Личен опит: Всичко, което трябва да знаете, за да пътувате до Норвегия. Скъпа моя Норвегия или как да спестите пари, докато пътувате в Норвегия

Роден съм, израснал съм и живея във Вилнюс. Така се случи, че считайки себе си за непрофесионален пътешественик, блогър, музикант и фотограф, правя всичко това от много дълго време и до известна степен мога да се считам за експерт във всички тези области. От 2004 г. започва да пътува активно и в момента е посетил 55 страни по света. В същото време започнах да правя много снимки. Занимавам се с музика от училище, изнасял съм много концерти, композирал съм и съм свирил в различни групи и проекти. Е, интересът ми към историята, особено към военната история, явно е на генетично ниво. Пиша за нестандартни пътувания, интересни места, история и музика от цял ​​свят.Всичките ми текстове са оригинални, повечето ми снимки са същите.

Повечето от нас смятат, че пътуването из Норвегия е много скъпо начинание. Но докато не опитате сами, няма да разберете. Тайната на спестяването за тази страна е проста - стойте далеч от скъпи хотели и ресторанти, не пренебрегвайте нощувките на палатки, купувайте храна в магазините, откажете се от алкохола, пътувайте с кола и идвайте тук в малка група. Ако се придържате към тези истини, тогава това може да се случи...

Един мой познат отбеляза, че посещението в Норвегия трябва да остане за десерт, когато си обиколил максимално нашето земно кълбо и започне да ти се струва, че нищо на този свят няма да те изненада. Ние не се вслушахме в този съвет и като гладни деца се нахвърлихме на сладкиши при първа възможност. Печелившата опция с евтини самолетни билети Вилнюс-Осло не можа да остане незабелязана от нас. Идеята се роди от само себе си да откаже да посети най-скъпия град в света Осло и да отиде направо в желаните фиорди за една седмица.

И сега нашата малка компания от петима души вече стоеше на норвежка земя на летище Гардемон. Тук наехме много малка кола Toyota Caris. След като натоварихме спалните чували, раниците и палатката, кокетната машинка започна да прилича на навес, което наистина не ни притесняваше. В крайна сметка по-добро разбиране на света за такива ненадминати пътешественици като нас не можеше да се намери. Трябваше да изминем две хиляди километра почти по цялото западно крайбрежие на Южна Норвегия. Началната точка на нашия предварително планиран маршрут беше Lysefjord. Снимки на Прекистолен камък примамиха неопитните ни сърца и нищо не можеше да ни спре. Въпреки че още в самото начало на нашия път ни очакваха много изпитания...

За Осло няма какво да пиша - минахме през този супер скъп град по високоскоростни тунели. Първоначално поставената цел да опознаем природата на страната ни тласкаше напред. Изключение е направено само за „stavkirke” или по нашенски църквата край град Хедал недалеч от Осло. Тази дървена конструкция, удивителна със своята скромност и в същото време изтънченост, беше хипнотизираща. Издълбаните фрагменти от покрива донякъде напомняха на викингски кораби, а стенните орнаменти под формата на рунически знаци и фигурки несъмнено притежаваха някаква магическа сила. В тази църква изглеждаше, че християнството и езичеството са преплетени заедно и имаше легенди. Има много подобни църкви в Норвегия, но тази е особено ярка в паметта ми.

В град Конгсберг видяхме първите бързеи, а след това продължи и продължи, сякаш по наклонен склон - първият планински проход, първата планинска долина, първият сняг и, разбира се, първият истински водопад. Струва ми се, че това се случва на всички в планината - първият мощен, бърз водопад, някак нереален за жителите на равнините. Неговата сила, красота и бързина са трудни за описание. Той ни вкара в състояние на дива наслада, от което практически не се възстановихме през цялата седмица на това пътуване. За нас този безименен водопад се превърна в врата към една невероятна страна на приказките и бляновете.

В Норвегия си струва да избирате пътеки, които са възможно най-трудни, като избягвате, ако е възможно, популярните тук тунели, които пробиват огромни планински вериги. Разбира се, това е удобно, бързо и безопасно, но ако се ръководите от подобни съображения, когато пътувате, тогава не си струва да ходите никъде от вкъщи. Но серпентините тесни планински пътища почти винаги водят до места, където реалният свят губи силата си, отстъпвайки място на суровата, фантастично красива природа на майката природа, където се чувствате като буболечка и забравяте за всичките си дребни проблеми и радости.

