Vilken resa är komplett utan fotografier? Historien om den armeniska SSR-staden Leninakan

Leninakan

Det är väldigt högt här – nästan 1535 meter över havet. Det är redan mycket kallt här på höstdagarna; i Meghris lågland dränktes vi av svett och sedan klev vi upp på frusen mark, under taggiga nålar av snö. Det är väldigt elegant här - några år före det fosterländska kriget började Leninakan snabbt byggas upp, precis lika eftertänksamt och heltäckande, enligt plan, som Jerevan. Det centrala torget i staden är helt enkelt vackert. På sitt enorma torg står rektangeln på den stora stadsfullmäktigebyggnaden spektakulärt; Från vart och ett av dess hörn divergerar tre geometriskt jämna gator i buntar av strålar och bildar en tetraedrisk stjärna. Gatorna - Kirov, Shaumyan, Spandaryan, Pushkinskaya och andra - ställdes i ordning, välbyggda och förstörde kraftigt den ursprungliga officiella typen av layout, som bestod av en schackbräda av parallella och vinkelräta linjer, med enkla siffror istället för namn.

Stadens gamla lägersymmetri har försvunnit. Leninakan - en stad på ett berg - fick sin "geodette", en rundad planeringslinje som motsvarar bergshöjden, där ringen och radien börjar dominera.

En hel grupp byggare är nu engagerade i stadens förbättring; planen är undertecknad, förutom ett team av arkitekter och en stor arkitektkonsult, även av en representant för stadens sanitära inspektion, en vattenförsörjnings- och avloppsingenjör, en skogsvetare, en transportspecialist, ingenjörer: en geolog, en elektriker , en värmeingenjör, etc. Och detta är här, i Leninakan, är motiverat på varje byggarbetsplats.

Det har aldrig funnits mycket grönska här tidigare - nu har Leninakanborna sin egen kultur- och rekreationspark; här drack de flodvatten från Akhuryan - nu, 38 kilometer bort, leder rör rent källvatten från Ghukasyan-regionen till staden; Besökande gästartister spelade ibland här - nu konkurrerar Leninakan Drama Theatre, med sin begåvade regissör och goda skådespelare, inte bara med Jerevan-dramat, utan slår det ibland (under "Shakespeare-dagarna", till exempel erkändes konstnärlig överlägsenhet för Leninakans produktion "Twelfth Night") Befolkningen i Leninakan mer än tredubblades under sovjetåren; stadens textilfabrik, en av de största i Transkaukasien, växer varje år; på andra plats (efter Baku) ligger en enorm köttbearbetningsanläggning, där berg av kött bearbetas, varifrån skinnet går till Kirovakan och Jerevan garverierna, och där de börjar använda allt avfall så att inte ett ben eller hårstrå förlorad.

Leninakan är ett stort järnvägscentrum med kända järnvägsarbetare i hela vår union, och detta är ett stort och viktigt faktum i förhållandena i Transkaukasien. Leninakanknuten är en familj av modiga, glada människor, stolta över sin långa revolutionära tradition, deras deltagande i "majupproret", deras starka band med järnvägsarbetare i hela vårt land, kända för sina förare, lokomotivmästaren Andranik Khachatryan, som tog emot titeln Socialistens hjälte den 6 november 1943 Labour, och Garegin Abadzhyan, klädd i Leninorden. Men det är inte bara dessa tecken på stort industriellt och kulturellt välstånd som gör Leninakan unik som stad, och det är inte bara detta som ger utrymme åt dess konstruktion – det är tillväxtens komplexitet, kopplingen mellan det personliga och det offentliga, det nära och långt, dagens uppgifter med ett öga på de kommande dagarna, vilket särskilt utmärker Leninakan.

1828, under det rysk-turkiska kriget, fanns det ingen stad här, men den låg inte på platsen för nuvarande Leninakan, utan några kilometer därifrån, den lilla okända byn Gyumri. Ryska soldater som kämpade mot turkarna på dessa platser ändrade detta namn till det ukrainska Gumry, med tonvikten på den första stavelsen. Det vargiga flinet från kala berg vid horisonten, motorvägen som går långt västerut, in i fästet Kars, som mer än en gång var fläckad av ryska soldaters blod, gränsen som närmar sig stadens hjälpområden...

