Tyrolen Italien. Sydtyrolen - atmosfären i Österrike! Sydtyrolen = Italien eller Österrike

Lake Carezza eller Lake Rainbow är en mycket liten sjö som ligger i Italien, 25 kilometer från Bolzano, i byn Nova Levante vid foten av berget Latemar. Och även om sjön är liten är den tack vare vattnets unika färg känd över hela världen och är en pärla av italiensk natur.

Storleken på sjön förändras ständigt, den maximala längden når 287 meter på våren, samtidigt når djupet 17 meter. På sommaren sjunker sjöns djup till 6 meter, men då stiger temperaturen till sitt maximum och når plus 13 grader.

Forskare förklarar den ovanliga färgen på sjöns vatten med de mineraler som utgör dess sammansättning. Men det finns andra åsikter i denna fråga. Till exempel tror lokala invånare på en vacker legend om Lake Carezza. Legenden säger att trollkarlen Masare var kär i en sjöjungfru, men kunde inte uppnå sin ömsesidighet. En trollkvinna som han kände fick reda på detta och rådde honom att klä ut sig till en smyckeshandlare och ge en regnbåge till sin älskade. Trollkarlen lyssnade på rådet och gjorde allt som hon sa, men han glömde bara byta kläder. Den stolta sjöjungfrun kände igen Masare och sa till honom att hon aldrig skulle simma upp till sjöns yta igen. Arg kastade magikern alla juveler och fragment av regnbågen i hennes sjö, och sjön har sedan dess blivit regnbågsfärgad.

Folgaria

Älskad av italienare och besökare i landet är skidorten en liten by med kullerstensgator och ett stort utbud av hotell. Folgaria ligger intill skidbackarna. Vackra berg, slingrande vägar, inget billjud. På Folgarias 33 backar kommer alla att trivas: både avancerade snowboardåkare och nybörjare.

Skidorten har moderna, säkra liftar, skidskola och riktiga fjällstugor där du kan koppla av och ta ett mellanmål. Fritiden för vuxna och barn är genomtänkt organiserad: det finns möjlighet att åka skridskor, simma, gå till bastun, gå på ett disco, sjunga karaoke, medan en barnskötare tar hand om barnen.

Vilka sevärdheter i Sydtyrolen gillade du? Bredvid bilden finns ikoner, genom att klicka på vilka du kan betygsätta en viss plats.

provinsen Sydtyrolen

Sydtyrolen, eller som det också kallas Bolzano Bozen, är en gränsprovins i norra Italien. Italienska och österrikiska traditioner möts i denna pittoreska bergsregion med en komplex historia. På Dolomiternas sluttningar finns små medeltida städer, många vingårdar och moderna skidorter.

Kulturen i provinsen bestäms till stor del av österrikiskt inflytande, eftersom området kom under italiensk kontroll först 1919. Detta förklarar det tyska språket för mer än hälften av befolkningen, nationaldräkter och kök.

Sydtyrolen är rikt på både kulturella och naturliga attraktioner. Det största italienska naturreservatet ligger här - nationalparken Stelvio. I städerna i provinsen har många arkitektoniska monument bevarats - medeltida kloster, kyrkor och slott ligger i Sydtyrolens huvudstad, staden Bolzano och i närheten av den berömda semesterorten Meran, i städerna Brixen och Brunico. Se till att besöka Marienbergs kloster och Sigmundskrons slott.

Och Pusteriadalen och Venosta-distriktet väntar på skidälskare både vinter och sommar.

De mest populära attraktionerna i Sydtyrolen med beskrivningar och fotografier för alla smaker. Välj de bästa platserna att besöka kända platser i Sydtyrolen på vår hemsida.

Denna term har andra betydelser, se Bolzano. Koordinater: 46°30′00″ N. w. 11°20′00″ Ö. d. ... Wikipedia

St. Lorenzen (Sydtyrolen)- St. Lorenzen kommun St. Lorenzen italiensk. San Lorenzo di Sebato vapen Arkiv:San Lorenzo di Sebato Stemma.png ... Wikipedia

Terrorism, Sydtyrolen- Terrorism, Sydtyrolen. Terrorismen i Sydtyrolen uppstod efter Tysklands nederlag i andra världskriget. Terroristerna höll sig till den nyfascistiska ideologin, krävde återförening av Sydtyrolens länder med Tyskland, metoder för explosioner offentligt... ... Terrorism och terrorister. Historisk uppslagsbok

Tyrolen (disambiguation)- Tyrolen kan syfta på följande regioner: Tyrolen är en historisk region i östra Alperna, ett län inom det heliga romerska riket Tyrolen är en federal stat i Österrike Sydtyrolen är en autonom provins i Italien Östtyrolen är en separat... . .. Wikipedia

Tyrolen (historisk region)– Denna term har andra betydelser, se Tyrolen. Tyrolens läge i Centraleuropa Tyrolen (... Wikipedia

Tyrolen- (Tyska Tirolen): Tyrolen (historisk region) en historisk region i östra Alperna, ett län inom det heliga romerska riket. Tyrolen (delstat) är en delstat i Österrike. Tyrolen (fotbollsklubb) Österrikisk fotboll... ... Wikipedia

Wien södra station- Utsikt över den östra sidan av södra stationen från Arsenal Radio Tower Wiens södra station, Südbahnhof (tyska: Wien Südbahnhof) är Wiens största järnvägsstation. Beläget i den sydöstra regionen ... Wikipedia

South Station (Wien)– Den här termen har andra betydelser, se South Station. Vy över ... Wikipedia

Val Venosta- Sydtyrolen och Val Venosta, den geografiska indelningen sammanfaller inte med dess administrativa och politiska indelning Val Venosta eller Vinschgau (italienska Val Venosta, tyska Vinschgau) är ett system av dalar i den västligaste delen av Sydtyrolen eller autonoma ... .. . Wikipedia

Finschgau- Sydtyrolen och Val Venosta; naturlig geografisk indelning sammanfaller inte med dess administrativa-politiska indelning av Vinschgau eller Val Venosta (tyska: Vinschgau ... Wikipedia

Böcker

• Essence of Evil, D'Andrea L.. Efter en olycka på inspelningsplatsen lider dokumentären Jeremy Salinger svårt av depression. För att vara borta från allt och alla reser han och hans familj till sin frus hemland, till Yuzhny... Köp för 371 rubel
• The Essence of Evil, D "Andrea L.. Efter en olycka som inträffade på inspelningsplatsen lider dokumentären Jeremy Salinger svårt av depression. För att vara borta från allt och alla reser han och hans familj till sin frus hemland, i södra... .

Beslutet att åka till Italien har varit under lång tid och två faktorer bidrog till detta.

Den första - min vän gifte sig, åkte för att bo i norra Italien, i Sydtyrolen och bjöd hela tiden in oss att besöka henne.

Och för det andra hade min man en dröm att klättra i Dolomiterna på den så kallade "Via Ferrata".