Път, отбелязан на картата като почти пунктирана линия, водеше до малкото селище Lysebotn, разположено в самото начало на Lysefjord. Всъщност отличната асфалтова настилка беше допълнителен бонус към великолепния пустинен планински пейзаж. Този път, както повечето други като него, е затворен през зимата и може би поради тази причина не е толкова популярен през лятото. В самия край тази пътека завършва в незабравим серпентина надолу към устието на фиорда от височина хиляди метри. Това беше първото ми каране по серпентина, достави ми много емоции. Когато след дълго слизане погледнах пътеката, по която бях тръгнал отдолу нагоре, не можех да повярвам, че е възможно не само да се спусне от тази почти отвесна планина, но и да се изкачи.

Въпреки факта, че нашата компания не планираше да направи това, съдбата имаше своя път и още на следващата сутрин ние се върнахме до върха без никакви проблеми и след това отново слязохме съвсем нормално. Именно в Лизеботн страхът ми от шофиране в планината изчезна завинаги. Но това беше предшествано от други не маловажни събития. Веднага при пристигането стана ясно, че в това малко населено място няма бензиностанция, което означаваше, че връщането обратно с почти празен резервоар е невъзможно. Фериботът пътуваше само два пъти на ден, рано сутрин и следобед. Трябваше да търся квартира за нощувка.

В Норвегия няма проблеми с това. Никъде другаде по света няма такава широка мрежа от къмпинги и крайпътни хотели, както тук. Места за палатки, кемпери, каюти и луксозни стаи за финансово напреднали - с една дума, пълен набор от услуги се наблюдаваше в почти всяко населено място. В Лизеботн се установихме, без да знаем, на много забележително място. Оказа се, че любители на екстремните спортове от цял ​​свят са се заселили в къмпинг близо до самия бряг на фиорда. Скачачи или скачачи идват тук целогодишно, за да скочат с парашут от местните стръмни скали, високи над хиляда метра. Всички стени на малкия двуетажен хотел, който ни настани, бяха покрити с отлични снимки, направени по време на такива скокове, а в малка закусвалня наблизо имаше няколко парашутни сенници, висящи от тавана. Няколко повредени планински велосипеда, сноуборд и китара, очевидно често използвани тук по предназначение, също се вписват добре в интериора на заведението. По-късно момчетата ни казаха, че скоковете с парашут с велосипед или ски, в зависимост от времето на годината, са особено шик сред местната компания.

Най-близката ни цел беше да посетим Прекистолена скала, така че смятахме да тръгнем оттук сутринта. Неочаквано плановете ни бяха променени от разговор с холандски пътешественик, когото случайно срещнахме в едно кафене вечерта. Оказа се, че този човек е пътувал пеша из Норвегия в продължение на три месеца. Според него няма много по-красиви места от местните планини, дори и при цялото изобилие от избор в Норвегия. Е, той нарече Прекистолен туристическа атракция за дебели и мързеливи американци. Но Kjerag, според него, беше съвсем различен въпрос. Така се наричаше яйцевиден камък, забит в пукнатина на надморска височина 1080 метра от морето. Трябваше само да се вгледате внимателно, за да видите изображението на този камък навсякъде в Лизеботн Пътни знаци, пощенски картички, пътеводители и картини - легендарният камък беше изобразен навсякъде. Просто да карам през това място би било лудост.

Разходката до Kjerag отне повече от два часа, през които се изкачвахме по едва забележими пътеки, пресичахме потоци и пукнатини или бързо се плъзгахме през снежни преспи, които не се бяха стопили след зимата. Надморската височина се променя от 600 метра до 800, а след това цял километър в небето понякога ни принуждаваше практически да се катерим по скали на колене. Но всички трудности на този първи набег по стръмните планини на Норвегия бяха блокирани от необикновените пустинни пейзажи на Лисефиорд. Въпреки изобилието от стопена вода, върху тези скали, със следи от ледник, който някога се е свличал надолу, на платото не расте почти нищо, освен мъх. Тежестта на тези места беше добавена от главозамайващи бездни, в които в мъглата се виждаха съседните брегове на фиорда и изгубеното село Лизеботн. Детска наслада на ръба на лудостта ни изпълни, когато се приближихме до скалата, от която скачаха парашутистите. Преди не съм се оплаквал често от страха си от височини, но тук не исках да се доближа до ръба на километрична бездна. Освен ако не изпълзиш и не погледнеш в бездната със смесено чувство на ужас и опияняваща еуфория. Вторият шок ни очакваше близо до самия Кераг.

