Palestina não reconhecida. Capital Ramalá. Ramallah: a nova "Noiva da Palestina" O estado temporário da cidade eterna

Ramallah é uma cidade no centro da Palestina, 16 km ao norte de. O nome da cidade vem de duas palavras aramaicas: “ram” significa colina, montanha e “alla” significa deus, ou seja, Traduzido literalmente como “exaltação de Deus”. Aliás, a cidade está localizada a uma altitude de 800 metros acima do nível do mar. Nas imediações de Ramallah, de modo que às vezes é impossível estabelecer claramente os limites da cidade, existe uma cidade satélite menor - Albir. Estes têm sua própria história muito antiga.

História da formação da cidade

Apesar de a história da Ramallah moderna remontar ao século XVI, achados surpreendentes (ferramentas de osso, pedras pré-históricas e madeira) foram feitos em cavernas localizadas nas proximidades da cidade, indicando a presença humana aqui já de 500.000 (metade um milhão) de anos atrás. Aqui também foram encontradas habitações quadradas e arredondadas feitas de tijolos de barro, o que indica a presença das primeiras comunas agrícolas nesta área.

Posteriormente, esta área mudou de mãos muitas vezes. Os filisteus, judeus, sírios, cananeus, sírios, babilônios, gregos, turcos, romanos, persas e árabes se estabeleceram aqui.

Segundo a lenda cristã, José e Maria pararam aqui para descansar no caminho de Jerusalém para a Galiléia. Mais tarde, a Igreja da Sagrada Família foi erguida neste local;

No século 12 DC, os cruzados franceses construíram uma fortaleza na cidade. A torre desta fortaleza, conhecida como Al-Tireh, ainda pode ser vista no antigo bairro de Ramallah. No século XIII, depois que os turcos otomanos tomaram as terras, a maioria dos cruzados voltou para casa, na Europa, mas alguns permaneceram, casando-se e fundindo-se com a população local.

A Ramallah moderna foi formada no início do século 16 pela grande família cristã Haddadin, cujo chefe, Rashid Haddadin, era ferreiro (do árabe "haddadin" - ferreiros). Eles vieram do leste, do rio Jordão, de Karak ou Shubak. A área montanhosa atraiu os Haddadin porque, em primeiro lugar, lembrava-lhes muito a sua terra natal e, em segundo lugar, as densas florestas montanhosas forneciam combustível para as suas forjas.

Um dia, o chefe de um poderoso clã muçulmano, Emir Ibn Qaisum, estava visitando o irmão de Rashid, Sabra. Nessa época, a esposa de Sabra deu à luz sua filha. De acordo com o costume muçulmano, o emir propôs desposá-la com seu filho para que, quando os filhos crescessem, pudessem se casar. Casamentos entre muçulmanos e cristãos não eram praticados naquela época e, pensando que o convidado estava apenas brincando, Sabra concordou.

Quando, depois de um tempo, o Emir o lembrou de sua promessa, Sabra recusou, o que levou a um conflito sangrento entre os dois clãs. A família Haddadin fugiu para se estabelecer no topo de uma colina onde viviam várias pequenas famílias cristãs e muçulmanas na época. E em 1596, uma nova aldeia de Ramallah apareceu no registo otomano, composta por 71 famílias cristãs e 9 muçulmanas.

Aliás, hoje quase todos os descendentes da família Haddadin, os fundadores da cidade, moram nos EUA. Em Ramallah, ainda considerada uma cidade cristã e que tradicionalmente elege um prefeito cristão, os cristãos são uma minoria, representando cerca de 5% da população da cidade. E na cidade satélite de Albir, que tem uma população predominantemente muçulmana, ainda é possível ver as ruínas de uma antiga igreja construída pelos Haddadin antes do conflito e de sua fuga para as montanhas.

O papel da igreja no desenvolvimento de Ramallah

Mas voltemos à história. Nos séculos XVIII e XIX, Ramallah tornou-se uma grande e desenvolvida vila agrícola, que atraiu imigrantes de outros lugares, principalmente cristãos. Aqui, uma após a outra, aparecem igrejas, a primeira das quais é a Igreja Ortodoxa da Transfiguração do Senhor. Em seguida vieram as igrejas católica romana e católica grega, e mais tarde as igrejas luterana, protestante e batista. Os serviços ainda são realizados lá até hoje. Apoiando a educação na Palestina, as igrejas organizaram escolas secundárias que funcionam até hoje: Católica, Luterana, Friends, Collier Aglier, Escola São José e outras.