Under kriget 1828–1829, på flykt från massakern på armenier organiserad av turkarna, flyttade flera armeniska familjer till ryskt territorium, till Gyumri. Dessa var främst armeniska hantverkare, med stark arbetsförmåga, kunskap om hantverk, en urgammal skråtradition, enorm arbetsförmåga och initiativförmåga. Några år senare, 1837, grundade tsarregeringen fästningen Alexandropol på platsen för dagens Leninakan; 1840 blev denna fästning en distriktsstad i provinsen Georgian-Imereti; 1850 - en distriktsstad i Erivan-provinsen.

Provinsstaden behöll den ursprungliga symmetrin av ett militärläger, en formell och tråkig stil, men befolkningen - lokala Gyumri-invånare och nya bosättare - gav denna opersonliga yttre form av staden det mest mångsidiga och karaktäristiska innehållet. Befolkningen var begåvad; det var proaktivt och företagsamt. Det är inte för inte som många framstående personer kom härifrån, från Gyumri-Leninakan; först av allt, Avetik Isahakyan, som fortfarande älskar sin fars stad innerligt; tre musiker - Nikolay Tigranyan, Armen Tigranyan och Vargan Tigranyan; den berömda vetenskapsmannen och naturhistoriska historikern Khachatur Sedrakovich Koshtoyants och många andra, inklusive skulptören Sergei Dmitrievich Merkurov, i vars intressanta memoarer många sidor ägnas åt hans hemstad, gamla Alexandropol.

Självrespekten hos de gamla lokala hantverkarna – guldsmeder, keramik, mattvävning och framförallt konstruktion – finns kvar från de gamla verkstäderna med deras stolthet och värdighet. De uråldriga sederna hos dessa ursprungliga talanger, och viktigast av allt, deras ursprungliga arbetsmetoder, som gick i arv från mästare till elev, överlevde till deras allra sista år och försvann långsamt från scenen. Mästarnas högtider med sin storslagna och färgstarka ritual har också bevarats. En av de unga armeniska författarna skapade för flera år sedan ett manus om leninakanska mästares gamla seder. Han talade om en av specialiteterna: "leta efter vatten."

I gamla Gyumri fanns det många självlärda byggare som byggde ett badhus, en källa och bostadshus. Det första steget i sådana byggprojekt var att kunna hitta vatten. Denna procedur krävde stor konst och en unik ceremoni. Gubbarna gick sakta, steg för steg, längs marken, nästan testade den med tungan och kände igen alla dess dolda tecken. De fångade speciella jordbuggar och lät en hel handfull av dem krypa längs marken. Vanligtvis kröp dessa insekter i en riktning - mot en fuktkälla. Gubbarna följde efter dem; Längs vägen drog de fram stjälkar av örter och smakade på sina rötter i munnen för att se hur fuktiga de var. Så sakta, efter att osynligt liv slogs på jorden, "torterade" dessa mästare vattnet med riktiga vägfinnare och fann det. Och med fantastisk skicklighet, utan någon matematisk eller hydraulisk kunskap, fick de det att flyta ut. Det förefaller oss som om de leninakaniska gubbarnas yrke, vattensökare, är en rest av en gammal konst, en stor specialitet, vars spår finns bevarade på Krim, i Azerbajdzjan, i Centralasien, i den så kallade " kyagris”, underjordiska gallerier, speciella asiatiska vattenledningar, kvicka och helt originella.