Нито една пощенска картичка или дори най-достоверната история не може да предаде девствената красота на това място. Това, общо взето, съвсем не малко парче скала сякаш висеше във въздуха, готово да се плъзне надолу в бездната. Докато всички опитвахме от кой ъгъл би било най-добре да заснемем тази незабравима гледка, съпругата ми внезапно се появи на върха на Кераг.

Трябва да отбележа, че дори на сайта за автомобили забелязах забележка в края на информационния щанд: „Малцина от тези, които достигат Kjerag, се осмеляват да го изкачат. За повечето хора е достатъчно просто да му се възхищават отвън.“ Докато се втурвах след жена си, разбрах какво са имали предвид съставителите на тази информация. До камъка можеше да се стигне само по тясна полегата пътека от външната страна на високата скала. Освен това нямаше за какво да се хванеш с ръце. Беше ми достатъчно да погледна надолу, за да се откажа от рискованата идея. Не ме смятайте за страхливец, но инстинктът за самосъхранение се оказа по-силен и аз се присъединих към мнозинството, за което беше достатъчно просто да видите това място.

Жалко, че не успяхме да видим един от 2000-те скока, които се правят тук всяка година. На връщане към колата срещнахме не една група любители на екстремните спортове с парашутни раници на раменете. Когато след дълго спускане най-накрая се озовахме в нашия хотел, много от тези момчета вече, сякаш нищо не се е случило, преглеждаха наскоро заснетите кадри от скоковете. Несъмнено едно от предимствата на това забавление беше чистата скорост на спускане. Това, което отне на нашата компания повече от три часа и кофи пот, имаха нужда само от няколко минути свободно падане.

Продължихме пътуването си с ферибот, който ни отведе по целия Лисефиорд до село Форсанд. По пътя имахме късмета да видим морските тюлени, чиято колония избра това диво кътче на Норвегия, и най-голямото дървено стълбище в света с 4444 стъпала и да се възхищаваме на абсолютно правилната квадратна форма на същата тази прекистоленска скала. Сега ми се струва, че първото ви пътуване до Норвегия не трябва да започва, а да завърши с Lisefjord, едно от най-романтичните места на Земята.

Пресякайки пътния мост Lysenfjord, от Forsand постепенно започнахме да се движим нагоре към северната част на Скандинавския полуостров. Въпреки средната скорост, която в планината не надвишава 50 км/ч, за четири дни нашата Toyota Caris почти достигна древната столица на Норвегия Трондхайм. Верни на нашия план да избягваме големите градове, след това се върнахме обратно към Осло. Този невероятен маршрут минаваше покрай високи планини, вечен сняг, огромни езера, бързи реки и, разбира се, безброй водопади. Норвегия с право може да се нарече кралицата на водопадите в света. Понякога изглеждаше, че тук има един водопад за всяка къща. Сред високите скалисти планини със снежни шапки на върха те не могат да бъдат преброени. Въпреки това не ми е никак трудно да откроя сред изобилието, което видях, трите най-впечатляващи.

Една от тези награди в моята класация несъмнено принадлежи на двойните водопади Латефосен. Няма начин да го подминете. Пътят, минаващ през старинен каменен мост, минава точно до самия водопад. Два мощни потока се спускат с оглушителен рев буквално на метри от обезумялите автомобилисти. Целият мост е постоянно обвит в облак водни пръски. Туристите, решили да останат тук, не остават дълго, рискувайки да се намокрят до кожата и да оглушат от постоянния шум на падащата вода.

След като се отклонихме малко от планираната пътека, решихме да посетим мястото, отбелязано на картата с името Våringfossen. Дълго, проточено изкачване през множество тунели и криволичещи завои ни доведе до голям паркинг с огромен брой хора и коли. Водопадът Ворингфосен се оказа най-високият и величествен от всички, които видяхме в това пътуване. Няколко мощни струи вода падаха на странни бели струи от краищата на полукръглата падина. Височината на водопада достига почти 200 метра. От наблюдателната площадка целият водопад се виждаше напълно. Недалеч от края на Воригфосен имаше триетажна продълговата мотелска сграда. До гигантското божие творение хотелът приличаше на кибритена кутийка, построена от хора. Имах чувството, че съм просто песъчинка тук във вечния цикъл на живота.