As atividades das igrejas e a sua assistência material aumentaram o bem-estar das famílias cristãs e as fizeram pensar nos laços com o Ocidente. Assim, logo no início do século XX, comerciantes de Ramallah e Belém voltaram a sua atenção para os EUA e a Europa, começaram a exportar e importar, e muitas famílias cristãs emigraram.

A prosperidade de Ramallah - carros, rádios e televisões americanos e ferramentas agrícolas mecanizadas - serviu como um ímã para que os residentes de Lodd e Jaffa emigrassem para Ramallah. Isso mudou ainda mais a proporção de cristãos em relação aos muçulmanos na cidade. Em 1908, Ramallah tornou-se oficialmente uma cidade, com município próprio e parceria com a cidade satélite de Albir.

século 20

De 1917 a 1948 a cidade esteve sob o Mandato Britânico. Durante este período, muitas vilas ricas de dois andares foram construídas por comerciantes palestinos e pela elite proprietária de terras da cidade, a maioria das quais ainda pode ser vista hoje. Em 1936, a cidade recebeu energia elétrica e uma estação de rádio própria, que transmitia em árabe, hebraico e inglês.

De 1948 a 1967, Ramallah esteve sob domínio jordaniano. As restrições à liberdade de expressão e a perseguição aos comunistas e socialistas, uma economia estagnada e um afluxo simultâneo de residentes rurais, reduzindo os padrões de vida, fizeram com que um quarto da população de Ramallah (1.500 em 6.000) emigrasse. Muitas casas e terras vazias foram compradas por comerciantes de Hebron e de outras cidades palestinas.

Em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, Ramallah, como outras cidades da Palestina, foi ocupada por Israel. O recolher obrigatório, seguido de um censo e da emissão de bilhetes de identidade, fechou as portas de casa aos palestinianos que se encontravam no estrangeiro no momento do censo: a partir de agora tornaram-se estrangeiros na sua terra natal.

Em 1987, a cidade foi envolvida por uma resistência pacífica geral, a chamada Intifada. Os residentes da cidade organizaram-se em comités, organizaram protestos em massa, limparam ruas, plantaram árvores e educaram crianças e jovens que tinham perdido a oportunidade de aprender devido ao encerramento de escolas e aos frequentes recolheres obrigatórios. A vida sob o Estado de Emergência continuou até 1991.

Em 1993, um acordo foi assinado em Oslo por Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Segundo ele, em dezembro de 1995, Ramallah foi transferida para o controle da Autoridade Palestina. Uma nova era começou na história da cidade, como em toda a Palestina.

Ramalá hoje

Hoje Ramallah é o centro administrativo e cultural da Palestina. Aqui está o parlamento, a residência do presidente e do ministério, escritórios de representação de diferentes países, organizações estrangeiras, bancos e missões comerciais. Por isso, muitos moradores das aldeias vizinhas, bem como do norte do país (e seus subúrbios) mudam-se para cá em busca de trabalho. É verdade que não só o padrão de vida, mas também os preços em Ramallah são mais elevados do que em outras cidades da Palestina.

A cidade está em constante estado de construção e crescendo a passos largos. Segundo o Bureau Palestino de Estatísticas, a população da cidade em 2013 é de aproximadamente 170,5 mil habitantes, dos quais 19 mil vivem em campos de refugiados. E se falarmos da região de Ramallah, esse número é superior a 320 mil pessoas.

Cultura e educação

A vida cultural em Ramallah é bastante diversificada e rica. Grande Palácio da Cultura, cinemas, clubes juvenis, salas de exposições, museus e centros culturais estrangeiros ( Alemão-Francês, espanhóis, britânicos e outros), esportes e ginásios, escolas de arte e música, bibliotecas, piscinas, parques e muito mais - tudo isso o torna atraente tanto para os moradores locais quanto para os visitantes da cidade. Festivais internacionais são realizados aqui anualmente - festivais de música, cinema, dança moderna e folclórica, o já tradicional festival de cerveja Oktoberfest e muitos outros.

