Castelo Aragonês - Ischia Ponte, Itália. Atrações incríveis: Castelo Aragonês na ilha de Ischia Castelo Aragonês na ilha de Ischia horário de funcionamento

Ischia Ponte / Campânia

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Situado no topo de um penhasco alto, o Castelo Aragonês tem vista para uma pequena ilha localizada perto da ilha maior de Ischia, hoje um popular destino turístico. O castelo está ligado a Ischia por uma ponte de pedra do século XV, com 220 metros de comprimento. A base rochosa da ilha onde se encontra o castelo é natural e é magma solidificado que aqui se acumulou ao longo do tempo em resultado da actividade vulcânica.

O ponto mais alto do castelo está localizado acima do mar, a uma altitude de 113 metros, e sua superfície cobre uma área de aproximadamente 56.000 metros quadrados. O acesso à fortaleza pode ser feito a pé por trilha de mulas ou por meio de um moderno elevador, instalado no final dos anos 70. O caminho serpenteia primeiro por um túnel na rocha, feito em meados do século XV por ordem de Afonso de Aragão, e depois vira uma rua até chegar à parte mais alta da fortaleza, onde se encontra a Torre de Vigia. As restantes ruas que servem de acesso aos edifícios e jardins da cidadela ramificam-se nesta rua principal. A altura do elevador é de 60 metros acima do nível do mar e é colocado diretamente na rocha.

A cidadela, que sobreviveu a muitos acontecimentos militares, ficou muito tempo abandonada, principalmente no início do século XIX. Só no início do século XX começaram as obras de restauro, que continuam até hoje, restaurando gradativamente os méritos arquitetónicos deste majestoso conjunto monumental.

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A primeira fortaleza foi construída em 474 AC. o grego de Siracusa Jerone, que veio em auxílio dos cumanos durante a guerra contra os tirrenos. Juntamente com outras estruturas militares, altas torres foram erguidas para monitorar os movimentos dos navios de guerra inimigos. No final da guerra, a ilha permaneceu sob o domínio de Gerone, mas foi posteriormente conquistada pelos Partenopeus. Em 326 AC. Os romanos tomaram posse da ilha e depois novamente os partenopeus. Numerosos roubos e períodos de dominação de diferentes povos e culturas na ilha, de duração variada: os visigodos, vândalos, ostrogodos, árabes, normandos, svei e anjoins levaram ao fato de que a aparência original da fortaleza de Girone mudou irreconhecível.

Quando em 1301 a última erupção do vulcão Epomeia destruiu a cidade de Geronda, situada onde hoje cresce um pinhal, a população de Ísquia encontrou refúgio na ilha. Em 1441, Alfonso d'Aragon restaurou o antigo castelo de Angioino, ligou a ilha à ilha de Ischia com uma ponte e ergueu poderosas muralhas e fortificações, dentro das quais quase todos os habitantes da ilha de Ischia encontraram refúgio e proteção contra ataques de piratas. Nos primeiros anos do século XV, na cidadela viviam 1892 famílias, o Mosteiro de Clarisse, a Abadia dos Basilianos da Grécia, o Bispo com o Capítulo e Seminário e o Príncipe com a sua guarnição. 7 freguesias.

Por volta de 1750, quando os ataques piratas cessaram, a população mudou-se para locais mais convenientes na ilha de Ischia. Em 1809, os britânicos bloquearam a cidadela, que estava então em mãos francesas, e bombardearam-na quase até à destruição. Em 1823, o rei de Nápoles retirou da fortaleza os últimos 30 habitantes restantes, transformando-a num local de detenção. Em 1851, foi ali instalada uma prisão para presos políticos e, posteriormente, a ilha tornou-se um local de exílio.

O castelo aragonês é considerado a principal atração da ilha de Ischia. Antes de ir para Ischia, já tinha visto o castelo muitas vezes em fotografias e, no entanto, o efeito do encontro direto foi forte.

As fotografias não transmitem de forma alguma a grandeza solene de uma rocha alta isolada no mar, sobre a qual existem numerosos edifícios, literalmente uma cidade inteira.