Men trots vår brinnande önskan fungerade inte allt på något sätt med att besöka detta underbara land. Och här på turistutställningen i Moskva i mars var norra Italien ganska brett representerat. Efter att ha skrivit häften och läst om dem "från pärm till pärm", bestämde vi oss - det var allt! nu går vi!

Det fanns inga frågor om restid – semestern var i september. Allt som återstod var att utveckla en rutt och skaffa ett italienskt visum.

Efter att ha täckt mig med häften och kastat mig in i informationsnätet på Internet började jag överväga möjliga alternativ för resvägen. När vi insåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att utforska Italiens sevärdheter i stor skala, bestämde vi oss för att begränsa oss i år till endast norr. Jag ville se mycket, men ju mer jag grävde in i sevärdheterna i Sydtyrolen och omgivande områden, desto mer insåg jag att vi troligtvis inte skulle gå långt))). Som ett resultat beslutade vi att vi skulle bestämma oss på plats - vi skulle trots allt på semester och inte genomföra Stakhanovs plan för sightseeing. Fast jag skulle ljuga om jag sa att vi lämnade allt åt slumpen. Naturligtvis glömde vi inte Via Ferrata.

Efter att ha fått en inbjudan från en vän och efter att ha förberett alla nödvändiga dokument, gick vi till det italienska visumcentret. Det var inga problem att få visum. Allt som återstod var att vänta på semestern och ge sig ut på vägen! Av alla transportmetoder valdes den långa, men mest intressanta - en bil.

Mellan hushållssysslor och arbetsmyset flög de två månaderna före avresan förbi som en dag. Jag var inte ens upprörd över att sommaren var över – jag märkte det bara inte.

Och så, alla värdefulla instruktioner på jobbet delades ut, barnen blev instruerade, mat köptes till katten och min man och jag var på väg i vår favorit Hyundai Gets-bil...

Lite om vägen.

Ryssland. Trots den tidiga timmen tog det ungefär en och en halv timme att komma ut ur Moskva på grund av byggandet av en trafikplats på motorväg M1 nära Lesnoy Gorodok. Vi stannade några minuter för att titta på källan till Moskvafloden. Vi kom till Vitryssland utan incidenter, vilket är förvånande, eftersom vi älskar äventyr.

Belarus. Bra motorväg. Nästan överallt kan du åka med en hastighet av 120 km i timmen. Det finns ett fåtal områden där hastigheten är kraftigt begränsad, men de är få och har praktiskt taget ingen effekt på hastigheten på färden runt om i landet. Jag var nöjd med utseendet på de odlade fälten och närvaron av jordbruksmaskiner på dem. Jag har inte sett det här på länge (jag pratar inte om hela Ryssland, bara om Moskva-regionen).

Vi bodde på Energy Hotel. Ett mycket bra hotell för sin klass.

Polen. Jag kommer inte att öppna Amerika för någon om jag säger att Polens vägar är en mardröm för en bilist. Yegoryevskoye Highway nr 2 (om någon vet så vet du vad jag menar). Alla vägar går genom byar och städer. Medelhastigheten är i bästa fall 60 km i timmen. Till en början blev jag förstås berörd av leksakshusen och välskötta gräsmattor framför dessa hus, små fält med grytbukiga orange eller gula pumpor som prunkade dem och fruktträd kantade i jämna rader längs vägen. Men så småningom börjar allt detta tröttna och, trots all min ömma inställning till Polen, irritera.

Nej, naturligtvis, det finns flera motorvägar där, men tyvärr passerade de nästan inte längs vår väg. Bara om det är lite. Ja, och även då blockerades en del av en sådan rutt, som bara ledde till Ostrava, och navigatören försökte envist återvända oss dit och vägrade kategoriskt att rita om vägen. Vi tog oss ur situationen genom att följa österrikaren och räknade ut att han troligen skulle hem. Det var han som tog oss in på banan, redan i Tjeckien.

Under min resa genom Polen blev jag övertygad om att Nazitysklands trupper attackerade Sovjetunionen inte 1939, utan 1941 bara för att de inte kunde hitta vägen till gränsen.

Tjeckien. Vi gick in i Tjeckien i mörker. Från gränsen till Polen till Brno, där vi hade bokat ett hotellrum, går det en motorväg, men det som är förvånande är att man kör genom vissa delar av den som på en tvättbräda. Jag vet inte hur de lyckas göra det, men inte ens med flit kan man inte lägga beläggningen sådär...

Här, i Brno, missade jag hotellet för första gången. Jag beställde den i utkanten av staden, inte långt från motorvägen till Wien. Jag skulle kalla det inte ett hotell, utan ett flopphus. Några skumma karaktärer hängde runt. Naiva indianer bad om mineralvatten i sitt rum - de ombads att dricka kranvatten, med hänvisning till att deras vatten var bra. Det kan förstås mycket väl vara det, men de stackars indianerna fick nästan en hjärtattack "med hjärtmuskeln". För dem är kranvatten liktydigt med ett biologiskt vapen. Ja, det fanns inget mineralvatten där. Och detta är inte på något sätt för den symboliska kostnaden för ett rum. Parkering och frukost betalades dock separat. Däremot åt ​​vi ingen frukost.

HANDLA OM! Österrike! Tja, vad kan jag säga dig, du vet allt själv. Vägar är roliga. Men ett äventyr hände oss här också. Men ganska trevlig. Faktum är att vi glömde att lägga in en karta över Tyskland i navigatorn och vår "tjej" (det är vad jag kallar navigatören på grund av den kvinnliga rösten) tog oss av autobahn och ledde oss tydligt längs gränsen mellan Österrike och Tyskland genom ett pass. Egentligen förstod vi att "hon" hade fel, men av någon anledning lyssnade vi. Och de ångrade sig inte. Vi såg sådan skönhet!!! Varje ny sväng på vägen gav oss en annan överraskning - antingen ett litet vattenfall som glittrade i solen, eller en malakitfärgad äng med ett förtjusande hus, eller en bergstopp med ett moln som sov på den. Som ett resultat tappade vi naturligtvis en och en halv timme i tid, men jag kom hela tiden ihåg den tecknade filmen "Den lilla motorn från Romashkovo." Kom ihåg? – Om vi ​​inte ser gryningen kan vi vara sena i livet!...

Italien. Man kan prata oändligt om vägarna i Italien, som Österrike. Motorvägarna här är betalvägar, men de är också gratis och av utmärkt kvalitet. Respekten förare har för varandra är fantastisk. När vi körde längs serpentinvägen för första gången körde min man bilen i låg hastighet, ca 50 km/h, eftersom... Vägen var obekant och jag ville inte missa den högra avfarten. En Porsche Carrera Cabriolet kom ikapp oss. Han följde oss lugnt, blinkade inte med strålkastarna, tutade inte som ett offer och väntade på ett avsnitt där han kunde köra om. Han körde om honom och gjorde inte ens ett "ansikte". Han må ha förbannat för sig själv, men detta påverkade inte hans beteende på något sätt. För tillfället pratar jag om norra Italien, eftersom... Jag kan inte säga vad som är fel på vägarna i söder. Åtminstone sa Andi, min väns man, att han, trots att han själv ibland är hänsynslös, inte gillar att köra bil söderut, eftersom trafiken där påminner om Brownsk.

tyrolska låtar.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Sydtyrolen - aka Autonome Provinz Bozen - Südtirol, aka Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, aka Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Sydtyrolen är strängt taget inte riktigt Italien än. Allt här för tankarna till Österrike. Och inte konstigt. Trots allt, fram till 1919, var denna del av Italien en del av det österrikiska imperiet. Detta satte sin prägel på många saker: språket (två tredjedelar av befolkningen i Sydtyrolen talar tyska, en österrikisk-bayersk dialekt), arkitektonisk stil och gastronomiska preferenser. Den tyrolska gästfriheten, regelbundenhet, nationella kläder, renlighet och ordning som ärvts av denna provins har samma rötter.

