pravažiuojami. Tačiau čia proto argumentai pasirodė galingesni už mano amžiną aistrą naujiems nuotykiams. Be to, laikas bėgo. Pajudėjome atgal prie kelio pakraštyje palikto automobilio.

Paskutinis mūsų kelionės akordas buvo apsilankymas vadinamajame Atlanto kelyje. Taip buvo pavadintas kelias, einantis per kelias dešimtis salų, sujungtų ilgomis užtvankomis ir puošniais arkiniais tiltais. Kai kurie iš jų vinguriavo visomis įmanomomis ir nesuvokiamomis kryptimis, tarsi bandydami pažeisti įsivaizduojamus matematikos ir logikos dėsnius. Vadove patarta važiuoti šiuo maršrutu rudenį audros sezono metu. Tikrai turėtume tai padaryti kitą kartą.

Na, štai, panardinusi kojas į vėsius Atlanto vandenyno vandenis, galiu padaryti tašką savo istorijoje. Neliko jokių abejonių, kad atsidūriau savotiškoje nelaisvėje Norvegijoje. Šie spalvingi kalnai, gilūs fiordai, įnirtingi kriokliai ir ramūs kaimai su savo senovės dvasios gyventojais lengvai užkariavo dalelę mano širdies ir sielos, amžinai palikdami juose nenumaldomą norą vėl ir vėl sugrįžti į valtį...

Jei ieškote nebrangių ir kokybiškų atostogų, įsigykite pas mus keliones į Skandinaviją. Turtrans-Voyage kompanija Jums siūlo palankias kainas kelionės į Norvegiją .

Kodėl verta pirkti kelionės į Norvegiją ?

Kasmet vis daugiau keliautojų atsisako keliauti į įprastus pietų kurortus ir kreipia dėmesį į šiaurę, ypač į Skandinavijos pusiasalio šalis. Ypatingą populiarumą įgijo tarp turistų Norvegija. Šios valstybės prigimtis stebina kiekvieną pirmą kartą čia atvykusį. Čia nėra kaitrios saulės ar daugybės kilometrų paplūdimių, tačiau tokio didingo grožio kaip niekur kitur nerasite. Norvegų protėviai buvo legendiniai vikingai – puikūs medžiotojai ir narsūs jūreiviai, kurių dėka buvo padaryta daug geografinių atradimų. O šiuo metu Norvegijos kurortai turistams siūlo tikras vyriškas atostogas – medžioklę ir žvejyba Norvegijoje laikomas geriausiu Europoje.

Norvegija vasarą

Jei nemėgstate didelio karščio, vasaros atostogos viename iš Norvegijos kurortų bus kaip tik jums tinkamas dalykas. Vasarą Skandinavijos gamta pražysta ryškiomis spalvomis. Tai geriausias laikas mėgautis pasivaikščiojimais, švariu kalnų oru ir nuostabia žvejyba. Be to, vasarą Norvegijos kurortuose vyksta daugybė įvairiausių festivalių, kurie jūsų kelionei suteiks ypatingo skonio. Taip pat galėsite aplankyti gražiausius gamtos draustinius, kuriuose susipažinsite su šalies flora ir fauna.

Šiaurės Norvegija

Atvykę į šiaurinę Skandinavijos dalį žiemą galėsite pasigrožėti unikaliu gamtos reiškiniu – šiaurės pašvaistėmis. Šio krašto gamta gana atšiauri, tačiau nuo seno traukia drąsius, tvirto charakterio žmones – alpinistus, medžiotojus, slidininkus. Vasarą turėsite galimybę dalyvauti banginių safaryje ir kartu su vietiniais žvejais išplaukti į jūrą. Norvegijos kelionių organizatorius Tourtrans-Voyage padės išsirinkti kurortą ir viešbutį, nes apie šią šalį žinome viską. Pirkite bilietą dabar! Atostogų kokybė Norvegijos kurortuose yra nepamatuojamai didesnė nei kelionės į Norvegiją kaina.

Norvegijos Karalystė(norvegiškai Kongeriket Norge, kilęs iš senosios skandinavų kalbos Norðrvegr – „kelias į šiaurę“) yra šiaurės Europoje, vakarinėje Skandinavijos pusiasalio dalyje. Šalį skalauja Barenco jūros (šiaurės rytuose), Norvegijos (vakaruose) ir Šiaurės jūros (pietvakariuose) vandenys. Kaimynai pasienyje yra Švedija (rytuose), Suomija ir Rusija (šiaurės rytuose).