И още един водопад, който несъмнено си заслужава да се спомене, е Tvindefossen. За разлика от останалите, ние тръгнахме към него, знаейки предварително къде ще стигнем и какво приблизително ще видим. Image Tvindefossen е една от най-често срещаните природни марки в Норвегия. Независимо от това, почти идеалната стъпаловидна форма на водопада, неговата красота и кралско величие не могат да не зарадват туристите, които идват тук. Високият 60 метра водопад сякаш е изтъкан от стотици малки каскади и потоци. С формата си наподобява някакъв царски трон или пиедестал. В подножието на Tvidefossen има голям къмпинг. Очаровани от приказната красота на това място, ние, заедно с много други, също решихме да пренощуваме тук. Тук успяхме да опънем палатка почти на самия ръб на водопада на малък остров, образуван от потоци от Твиндевосен. Въпреки доста силния рев на падащата вода, тази нощ спах много дълбоко, а зашеметяващата сутрешна гледка от отвора на палатката дори можеше да замени обилна закуска. Накратко, приличен водопад на красиво място в приказната страна Норвегия – това е оценката на неопитен турист като мен.

Заслужава да се отбележи, че въпреки възхитителните природни пейзажи на всички тези нощувки, закуски, обеди и вечери, които не спираха да ни учудват с разнообразието и изискаността си, имаше места, от които искахме да избягаме, и то бързо. Никой от нашата скромна компания няма да забрави третата ни нощувка в Норвегия. Тук, веднага след като платихме мястото и започнахме да разпъваме палатката си, бяхме яростно нападнати от местни мушици. Тя буквално покри всички непокрити части на телата на рояк, явно изпитвайки голямо удоволствие от гнева ни по този въпрос. Единственото нещо, което ни спаси от тази безнадеждна ситуация, беше неадекватното поведение на насекомите на закрито. Веднага щом мушицата удари палатка или кола от въздуха, тя веднага загуби цялата си агресивност, очевидно мечтаейки само за едно нещо - да излезе в дивата природа. Но на сутринта нашата компания успя да постави времеви рекорд за затваряне на лагера. В рамките на 15 минути след като се събудихме, палатката и всичките ни неща бяха хвърлени в багажника и купето на колата, а няколко секунди по-късно вече бягахме от тази версия на норвежкото гостоприемство на малките кръвопийци.

Вероятно всеки си представя, че пътищата на Норвегия са великолепни. Не трябва обаче да забравяме огромните разлики в надморската височина на планинската му част. Явно уморени от това безкрайно виене нагоре и надолу по скалистите склонове, норвежците решиха да не жалят пари за изграждане на удобни проходни тунели. Не е шега работа да се издълбаят километрични дупки в скалите!Онези пътешественици, които предпочитат тези удобни, но толкова скучни пътеки губят много от великолепието, което може да се види само следвайки стари криви и недостъпни маршрути. Няма нищо по-удивително от това да наблюдавате колко бързо пейзажът се променя от яркозеления бряг на фиордите до пустия, невероятен сив фон на склоновете на хребетите. Най-интересното чака пътника на върха. Тук пътят продължава сред вечен сняг, син лед и само на места размразена повърхност с множество потоци и локви. Понякога триметрови снежни преспи заобикаляха пътя ни, заплашвайки да ни отнемат спомена за лятото, от което бяхме пристигнали само преди минути.

Някъде отвъд ледника Jostedalsbreen, нашата Toyota отново се издигна на височина от хиляди метри над морското равнище и около следващия заснежен завой изведнъж видяхме действащ ски курорт. Очаквано имаше лифтове, пунктове за наемане на необходимото оборудване, снегопочистваща техника и неизбежното уютно кафене. Вероятно изглеждах див отвън с шорти, тениска и бейзболна шапка сред млади хора, увити в гащеризони със ски и сноуборд. Но сега стана ясно защо норвежците са постоянните шампиони в зимните спортове.

Самият ледник Jostedalsbreen се оказва забележителна местна атракция. За съжаление не успяхме да го изкачим сами. Но гледката отдолу на този безформен блок от компресиран синкав лед не можеше да ни остави безразлични. Имаше нещо много студено и мрачно в този древен ледник, който бавно изчезваше от лицето на земята, мълчалив свидетел и участник в славните приказки за викинги и тролове.