För närvarande har denna region ett brett självstyre och ansvarar för många socioekonomiska frågor. Ordföranden för autonomin är en representant för Sydtyrolska folkpartiet. Alla lokala tjänstemän måste tala två språk. I det lokala parlamentet hålls också möten på två språk. I skolor undervisas tyska som huvudspråk, italienska endast som andraspråk. Det finns tvåspråkiga vägskyltar på vägarna, menyer på restauranger är på italienska och tyska. I rättvisans namn måste jag säga att förutom invånare som talar tyska eller italienska, finns det ett litet antal talare av den romerska gruppen av språk - det ladinska språket. Detta är en mycket liten grupp sett till antal – den utgör bara cirka 4 % av regionens invånare.

Många sydtyroler drömmer om återförening med Österrike. Här hörs och läses då och då ett uttalande på tyska: “Südtirol ist nicht Italien!” Och provinsmyndigheterna erbjöd Rom att köpa sin region för 15 miljarder euro. Det har inte kommit något svar från Rom ännu.

Men låt oss inte gå in i politiken...

Vad väntar resenärer i Sydtyrolen? Jo, först och främst är det här berg - vackra berg, bergspass och raviner. Hälften av Italiens skidorter ligger i Sydtyrolen.

Forskare har bevisat att Dolomiterna som ligger här för 250 miljoner år sedan var ett korallrev. Det är förmodligen därför de får en rosa nyans i skymningen.

Det finns en legend förknippad med den speciella rosa färgen att bergskedjor vänder en minut före solnedgången eller i gryningen. Det står att förr i tiden växte underbara rosenträdgårdar här, och det bodde otroligt vackra människor i denna region. Men de onda grannarna bestämde sig för att förstöra deras värld och erövra dess civila. Men invånarna i regionen tillgrep de magiska andarnas krafter och gjorde deras värld osynlig och förvandlade den blommande trädgården till ointagliga stenar. Och bara två gånger om dagen, när solen nuddar bergstopparna, lyfts ridån och alla människor kan se den ovanligt vackra blomningen av trädgårdarna i Dolomiterna.

Jag läste ett intressant faktum. Det visar sig att Dolomiterna har sitt namn att tacka en fransk vetenskapsman, som 1789 först beskrev dessa berg och skickade ett jordprov till Schweiz. Han fick snart svar att en sådan sammansättning inte fanns med i biblioteket av Institute of Rocks, och därför fick herr Dolomier rätt att ge bergen sitt namn.

En dag föreslog Tanya att vi skulle åka till Passo Sella-passet (2240 ​​m). Detta är ett av de mest kända passen i Dolomiterna. Den förbinder Val di Fassa i provinsen Trentino med Val Gardena i provinsen Bolzano. Det finns många vägar oavsett svårighetsgrad för promenader på sommaren och fantastiska skidbackar på vintern. En ganska brant serpentinväg leder dit. Och medan vi klättrade bad hon flera gånger att få släppa av mig.

"Jag väntar här på dig", gnällde jag.

"Du kommer att ångra dig senare om du inte följer med oss," övertalade min man mig "Du vet om det själv."

Och i det ögonblicket, när jag redan ville svära att jag inte skulle ångra någonting, gick vi upp på övervåningen.

Ja... jag skulle ångra det..., - det var allt jag kunde andas ut, chockad över vad jag såg.

En oförglömlig utsikt öppnade sig framför oss! Toppen av berget Marmolada, den högsta punkten i Dolomiterna, täckt av evig snö, fascinerar med sin storhet. De otroligt vackra dalarna, någon fantastisk grön färg, ligger vid foten. Ovanför passet reser sig topparna i bergskedjan Sassolungo, vid vars fot det finns en fantastiskt vacker labyrint av stenblock. Den här bilden väcker en hel massa känslor och intryck. En känsla av overklighet av vad som händer, som om du var inne i en reklambroschyr eller ett vykort. Det var med beklagande vi lämnade denna fantastiska plats...

Förutom bergen hittar du i Sydtyrolen en nationalpark och regionala naturparker, magiska sjöar, smaragddalar, söta sagolika alpstäder och byar och medeltida slott.

Regionen är verkligen översållad med slott och fästningar. Olika källor anger olika siffror, men enligt vissa källor finns det cirka 400! Vissa av dem är välbevarade, andra inte så mycket. Några av dem har nu förvandlats till museer, andra till privata bostäder eller till hotell och restauranger i medeltida stil.

2009 togs regionen upp på Unescos världsarvslista.

Tanya, vad ska jag ge dig från Moskva?

Sill, bovete,... och även Borodinskys bröd...

Ja, allt detta finns inte där... Men det finns många andra läckra och intressanta saker. Bland de lokala rätterna kunde vi prova Schlutzkrapfen - det här är ungefär som våra dumplings, men med ricottaost och tillsats av spenat. Serveras med smält smör och riven parmesan. Gott!

Det var intressant att prova Canederli (Dumplings) – mjölbollar. De är tillagade av fint smulade brödsmulor med tillsats av antingen spenat eller fläck. Det finns också söta dumplings med plommon eller aprikoser.

Och såklart Weißwurst - vita korvar. Vi kallar dem bayerska.

Men det italienska köket är också högt aktat här - pizza, pasta, lasagne och mycket mer. Polenta är en fantastisk bakad majsgröt. Det är omöjligt att prova allt, så vi köpte oss en kokbok där med recept på sydtyrolska rätter. Nu lagar vi mat hemma och njuter.

En separat sång måste sjungas om ostar. Jag trodde aldrig att jag skulle gilla fårost! Och parmesan!?

Och vin... Rött, vitt, ros... Torrt, halvtorrt, mousserande... Lätt, syrligt, med en fruktig arom...

Den så kallade Sydtyrolska vinvägen är mycket populär bland turister. Dess längd är cirka 70 km och den passerar genom 15 kommuners territorium. Här kan du smaka och köpa det vin du gillar. Men tyvärr kom vi inte till vinvägen... Vi hade vår egen "väg", och proceduren "på den" var något annorlunda - vi köpte först vin, och sedan smakade det... Men från kl. bytet av plats summan av villkoren ändras inte.

Sydtyrolen ärvde också bryggtraditionen från Österrike. Öl är lika populärt här som vin. Min man provade flera sorter och gillade dem verkligen.