Dėl Norvegijos geografinės padėties ir ilgio kiekvienas šios žalios šiaurės šalies regionas yra savitas ir unikalus. Jei vakaruose galima apmąstyti daugybę fiordų, tai centrinė šalies dalis išsiskiria viduramžių paminklais ir senoviniais pastatais, šiaurinė – tokiu neįprastu reiškiniu kaip vidurnakčio saulė (baltosios naktys), pietinė – pakrantės kurortais. ir šiltos vasaros Norvegijai, o rytinė dalis geroms aktyvaus poilsio galimybėms lauke – žvejybai daugybėje upių ir ežerų, žygiams po miškus ir slėnius, stovyklavimui. Pažvelkime atidžiau, ką Norvegijos karalystė gali pasiūlyti mums, keliautojams.

Vakarinėje pakrantėje vyrauja gana didingas kraštovaizdis – fiordų, iš vandenų kylančių kalnų ir nuo uolų krentančių krioklių šalis. Kristiansundas ir Alesundas garsėja savo vandenų turtingumu, menkės ir silkės ten ypač geros; Moldė yra žinoma dėl savo gražių rožių ir džiazo festivalių, tačiau Bergeno pavadinimas jau kalba pats už save (žr. skyrių „Miestai“ aukščiau). Tuo pačiu metu jie eina per kalnus vingiuotų kelių Erelių takas ir Trolių takas.

Geirangerio fiordas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir yra vienas lankomiausių, yra du garsiausi kriokliai - Septynios seserys ir Vestuvių šydas. Šio fiordo didybė kartą ir visiems laikams stebina – stačios uolos su snieguotomis viršūnėmis ir atšiauri gamta, galingi kalnų krioklių upeliai, įtekantys į fiordo vandenis – tai nepamirštama!

Sognefjordas yra antras pagal ilgį fiordas pasaulyje ir ilgiausias fiordas Norvegijoje – 204 km, o jo gylis siekia 1308 m. Giliai įsirėžusi į pakrantę, ji toliau dalijasi į dvi atšakas – Aurlandsfjord ir Nærøyfjord, o pastarasis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ir būtent čia iš viršaus galima mėgautis visiškai nepakartojamais fiordo ir kalnų vaizdais – 650 metrų aukštyje virš jūros lygio Stegastein apžvalgos aikštelė, greta Aurlandsvagen kalnų kelio. Flåm geležinkelis arba kruizinis laivas nuves jus į šias stebuklingas vietas.

Kalnų grožis Ljusefjordas abejingų nepaliks. Įdomiausi ir įspūdingiausi čia yra Kjeragbolten ir Preikestolen. Kjeragboltenas- didžiulis apvalus akmuo, įstrigęs plyšyje tarp dviejų uolų 1084 metrų aukštyje, ant jo mėgsta fotografuotis. Preikestolen uola taip pat yra garsus šių vietų orientyras – jis kabo virš fiordo 604 metrų aukštyje beveik visiškai plokščioje aukštų kalnų plynaukštėje.

Centriniame regione yra puikus viduramžių architektūros pavyzdys – Nidaro katedra- didžiausias savo eros pastatas Skandinavijoje su monumentaliomis skulptūromis ir elegantiškais vitražais. Seni mediniai pastatai Trondheimas(trečias pagal dydį miestas ir pirmoji Norvegijos sostinė) taip pat domina centrinės dalies lankytojus, o į rytus nuo jos yra kalnakasių miestelis Reros – senovinis miestas su kasyklomis, senovine bažnyčia ir daugybe medinių pastatų. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Šiaurinėje dalyje keliautojas pamatys atšiaurią laukinę gamtą, vasarą galėsite stebėti nuostabias baltas naktis, o žiemą – magiškas šiaurės pašvaistes.
Arba aplankyti ekstremaliausias Europos taškas – Nordkapp kyšulys ir pajusti Šiaurės ašigalio dvelksmą, o jei nori pasinerti į gyvybingą naktinį gyvenimą – sveiki atvykę į Tromsės miestą (jis vadinamas Šiaurės Paryžiumi).