След като обиколихме ледника по западната му страна, започнахме да търсим възможности за настаняване за нощувка. За тази цел беше решено да се завие по тясна пътека, водеща в планината до място, наречено Бодал. Колкото по-високо се издигахме, толкова по-тревожни ставаха душите ни. Имаше нещо едва доловимо зловещо в планинските стени от двете страни и тихата езерна повърхност покрай пътя. Имаше и очевидно напрежение с нощуването тук. Някак си всичко изглеждаше необичайно диво и пусто, като цяло беше много живописна планинска долина. Някъде по средата на маршрута направихме кратка спирка на крайпътен информационен щанд. Историята на това място се оказва тъжна и поучителна за царя на природата – човека. През 1905 г. тук, близо до малко селце, се случва природно бедствие. Гигантски кален поток, подкопан от годишното топене на снега, се спусна в долината. Част от стръмна планинска верига се срути в дълбоководно езеро. За броени минути тонове скали изпълниха водната повърхност на езерото, което се простира на много километри. Само на няколко километра село беше залято от гигантска вълна. Повече от 35 души са в неизвестност. Но нещо друго беше изненадващо. Точно 33 години по-късно бедствието се повтори. Ново гигантско срутване е станало точно на същото място. Този път селото, което е израснало наблизо през годините, е отнесено. Отново загинаха над 70 души. Колкото и да е странно, хората все още живеят на това привидно прокълнато от Бога място. Причината за това е не само плодородната почва на тези места, но и фактът, че според учените подобна катастрофа вече не може да се случи, тъй като подводното пространство на езерото вече е изцяло осеяно с камъни от предишни бедствия.

Озовахме се на страховито място! Но беше твърде късно да се върне. Изведнъж видяхме крайпътна табела за къмпинг Бодан. След като слязохме почти до самия бряг на езерото, спряхме на пуста, но въпреки това добре подрязана поляна. Съдейки по състоянието на полуизгнилите пейки и срутената тоалетна (екзотика за Норвегия!), може да се предположи, че къмпингът не е работил от много години. Във всички останали отношения това място беше идеално за първата ни безплатна нощувка по тези места. Разбира се, не ни беше трудно да се досетим, че сме се озовали някъде наблизо до изгубено село. Злополучната скала се виждаше ясно отстрани, с наистина видими следи от калния поток. И в душата ми се появи някаква меланхолия... Когато отидох да си налея вода от езерото, неочаквано за себе си направих удивително откритие. Гледайки планинската верига на отсрещния бряг на езерото върху потъмнелите от влага скали, изведнъж започнах да забелязвам някакви правилни форми. От тези форми се образува гигантски, леко небрежен дизайн. Не трябваше да полагам много усилия, за да видя в тези контури фигурата на гигантски воин с меч в едната ръка и щит в другата. Разбира се, за читателя не е трудно да ме обвини в прекалено буйна фантазия, но моите приятели също биха могли лесно да потвърдят тези редове. Въпреки че съм съгласен, че тази вечер всички бяхме много превъзбудени. Тази нощ сънят не можа да дойде при нас дълго време. Слушахме и най-малкото шумолене и скърцане в нощната гора и образът на безмилостен викингски воин не можеше да напусне лудите ни глави.
Но първите слънчеви лъчи бързо разсеяха страховете ни и естествената шарка на скалата вече не изглеждаше толкова страшна сутрин. Отново препускахме напред! Предстоеше ни едно от най-рекламираните места в Норвегия – Пътят на троловете.

Този ден не беше изключение от останалите. Вероятно ще има достатъчно приключения и зашеметяващи усещания в Норвегия за следващата година. Нашата компания дори започна сутрешен виц: Е, какво ще ни изненада този ден?! - и всеки нов ден не спираше да учудва. По пътя за първи път отново се озовахме през зимата. Нещо повече, колкото по на север отивахме, толкова повече норвежки юни приличаше на късен януари и толкова по-удивително беше слизането до бреговете на фиордите в царството на ярко зеленото лято. Това беше особено усетено в град Геренгер на брега на един от най-известните норвежки фиорди, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Въпреки че, според мен, там трябва да се включи цяла Норвегия като място за почивка на човешки илюзии и напрежение.

Но сега завесата е вдигната - ние сме на безлюдното плато на Долината на троловете. Тук изведнъж по пътя ни започнаха да се откриват невероятни неземни пейзажи. Гигантските скали от двете страни на пътя изведнъж оживяха точно пред очите ми. Мълчаливи, страховити стражи, вкаменени от векове, гледаха безчувствено към земната таратайка вихрушка. Планината „Епископ“ наистина приличаше на свещеник в расо, седнал да си почива. Е, огромната скала „Кралят“ приличаше на брадат викинг, леко навел глава с корона. Древни легенди оживяха точно по пътя ни. Нито многобройни тълпи от туристи, нито купища сувенири, нито екстремни парашутисти не успяха да премахнат усещането за незначителността на нашето човешко съществуване. Древните духове на троловете не обръщаха абсолютно никакво внимание на човешкия боклук в краката си, оставяйки се снизходително да бъдат видени през очите на фото и видео камери: „Суета на суетите, господа! Вие сте нищожни, но ние сме вечни!