Och ändå, hur mycket vi än ville, såg eller smakade vi förmodligen inte ens en tiondel av allt som Sydtyrolen har att erbjuda.

Lajen/ Laion.

Min vän och hennes familj bor i byn Layen. Det här är ett tyskt namn, på italienska låter det som Lion. Denna by ligger på en höjd av 1100 meter och dess gator erbjuder vacker utsikt över Alperna. Layen har en ganska lång historia. Den första bosättningen, vars spår hittades i närheten av Layen, fanns här för cirka 6 000 år sedan. Utgrävningar gjordes 2000-2002 och arkeologer upptäckte verktyg och husgeråd från stenåldern. Under den antika romartiden fanns här en väg, och i byn, som redan vid den tiden Lajanum nämndes, fanns en vaktpost.

Utgrävningar visar att redan på 300-talet e.Kr. Här ägnade de sig åt boskapsskötsel och tillverkning av byggmaterial. Detta bevisas av arkeologer som hittade en pool för bearbetning av ull och en ugn för tillverkning av tegel och kakel, med motsvarande verktyg. Från 400-talet till 900-talet finns praktiskt taget inga uppgifter om byn och först 985 nämns namnet Lajen återigen i krönikor.

Här, i Laien, föddes 1168 Walter von der Vogelweide, den store tyska poeten. Då blomstrade en poetisk stil, som kallades minnesang (kärlekssång), och Walter ansågs vara minnessångare, det vill säga trubadur. Walter von der Vogelweide tillhörde riddarklassen och förde inte bara en penna, utan också ett svärd. Han reste mycket och besökte Palestina. För övrigt skrev han stor poesi. Om någon har serien "Library of World Literature" kan du läsa den i volymen "Trubadurernas, Minnesingarnas, Vaganternas poesi." Tja, eller hitta det på Internet.

De säger att poetens ättlingar fortfarande bor i byn.

Här lever i allmänhet människor i generationer. Till exempel har Andis familj, min väns make, bott där i mer än trehundra år. Det stora familjehuset är redan hundra år gammalt och byggdes för att ersätta det gamla som brann. Huset ligger på en sluttning och det visar sig att det på ena sidan är två våningar och på den andra tre våningar. Det var intressant att sätta sig in i husets struktur och vardag. Gamla traditioner och modernitet smälter mirakulöst samman här. Stora vardagsrum. En braskamin har bevarats i köket, men inte som en utställning. Det används aktivt, även om det verkar som att köket är utrustat med all modern utrustning. På bottenvåningen, på trevåningssidan, fanns förr ett bageri, och på vinden, i ett separat rum, fanns ett rökeri. Skinkorna hängdes av järnkrokar, och en speciell kamin värmdes upp, vars rök inte gick rakt in i skorstenen, utan in i rökhuset. Och även om det inte har använts på länge, har den fantastiska doften av rökt kött stannat kvar här. Och här, på vinden, finns en gammal kvarn - en intressant utställning för ett hembygdsmuseum. Min man och jag blev förvånade över det gamla låset som låser ytterdörren. Vi såg senare samma i ett av slotten i Bolzano. Detta är en riktig sällsynthet! Och nyckeln till den är av extraordinär storlek!

Balkongen erbjuder fantastisk utsikt över bergen och den närliggande byn. Och på våren, när snön smälter i bergen, kan du se ett vattenfall härifrån - de säger att det är av fantastisk skönhet. Du kommer förmodligen säga att allt med henne är fantastiskt, fantastiskt?! Men det är verkligen väldigt vackert! Och jag tror att många kommer att hålla med mig om att berg är en av naturens största och vackraste skapelser.

De skogsklädda bergen förde tankarna till svampar. Men, som de förklarade för oss, kan svamp plockas här jämna dagar, i mängder på högst två kilo per person och... endast för italienska medborgare. Och om vi på något sätt kunde komma överens om de två första punkterna, skulle vi inte kunna argumentera med den tredje.

Och så, enligt vår förståelse, är Layen mer en liten stad snarare än en by. Det inkluderar flera fler byar: Tschofas, Tnirs, Novale, Albions, St. Peter (jag vet inte hur man uttalar några av namnen). Den har sin egen stadion, många små butiker och kaféer, ett bankkontor och till och med ett eget turistinformationscenter.

Layens gator, belagda med gatsten, löper antingen nedför en brant sluttning eller reser sig upp. Husens träbalkonger är dekorerade med blommor. Nästan varje hus, enligt traditionen, är signerat med namnet på sin ägare. Omgiven av berg, betesmarker och skogar av dvärgtallar som sluttar ner mellan häckar, vingårdar och kastanjelundar.

"Mjölk" går på bete

Vi gick till Guds moders kyrka. Den pittoreska kyrkan i gotisk stil nämndes första gången 1147. Enligt legenden står den på grunden till ett hedniskt altare. Gotiska glasmålningar, välvda valv, fresker med scener från Bibeln. Altare med gotiska och renässanselement.

Vi går genom byn.

Grüss Gott – invånarna vi möter, försäljaren i butiken och restauratörerna av det fantastiska gamla kapellet hälsar oss välkomna.

Grüss Gott – vi svarar.

Jag minns hur vi på senare tid, när jag var på studentresor till ”potatis”, även i våra byar hälsade på alla när vi träffades, oavsett bekantskapsgrad.

Livet i byn är lugnt och mätt. Allt är föremål för sitt eget schema.

I utkanten av byn, på en pittoresk äng, betar kor. Det finns en känsla av lugn och stillhet som vi så saknar hemma i Moskva.

Bolzano/Bozen.

Vi åkte till Bolzano dagen efter vår ankomst. Vi bestämde oss för att vi skulle åka med bil till järnvägsstationen i byn Waidbruck / Ponte Gardena, och sedan med regionaltåg (något liknande vårt elektriska tåg) till Bolzano.

Widebrook är en mycket liten by. Dess yta är bara två kvadratkilometer och cirka tvåhundra människor bor i den. Men det finns också en egen attraktion - ett av de mest magnifika och berömda slotten i Sydtyrolen - Slottet Trostburg.

Som direkt från sidorna i en saga om Törnrosa tornar den upp sig över byn. Slottets historia går tillbaka till 1100-talet (1173). Den har fått sitt namn från sin ägare Konrad von Trostberg. År 1290 kom slottet i besittning av grevarna av Tyrolen. En annan berömd medeltida poet och kompositör, den siste Minnesinger, Oswald von Wolkenstein (1377-1445), växte upp här. Under sin månghundraåriga historia har slottet expanderat avsevärt och fått sin nuvarande form. Nu finns det ett museum här.

Efter att ha nått stationen fick vi reda på att nästa tåg av någon anledning hade ställts in, och vi åkte vidare till Bolzano med bil.

Sydtyrolen är en del av regionen Trentino-Alto Adige. Bolzano är huvudstad och administrativa centrum i den autonoma provinsen. Staden är omgiven av berg och de utgör en integrerad del av landskapet.