Šioje šalies dalyje to nepaisyti neįmanoma Lofoteno salos, garsėjanti nuostabia nepaliesta gamta. Čia yra didžiausias pasaulyje giliavandenis koralinis rifas ir vienas pavojingiausių sūkurių pasaulyje (Malström), jame gyvena apie ketvirtadalis visų šalies jūros paukščių, senoviniuose urvuose yra primityvių žmonių uolų paveikslai (Kolhelareno urvas Refsvike) , gyvenvietės, pastatytos dar V amžiuje, ir pastatų kompleksas, iškilęs XIX amžiuje (Nusfjord kaimas). Su visa savo įvairove Lofotenas yra taikos ir ramybės vieta. O jų individualumo suteikia ir patys raudoni žvejų nameliai kvapą gniaužiančių peizažų fone, ir tarp pastatų ištemptos lynai su kabančiomis žuvimis. Juk džiovinta menkė yra vienas iš šių vietų simbolių.

Pietų Norvegija yra regionas, kuriame vaizdingi kaimai su mielais namais harmoningai įsilieja į griežtą uolėtos pakrantės kraštovaizdį.
Didžiausias regiono miestas – Kristiansandas, šalia kurio yra kelios salos – Flekkerey, Oxey ir Gronningen – nuostabi gamta ir vaizdai turistus vilioja kiekvieną vasarą. Tokie miestai kaip Lilesandas, Tvedesandas, Brekkeste, Gamle ir Ny Hellesund, išsibarstę palei pakrantės uolas tarp žydinčių sodų, taip pat suteikia regionui žavesio. Čia taip pat yra Lynger kaimas, geriausiai išsilaikiusi nedidelė gyvenvietė Europoje.
Telemarko grafystėje (Norvegijos provincijoje) rasite vietą, kur prasidėjo slidinėjimas – Morgedal, o netoliese yra Telemarko kanalas.

Norvegija ir Vinskis yra nesuderinami dalykai.
Galbūt todėl, kad myliu siela labiau nei akimis.
Norvegija yra graži šalis. Tačiau jos grožis yra šaltas ir dažniausiai pasikartojantis.
Maniau, kad kelionei užteks 5 dienų, bet apsiskaičiavau - ką norėjau pamatyti ir kur noriu nukeliauti, supratau per 2 dienas. Trečią dieną galėjome saugiai skristi namo.

Bet eilės tvarka: kelionės pagrindas buvo labai teisingas kortchak reportažas: Gerai, nes suteikia vizualinį vaizdą. Be to, tai ne siaubingas nuotraukų sankaupa, kuo „šviečia“ daugelis pranešimų, o teisingas miniatiūrų su komentarais pasirinkimas. Ataskaitoje trūksta tik vietovių pavadinimų originalo kalba. Na, maršrutų žemėlapiai. Ką aš pateiksiu savo rašinyje.

Kelis kartus pakeliui suveikė grybautojo ir uogautojo instinktas. Tada mašina sucypė ant stabdžių ir po kelių minučių buvo galima nuskinti saują didelių laukinių braškių ar laukinių aviečių. Arba pintinę kiaulienos grybų. Keista, kad niekas to nerenka. Kažkur skaičiau, kad norvegai niekina grybavimą ir jų visai nevalgo, mieliau eksportuoja pievagrybius iš visur esančios Olandijos. Koks asilas, ką dar galiu pasakyti... Makaronai su kiaulienos grybais ar sriuba... mmmm

Mūsų kelyje blykstelėjęs kraštovaizdis pamažu keitėsi iš žolynų, lauko gėlių, pušų ir beržų iki nykštukinės augmenijos ir samanų. Nuvažiavome į tundrą, nusėtą daugybe ežerų. Šen bei ten palei kelią ir atokiau nuo jo iškilo piramidės iš akmenų. Pasidomėjome, kam tai skirta. Prisiminiau Tamerlano karines kampanijas, mano bendražygiai kalbėjo daug įdomiau: tai Norvegijos erdvinės orientacijos sistemos orientyrai (norvegiškai GLONAS), arba čia trolių prieglauda nuo saulės...

Pakeliui sustojome pavalgyti. Mažas miestelis. Kavinė. Įeikime. Brangi mama! Tokios mėsainių kainos dar nemačiau: 10 eurų už dvi bandeles ir atšildytą kotletą tarp jų. Vis dėlto reikia ką nors valgyti. Ėmiau mikrobangėje pašildytą lazaniją su visa duona pakeliu prie jos + alaus. Šio užkandžio kainą būtų galima palyginti su gerų pietų kaina vidutiniame Maskvos restorane. Šakute paėmusi po lėkštę pasklidusią karštą masę pastebėjau gana daug pro šalį einančių ir linksmai besišypsančių juodaodžių žmonių. Tai yra dalykas, kuris dabar yra priešais mane – kaip tik.