Men tillsammans med denna "gamla" Leninakan, som fortfarande lever i all sin färgstarka, sträcker den nya Leninakan ut mäktiga skott in i framtiden. Dess budget växer ovanligt: ​​1913 spenderar staden 147 866 guldrubel; 1923, i fattigdom och ruin efter Dashna-äventyret, var den unga sovjetiska staden, utmattad av det imperialistiska världskriget, fortfarande maktlös - den spenderade 360 ​​121 rubel i de då avskrivna "sedlarna". Men se vad som händer 1941, året för ett nytt intensivt krig! Under en period på mindre än två decennier har stadsbudgeten ökat nästan sextiofyra gånger - och det här är riktiga pengar, bakom vilka det finns verkliga värden: järn, trä, bilar etc.

Där det fanns hantverksbutiker finns 107 stora industriföretag. Under krigets sista år fanns i staden 100 läkare och 600 lärare, 6 sjukhus, 5 kliniker, 4 barnkliniker, 19 real- och ungdomsskolor, 2 FZO-skolor, ett tvåårigt pedagogiskt institut, pedagogisk högskola, medicinsk , åkerbruk, järnvägstekniska skolor, en musikskola, - Jag listar i detalj inte för att trötta läsaren, utan för att han själv uppmärksammar mångfalden i Leninakans pedagogiska profil. Staden utbildar sin personal i alla specialiteter den behöver; han täcker nästan alla ungdomar i sin region i yrkesskolor. Efter att ha bott här i två veckor, varit på möten i stadsfullmäktige och fått ett mottagande av stadsnämndens sekreterare kan man inte låta bli att märka att staden vet vad den vill; ser och planerar en lång tid framåt, har allt han behöver hemma. Han är också oberoende i riktningen för sin tillväxt. Jerevan växer med palats och villor uppåt, mot Kanaker och Arabkir, bort från växter och fabriker. Leninakan växer nedåt, mot textilfabriken, mot arbetarområdet, industrialiseras snabbt.

Leninakans invånare lyckades gissa i den blygsamma rosa sten som bönderna asfalterade gatan med, ett byggnadsmaterial av all unionsmässig betydelse, och "Artiktuf" med en egen järnvägslinje växte upp bredvid Leninakan.

Leninakans, på en höjd av 1500–1800 meter, framkallade från marken frukten av heta ukrainska fält - sockerbetor - för att skapa en sockerindustri i Armenien.

Leninakaner tittar in i framtiden, förbereder sekundär teknisk personal, och det råder ingen tvekan om att de kommer att be om och få ett eget universitet eller högskola i framtiden.

Arkeologisk forskning tyder på att människor bosatte sig i det territorium där moderna Gyumri ligger tillbaka på bronsåldern. Det är också känt att bosättningen på platsen där staden ligger kallades Kumayri i antiken. Forskare har associerat detta namn med "Gimirrai" - detta var namnet som gavs till de kimmerska stammarna som plundrade den västra kusten av Svarta havet och sedan bosatte sig i de gamla armeniska regionerna Vanand, Shirak och Ayrarat. Historiker antyder att det antika Gyumri var centrum för en allians av kimmerska-skytiska stammar.

Den antika grekiske historikern Xenophon skrev om den "folkrika, blomstrande staden Kumayri" i sitt verk "Anabasis", och i de armeniska krönikorna nämndes Gyumri, vid den tiden som Kumayri, första gången på 800-talet: den armeniske historikern Ghevond skriver om det på sidorna tillägnade upproret 773-775 som bröt ut mot de arabiska erövrarna.

Under åren 885-1045 upplevde Gyumri, som en del av Bagratidriket Armenien, en enda oberoende stat, guldåldern i sitt lands historia.

År 1555 blev territoriet där Gyumri ligger en del av Persien, och i slutet av det rysk-persiska kriget 1804-1813 blev det ryska imperiet den rättmätige ägaren här.

En serie omdöpningar

1837 började byggandet av en rysk fästning i Gyumri. Under samma period anlände kejsar Nicholas I hit och döpte om staden till Alexandropol för att hedra sin fru Alexandra Feodorovna. Den officiella administrativa statusen för staden Alexandropol beviljades 1840.

I slutet av 1800-talet förvandlades gränsfästningsstaden Alexandropol till ett av de största handels- och kulturcentrumen i Transkaukasien vad gäller storlek och betydelse. Hantverk blomstrade här, handeln var livlig och järnvägslinjer förband staden med regionens huvudcentra.