Hjärtat i Bolzano är Piazza Walther / Waltherplatz (Walther Square). Den fick sitt namn för att hedra just den där Walter von der Vogelweide, som föddes och växte upp i byn Layen. Här restes ett monument över honom. Vi har en märklig incident i samband med detta område.

Det finns en underjordisk parkeringsplats under torget, och när vi kom in i staden planerade vi att lämna bilen där och åka på sightseeing. Vi körde, strikt efter skyltarna som leder till den centrala parkeringen. Jag vet inte var och när vi missade svängskylten, men vi taxade direkt rakt in på torget. Och det är fotgängare! Och här står vi mitt på torget, alla så förvirrade, monumentet står framför oss och tittar på oss med förebråelse, och människorna omkring oss med förvåning. Men allt slutade bra - min man frågade hur man skulle ta sig till parkeringen, och vi drog oss ut från torget.

En obligatorisk och huvudpunkt i programmet för en promenad runt Bolzano var det arkeologiska museet med sin berömda utställning - den unika mumin av Fader (eller Frozen-Fritz). Det här är en kille som frös i glaciärerna i Alperna för mer än 5 000 år sedan. En pilspets hittades i hans axel. Han blev troligen överfallen av en fientlig stam och rymde, men förlorade mycket blod och frös ihjäl. Otzi hittades 1991 på Similuan-glaciären.

Det första vi gjorde var naturligtvis att gå till museet. Museet är verkligen mycket intressant. Den är liten och inspektionen tar inte särskilt lång tid.

På bottenvåningen presenteras själva mumien i ett speciellt rum där en viss temperatur, fuktighet-torrhet etc. upprätthålls. Du kan titta på den genom ett specialdesignat fönster. Den berättar också mycket detaljerat hur mumien hittades, kläder och skor (eller vad som fanns kvar av den) presenteras och resultaten av en del forskning ställs ut.

Andra våningen är en helt interaktiv utställning. I en av salarna finns en stor bordsduk med en bild av en mumie. Här, med hjälp av små extra skärmar, genom att flytta dem och välja önskat läge, kan du studera faderns skelett, muskler eller hud. I närheten finns mikroskop där man kan undersöka och jämföra något (jag förstår inte riktigt vad det är, men det verkar som en bit hud). Det finns också ett hörn, jag kallade det "gör det själv". Här kan du prova på konsten att restaurera björkbark och väva några rep. Du kan också prova en primitiv mans outfit - en hatt och en del av en päls. Del - eftersom den nedre halvan av pälsen finns, och den övre halvan är blått gummerat tyg med en vit fråga på baksidan. Tydligen kan historiker inte enas om hur det hela såg ut i verkligheten.

På tredje våningen presenteras en restaurerad bild av Otzi. Dessutom gjordes det så skickligt att du får den fullständiga känslan av att det finns en levande person framför dig! Jag försvann till och med snabbt in i ett annat rum, rädd för att bli slagen i huvudet med en batong om Otzi plötsligt skulle komma till liv.

Generellt sett borde det, av museets broschyr att döma, även finnas utställningar från perioden från paleolitikum till tidig medeltid, men av någon anledning var alla våningar upptagna av en utställning om Otzi. Vi är troligtvis inne på att hålla en temautställning i full skala.

Efter att ha lämnat museet gick vi vidare för att utforska staden. Vi gick genom gatorna och nådde slottet Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Slottet ligger mitt i staden. En liten, leksaksliknande fästning är omgiven av vingårdar. Enligt legenden bor spöket till Clara, dotter till en av ägarna, som hoppade ut genom slottsfönstret på grund av olycklig kärlek, fortfarande här.

Slottet grundades av grundaren av familjen Marec, Berthold von Bozen, 1194. På 1400-talet dog familjen Maric ut, och slottet "gick från hand till hand". För närvarande finns här ett kongresscenter. Vi kunde inte ta oss in.

Från slottet Marecchio gick vi till Örttorget (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Detta är ett av de äldsta torgen i Bolzano. Här handlades grönsaker och örter för åtta århundraden sedan. Den berömda frukt- och grönsaksmarknaden är fortfarande öppen varje dag, utom helger och helgdagar. En av dekorationerna på torget är Neptunusfontänen. Den installerades 1777 på platsen för pelaren. Det är roligt, men lokalbefolkningen kallar Neptunus skämtsamt för "Gästgivaren med en gaffel" på grund av treudden han håller i handen.

När vi återvände till Walter Square satt vi på ett kafé, drack en kopp cappuccino och knäckte lite glass. Vi provade kaffe överallt där vi gick och det var fantastiskt överallt. Glassen är också väldigt god. Den säljs i den lilla familjen Gelateria, där den tillverkas.

Vi gick till Jungfru Marias himmelsfärdskatedral. Som ofta händer är katedralen som vi ser framför oss inte den första byggnaden. Den äldsta kyrkan byggdes på denna plats på 300-talet. Sedan återuppbyggdes byggnaden på 6-700-talen, och på 11-1100-talen uppfördes en ny byggnad i romansk stil. Katedralen fick sitt utseende, som har överlevt till denna dag, på 1300-1500-talen. Klocktornet i katedralen är särskilt anmärkningsvärt - allt genombrutet och spets, byggt på 1500-talet.

Slottet ligger på en hög klipphäll nära Bolzano och det finns en ganska brant stig som leder dit från skyttelhållplatsen. Men vi hade tur - en flicka, en museumsanställd, reste med oss ​​till slottet, och vi togs med henne till själva slottet. Den byggdes 1237 på platsen för antika romerska befästningar. År 1385 köptes det av lokala rika köpmän, bröderna Franz och Nikolaus Wintler, som förvandlade slottet till en aristokratisk bostad. Slottet genomgick en storskalig rekonstruktion - nya försvarsmurar dök upp, en cistern byggdes för att lagra vatten, liksom många andra förändringar, inklusive till exempel badrum.

År 1390 tillkom ett "Sommarhus", vars väggar var dekorerade med fresker av populära litterära ämnen på den tiden - historien om Tristan och Isolde, kung Arthurs bedrifter och riddarna vid det runda bordet och andra. Förutom "Sommarhuset" är rummen i de västra och östra slotten också målade med fresker. Tyvärr gick några av freskerna oåterkalleligt förlorade, för från och med 1500-talet och under efterföljande århundraden bytte slottet upprepade gånger ägare, exploderade, brann, kollapsade och gick i konkurs. Men vad spännande det är att titta på åtminstone de som finns kvar! Mångfärgade, något naiva och berörande bilder. Den skildrar scener av jakt, riddarturneringar och annat socialt liv för invånarna i slottet. Du kan inte fotografera inne i slottets lokaler, du kan bara ta bilder på innergården, i det täckta galleriet.

Detta avslutade vår vistelse i Bolzano. Till min djupa ånger kom vi inte till många intressanta platser, till exempel tog vi inte bergbanan upp till Colle-klippan (Colle/Kohlern) för att titta på 1100-talskyrkan, eller beundrade inte utsikten i närheten av byn Jenesin (S.Genesio/Jenesien), där de älskar semester väldigt mycket.