É claro que este não é o Mont Saint-Michel, mas eles têm algo em comum. Ambas as criações são construídas em ilhas rochosas ligadas à costa por uma ponte. O Monte Saint-Michel é, claro, mais grandioso, seu perfil é primoroso, todo ele voltado para o céu - desde o sopé da rocha até a torre do templo superior. O castelo aragonês parece sólido e prático, mais simples, mas, na minha opinião, é o ponto mais atraente de Ísquia.

Então, você está em Ischia, caminha à beira-mar até o castelo. A princípio, o castelo é visível ao longe: piscará entre os prédios, depois se abrirá completamente. Você se aproxima cada vez mais, até se encontrar em frente à ponte que leva à ilha.

O bilhete para o castelo custa 10 euros. Uma descrição com um diagrama está anexada ao ticket. Há uma descrição em russo (o que ainda é muito raro nos museus italianos).

Felizmente, você não precisa subir (embora exista essa oportunidade) - há um elevador. O poço do elevador está quebrado na rocha.

História do Castelo Aragonês

Enquanto subimos de elevador, contarei brevemente a história do castelo.

A primeira fortaleza da ilha rochosa surgiu na época da Magna Grécia, no século V. AC. Os romanos o completaram. A fortaleza serviu fielmente por muitos séculos, protegendo os residentes locais de bárbaros, vândalos, árabes, normandos e outras pessoas arrojadas.

Em 1301, o vulcão Epomeo mostrou a sua toca íngreme, Ischia estremeceu, as pessoas da grande ilha foram levadas pelo vento: todas num momento subiram à rocha vizinha com uma fortaleza. Sim, foi assim que eles se estabeleceram lá.

Durante o domínio espanhol, Ischia começou a ser atormentada por piratas. O duque Alfonso d'Aragon em 1441 reforçou as muralhas, construiu uma ponte entre as ilhas, e desde então a fortaleza passou a ser chamada de “Castelo Aragonês”. No final do século XVI, neste pequeno território existiam 17 igrejas, um mosteiro de Clarisse, um seminário, um bispado e uma guarnição militar. Atrás das muralhas da fortaleza, 1.892 famílias encontraram proteção e abrigo.

Em meados do século 18, os piratas se acalmaram e os moradores começaram lentamente a se mudar para a ilha grande. Durante algum tempo existiu uma prisão na fortaleza, mas agora é exclusivamente um objeto de museu.

Caminhe pelo castelo

O elevador leva-nos ao topo e começa uma fascinante viagem pelo castelo aragonês.

Primeiro subimos ao terraço de Nossa Senhora Imaculada.

Igreja da Imaculada Virgem Maria

A Igreja da Imaculada Virgem Maria parece proibitivamente grande para um espaço tão pequeno; A abadessa do mosteiro, Clarisse, assumiu a impossível tarefa de coroar a ilha com um grandioso templo. Como resultado, a enorme igreja ficou inacabada.

Igreja da Imaculada Virgem Maria vista do terraço do café

No interior da igreja existem paredes vazias decoradas com instalações modernas.

Achei o pátio atrás da igreja muito mais atraente, com numerosos arcos e flores buganvílias.

Depois deste glorioso pátio, chegamos a um sinistro espaço fechado, indicado no diagrama como o cemitério das freiras Clarisses.

Esta série de pequenas câmeras. Alguns deles estão vazios

Alguns têm assentos como este

Acontece que freiras mortas foram colocadas nessas cadeiras. As excreções dos corpos em decomposição fluíram. Os corpos estavam secando. Os corpos secos foram colocados em uma vala comum. Este terrível rito foi planejado para incutir nas freiras fortaleza e desprezo pela morte. Eles tiveram que aparecer nessas celas terríveis e rezar por muito tempo entre os corpos apodrecidos de suas namoradas recentes, demonstrando uma atitude serena em relação ao mundo da decadência.

Tendo saído alegremente destas masmorras, saímos para o terraço superior do Mosteiro de Santa Maria della Consolacione.