Ramallah tem 3 universidades (Birzet, Pedagógica e Al-Quds Evening University), vários institutos e muitas escolas secundárias. A maior das universidades Universidade Birzet, foi fundada em 1924. Nove faculdades oferecem treinamento em 47 especialidades, e em outras 26 especialidades você pode continuar seus estudos em um programa de mestrado. O número total de estudantes, incluindo estrangeiros, é de cerca de oito mil pessoas anualmente. A universidade possui uma extensa mediateca, um museu, grandes salas de montagem e conferências e vários laboratórios. O treinamento é realizado principalmente em inglês.

Manufatura e Agricultura

Nas cidades (tanto em Ramallah como em Albir) existem zonas industriais onde existem pequenas fábricas para os padrões russos: Coca-Cola, produtos plásticos, batatas fritas e biscoitos, salsichas. Possui fábrica própria de chocolates, laticínios e diversas fábricas produtoras de medicamentos.

Os moradores das aldeias da região dedicam-se à agricultura e à pecuária. As azeitonas são cultivadas principalmente aqui e também é produzido azeite. Existem pequenas vinhas, plantações de damascos e pomares de ameixas, e são colhidos figos. A pecuária é dominada pela criação de ovelhas, de cujo leite são feitos o queijo branco (brynza) e o iogurte seco duro - laban kishki.

Turismo

Você pode ver muitos estrangeiros na cidade. Os turistas em Ramallah serão recebidos calorosamente. A cidade possui muitos hotéis elegantes e cafés aconchegantes onde você pode tomar café ou fumar com os amigos. Numerosos restaurantes oferecem cozinha de vários países do mundo: oriental, mexicana, italiana, francesa, chinesa e outros.

As atrações da cidade incluem Ramallah Takhta (cidade velha) com edifícios originais de pedra, o mausoléu de Yasser Arafat e o túmulo do famoso poeta árabe com um complexo museológico.

Abaixo está um vídeo do município de Ramallah sobre os atrativos da cidade. Espero que expanda sua compreensão da cidade. Para ir basta clicar no link. E não se esqueça, por favor, deixe seus comentários no final do artigo.

No mapa mundial Mapa

A Palestina está dividida em três tipos de zonas – A, B e C.

A Palestina está dividida em três tipos de áreas: A, B e C.

A Zona A é controle total árabe, polícia palestina, etc. A Zona B é patrulha conjunta. Zona C - controle total dos judeus.

A Área A compreende territórios totalmente sob controle árabe, com a polícia palestina, etc. A Área B possui patrulhas de segurança conjuntas. A Área C é totalmente controlada pelos judeus.

Por exemplo, a capital Ramallah é a zona A, por isso os judeus não vão para lá.

Por exemplo, a capital, Ramallah, é a Área A, por isso os judeus não vão para lá.

A estrada de Jerusalém a Hebron, onde há um grande assentamento judaico, é a zona B. Ou seja, os árabes podem dirigir por ela, mas devem usar cinto de segurança (em casa, é claro, eles demonstrativamente não usam cinto de segurança).

A estrada de Jerusalém a Hebron, que tem um grande assentamento judaico, é a Área B. Por outras palavras, os árabes podem usá-la, mas têm de apertar os cintos (quando estão no seu próprio território, é claro, recusam-se manifestamente a usar cintos de segurança). .

Os árabes não estão autorizados a entrar nos assentamentos judaicos (zona C). Na escola me ensinaram que isso se chamava apartheid.

Os assentamentos judaicos (Área C) estão fora dos limites dos árabes. Na escola, ensinaram-me que isto se chama apartheid.

Disha

Dísha

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Bem ao lado de Belém há um campo de refugiados. Esperava ver barracas e os olhares tristes dos velhos, mas vi a mesma cidade, só que nela todas as casas não são oficiais, estão em ruínas, e estão assim há cinquenta anos.

Bem ao lado de Belém há um campo de migrantes. Eu esperava ver tendas e velhos com olhos tristes, mas em vez disso vi uma cidade normal, consistindo inteiramente apenas de casas informais mal construídas que permanecem assim há cinquenta e tantos anos.

Por se tratar de um acampamento e não de uma cidade, ninguém trabalha aqui esperando indenizações e subsídios. Afinal, seus avós sofreram com os judeus, então como eles poderão continuar a viver? Todas as novas gerações crescem com a sensação de que a vida só continuará depois de pagamentos enormes e merecidos.