Den legendariske bergsbestigaren Messner Reinhold sa följande om Bolzano: ”För mig är Bolzano berg som har förvandlats till en stad. Varje rörelse du gör här öppnar upp nya horisonter. Man går framåt och allt förändras, man vänder sig om och ser nya ansikten igen. Här talas olika språk, och stadens "hjärta" - som en skådespelare - kan charma och motsäga, vara arrogant och attraktiv, välkomnande och okänslig."

Men något fungerade inte mellan mig och Bolzano. Jag kände det inte. Jag tror att vi gjorde ett misstag - vi blev upptagna med sightseeing, men i Bolzano, som i alla andra städer, måste du gå långsamt, njuta av utsikten, och då kan du förmodligen förstå dess själ, höra dess hjärtslag, känna dess andas och kanske till och med älska honom. Under de få timmar som vi tillbringade i staden kunde jag inte göra detta. Vi måste komma igen...

Klausen/ Chiusa.

Inte långt från Layen ligger den charmiga staden Clausen. Tanya tog oss dit så att vi kunde prova den bästa pizzan i hela området. Vi lämnade bilen på den fria parkeringen och gick en promenad runt staden.

Förresten, om parkering. I Italien är gratis parkeringsplatser markerade i vitt. Ibland anges hur länge du kan "stå" gratis. Om parkeringen är blåmarkerad är det betalt och det finns en betalautomat som lurar någonstans i närheten. Vi har inte sysslat med sådan parkering. Om vi ​​använde betalparkering var det underjordiskt. Betalningen där sker per timme – så länge du står betalar du så mycket. Tja, om parkeringen är gulmarkerad, då parkerar du gud förbjude där, såvida du inte är handikappad förstås.

Och så, Clausen. Staden har fått sitt namn från flaskhalsen mellan Sabiona-klippan och floden Isarco, och översatt från tyska betyder det klyfta eller bergspass. Det första omnämnandet av Mount Sabiona går tillbaka till 547-577. På den tiden fanns redan ett centrum för biskopssätet i Säben (Seben). Även om det sägs finnas bevis för ett tidigare omnämnande. Den har samband med en viss Lucanus, en av Säbens biskopar. Historien är denna: under en hungersnöd tillät han fattiga människor att äta mejerirätter, trots fasta, och han var tvungen att rättfärdiga sig inför påven. Som ett resultat utvisades han från biskopssätet och skickades till Agordia (stift Belluno). Lucanus dog på 500-talet.

År 975 flyttades biskopssätet till Bressanone, och fästningen fick sekulära administratörer, men behöll samtidigt privilegierna och rollen som ett religiöst centrum och fortsatte att locka många pilgrimer.

Själva namnet Klausen nämndes första gången 1027 som en tullstation nära fästningen och 1308 som en stad. Clausens storhetstid var mellan 1350 och 1550. På 1500-talet förstörde en brand en del av byggnaderna och befästningarna i fästningen och den förlorade sin betydelse som ett religiöst centrum. Tillsammans med fästningen började staden förfalla. Men det beslutades att grunda ett benediktinskt nunnekloster i fästningen, och i mer än 300 år har berget och fästningen varit i Benediktinerordens ägo.

Staden vaknar till liv igen, och i och med att järnvägen öppnades 1867 börjar konstnärer strömma hit, lockade av nyheten om upptäckten av Walter von der Vogelweides födelseplats. Men redan flera århundraden tidigare var staden en arena för intensiv konstnärlig verksamhet. Man tror att Albrecht Dürer stannade här 1494 under sin resa till Italien.

Staden är verkligen mycket trevlig - typ av hemtrevlig, eller något. Vissa hus i staden byggdes redan på 1400- och 1500-talen. På bottenvåningarna finns vackert inredda skyltfönster. Väggarna i många hus är färgglatt målade och det finns alltid blommor på balkongerna. Den romantiska lilla sydtyrolska staden fångade mitt hjärta.

Efter att ha vandrat längs de smala pittoreska gatorna i Klausen, gav vi oss av mot vårt mål - att äta pizza. Och vi gick till den fantastiska Torgglkeller-restaurangen.

Koncept: Krog + Bryggeri
Karaktär: Mysigt vardagsrum
Program: Ibland levande musik
Öl: ljus + mörk + vete + säsongsbetonad

Restaurangen är mycket imponerande. Vid ingången vrider vattenflödet på ett träkvarnhjul. Salarna är intressant inredda - det finns en riddarsal, en vinkällare, en bykrog, men höjdpunkten är enligt mig tre stora vinfat där det finns bord och bänkar. Vi ockuperade en av dessa tunnor. Insidan av tunnan är helt målad med exempel på "folkkonst" - några besökare lämnade sina autografer. Något i stil med "Kisa och Osya var här", bara på tyska och italienska.

Den enorma pizzan med tunn krispig deg visade sig vara otroligt god. Jag provade det med min man, för... Jag beställde en calzone till mig själv. Vi tog också öl - restaurangen har ett eget bryggeri. Priserna tycktes mig vara måttliga. Fyra pizzor (vi åt två där, beställde två att ta med oss), en calzone, två öl och en flaska mineralvatten kostade oss 53 euro - jag tycker inte att det är otroligt dyrt.

Brixen/Bressanone.

Brixen är en av de äldsta städerna i Sydtyrolen. Enligt officiella uppgifter är datumet för dess grundande 901, men i en av krönikorna nämns det redan 828 under namnet Pressena. Det var hit som biskopstronen i Sabiona flyttades 975.

Från 1027 till 1803 var Brixen centrum för ett stort kyrkligt furstendöme, och dess biskopsfurstar styrde över större delen av Sydtyrolen. Under medeltiden blomstrade staden och var ett kulturellt och andligt centrum.

Det första som väcker uppmärksamhet när man kommer in i den gamla delen av staden är en liten trädgård som gränsar till Biskopspalatset. Grusgångar delar upp utrymmet med tydliga linjer i rabatterna, blommor samsas med kål, sallad och andra grönsaker i korsningarna av stigarna finns det stora lerkrukor med limefrukter. Det finns bänkar för avkoppling längs trädgårdens omkrets.

Som jag redan skrivit så ligger dagiset i anslutning till Biskopsgården. Slottsbyggnaden byggdes på 1200-talet. För närvarande ligger Stiftsmuseet här. Naturligtvis kunde vi inte gå förbi och även om vi inte hade så mycket tid gick vi till museet. Jag förväntade mig inte ens vilken underbar samling av kyrkliga skatter det finns! Här finns en unik samling av medeltida religiösa träskulpturer och målningar. Utställningar från 1000-talet visas. Det finns en separat inlaga av julkrubbakompositioner, men vi gick inte dit längre. Jag rekommenderar starkt museet.