Vista da barragem e Ischia

Descemos novamente ao terraço inferior. Há um pequeno parque muito bonito e um café panorâmico lá.

Os preços no café são exatamente iguais aos da cidade. Por alguma razão, assim que vamos a um teatro, museu ou, Deus nos livre, a um parque/zoológico, os preços disparam (talvez isto seja apenas em Moscovo?). Na Europa, via de regra, não existe essa diferença.

Há um salão de mármores e pedras, onde lápides, restos de colunas e outros produtos de pedra são empilhados caoticamente.

Muitos quartos têm acesso a terraços com vistas maravilhosas.

Por um lado existe um amplo espaço aberto, por outro uma confusão de vários edifícios. Paredes, divisórias, ampliações... Foram moldadas da melhor maneira possível. Imagine só - quase 2 mil metros em uma pequena ilha!

Saímos para outro terraço

Capri é visível à distância

Aproximando-se de Capri:

Do outro lado da montanha

O caminho leva ao outro lado da montanha.

Esta estrutura cúbica é a Igreja de São Pedro

Subimos pela estrada sinuosa até as destilarias e adegas

Destilarias seguem forte ascensão

e nos encontramos no pátio da prisão. Ao lado da prisão há uma igreja.

O caminho sobe cada vez mais alto e agora entramos no terraço das Oliveiras - outro mirante, voltado para Procida e Nápoles.

Vista de Nápoles - Pozzuoli

Prócida - Vesúvio

Sob o terraço à beira do penhasco havia uma pequena igreja - Santa Madonna delle Grazie.

Do outro lado do terraço você pode ver Ischia Porto

Ao pé do castelo superior

Mais uma subida e chegamos ao café “Il Terrazzo”.

Vista do café

Na verdade, não há passagem acima do café, mas como não havia criados, caminhei pelo café e subi até as paredes do próprio castelo.

Era aqui que moravam os donos do castelo, entre eles a poetisa e amiga de Michelangelo Vittoria Colonna (escrevi sobre ela em).

Descida

Descemos até a igreja de Santa Maria delle Grazie (a mesma que vimos de cima).

A igreja foi construída por uma comunidade de pescadores locais.

Caminhamos por um belo caminho chamado Caminho do Sol:

O Caminho do Sol nos leva à Igreja de Nossa Senhora da Salvação. Foi construído no século XII e foi inicialmente dedicado a São Nicolau. Mas durante a erupção do vulcão Epomeo em 1301, a igreja foi consagrada em homenagem à Virgem Maria e eles oraram para que Maria os salvasse da morte.

No ícone, a Mãe de Deus estende as mãos, como se tentasse estancar o fluxo de lava.

Ao lado da igreja estão os edifícios de Borgo San Nicola (“borgo” é um pequeno povoado, cidade).

Estamos caminhando pelo caminho novamente

e saímos para as ruínas da Catedral de Assunta

A catedral foi construída para substituir a catedral destruída durante o terremoto de 1301, localizada em Ischia.

Em 27 de dezembro de 1509, Vittoria Colonna e o então proprietário de Ischia, o Marquês Ferrante d'Avalos, casaram-se nesta catedral.

Em 1809, os britânicos bombardearam o castelo. Durante o bombardeio, muitos edifícios do castelo aragonês, incluindo a catedral, foram danificados.

Voltamos ao início do percurso. Pode-se descer de elevador, mas é muito mais interessante continuar pela galeria escavada na rocha. A galeria impressiona pela sua altura e extensão. Um edifício grandioso!

E já lá no fundo saímos à luz do dia e olhamos para o castelo por onde havíamos passado recentemente.

À frente está a barragem pela qual regressamos à “grande” ilha de Ischia.

Última olhada no castelo aragonês

É claro que o nosso passeio fotográfico dá apenas uma ideia aproximada do castelo aragonês e não é capaz de acomodar numerosos ângulos, pontos de vista e detalhes. Na verdade, caminhei ao longo da rocha por cerca de três horas e a cada minuto minha mão involuntariamente alcançava a câmera.