Porque isto é um acampamento e não uma cidade, ninguém trabalha aqui. Em vez disso, esperam por pagamentos de compensações e subsídios. Afinal, seus avós sofreram nas mãos dos judeus, então como se pode esperar que eles simplesmente sigam em frente depois de algo assim? Todas as novas gerações cresceram com a sensação de que a vida normal só será retomada após enormes e merecidos pagamentos.

E ficam assim entre as prateleiras meio vazias.

E assim eles continuam sentados em prateleiras meio vazias.

Mas com lindos grafites.

Mas com lindos grafites, pelo menos.

Suspeitamente lindo.

Suspeitamente bonito.

Hebrom

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Terceira Conferência Palestina sobre Tendências Modernas em Matemática e Física.

A Terceira Conferência Palestina sobre Tendências Modernas em Matemática e Física.

Corpo de Bombeiros.

Lata de lixo da cidade.

Uma lata de lixo da cidade.

Recipiente para coleta de lixo.

Telefone público.

Loja de laticínios.

O aspersor reabastece a fonte (que não está ligada à rede de abastecimento de água) com água.

Um caminhão aspersor enche a fonte (que não está conectada ao abastecimento de água).

O jovem dá troco. A propósito, a moeda na Palestina são os shekels israelenses.

Um jovem devolve alguns trocos. A moeda usada na Palestina é o shekel israelense.

À primeira vista, é uma vida árabe comum.

À primeira vista, é apenas uma cidade árabe normal.

A diferença é que Hebron é uma das cidades onde o assentamento judaico é um enclave de Israel. Há uma estrada de categoria B (pela qual você pode dirigir diretamente da área principal), e o exército israelense está destacado para proteger seus residentes.

A diferença é que Hebron é uma das cidades com assentamento judaico considerada um enclave de Israel. Vem com uma estrada de categoria B, que a liga directamente ao território principal do país, e ao exército israelita, que está aqui para proteger os seus cidadãos.

Se parece com isso. Parte da cidade está simplesmente cercada com arame farpado.

É assim que parece na prática. Parte da cidade foi simplesmente isolada com arame farpado.

E cercas de metal.

E lajes de concreto. À esquerda está a parte israelense.

E lajes de concreto. O lado israelense está à esquerda.

Você quer passar por um beco - e há uma parede em branco (muito semelhante ao Norte de Chipre).

Você tenta atravessar um beco – e bate em uma parede morta (muito parecido com o Norte de Chipre).

Ao longo de todo o perímetro, existem redes adicionais no topo dos edifícios e um monte de câmeras penduradas.

Existem redes adicionais instaladas no topo dos edifícios em todo o perímetro e toneladas de câmeras de segurança.

No andar de baixo eles fazem bolos e vendem tecidos, e os guardas vigiam lá de cima.

As pessoas abaixo assam pão e vendem tecidos, enquanto um comboio vigia acima.

Os moradores locais afirmam que os judeus estão jogando lixo e tijolos de cima e até mataram alguém. É por isso que existe uma rede no bazar.

Os moradores locais afirmam que os judeus jogam lixo e tijolos de cima para baixo e que alguém até foi morto dessa forma. Portanto, há uma rede esticada sobre o bazar.

É como se um assentamento-colônia fosse cruzado com uma zona econômica franca.

É como um cruzamento entre uma colónia de trabalho corretivo e uma zona económica livre.

O prédio à esquerda com o soldado no canto do telhado é território israelense. Todo o resto é Palestina.

O prédio à esquerda, com o soldado no canto do telhado, é território israelense. Todo o resto é Palestina.

A capacidade de combate do exército está sendo demonstrada incansavelmente. Digamos que helicópteros sobrevoaram.

As capacidades de combate do exército são demonstradas incessantemente. Aqui temos helicópteros voando, por exemplo.

Em Hebron, comi o kebab de coração de frango mais delicioso da minha vida.

Em Hebron, comi os mais deliciosos espetinhos de coração de frango que já provei em toda a minha vida.

Ramalá

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Uma capital cheia de vida.

Uma capital movimentada.

A cidade está sendo construída ativamente.

Muitas obras acontecendo na cidade.