Į viešbutį Fossli atvykome apie 6 val. Krioklys, triukšmaujantis už kelių metrų nuo viešbučio, nieko ypatingo prisiminė. O taip, pamiršau pasakyti, kad pamačius Pietų Amerikos ir Pietų Afrikos krioklius visi Norvegijos kriokliai, kurių, kaip įtariu, šalyje yra labai daug, atrodys kukliai. Na, tegul triukšmauja – tegul triukšmauja.

O Norvegija, pasakų šalis, niūri žiemą, graži vasarą, bet visada stebuklinga.

Ne veltui sakoma, kad kelionė į Norvegiją yra viena brangiausių kelionių į Skandinaviją. Net ir prie europietiškų kainų pripratę keliautojai, pasirašydami norvegiškus čekius, kartais atrodo nustebę. Tuo pačiu Norvegijoje yra daug nepaprastai gražių ir įdomių vietų, kurias verta aplankyti, o kelionės planavimas patiems padės sutaupyti nemažai pinigų.

Planavimas ir transportas

Visų pirma, pasirūpinkite savo viza bet kokia Šengeno viza tinkama keliauti į Norvegiją savarankiškai. Prašymą dėl vizos į Norvegiją galite pateikti patys arba per agentūrą.

Vasaros metu daugelis pigių skrydžių oro linijų siūlo dideles nuolaidas lėktuvų bilietams į Norvegiją. Tačiau atkreipkite dėmesį į užsakymo metu nurodytą atvykimo oro uostą – kai kurie jų dažnai būna labai toli nuo miestų. Pavyzdžiui, aš 2012 metais skridau į Oslą už 60 eurų į abi puses, bet kelionė į oro uostą kainavo apie 25 eurus į vieną pusę, nes nepasivarginau iš anksto užsisakyti traukinio bilieto iš oro uosto.

Planuojant verta apsispręsti dėl savarankiškos kelionės į Norvegiją maršruto ir susisiekimo būdo. Populiariausias maršrutas tarp turistų yra Oslas-Bergenas-Trondheimas. Labiau sportuojantys turistai, kirsdami poliarinį ratą, mėgsta keliauti į šiauriausią Norvegijos tašką – Šiaurės ragą.

Pigiausias būdas keliauti yra traukiniu, juolab kad Norvegijos geležinkelių svetainėje pateikiama daug nuolaidų, tarifų ir grupinių kortelių. Norvegijos geležinkeliai labai patogūs, švarūs, juose yra automatų, veikia nemokamas bevielis internetas. Be to, kelionės traukiniais dažniausiai vyksta labai vaizdingose ​​vietose, o šiuo atžvilgiu ypač išsiskiria Flåm geležinkelis. Bilieto kaina 350 Norvegijos kronų (18-20 eurų), tačiau aplinkinio grožio įspūdžiai liks amžinai – man vienas vaizdingumo etalonų vis dar yra vaizdas pro vežimo langą pakeliui nuo Flåm. Tačiau geriau bilietus užsisakyti iš anksto, bent prieš porą savaičių. Miesto ribose keliauti dviračiais automobiliu draudžiama, nes norvegai yra labai susirūpinę dėl šalies ekologijos apskritai ir ypač dėl dujų taršos miestuose.

Gyvenimas Norvegijoje

Taip pat galite sutaupyti apgyvendinimui savarankiškos kelionės į Norvegiją metu. Pirma, turėtumėte pasirūpinti rezervacija prieš du mėnesius ir gauti nuolaidą, o antra, galite susireguliuoti savo poreikius ir išsiversti su hosteliu, o ne su viešbučiu - lova keturviečiame kambaryje kainuos nuo 20 iki 40 eurų už naktį. Jei esate lauko poilsio mėgėjas ir planuojate gyventi palapinėje, tuomet atidžiai perskaitykite gyvenimo lauke taisykles – jos išduodamos visuose oro uostuose. Juose numatyta, kokiu atstumu nuo miesto galima statyti palapines, kur galima kūrenti laužą, kur išmesti viešnagės metu susikaupusias šiukšles. Priešingu atveju jūsų laukia gana didelė bauda, ​​nors norvegai mano, kad gamta priklauso visiems, tačiau už jos gadinimą yra griežtai baudžiama. Jei statysite palapinę kieno nors žemėje, jos savininkas gali pareikalauti iš jūsų tam tikros, nors dažniausiai gana simbolinės, sumos mainais už teisę naudotis tualetu ir elektra.