En av de största attraktionerna i Brixen är katedralen. Katedralen byggdes ursprungligen på 900-talet, men 1174 brann byggnaden ner och en ny byggdes på platsen för den förstörda kyrkan. Därefter brann domkyrkan och förstördes ytterligare flera gånger, och domkyrkan fick det utseende som vi kan se nu 1745-1754. Den målades av kända italienska och österrikiska konstnärer från 1700-talet. Det är intressant att målningarna i slutet av 1800-talet putsades över och restaurerades först i slutet av 1900-talet.

Mikaelskyrkan ligger i anslutning till katedralen. Kyrkan byggdes på 1000-talet och byggdes om på 1400-talet.

Mellan de två katedralerna finns en liten innergård och ett täckt galleri. I galleriet var vi intresserade av basrelieferna. Vi frågade farfar, som jobbar på gården, om dem, men han kunde inte berätta något om dem. Som ett resultat antog vi att det rörde sig om gravstenar som hittats till exempel vid utgrävningar.

På andra sidan gränsar ett annat täckt galleri med fantastiska fresker från 1300- och 1400-talen till katedralen. Detta galleri är en del av ett gammalt kloster, troligen byggt år 1200. Freskerna målades av olika mästare och representerar illustrationer av Bibeln och Gamla testamentet. Galleriet bildar en innergård och på andra sidan gården finns en musikskola. Och medan vi tittade på freskerna hördes någon gammal melodi från skolans öppna fönster, vilket skapade absolut harmoni mellan det vi såg och det vi hörde. En annan dörr från gården leder till Johanneskapellet, vars fresker är från tidigt 1000-tal, men det var stängt vid den tiden.

Efter att ha vandrat runt på Brixens gator lite mer och till och med suttit på ett kafé med ett glas cocktail, gick vi till Novacella-klostret (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), som ibland kallas för "världens åttonde underverk".

Klostret ligger cirka tre kilometer från staden. Det grundades 1142 av augustinermunken Hartmann. Under sin månghundraåriga historia har klostret varit engagerat i utbildningsverksamhet och träning av den yngre generationen. Här finns en gymnasieskola och en internatskola för pojkar har öppnats sedan 1970. Abbey har ett stort bibliotek som innehåller 65 000 volymer, exklusive manuskript.

Klostret är omgivet av vingårdar och fruktträdgårdar. Den huvudsakliga sysselsättningen för klostrets invånare är produktion av vin, honung och anskaffning av medicinalväxter. Vin från Novacelle är känt i många länder runt om i världen, och själva klostret är en del av den berömda "vinvägen" i Sydtyrolen.

Det finns många byggnader från olika epoker på klostrets territorium. Vi var särskilt intresserade av kapellet St. Michael. Det kallas också för "änglarnas slott". Kapellet ser verkligen ut som ett slott. Du kan gå runt i reviret helt fritt, men vill du lära känna klosterbyggnaderna och trädgårdarna bättre kan du bara göra detta med en guide. Utflykter hålls vid en viss tidpunkt, och vi passade inte in i det. Det finns en butik vid klostret där du kan köpa vin och mat, samt kosmetika gjorda av medicinalväxter från klostret.

Innan vi lämnade Brixen stannade vi till vid snabbköpet för att köpa olivolja. Bredvid snabbköpet fanns en välbekant OBI-butik, men till skillnad från vår var den här otroligt liten. Vi blev mycket förvånade över detta, men en vän förklarade att stora butiker inte kan byggas i Sydtyrolen, annars blir det svårt för små butiker att konkurrera med shoppingmonster. Det är så de bryr sig om småföretag.

St. Ulrich/ Ortisei.

När vi återvände från Passo Sella-passet stannade vi till i staden St. Ulrich. Denna stad ligger på en höjd av 1326 m. Den största befolkningen här är Ladins.

När du går genom städerna i Sydtyrolen känner du dig alltid som om du är i en av bröderna Grimms sagor. St. Ulrich är kanske den mest fantastiska av dem alla. Det verkar vara samma hus med balkonger dekorerade med blommor, kullerstensgator, söta butiker. Men allt är på något sätt ljusare, "blankt", som på omslaget till ett reklamhäfte. Och inte konstigt. Detta är trots allt en av de mest respektabla semesterorterna i Sydtyrolen. Ett stort antal skidälskare kommer hit under säsongen, och allt här är inriktat på dem. Staden har många hotell och souvenirbutiker. Deras priser är förresten mycket högre jämfört med till exempel Clausen.

Den centrala gatan i staden är fotgängare och dekorerad med alla typer av fontäner och intressanta installationer. Särskilt rörande är den skulpturala kompositionen som föreställer två små pojkar som leker i en fontän.

Staden är helt enkelt full av intressanta skulpturer snidade i trä. S:t Ulrich blev trots allt känd inte bara för sina pittoreska omgivningar, utan också för sina trähantverkare. I lokala butiker, förutom traditionella varor, kan du köpa originalkonstverk gjorda av sina egna händer. Det finns till och med ett museum för träskulpturer i staden.

Förutom museet för träkonst kan du besöka Cësa di Ladins, som visar ladinernas kulturföremål och vardagsliv. En av museets attraktioner är samlingen av antika träleksaker. Tyvärr lärde jag mig om museet mycket senare, efter att ha kommit hem. Men nästa gång åker vi definitivt dit.

Vi måste trots allt se denna saga på vintern.

Andra delar av historien:

Provinsen Sydtyrolen - information om hotell, städer, huvudattraktioner i regionen. Foton och recensioner från turister som besökt Sydtyrolen.

provinsen Sydtyrolenär en autonom provins i regionen norra Italien i Alperna. På varje språk har regionen ett eget namn, tyskarna och österrikarna kallar det Bozen eller Südtirol, och italienarna kallar det Trentino-Alto Adige. På dessa platser korsade sig berättelserna om flera europeiska folk på en gång - tyska, italienska och österrikiska, som var och en en gång kämpade för dominans. Som ett resultat togs ett salomoniskt beslut - regionen är utrustad med autonoma rättigheter och är en del av den italienska staten, men den överväldigande majoriteten av befolkningen talar tyska - 70%. Båda språken anses vara officiella, så alla inskriptioner, vägskyltar och gatunamn dupliceras här. Sydtyrolen och är de enda provinserna där detta fenomen kan observeras. Ursprungsbefolkningen i dessa länder anses vara Ladins - ättlingar till Rhets, romaniserade av romarna under de första århundradena av vår tid, som föredrar att tala sitt modersmål - Ladin. Det totala antalet ladiner är 30-35 tusen människor.

Förutom kulturella attraktioner representerade av många slott, kloster och kloster, är denna region bland de främsta turistattraktionerna. Landets största nationallandskapspark, Stelvio, intar en speciell plats. Pittoreska sjöar och ängar, kantade av en bergskedja, skapar ett mycket pittoreskt landskap. Backarna här är prickade med skidorter. De världsberömda Dolomiterna, alldeles på gränsen till Österrike, är en favoritdestination för skid- och snowboardfans från hela världen.

Dolomiterna är en bergskedja i norra Italien. Detta är ett världsberömt och populärt semestermål här, inklusive Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. I närheten av alptopparna breder de regionala administrativa centra i flera provinser på en gång - (Sydtyrolen) och Belluno - ut sina gator.