Efter första världskriget regerade turkarna här en kort tid och 1921 etablerades sovjetmakten på Armeniens territorium.

1924 döptes Alexandropol om till Leninakan. I början av 1991 började staden åter kallas Kumayri, och efter att Armenien fick suveränitet (samma år) fick den sitt nuvarande namn - Gyumri.

Skönhet i ruiner

Den välmående, folkrika staden skulle fortfarande vara en höjdpunkt på alla turistvägar i Armenien om inte elementen hade ingripit. Gyumri, som ligger i en instabil 8-9 punkters seismisk zon, har upprepade gånger upplevt jordbävningar, men naturkatastrofen som inträffade i december 1988 blev en nationell katastrof, och dess spår är fortfarande tydligt synliga i stadens utseende.

Jordbävningen med sitt epicentrum i Spitak, även känd som jordbävningen i Leninakan, utjämnade bokstavligen större delen av Gyumri. Numera har många delar av staden byggts om, men en betydande del av de ovärderliga historiska monumenten har försvunnit för alltid.

Gå runt i staden

Idag gör Gyumri ett ambivalent intryck. Vid första anblicken råder här lugnet och stillheten, och bara bilar och moderna kläder av fotgängare stör den illusoriska känslan av att man befinner sig i början av förra seklet. Å andra sidan, när du går längs kullerstenarna i den en gång så magnifika Gamla stan, som har förstörts, kommer du att känna en atmosfär av dramatik: vackra gamla hus med spektakulär röd och svart tuffdekor visar sig vara vanställd av sprickor vid närmare inspektion, och fragment av historiska landmärken kan fortfarande ses liggande direkt på marken. En sådan resa kommer dock att ge dig känslor som få andra platser kan uppleva.

Även om Gamla stan fortfarande är i ett mycket bedrövligt tillstånd på grund av brist på medel för restaurering, pågår arbete fortfarande, och Gyumri är värd ett besök.

Från 1860-talet till 1920-talet byggdes omkring tusen vackra byggnader i Gyumri av den lokala stenen - tuff. Till en början kombinerade deras inredning röda och svarta färger, men senare, när den röda tuffen tog slut, började de använda vit puts för att dekorera fasaderna, omväxlande med svart tuffmurverk.

Av förra seklets senare byggnader lockar ett antal bostadshus med halvcirkelformade bågar och lansettfönster uppmärksamhet - en originell omtanke om traditionell armenisk arkitektur.

Idag är det möjligt att utforska Gyumri på ett ordnat och målmedvetet sätt, efter en vandringsturistväg. Följ skyltarna och var uppmärksam på informationstavlor som är installerade i närheten av attraktioner.

Om du tar en lugn promenad genom de romantiska smala gatorna i antika kvarter med miniatyrbutiker och stånd, besöker marknaden i jakt på traditionella armeniska delikatesser, kommer du att förstå varför Gyumri länge har kallats poeternas och ashugarnas, hantverkets och konsternas stad, och är anses också vara huvudstaden för armenisk humor.

Sevärdheter i Gyumri

På 80-talet av förra seklet planerade de att organisera ett historiskt och kulturellt reservat i stadens historiska distrikt, eftersom den bästa ensemblen av kommersiell och hantverksarkitektur i Armenien är representerad här, men dessa planer förhindrades av elementen.

Det historiska kvarteret ligger i centrum av Gyumri, mellan Shahumyan Street och parken. Nära Surb Yot Verk-kyrkan finns en tavla med ett diagram över området, som anger var historiska sevärdheter finns.

centrala torget

Under sovjettiden kallades detta rymliga område May Uprising Square, sedan Frihetstorget, och 2009 blev det känt som Vardanants.

I allmänhet har den inte ändrat sitt utseende, som den fick 1926 efter en av jordbävningarna.