Portanto, se o destino o levar a Ischia, inclua o Castelo Aragonês no seu programa.

Sites úteis para se preparar para sua viagem

Bilhetes de trem e ônibus na Europa - e

Aluguel de bicicletas, scooters, quadriciclos e motocicletas -

Optou-se por visitar o Castelo Aragonês, que se encontra na localidade de Ischia Ponte.

Tradicionalmente perdíamos o ônibus do hotel para Forio, então chegamos ao centro a pé. Tomamos sorvete, tomamos café e, depois de comprar passagens de ônibus em uma tabacaria, começamos a esperar pelo nosso 1º ou 2º trajeto.

Se comprar os bilhetes antecipadamente numa tabacaria, o custo do bilhete é de 1,2 euros, mas se for de autocarro com motorista, então 1,7. É por isso que raramente são comprados em ônibus.

O ônibus que precisávamos chegou ao ponto, carregamos e seguimos para o porto de Ischia. Lá tivemos que mudar para a próxima rota, que nos levaria quase ao castelo. No caminho, examinei os arredores. Fiquei satisfeito com a abundância de flores, tanto nas árvores e arbustos, quanto nos vasos. As vilas pelas quais passamos receberam nomes de mulheres. Também conhecemos meu nome Anna.

O trânsito me parecia difícil - as estradas eram estreitas, com curvas fechadas, era difícil passar um ônibus e um carro, mas quando dois ônibus se encontraram, um foi forçado a parar e deixar o outro passar. Às vezes tive que recorrer a dobrar os espelhos. Mas, a julgar pelo estado do nosso ônibus, isso nem sempre o ajudou.

E aqui estamos, em Ischia Ponte! O castelo é visível de longe. Situava-se no alto de uma falésia e era impossível se perder no caminho.

Caminhamos pela pitoresca rua de Ischia Ponte. A diferença do orçamento Forio é impressionante! A rua é mais larga, as casas são mais coloridas, aqui e ali avistam-se escadas íngremes que levam aos andares residenciais. As lojas são quase todas de marca e elegantes. Não vimos aqui nenhuma venda de lixo turístico da série “tudo por 10 euros”. Em geral, Ischia Ponte parecia-nos um resort mais respeitável e, claro, caro.

Assim, deparamo-nos em frente ao volume do castelo, que se situava no topo de uma falésia. A fortaleza fundiu-se de tal forma num único conjunto com um bloco de pedra que parece que dele surgiu. Na verdade, o castelo foi inteligentemente construído num pedestal vulcânico que se ergue da água.

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Na verdade, o castelo estava localizado em uma pequena ilha, uma ponte de pedra levava a ele, em ambos os lados da qual as pessoas tomavam sol e nadavam em enormes pedras. Parece que as praias aqui não vão muito bem, um pensamento passou pela minha cabeça.

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Ao longo da ponte as pessoas tomam sol nas pedras

Na entrada pagamos 10 euros e junto com os ingressos recebemos um maravilhoso folheto em russo para explorar o castelo por conta própria. Graças a este livro, entendemos tudo perfeitamente e nos divertimos muito. Será que aos nossos turistas é oferecida uma excursão em grupo ao Castelo Aragonês? Porque aqui não é necessário guia e os turistas vão interferir uns nos outros. Pareceu-nos que sim.