As calçadas e esquinas dos cruzamentos são cercadas com postes e correntes.

As calçadas e os cantos dos cruzamentos são cercados por barreiras de correntes.

Comerciante de chá.

Grãos de milho quentes são vendidos em todas as esquinas.

A placa é acompanhada por uma placa que conta a história de quem e do que dá nome à rua.

As placas de rua são acompanhadas por uma placa explicando quem ou o que dá nome à rua.

Policiais de trânsito.

Máquina automática de pagamento de estacionamento.

Os tênis de corrida do Facebook são vendidos aqui (para acompanhar Trincomalee).

Uma grande cidade oriental vive aqui.

Uma grande cidade do Oriente Médio continua aqui.

A capital de um estado sobre o qual quase nada se sabe no mundo.

A capital de um país sobre o qual o resto do mundo praticamente nada sabe.

Há engarrafamentos terríveis em Ramallah. Demorou três horas para sair. Chegamos a Belém. Um carro com placa israelense está esperando lá. Eu mudo para ele. Atravesso o posto de fronteira - o soldado apenas olhou a capa do passaporte, nem abriu. Ninguém despacha a sacola, embora seja possível colocar nela facilmente cem quilos de qualquer coisa. Eu estava em território inimigo. Isso não se enquadra de forma alguma na complexidade da saída do Aeroporto Ben Gurion, onde o passageiro é virado do avesso.

Ramallah tem engarrafamentos horríveis. Demorou cerca de três horas para sair. Finalmente chegamos a Belém, onde um carro com placa israelense nos esperava. Transfiro para o carro novo e atravesso a fronteira. O soldado no posto fronteiriço olha para a capa do meu passaporte, mas nem sequer se preocupa em olhar para dentro. Ninguém verifica minha bolsa, embora eu pudesse facilmente colocar cem quilos de praticamente qualquer coisa lá dentro. Afinal, eu estava vindo de território inimigo. Isto não faz absolutamente nenhum sentido quando se pensa na dificuldade de voar para fora do Aeroporto Ben Gurion, onde todos os passageiros estão praticamente virados do avesso.

Estou em Israel novamente. Volto para o hotel. Há um pitoresco restaurante na cobertura que serve um bife medíocre com vista para o centro histórico.

Estou de volta a Israel. Volto para o meu hotel. Há um restaurante pitoresco na cobertura, com vista para a Cidade Velha e um bife bastante medíocre.

Duas capitais numa cidade é um absurdo político, por isso a comunidade internacional não reconhece nem a opinião palestiniana nem israelita, mas propõe dividir a cidade em duas partes: a oriental como capital da Palestina e a ocidental como capital da Palestina. Israel. Tal como Berlim durante a ocupação soviética, só que sem muro...

O ônibus número 19 sai da parte oriental de Jerusalém para Ramallah. O tempo de viagem é de meia hora. São apenas 15 quilômetros entre as cidades.

O ônibus percorre a maior parte do caminho normalmente. Somente em algum lugar no meio ele começa a serpentear. Aos poucos fica claro que o ônibus ziguezagueia por um motivo, mas para contornar um muro de concreto de três metros, que estranhamente passa por campos e terrenos baldios, depois quase por prédios residenciais.

Aos poucos a estrada vai se aproximando do muro, e agora já pode ser vista bem de perto.

Não há controlos ao entrar no território palestiniano: o autocarro nem parece parar no posto de controlo. Quando você está aqui pela primeira vez, sem preparação ou conselho de amigos, você não tem a menor ideia do que esperar. Parece que é melhor esconder a câmera na bolsa e manter a discrição até chegar à cidade.

Ao entrar, você não percebe as fotos mais interessantes com uma parede coberta de pichações políticas do chão ao teto: é preciso adivinhar para virar a cabeça e olhar para trás. Ou desça na parada antes de chegar ao muro - mas quem se atreveria a fazer isso pela primeira vez? E se eles atirarem em você?

Na volta a mesma situação. Há uma parada não muito longe do muro, por onde entram e saem alguns árabes suspeitos. Há rabiscados nas paredes ao redor, que você ousa retirar silenciosamente da janela do ônibus.

A impressão é que acabei direto no quartel-general dos terroristas.

Parar. Quem quer sair?