Времето ни изтичаше. За десерт искахме да видим Атлантическия океан и едва след това спокойно да се приберем през Осло. Преди това обаче късметът отново ни се усмихна и успяхме да опитаме от прелестите на норвежкия риболов.

По пътя към Атлантическия океан спряхме за нощувка в къмпинг точно на брега на друг фиорд. Вниманието ни веднага беше привлечено от огромен брой риболовци, от млади до стари, както от брега, така и от различни плаващи устройства. Трябваше да видите лицата ни, когато човекът от рецепцията на къмпинга веднага ни даде въдица без излишни приказки в отговор на въпроса ни как можем да отидем на риболов тук. Представете си изненадата ми, когато след първия опит да хвърля кука във водата (и трябва да се отбележи, че не съм ловил риба от брега от детството!), Извадих огромна морска звезда на брега. След него скоро в кофата се озова розов морски таралеж, а моят приятел и другар Женя скоро хвана средно голяма треска. Явно тук подводният живот кипеше. Изглеждаше, че тази нощ в Норвегия трябваше да бъде забавна, но една въдица внезапно се счупи наполовина и една лъжица, която потъна на дъното на фиорда, коренно промени плановете ни. Рецепцията вече не работеше и аз и моя приятел унило се замъкнахме към леглото. Въпреки това никога няма да забравя вкуса на сутрешната рибена супа от треска и блясъка на очите на Женя от такива неочаквани норвежки хапки!

Норвегия спечели сърцата ни и духовете на древни тролове и викинги се преместиха в душите ни, но, сякаш искайки най-накрая да стъпчат главите ни, набъбнали от впечатления, най-накрая ни бяха приготвени още няколко вълнуващи приключения. Trollkirka или Troll Church беше комплекс от свързани помежду си пещери, разположени на един час пеша от магистралата към Атлантическия океан.

Тези пещери са разположени на три нива и са свързани помежду си чрез сложна система от шахти и проходи с различни размери. Решихме да преодолеем първото ниво на пещерите, дълго около 70 метра, заедно с жена ми. Меко казано, беше зловещо да се разхождаш по проход, лишен от слънчева светлина, от време на време, катерейки се по отломки от хлъзгави камъни и прескачайки множество канали. Но каква награда ни очакваше в края на този път! След като се промъкнахме през други развалини по пътя си, се озовахме в огромна пещера с височина до 7 метра. През многобройните пукнатини в свода му проникваше дневна светлина и някъде отгоре мощна водна каскада падаше точно в центъра. Наистина, самата майка природа е създала тук истински олтар. А на изтънчеността на нейните фантазии би могъл да завиди всеки архитект по света. Всеки може да слезе до втората пещера на по-високо ниво, включително тези, които се страхуват от тъмнината и страдат от клаустрофобия. Тази пещера не отстъпваше по красота на първата, която видяхме, въпреки че липсваше ефектът на изненада. И тук в центъра е имало водопад, а височината на свода е достигала 9-10 метра. Успях да намеря входа на третото ниво от пещери, които бяха много по-тесни и трудно проходими. Но тук аргументите на разума се оказаха по-мощни от вечната ми страст към нови приключения. Освен това времето изтичаше. Тръгнахме на връщане към колата, изоставена край пътя.

Последният акорд на нашето пътуване беше посещение на така наречения Атлантически път. Така се наричаше пътеката, минаваща през няколко десетки острова, свързани с дълги бентове и красиви сводести мостове. Някои от тях се мятаха във всички мислими и немислими посоки, сякаш се опитваха да нарушат въображаемите закони на математиката и логиката. Пътеводителят съветва шофиране по този маршрут през есента по време на сезона на бурите. Със сигурност трябваше да го направим друг път.

Е, тук, потапяйки краката си в прохладните води на Атлантическия океан, мога да сложа точка на моята история. Не остана никакво съмнение; озовах се в нещо като плен в Норвегия. Тези цветни планини, дълбоки фиорди, свирепи водопади и тихи села с техните древни духовни обитатели лесно спечелиха частица от сърцето и душата ми, оставяйки завинаги в тях неумолимо желание да се връщат на лодката отново и отново...