Kyrkan av Jungfru Marias sju sår (Yot Verk Surb Astvatsatsin), som ligger här, byggdes 1873-1884 på platsen för ett 1600-talskapell. 1988 blev hon offer för en dödlig jordbävning. År 2001, med anledning av firandet av 1700-årsdagen av antagandet av kristendomen i Armenien, hade templet till stor del återställts, men vid dess fot ligger fortfarande de ursprungliga fragmenten av kupolerna som föll under naturkatastrofen.

Kyrkans inre är skickligt dekorerad med målningar, och dess utmärkande drag är att det är den enda armeniska kyrkan med en ikonostas på altaret.

All Frälsarens kyrka (Amenaprkich) pryder den södra delen av torget. Den byggdes 1860-1873 och anses vara den vackraste och av särskilt historiskt värde. Templet byggdes enligt designen av Tadevos Andikyan i bilden av katedralen i Ani, en gammal stad som idag ligger på turkiskt territorium. Detta är en lyxig byggnad med rika ornament, som skickligt dekorerar fasaden och interiören.

Under sovjetiskt styre sprängdes kyrkans klocktorn i luften, och det började i sig fungera som konserthus. Under jordbävningen 1988 förstördes templet nästan till marken. Idag håller den på att restaureras, men processen går väldigt långsamt, eftersom byggnaden sätts ihop bokstavligen bit för bit, som en trasig dyrbar vas, för att försöka använda de bevarade originalfragmenten. Under de 20 år som återuppbyggnaden pågick var det nästan möjligt att återställa kyrkan till dess tidigare utseende: specialister ledda av arkitekten reste till Turkiet, besökte Ani och tog noggranna mätningar så att templet i Gyumri motsvarade dess prototyp.

På den östra sidan av templet finns ett torg, på vars territorium det finns kopior av antika khachkars (ristade steler med bilder av kors och reliefprydnader), förstörda på den äldsta medeltida kyrkogården i Julfa.

Moderna khachkars kan också hittas på stadens gator. Konsten att skapa dessa invecklade, intrikata sniderier ingår i UNESCO:s immateriella kulturarv.

I mitten av torget finns en skulptural komposition som föreställer den armeniske hjälten, legendarisk befälhavare, försvarare av den kristna tron ​​Vardan Mamikonyan, som dog på 500-talet i slaget vid Avarayr med horderna av iranska sassanider. Den armeniska apostoliska kyrkan helgonförklarade Sparapet (överbefälhavaren) Vardan Mimikonyan och de soldater som stupade med honom.

Svarta fästningen

I den förhöjda västra utkanten av Gyumri, som var stadens centrum på 1800-talet, reser sig en dyster cylindrisk struktur gjord av svart tuff på en kulle.

Denna höjd har länge varit strategisk i militära termer, och efter armeniska territoriers inträde i det ryska imperiet, började byggandet av fästningen Sev Gkhul - Black Sentinel - här. Designad för att skydda gränserna från de persiska och turkiska hoten, är den perfekt bevarad och består av halvcirkelformade baracker, såväl som resterna av en kosackpost och bosättning.

Under arkeologiskt arbete under Svarta fästningen upptäcktes fler antika kulturlager, vilket tyder på att strukturen uppfördes på platsen för äldre byggnader.

Fästningsmuren erbjuder ett imponerande panorama av Gyumri på ena sidan, och på den andra, bakom kraftledningarna, kan du se gränsen till Turkiet och den monumentala skulptur-allegorin om Moder Armenien.

ryska kapellet

Ärkeängeln Mikaels kyrka-kapell uppfördes 1879-80. och fungerade som en begravningskyrka: begravningsgudstjänsten för ryska soldater som stupade under många överfall på den turkiska fästningen Kars ägde rum här. Nekropolen på kapellgården kallas Hederskullen.

Utformningen av kapellet är mycket ovanlig: väggarna är förstärkta med kraftfulla stöttar och en pyramidformad kupol i rysk stil reser sig över dem. Armenierna kallar det Plplan (Lysande): metallkupolen reflekterar ljust solens bländning.