Administrativ avdelning

Sydtyrolen är administrativt indelad i 8 distrikt. Bland dem är Bolzano, Burggraviate, Isaac River Valley - ett område känt för sin orörda natur, Pusteria Valley - ett paradis för skidåkare och Venosta - en högbergsdal perfekt för en sommarskidsemester.

Hur man kommer dit

Vad ska man göra i Sydtyrolen?

Stelvio, den största landskapsparken i Italien, grundades här redan 1935. Parken lockar med sin rikedom av flora och fauna, samt sin orörda oskuld. Den största staden som ligger närmast parken är Trento.

För att bekanta dig med den kulturella och arkitektoniska mångfalden i provinsen bör du inte undvika själva Bolzano, som är hem för klostret Muri-Gris och den berömda kyrkan St. Augustine - Bolzanos äldsta attraktioner. För att bekanta dig med arkitekturen, besök staden och Brunico. Sydtyrolens kloster och kloster är utspridda över hela dess territorium. Det medeltida klostret Marienberg, även känt som Monte Maria, ligger i staden Mals. Inom murarna av Novacella Abbey nära Bressanone har olika utbildningsinstitutioner funnits i många år. I dag huserar den den lokala gymnasieskolan.

Bolzano och närliggande städer är värd för magnifika evenemang.

Medeltida slott

Slott förtjänar särskild uppmärksamhet från turister. Ett av de äldsta slotten, Sigmundskron, ligger 6 kilometer från Bolzano och anses vara en symbol för Sydtyrolen (Alto Adige). Dess läge ger det en speciell charm - slottet står på en kulle vid stranden av en bergsflod. En annan medeltida skönhet - Slottet Fontana eller Brunnenburg - ligger lite längre, 35 kilometer från huvudstaden. Den uppfördes 1241. 1889 tog borgmästaren i Tyrolen här emot ärkehertig Franz Ferdinand, vars mord 25 år senare blev orsaken till första världskrigets utbrott. Ett annat Klebenstein-slott ligger i själva Bolzano, tillsammans med slotten Marec, Rafenstein och Runkelstein.

Icke-turist Italien – Sydtyrolen, Brixen

Italien, i huvudet på de flesta turister, är verkligen det romerska Colosseum, Venedigs kanaler och shopping i Milano. Jag vill berätta om ett helt annat icke-turistiskt och okänt Italien - norra, alpina, tysktalande - provinsen Bolzano. Dessa tyrolska länder var under Habsburgs styre i århundraden, och först efter första världskriget annekterades de till Italien. Lokalbefolkningen talar fortfarande tyska och ignorerar de officiella italienska namnen på sina städer.

Hur tar man sig till Brixen?
Det enklaste sättet att ta sig till Sydtyrolen från Ryssland är med flyg till München, och sedan med direkttåg, över två gränser. Du kan också flyga till Innsbruck eller Verona och därifrån ta dig till Brixen, men direktflyg till dessa städer från Ryssland sker inte ofta.

Vägen till Brixen

provinsen Bolzano
Vi kom till denna fantastiskt pittoreska region nästan av en slump - i maj 2014 ägde den internationella filtfestivalen FeltRosa rum här, som anordnas varje år av italienska filttillverkare. Centrum för tovningsfestivalen var den lilla staden Brixen (det italienska namnet är Bressanone), och under en hel vecka var vi fördjupade i den medeltida katolicismens levande historia i Italien.

Sevärdheter i Brixen
Faktum är att Brixen har varit huvudbostaden för biskoparna i Tyrolen sedan 1200-talet först 1973 gavs denna ära till provinshuvudstaden, staden Bozen. Men även idag är Brixens huvudattraktion Biskopspalatset. Den tre våningar höga byggnaden, byggd under renässansen (barockelement tillkom under senare århundraden), rymmer nu ett rikt och oväntat intressant museum. Jag kommer att berätta mer om det, liksom om andra museer i den här regionen, i mina nästa anteckningar... Tills vidare kan du läsa om det arkeologiska museet i Bolzano.

Nära Biskopspalatset finns Brixens huvudkatedral- den nuvarande kyrkan St. Mikhail. Under dagar av vördnad för lokala helgon håller den moderna biskopen av Tyrolen gudstjänster där.

För att hedra ankomsten av en så viktig kyrklig person, organiserar staden en högtidlig procession av delegationer från samhällen, församlingar, kloster, byar - och till och med skolor och organisationer. Nästan hela stadens befolkning, i traditionella tyrolska dräkter, deltar i semestern.

Den historiska delen av staden ser väldigt pittoresk ut - perfekt bevarade hus byggda på 1600-talet, smala gator belagda med sten. Stränderna av stadens två floder, Eisatz och Reinza, är dekorerade med gamla träd och en mängd olika blommor, och när de möts är skillnaden mellan färgen på de två vattnen tydligt synlig. Och naturligtvis, från var som helst i staden finns det en fantastisk utsikt över de omgivande Dolomiterna.

Café inredning

Det finns kaféer, restauranger och pizzerior nästan överallt i Brixens centrum. Interiörerna i dessa anläggningar är mycket mer intressanta än utomhusborden under markiser, eftersom de ligger i gamla hus med lämpliga omgivningar.

Menyn på varje restaurang innehåller med nödvändighet rätter från det lokala tyrolska köket, rejäla och ganska tunga, även om du alltid kan beställa något lätt, medelhavsinspirerat. Listan över desserter inkluderar strudel, eftersom det lokala receptet för detta bakverk anses vara klassiskt och exemplariskt.

Om på vintern den huvudsakliga kontingenten av semesterfirare i Sydtyrolen är skidåkare, så kommer älskare av cyklar, bergsvandringar och ren luft tidigt på våren hit. Med buss eller bergbana (och för särskilt utbildade personer - med cykel) kan du ta dig upp till en höjd över 1000 m över havet och dricka öl, lokalt vin eller örtte på ett litet kafé i någon bergsby.

Från Brixen kan du enkelt nå Bolzano med tåg, en stad full av museer, medeltida fästningar och moderna butiker. Om så önskas kan vi åka norrut till Innsbruck i Österrike eller Fussen i Tyskland, men vi kunde inte lämna vårt huvudevenemang för en sådan resa (ja, ja, Feltroza, du har inte glömt det?)). Festivalen gick bra, den tyska organisationen putsade lite till den vanliga italienska slarvet. Även okunnighet om båda språken hindrade inte den ryska delegationen från att vara i händelsernas centrum.

Ja, naturligtvis, Brixen är inte en plats för bullriga fester, inte ett shoppingmecka, men ägarna av lokala hotell erkänner att varje år kommer fler och fler ryssar hit som värdesätter lugn, lugn och naturens skönhet.

Novacella Abbey Brixen Italien

För den som inspireras av berättelsen om Sydtyrolen och dess attraktioner och ska ut på resa rekommenderar vi:
Sökmotor för de mest lönsamma flygbiljetterna på alla företag och webbplatser
Sökmotor för de bästa priserna för hotell på alla företag och webbplatser