Por fim, o ônibus chega ao muro do posto de controle e, lembrando-se da entrada tranquila na Palestina, você se atreve a tirar uma foto com essa beleza terrível.

E então você colocou sua câmera na bolsa porque o guarda parece ter notado você pendurado na janela. Agora ele já está acenando para o ônibus parar. Uma dúzia de pessoas aparecem com coletes à prova de balas e capacetes, armadas com rifles M16. O ônibus para e abre as portas da frente. Com pressa, você esconde a câmera mais fundo na bolsa, cobre-a com uma bolsa e um boné e fecha com um zíper. Você tira seu passaporte e visto israelense, emitidos em uma folha de papel separada, do bolso interno. Você os segura voltados para cima e fica quieto.

Um militar entra no ônibus com todo o equipamento, com um rifle, que não aponta explicitamente para os passageiros, mas mantém em prontidão. O segundo entra atrás dele e fica parado nas únicas portas enquanto o primeiro começa a caminhar lentamente pela cabine e verificar os documentos de cada passageiro do microônibus árabe. Aqui estão os primeiros suspeitos: duas mulheres e um homem são detidos e rapidamente retirados do ônibus. Você começa a se preocupar: o que ele encontrou com eles? Para onde eles os levarão agora? E se eles te tirarem do mesmo jeito, olharem as fotos da parede e te prenderem?

Os problemas são inevitáveis. O militar chega finalmente ao final da cabine, onde o autor está sentado nos últimos assentos, pressionado contra o assento, segurando passaporte e visto desdobrados, com um sorriso esticado de orelha a orelha. Depois de dar uma segunda olhada, o militar se vira cansado e desce do ônibus, sem sequer olhar os documentos.

Como se constata mais tarde, apenas judeus e árabes têm problemas para atravessar o muro, mas não os estrangeiros. A Palestina está dividida em três zonas com regras diferentes para palestinos e israelenses. Por exemplo, os cidadãos israelitas geralmente não estão autorizados a permanecer em cidades palestinianas sem um passe especial, e os palestinianos só estão autorizados a viajar através de territórios judaicos.

Felizmente, os turistas podem viajar livremente por todo o estado não reconhecido, e Ramallah é um bom lugar para começar a explorar a Palestina. Esta é hoje uma cidade completamente pacífica, onde existem embaixadas, polícia, bons restaurantes com garçons educados e até relações comerciais com parceiros israelenses.

Ramallah cumprimenta com um leve caos.

A chave para qualquer cidade árabe é o lixo e o comércio.

Comida de rua: pãezinhos, café, algodão doce.

Frutas vegetais.

A rua principal de Ramallah é a mais suja e movimentada.

Existem muito poucas passagens de pedestres mesmo no centro, mas existem ilhas de segurança.

Típico centro comercial árabe.

Típico engarrafamento árabe.

Lojas típicas árabes em casas.

Calçada árabe típica.

Há uma bandeira palestina na praça central, e no mastro está pendurado um homem de bronze que a planta – simbolizando a batalha pela independência de Israel.

Depois de se afastar do centro da cidade, começam ruas bastante bonitas.

De qualquer forma, as casas desta rua são muito boas.

Mas não pode haver transporte normal em nenhum país árabe. Os palestinos andam em microônibus amarelos, que lembram dolorosamente os russos.

Em Israel, esses microônibus são chamados de “sherut”, na Palestina são chamados de “serviço”. Dizem que se você confundir os nomes e disser “sherut” a um palestino, o motorista estremecerá um pouco.

Nos telhados das casas árabes existem as mesmas caixas d'água, só que pretas. Esta é uma diferença muito característica: os palestinianos pobres não têm dinheiro para instalar aquecedores solares. Portanto, a água bombeada para os tanques é aquecida apenas pelo próprio sol, e a cor preta contribui melhor para isso. Embora esta regra esteja desaparecendo gradativamente, muitos telhados árabes já possuem os mesmos aquecedores.

Em Ramallah, muitas mulheres usam abayas. Afinal, esta é uma cidade muçulmana, o Islã é a religião oficial da Palestina. Ao mesmo tempo, Ramallah tenta ser uma cidade tolerante. Não existem regras religiosas rígidas aqui; as mulheres podem usar vestidos na altura dos joelhos ou jeans. e há alguns anos a prefeita da cidade era uma mulher cristã.