Ако търсите евтина и висококачествена ваканция, купете обиколки до Скандинавия от нас. Фирма Туртранс-Вояж ви предлага изгодни цени за екскурзии до Норвегия .

Защо си струва да се купи екскурзии до Норвегия ?

Всяка година все повече туристи отказват да пътуват до обичайните южни курорти и насочват вниманието си на север, по-специално към страните от Скандинавския полуостров. Придоби особена популярност сред туристите Норвегия. Природата на това състояние изненадва всеки, който пристига тук за първи път. Тук няма жарко слънце или много километри плажове, но няма да намерите такава величествена красота, както никъде другаде. Предците на норвежците са били легендарните викинги - отлични ловци и смели мореплаватели, благодарение на които са направени много географски открития. И в момента норвежките курорти предлагат на туристите истинска мъжка ваканция - лов и риболов в Норвегия смятани за най-добрите в Европа.

Норвегия през лятото

Ако не обичате силните горещини, лятната почивка в някой от норвежките курорти ще бъде точното нещо. През лятото скандинавската природа цъфти с ярки цветове. Това е най-доброто време да се насладите на разходки, чист планински въздух и чудесен риболов. Освен това през лятото курортите в Норвегия са домакини на голям брой различни фестивали, които ще придадат на вашето пътуване специален вкус. Ще можете да посетите и най-красивите природни резервати, където ще се запознаете с флората и фауната на страната.

Северна Норвегия

Ако дойдете в северната част на Скандинавия през зимата, ще можете да се насладите на уникален природен феномен - северното сияние. Природата на този район е доста сурова, но отдавна привлича смели хора със силен характер - алпинисти, ловци, скиори. През лятото ще имате възможност да участвате в сафари с китове и да отидете на море с местни рибари. Норвежкият туроператор Tourtrans-Voyage ще ви помогне с избора на курорт и хотел, защото знаем всичко за тази страна. Купете своя билет сега! Качеството на почивката в норвежките курорти е неизмеримо по-високо от цената на пътуване до Норвегия.

Кралство Норвегия(Норвежко Kongeriket Norge, произлизащо от староскандинавското Norðrvegr - „път на север“) се намира в Северна Европа в западната част на Скандинавския полуостров. Водите на Баренцово море (на североизток), Норвежко море (на запад) и Северно море (на югозапад) измиват страната. Съседи на границата са Швеция (на изток), Финландия и Русия (на североизток).

Благодарение на географското положение и дължината на Норвегия, всеки регион на тази зелена северна страна е отличителен и уникален. Ако на запад можете да видите множество фиорди, тогава централната част на страната се откроява със своите средновековни паметници и древни сгради, северната част с такова необичайно явление като полунощното слънце (бели нощи), южната част с крайбрежните курорти и топли лета за Норвегия, а източната част за добри възможности за активен отдих на открито – риболов в множество реки и езера, преходи из гори и долини, къмпингуване. Нека да разгледаме по-подробно какво може да предложи кралство Норвегия на нас, пътуващите.

Западното крайбрежие има доста величествен пейзаж - земя на фиорди, планини, издигащи се от водите, и водопади, падащи от скалите. Kristiansund и Ålesund са известни с богатството на своите води, треската и херингата са особено добри там; Молде е известен със своите красиви рози и джаз фестивали, но името Берген вече говори само за себе си (вижте раздела „Градове“ по-горе). В същото време те преминават през планините криволичещи пътища Eagle Path и Troll Trail.

Гейрангерфиордвключен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство и е един от най-посещаваните, там се намират два от най-известните водопади - Седемте сестрии сватбен воал. Великолепието на този фиорд изумява веднъж завинаги - стръмни скали със заснежени върхове и сурова природа, мощни потоци от планински водопади, вливащи се във водите на фиорда - това е незабравимо!

Согнефиорде вторият по дължина фиорд в света и най-дългият фиорд в Норвегия – 204 км, а дълбочината му е 1308 м. Врязвайки се дълбоко в брега, той се разделя допълнително на два клона - Aurlandsfjord и Nærøyfjord, като последният е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. И именно тук можете да се насладите на напълно уникални гледки към фиорда и планините от високо - на надморска височина от 650 метра има Палуба за наблюдение Stegastein, в непосредствена близост до планинския път Aurlandsvagen. Железопътната линия Flåm или круизният кораб ще ви отведат до тези вълшебни места.