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A primeira menção ao castelo remonta ao século V aC. Nesta época, os homens de Hierão I de Siracusa fundaram uma fortaleza defensiva na guerra com os etruscos. Em 315 aC, os gregos foram expulsos pelos romanos, que fundaram uma colônia na ilha conhecida como Aenaria. Nos séculos XII-XIII, após o colapso do Império Romano, a ilha tornou-se um refúgio para a população local que fugia dos ataques de ladrões europeus - visigodos, vândalos, normandos, suevos e angevinos, bem como de piratas africanos. No século XIV, os duques de Anjou construíram a Torre Maschio. E no século XV, o rei de Nápoles, Alfonso V de Aragão, começou a fortalecer seriamente a ilha devido à crescente frequência de ataques de piratas sarracenos, e foi então que o castelo aragonês adquiriu o seu aspecto moderno. Ao mesmo tempo, foi escavada na rocha uma galeria, de onde começou a nossa excursão. No século XVII, a ilha transformou-se numa cidade inteira onde viviam e se dedicavam à actividade agrícola. O bispado de Ischia, 13 igrejas, o mosteiro das Clarissas, a Abadia Basiliana e seminários também estavam localizados aqui. Na segunda metade do século XVIII, os piratas sarracenos deixaram a ilha e os seus habitantes sozinhos e as pessoas começaram a abandonar o castelo, que não dispunha de recursos suficientes para as atividades agrícolas. E no início do século passado, o castelo foi vendido para propriedade privada. Os novos proprietários da ilha abriram o hotel "Albergo Il Monastero" nos baluartes do castelo e começaram a trabalhar em estreita colaboração na ordenação do território, o que lhes permitiu fazer do castelo aragonês a principal atracção de Ischia.

Quando você sai do calor para o abraço frio de uma caverna que parece respirar o tempo, você se sente transportado há uns bons 5 séculos. No final da passagem existe um elevador (inesperado para um castelo medieval), que nos levou lentamente até ao topo da falésia.

Depois de sair do elevador, subimos um pouco e chegamos ao Terraço da Imaculada Virgem Maria, que oferece uma vista deslumbrante da cidade de Ischia Ponte e da Praia dos Pescadores. Ao fundo estavam as colinas e o pico do Monte Epomeo.

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Ponte de pedra do século XV

Depois de sair da esplanada, chegámos à cafetaria do mosteiro, onde a nossa atenção foi atraída por quatro gatinhos adolescentes com olhos fantásticos. A mãe gata tricolor deitava-se não muito longe das crianças e gostava de acariciar os turistas. Brincamos um pouco com as crianças e seguimos em frente.

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Família de gatos

O próximo ponto foi o mosteiro de Santa Maria Consolazione, criado em 1575, mas originalmente localizado no topo do Monte Epomeo, próximo à igreja de São Nicolau. Mas os noviços não viveram muito nas montanhas e mudaram-se para o castelo aragonês. O mosteiro existiu até 1810, quando foi liquidado pelo Rei de Nápoles.

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Encontramo-nos numa pequena galeria ao sol, decorada com flores.

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Agora, parte das instalações do mosteiro é ocupada pelo Instituto Europeu de Restauração, que se dedica à restauração de achados arqueológicos e outros artefatos.

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Tive pressa em visitar um lugar que já tinha ouvido falar e queria muito conhecer - o Cemitério das Freiras. Para chegar a este lugar verdadeiramente sombrio, tivemos que descer um lance de escadas escuro e serpentear por um labirinto de corredores. À nossa frente havia uma pequena sala com teto baixo e abobadado, sem janelas, muito abafada, uma passagem que levava a mais duas salas minúsculas.

Ao longo do perímetro das salas havia assentos com apoios de braços e um buraco nos assentos, onde eram colocados os cadáveres das freiras para que, durante a decomposição, as excreções dos corpos escoassem pelos buracos para recipientes especiais e depois os esqueletos secos fossem colocado em uma vala comum. Este ritual baseava-se na necessidade de enfatizar ao máximo a inutilidade da carne como simples receptáculo da alma. Mas isso não é tudo! Todos os dias as freiras iam a este lugar misterioso para rezar e meditar sobre a morte. Passando muitas horas cercadas pelos corpos em decomposição de seus amigos, as próprias freiras muitas vezes adoeciam com doenças graves e logo se juntavam aos seus “vizinhos”.

O Cemitério das Freiras causou-me uma forte impressão. Não tirei foto por questões éticas, mas estou postando a imagem que encontrei na internet.

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Cemitério das Freiras. Foto da Internet

Depois de um lugar tão sombrio, respiramos na plataforma panorâmica do Mosteiro, mais uma vez admiramos a cidade, o mar azul com os barcos brancos como a neve e a majestosa flecha da ponte do castelo que atravessa o estreito de Ischia Ponte.