Há exatamente uma atração em Ramallah - o mausoléu de Yasser Arafat. Oh, como esse nome é usado em demasia nas notícias dos anos noventa! Mesmo quem nada sabe sobre este homem deve ter ouvido o seu nome, ou pelo menos o nome do cocar - arafatka - isto é, um simples keffiyeh árabe, que Arafat amarrou na cabeça de uma forma especial.

Artigos politicamente neutros dizem que a vida de Yasser Arafat receberá sempre avaliações contraditórias e, para alguns, ele é um lutador pela independência, enquanto para outros é um inimigo ferrenho e um terrorista. Oh sim. A vida de qualquer assassino com peso político poderoso será sempre vista como controversa.

No entanto, para os palestinianos, Arafat é praticamente o pai da nação, que criou a Autoridade Nacional Palestiniana - pelo menos uma remota aparência de Estado neste território ocupado.

O Mausoléu de Arafat é um cubo de pedra sem rosto nas tradições arquitetônicas do Oriente Médio.

No seu interior existe uma lápide com dois soldados, que até reagem um pouco ao que se passa à sua volta e curvam-se em resposta.

Além deste mausoléu, não há nada para ver em Ramallah.

Esta cidade serve exclusivamente para conhecer a Palestina de longe.

Bem, olhe as vistas. Embora haja muito disso em todo lugar em Israel.

Então, uma transição brusca - depois da imponente, por assim dizer, visita de ontem ao parque que leva seu nome. Ariel Sharon no centro de Israel, com uma visão geral dos arranha-céus de Tel Aviv, hoje visitei um lugar um pouco mais cheio de ação, nomeadamente Ramallah, a capital da Autoridade Palestina.

Há muitas maneiras de chegar a Ramallah. Passamos pelo infame posto de controle de Kalandia.

Logo após o posto de controle também há um graffiti muito famoso

As vistas são essencialmente típicas das cidades e aldeias árabes.

Aldeia de Kafr Aqab

E este é Al-Ram. É digno de nota que em Ramallah (pelo menos aquela que conseguimos localizar) praticamente não existem mesquitas. Parece que a maioria na cidade é secular.

Estes são novos edifícios na cidade. Gostaria de pedir desculpas antecipadamente pela qualidade das fotos - a maioria delas foi tirada no caminho do ônibus, portanto, o criador deve ter a devida clemência. Um pouco mais sobre novos edifícios.

Arquitetura legal. Formalmente, Ramallah pertence ao município de Jerusalém, mas naturalmente ninguém pensa em obter licenças de construção. Portanto, constroem como querem, o que querem e quanto querem. Arnon (imposto municipal) é supostamente pago, embora não esteja totalmente claro como isso acontece. É difícil acreditar que um funcionário israelita venha a Ramallah e receba multas.

Os próprios palestinos chamam esses bairros de “campos de refugiados”. Pessoalmente, quando olhei para isso, tive a sensação de que este é o nosso acampamento aqui (caminhe por Kiryat Menachem em Jerusalém à noite), e eles têm os Emirados Árabes Unidos lá.

Este é o edifício da Cruz Vermelha em Ramallah. Parece que o arquiteto fumou um pouco (ou talvez nem um pouco) antes de projetar este edifício.

Aproximando-se do edifício do Parlamento Palestino

Um dos representantes do governo palestino. O sobrenome é absolutamente impronunciável.

Dr. Ele realmente não precisa de nenhuma introdução.

Existe até um ponto de pouso de helicóptero perto do parlamento

Apenas um quadro.

Naturalmente nos mostraram Mukata

E o mausoléu de Yasser Arafat. E aqui está o próprio túmulo.

A sepultura é supostamente temporária, porque Arafat legou enterrar seus restos mortais em Jerusalém, e os palestinos acreditam que algum dia poderão fazer isso e enterrar novamente os rais. Entretanto, junto ao mausoléu existe um obelisco de Arafat, cuja ponta aponta para Jerusalém.

Vale ressaltar que a rua abaixo se chama Brasil. Perto dali encontrei a Chili Street e assim por diante. Na minha Jerusalém natal, Kiryat Menachem, as ruas também têm nomes de países que votaram pela criação de Israel na ONU. Será realmente o mesmo problema em Ramallah?) É difícil de acreditar.