Tarpinis variantas tarp palapinės ir nakvynės namų yra namelis, vadinamasis norvegiškas „hytta“. Būtinai įsitikinkite, kad pasirinktame kotedže yra visi reikalingi patogumai, nurodyti užsakymo metu – kotedžai, kainuojantys iki 150 eurų savaitei, dažnai tėra medinė dėžė su lovomis ir stalu bei sausa spinta kur nors gatvėje, viena už trys ar keturi kotedžai.

Savarankiška kelionė į Norvegiją automobiliu.

Kelionė į Norvegiją savarankiškai automobiliu kainuos labai brangiai. Net ir išsinuomojus automobilį pačioje šalyje, nuomos kaina bus apie 30-40 eurų parai + draudimo įmoka iki 2000 eurų + benzinas iki 2 eurų už litrą. Be to, Norvegijoje yra apie 50 mokamų kelių, kurių važiavimo kaina automatiškai nuskaičiuojama iš kredito kortelės, užsiregistravus atitinkamame portale. Kelionę po Norvegiją automobiliu galima laikyti pelninga tik tuo atveju, jei joje gyvenate, neapsistosite viešbučiuose ar nakvynės namuose.

Maistas Norvegijoje

Maisto produktai Norvegijoje yra brangūs, ypač importuoti vaisiai. Kavos puodelio su bandele kaina paprasčiausioje kavinėje – apie 10 eurų. Todėl būdamas Osle valgiau daugiausia „McDonald's“ arba pirkdavau maistą dideliuose prekybos centruose „Rimi“ ir „Kiwi“.

Kinų ir indų restoranuose dažnai būna švediškas stalas – sumoki 15 eurų ir valgai kiek nori, bet man asmeniškai ten maistas nepatiko – buvo per riebus ir sunkus. Pajūrio miestuose, pavyzdžiui, Bergene ar Lofotenuose, sugauta jūros gėrybė ir žuvis, tiek žalia, tiek kepta ar kepta ant grotelių, parduodama tiesiai ant prieplaukos – labai pigu ir neįtikėtinai skanu. Tačiau jei turite tinkamą įrangą, galite pagauti savo žuvį visiškai nemokamai.

Savarankiška ekskursija po Norvegijos fiordus

Savarankiškai keliauti per fiordus Norvegijoje galima ne tik automobiliu. Įvairios kelionių kompanijos organizuoja daugybę ekskursijų į Norvegijos fiordus, tačiau jų kaina svyruoja nuo 30 eurų už dviejų valandų ekskursiją iki 150 už visos dienos kelionę laivu. Norvegijoje esančius fiordus galite aplankyti ir savarankiškai – daugelyje miestų Fordai įsikūrę beveik priemiestyje, tad galima tiesiog sėsti autobusu ar dviračiu ir pasigrožėti gamta.

• Nebijokite keliauti į Norvegiją savarankiškai – tai viena taikiausių ir saugiausių šalių su labai išvystyta turizmo infrastruktūra. Kai autobusų stotelėje ant suoliuko palikau krepšį su maistu ir drabužiais, kitą dieną jį sveiką ir sveiką pasiėmiau autobusų bendrovės biure.
• Norint savarankiškai keliauti į Norvegiją, prireiks bent pagrindinių anglų arba vokiečių kalbos žinių. Čia ne Praha, nesitikėkite, kad čia kiekviename žingsnyje sutiksite rusakalbių žmonių.
• Nešiukšlinkite ir nešiukšlinkite gamtoje, nekurkite laužų ne stovyklavietėje ar specialiai įrengtose laužavietėse, jokiu būdu nekirskite medžių, ypač šiaurėje, kur jų mažai – baudos tiesiog astronominės.
• Nepaisant didelių kainų, Norvegijoje visada yra galimybė sutaupyti, pavyzdžiui, perkant prekes su nuolaidomis, užsakant grupinius bilietus, įsigyjant specialias „Oslo Pass“ korteles, kurios suteikia teisę nemokamai lankytis muziejuose ir viešajame transporte.
• Vienas iš taupymo variantų yra keliauti tarp pakrančių miestų jūra – kaina nebus daug didesnė nei autobusu, tačiau atsiveria gausybė fiordų vaizdų. Nuoširdžiai rekomenduoju Geirangerį su nepaprastai gražiais šaltiniais, kriokliais ir samanotomis upių pakrantėmis. Beje, Norvegijoje vandens labai daug ir jis labai švarus, tad drąsiai galima gerti iš čiaupo arba rinkti iš rezervato upelių.