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A Casa do Sol, onde então nos encontrávamos, era um museu onde eram expostas exposições de arte moderna e de épocas passadas. A casa é como uma casa, nada de especial, a única coisa que me impressionou foi o labirinto de quartos e terraços, bem como os degraus que conduzem a estes últimos. Imediatamente atrás da casa havia um maravilhoso jardim do Castelo, onde lindos caminhos corriam em diferentes direções. Seguimos por um deles e acabamos na Igreja de São Pedro em Pantaniello, construída em 1564. O único salão da igreja era de formato hexagonal. Sob a cúpula havia janelas redondas sem vidro. O quarto era agradavelmente fresco e nós gostamos de relaxar lá depois do sol quente da ilha. Junto à igreja existiam destilarias e caves, onde se avistava o banho onde corria o vinho e o local onde eram prensadas as uvas.

O caminho nos levou à prisão de Bourbon, onde criminosos, inclusive políticos, eram mantidos no século XIX.

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A solitária guarita em frente à entrada da prisão era enfadonha, e os dois pequenos corredores da prisão - completamente vazios - não inspiravam a sensação de que ordens cruéis reinavam aqui recentemente.

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Este é o ponto mais alto da ilha acessível aos turistas.

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Nós realmente não olhamos para isso porque decidimos que já era hora. Alguns passos acima e estamos no café-restaurante "Il Terrazzo".

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Terraço de oliveiras

Enquanto relaxávamos na companhia de bebidas frescas, uma enorme gaivota voou para o nosso terraço. Comecei a tratá-la com amendoim salgado, ela gostou da oferta e chegou bem perto de mim. Pude ver gotas de saliva permanecendo nas pedras enquanto ela pegava a oferenda, batendo ruidosamente com o bico nas pedras do terraço.

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Depois de terminar um lanche não planejado, uma gaivota com o bico entreaberto se escondia do sol na sombra. Os franceses, que almoçavam nas proximidades, contornaram-na com cautela enquanto se dirigiam para a saída. Ela aparentemente me avaliou como uma pessoa não perigosa e me permitiu chegar bem perto dela.

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Mas ela se afastou de Anton com dignidade e depois voou para longe completamente.

Depois de nos refrescarmos com bebidas, partimos para explorar ainda mais o castelo. Depois de descer do Terraço das Oliveiras por uma pitoresca escadaria, chegamos à Igreja de Santa Maria delle Grazie. Pequeno e isolado, ficava em um penhasco. Cantos silenciosos da igreja soavam lá dentro e uma passagem lateral se abria em direção ao penhasco. Acima da alta falésia existia uma plataforma semicircular, que fazia parte da torre de defesa.

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Antigamente, a torre podia ser escalada a partir das fortificações localizadas abaixo ao longo de uma escada externa.

Acima da falésia, vi as ruínas destas paredes, como se estivessem afundando. Dizem que também existe uma fornalha para aquecer balas de canhão. Não sei como deveria ser, mas havia algo ali, embora a visão estivesse bloqueada por outra gaivota sentada no suposto fogão.

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O Caminho do Sol conduziu-nos até à escadaria de São Cristóvão, rodeada de oliveiras. Às vezes deparávamos com portões de madeira, infelizmente fechados, de onde os caminhos continuavam em direção ao mar. Aqui e ali havia interessantes edifícios ao ar livre, meio destruídos, aos quais conduziam degraus lascados.

Acabamos em outra igreja, Madonna della Libera. Muito tranquilo e calmo. De acordo com a minha brochura, foi construído no século XII. Atrás da área isolada dormia um pequeno instrumento de teclado, um órgão ou um cravo - não sei, não entendo esse assunto. Um casal europeu de idosos estava aproveitando as férias. Partículas de poeira voaram à luz da janela. A música tocava suavemente.