Museer

I en byggnad byggd 1872, ett av de bästa exemplen på förrevolutionär arkitektur i Gyumri, finns ett museum för nationell arkitektur och stadsliv. Här kan du se fotografier, husgeråd och lokalhistoriska utställningar som går tillbaka till Alexandropolperioden. Inträde till museet betalas (cirka 120 rubel).

Aslamazyansystrarnas husmuseum, som också inrymmer ett konstgalleri, är också värt ett besök. År 2014 erkände juryn för tävlingen "Museum Night" den som den bästa i Armenien. Museet, beläget i en vacker byggnad med snidade träbalkonger, invigdes på 80-talet av förra seklet. Efter jordbävningen tog det lång tid att restaurera den, och den öppnade igen för allmänheten först 2004. Utställningen visar målningar och keramik av Mariam Aslamazyan och hennes yngre syster Eranui - mer än 600 utställningar totalt. De berömda systrarnas verk är kända inte bara i Armenien. Några av dem ställs ut i Tretyakov och Dresden gallerier.

Central parken

Lokala invånare och gäster i Gyumri älskar att tillbringa tid i detta gröna hörn. Egentligen finns det inga speciella attraktioner i parken, men stämningen som råder här är helt speciell. Det är som en illustration för sovjetiska filmer från 50-talet: ett observationsdäck med en pelargång, telefonkiosker, en fontän med en skulptur av en flicka med en åra, och, naturligtvis, ett pariserhjul, som erbjuder en magnifik utsikt över staden med omnejd.

Grannskap i Gyumri

Från Gyumri kan du åka på spännande utflykter till närområdet. Under turen kan du utforska de pittoreska landskapen och platserna där arkeologiska utgrävningar genomförs. Det är intressant att besöka gamla tempel och kloster. Bland dem:

• ruinerna av fästningen Gyumri, byggd under Urartu-statens tider;
• klosterkomplexet Harichavank (VII-XIII århundraden);
• Marmashen kloster (900-talet);
• katedralen i den tidigare huvudstaden i Bagratidriket Ani (XI-talet);
• ruinerna av basilikan i Anipemza (400-talet);
• det berömda klostret Harich, från mitten av 1800-talet. är katolikernas sommarresidens.

Årstider

Klimatet i Gyumri, som i större delen av det bergiga Armenien, är skarpt kontinentalt, med varma, torra somrar och frostiga, måttligt snörika vintrar. Av de stora städerna är Gyumri den kallaste. Den frostiga vintern varar från december till och med mars, ibland sjunker lufttemperaturen till –40 °C och lägre.

Våren kommer i slutet av mars. Juni är som regel betydligt svalare än de andra sommarmånaderna, eftersom det är i juni som den största mängden nederbörd faller. Från juli till slutet av september är det varmt, temperaturen överstiger ibland +35 °C (sådan värme uppstår vanligtvis i augusti).

Varm höst i Gyumri varar till början av november, och sedan blir det kallare.

Restauranger

Gyumri är en underbar plats för gourmeter: utbudet av mat här är utmärkt, och priserna på restauranger och kaféer är låga.

Restaurangen Cherkezi Dzor, bekvämt inbäddad i den pittoreska ravinen med samma namn, kallas ett fiskparadis. De serverar bara färsk fisk som fångas lokalt. Den tillagas på olika sätt, och signaturrätten är störkebab. En kebab av stör och öring kommer att kosta 500 rubel per kilo. Atmosfären i restaurangen är hemtrevlig, det finns öppna och stängda ytor.

Många turister är nöjda med restaurangen Gyumri Hacatun: priserna är låga och portionerna är enorma. Restaurangen presenterar armenisk och georgisk mat i all ära. Stören och lammshish kebaben förtjänar särskilt beröm. Den enda nackdelen är att kassan inte accepterar bankkort.

Anhängare av det kaukasiska köket kommer också att njuta av restaurangen Vanatur.

Fans av italiensk mat kan kolla in Pizza DiNapoli. Denna restaurang har ett utmärkt urval av pizzor och sallader tillagade enligt traditionella italienska recept. En extra bonus är gratis Wi-Fi.

För att sitta ner med en riktigt läcker aromatisk espresso, gå till Le Café. Den gästvänliga personalen vet hur man ordentligt förbereder en uppiggande drink. Det enda frustrerande är att etablissemanget öppnar den 1 maj, då säsongen börjar, men på vintern är kaféet stängt.

boende

Gyumri lever ett ganska blygsamt liv och är inte det bästa stället att bygga lyxhotell. Mestadels budgethotell presenteras här, men det finns flera 4-stjärniga hotell.

Att döma av de positiva recensionerna från turister är Nane Hotel nummer 1 i Gyumri. Det ligger norr om den historiska stadskärnan. Detta lilla, mysiga hotell har en underbar interiör, rymliga rum med moderna möbler och tillmötesgående personal. Kostnaden för dagligt boende är från 2 240 rubel. Det inkluderar även Wi-Fi och en underbar frukost: hemlagad äggröra, honung, lokal ost, keso, färsk frukt.

Berlin Art Hotel, som byggdes av Tyska Röda Korset efter jordbävningen 1988 och som ursprungligen fungerade som sjukhus, är också populärt. Från utsidan ser byggnaden opretentiös ut, men inom dess väggar råder renlighet och ordning. Här ställs verk av samtida konst ut. En utmärkt frukost och Wi-Fi ingår i priset, som börjar från 1 735 rubel per natt. Hotellet har utvecklat ett system med rabatter för turistgrupper, humanitära organisationer och turister som vistas här länge.

Bland de blygsamma hotellen: Guest House Dompolski, Vanatur Hotel, Guest House Dompolski (priser - från 500 rubel per dag). Det är rent, personalen är artig, turister förses med Wi-Fi (det fungerar inte alltid snabbt) och frukosten är dock lätt och monoton. Dessa hotell ligger inom gångavstånd från stadens centrum.

Om du tänker besöka Gyumri på hösten eller vintern, kontrollera om ditt hotell är väl uppvärmt: många turister klagar över fukt och kyla i rummen på även de hotell som anses vara prestigefyllda.

Hur man kommer dit

Flygplatsen Gyumri Shirak ligger 5 km från staden och tar emot flyg från Moskva, Rostov-on-Don och Sotji.

Du kan ta dig till Gyumri från Jerevan med tåg, buss eller minibuss. Restiden är 2,5 timmar.

Om du gillar rörelsefrihet, hyr en bil i Jerevan. Vägytan på motorvägen är inte den bästa, men det finns vackra vyer utanför fönstret, och du kan göra ett stopp på vilken pittoresk plats som helst.

2016 släpptes filmen "Earthquake", som berättade om händelserna i jordbävningen i Spitak i Armenien 1988. Staden Spitak förstördes fullständigt på en halvtimme, och tillsammans med den bosättningarna Gyumri, Vanadzor, Stepanavan. Den här filmen berättar direkt om staden Leninakan, som nu heter Gyumri. Vi kom hit för att se resterna av ruinerna och prata med lokalbefolkningen som levde igenom denna fruktansvärda tid.

I stadskärnan byggdes allt om för länge sedan, stadshuset står på Vardanants torg.

Och i mitten av torget är monumentet till Vardan Mamikonyan Armeniens nationalhjälte, ledaren för det armeniska upproret mot de iranska sassaniderna, som försökte påtvinga den zoroastriska religionen.

På frågan av lokalbefolkningen på ett kafé: "Vad ska man se här?", svarade alla: "Vi har vackra kyrkor." Det finns till och med två av dem på det här torget.
Jungfru Marias kyrka.

Och Amenaprkich-kyrkan, som fortfarande håller på att restaureras.

Så här såg det förresten ut efter jordbävningen.

Men detta är inte helt intressant för oss. Efter att ha lärt oss rörelseriktningen till området där förödelsen av den tiden fanns kvar, gick vi för att leta efter ruinerna.

För att vara ärlig, även utan jordbävningen är staden inte i bästa skick, även om det är den näst största staden i Armenien.