Saímos deste tranquilo mosteiro para sair para o Beco Ailanthus, que nos levou às ruínas do Templo do Sol. Vários arcos de pedra, degraus e um calor exorbitante - é disso que nos lembramos destas ruínas, às quais era impossível chegar. Depois fomos para o pequeno terraço do Templo, onde admiramos a baía e fizemos uma pequena sessão de fotos de selfies.

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Então nos encontramos de volta à Casa do Sol, de onde seguimos pelo corredor até o elevador, mas de repente ouvimos um miado alto. Acontece que um dos gatinhos do café se perdeu e estava escondido no mato. Não pude passar e tentei atraí-lo. Não funcionou. Quando me aproximei da parede, o gatinho galopou rapidamente na direção de onde viemos, eu o segui. Dois gatos estavam sentados na entrada da Casa do Sol, incluindo sua mãe, a quem ele correu sob sua asa. Cansado do calor, o gato entrou na sombra da casa e eu percebi que os gatos estavam felizes aqui, me acalmei e fui até o Anton, que estava derretendo em uma poça perto do elevador por causa do calor.

tukaevaanna
28/12/2015 14:00

As opiniões dos turistas podem não coincidir com as opiniões dos editores.

O castelo aragonês foi construído sobre uma rocha vulcânica de 100 metros em 474 AC. e. Durante dois mil anos desempenhou um importante papel defensivo: foi propriedade de gregos, romanos, visigodos e piratas italianos. Em 1441, sob a liderança de Afonso I de Aragão, a fortaleza passou por uma grande reconstrução, e é assim que hoje aparece aos turistas.

Do lado de fora, a cidadela é cercada por muros altos, e uma estrada íngreme leva até sua entrada (agora você pode subir de elevador). No lado norte do complexo ergue-se uma torre de vigia grega. Na arquitetura do castelo aragonês, os cânones segundo os quais as fortificações foram erguidas estavam intrinsecamente entrelaçados com motivos normandos e germânicos. Aqui poderá ver a igreja, a capela, o mosteiro das Clarices (incluindo o local onde foram sepultadas as freiras) e o Museu da Tortura.

As excursões são realizadas em italiano, mas um folheto em russo está incluído no ingresso. Existem também dois cafés e uma livraria à disposição dos turistas nos terrenos do castelo. As vistas do alto da fortaleza são consideradas as melhores de Ischia.

Castelo aragonês no mapa

Tipo: Propriedade histórica (castelo, palácio, ruínas, etc.) Endereço: Ponte Aragonese, 80070 Ischia Napoli, Italia. Horário de funcionamento: diariamente das 9h00 ao pôr do sol. Custo: 10€, para grupos com mais de 20 pessoas - 9€, para crianças dos 10 aos 14 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência visual e músculo-esquelética - 6€, para crianças menores de 9 anos e pessoas com grau de deficiência superior 51% - de graça. Como chegar: do porto de Ischia apanhe o autocarro número 7 ou caminhe 30 minutos. Local na rede Internet.

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Numa pequena ilha de lava vulcânica, a 220 m da parte sudeste da ilha de Ischia, ergue-se o famoso Castelo Aragonês. A visão do castelo flutuando como um navio na superfície da água do Golfo de Nápoles é verdadeiramente espetacular. Hoje, o castelo da família d'Avalos tornou-se a marca registrada de Ischia e sua atração mais popular. O castelo aragonês foi construído em 474 AC. e., logo surgiram no bairro duas torres de observação para monitorar os navios que navegavam nas águas vizinhas. Além de algumas pequenas batalhas, nada de digno de nota aconteceu na ilha; Isto continuou até o século XV, quando os governantes aragoneses fizeram de Ísquia o centro da vida política, cultural e espiritual. A rocha estava ligada à ilha por uma ponte de pedra, e a fortaleza foi fortificada com poderosas muralhas. O apogeu do castelo aragonês começou.

Hoje, o castelo da família d'Avalos tornou-se a marca registrada de Ischia e sua atração mais popular. A visão do castelo flutuando como um navio na superfície da água do Golfo de Nápoles é verdadeiramente espetacular.