En elektrikers mardröm

Lite i taget nådde vi det området, förstört men aldrig återställt.

Det känns som att jordbävningen här inträffade för inte 29 år sedan, utan igår.

Regeringen satte en period på 2 år för återställande, men efter 3 år kollapsade Sovjetunionen, och därför sköts perioden upp. Egentligen har konsekvenserna av jordbävningen 1988 ännu inte eliminerats. Vad som är anmärkningsvärt är att unionen kastade alla sina ekonomiska krafter och arbetskrafter för att hjälpa dem som drabbades av katastrofen i Spitak: mer än 45 tusen frivilliga kom från republikerna. Tiotusentals paket från hela Sovjetunionen anlände till staden och omgivande bosättningar som humanitär hjälp.

Under denna jordbävning dog omkring 30 000 människor och mer än 140 000 personer handikappade.

Och någon tappade allt och gick.

Här kan man se hur husets ena kraftiga vägg bevarades, men en helt annan mur byggdes på den från resterna av tegel.

Det här huset hade just en vägg uppsatt

Det finns också vackra byggnader i närheten.

Detta minnestorget

Det finns en minnesskylt installerad här, men dess betydelse är nästan omöjlig att förstå.

Och på andra sidan torget finns ett nytt monument över "Oskyldiga offer, barmhärtiga hjärtan", som föreställer en hög med människor och betongblock.

Inskriptionen på stenplattan i närheten på ryska och armeniska lyder:

"Klockan 11:41 den 7 december, en dimmig och dyster decemberdag 1988, darrade bergen och jorden skakade med stor kraft.

Städer, byar, skolor, dagis och industriföretag förstördes omedelbart. Mer än en miljon människor lämnades hemlösa.

I denna tragiska timme dog 25 tusen människor, 140 tusen blev invalidiserade, 16 tusen räddades från spillrorna.

Och de levande letade efter sina nära och kära bland de begravda under ruinerna.

Och barnen ringde sina föräldrar, och föräldrarna kallade sina barn.

Och tusentals med barmhärtiga hjärtan var med dem i denna sorg.

Och alla Sovjetunionens republiker och många länder i världen sträckte ut en hjälpande hand till det armeniska folket.

Folkets sorg över de oskyldiga offren för jordbävningen i Spitak är djup.

Må Gud vila deras själar.

evigt minne till dem!"

Längs torget finns gravstenar för de döda.

Framför kyrkan kan man se en nedfallen kupol.

En av de intressanta bekantskaperna hände vid en bensinmack på väg ut ur staden mot Jerevan. Jag blev förvånad över den mycket märkliga metoden: vid tankning räknade de inte liter, utan kilogram gas. Först fyllde killen flaskan, som stod på vågen, och hällde sedan upp den från flaskan i bilen. Hela denna procedur tog ungefär en halvtimme. Under den här tiden lyckades vi kommunicera med honom om jordbävningen. Vid den här tiden var han cirka 10 år gammal, men han minns dessa händelser perfekt som en dålig dröm. Sedan berättade han hur många människor från brödrarepublikerna som kom och hjälpte till att bygga upp staden och sedan fick de en ny lägenhet. Han talade med stor värme om Sovjetunionen och var mycket ledsen över att detta land inte längre existerade.

#255#! har sin egen historia, sina egna traditioner och individuella historiska händelser, Gyumri är en av sådana städer.

Klimat.

Namn.

Religion.

Befolkning.

Armé.

"Rik" stad.

För närvarande är Gyumri på toppen av sin utveckling. Många platser som förstördes under jordbävningen 1988 håller på att rekonstrueras och kommer snart att dyka upp i ny glans. Det är viktigt för alla armenier att Gyumri äntligen får integritet och ett övergripande behagligt utseende, utan de förstörda delarna av staden. Invånarna i Gyumri väntar på att alla ska besöka dem och, bättre än någon guide, kommer de att visa pittoreska platser och berätta ett stort antal historier så att du kommer att vilja återvända till staden.