Красотата на планината Люсефиордняма да остави никого безразличен. Най-интересните и зрелищни неща тук са Kjeragbolten и Preikestolen. Кярагболтен- огромен кръгъл камък, забит в пукнатина между две скали на надморска височина 1084 метра, много туристи обичат да се снимат на него. Preikestolen Rockсъщо е известна забележителност на тези места - надвисва над фиорда на надморска височина от 604 метра върху почти напълно плоско високопланинско плато.

Централният район показва добър пример за средновековна архитектура – Катедралата Нидарос- най-голямата сграда на своята епоха в Скандинавия с монументални скулптури и елегантни витражи. Стари дървени сгради Трондхайм(третият по големина град и първата столица на Норвегия) също представлява интерес за посетителите на централната част, а на изток от него се намира миньорският град Рерос - древен град с мини, старинна църква и много дървени сгради, включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

В северната част пътникът ще види суровата дива природа, през лятото можете да наблюдавате прекрасни бели нощи, а през зимата - магическото северно сияние.
Или посетете най-крайната точка на Европа - нос Нордкапи усетете дъха на Северния полюс, а ако искате да се потопите в оживения нощен живот – добре дошли в град Тромсьо (наричат ​​го Северен Париж).

В тази част на страната е невъзможно да се пренебрегне Лофотенски острови, известен с красивата си непокътната природа. Там се намира най-големият в света дълбоководен коралов риф и един от най-опасните водовъртежи в света (Малстрьом), около една четвърт от всички морски птици в страната живеят там, древните пещери съдържат скални рисунки на първобитни хора (пещерата Колхеларен в Рефсвик) , селища, построени още през 5-ти век и комплекс от сгради, издигнати през 19-ти век (село Nusfjord). С цялото си разнообразие, Лофотен е място на мир и спокойствие. А тяхната индивидуалност се придава както от самите червени рибарски къщи на фона на спиращи дъха пейзажи, така и от опънатите между сградите въжета с висящи на тях риби. В крайна сметка сушената треска е един от символите на тези места.

Южна Норвегия е регион, където живописни села с красиви къщи се вписват хармонично в суровия пейзаж на скалистото крайбрежие.
Най-големият град в региона е Кристиансанд, до който има няколко острова - Флекерей, Окси и Гронинген - тяхната красива природа и гледки привличат туристи всяко лято. Градове като Lillesand, Tvedesand, Brekkeste, Gamle и Ny Hellesund, разпръснати по крайбрежните скали сред цъфтящи градини, също добавят своя чар към региона. Тук се намира и село Лингер, най-добре запазеното малко селище в Европа.
В окръг (норвежката провинция) Телемарк ще откриете мястото, където е започнало карането на ски - Моргедал, а наблизо е каналът Телемарк.

Норвегия и Вински са несъвместими неща.
Може би защото обичам с душата си повече, отколкото с очите си.
Норвегия е красива страна. Но нейната красота е студена и до голяма степен повтаряща се.
Предполагах, че 5 дни ще ми стигнат за пътуването, но се обърках - това, което исках да видя и къде исках да отида, се реализира за 2 дни. На третия ден можехме спокойно да летим у дома.

Но в ред: основата на пътуването беше много точен доклад от kortchak: Добър е, защото дава визуален образ. Освен това, това не е чудовищно натрупване на снимки, с което „блестят“ много доклади, а правилен подбор на миниатюри с коментари. Единственото, което липсва в доклада, са имената на местата на оригиналния език. Е, карти с маршрути. Какво ще дам в есето си.

Няколко пъти по пътя се задейства инстинктът на берача на гъби и горски плодове. След това колата изсвири на спирачките и след няколко минути вече можеше да се наберат шепа едри горски ягоди или диви малини. Или кошница с манатарки. Учудващо е, че никой не събира това. Четох някъде, че норвежците презират брането на гъби и изобщо не ги ядат, предпочитайки да изнасят шампиньони от вездесъщата Холандия. Какъв задник, какво друго да кажа... Паста с манатарки или супа... мммм

Пейзажът, който проблясваше по пътя ни, постепенно се променяше от билки, диви цветя, борове и брези до джуджета и мъхове. Влязохме в тундрата, осеяна с множество лещи от езера. Тук-там покрай пътя и на разстояние от него се появяваха каменни пирамиди. Чудехме се за какво е това. Спомних си военните кампании на Тамерлан, спътниците ми говореха много по-интересно: това са ориентири за норвежката система за пространствена ориентация (GLONAS на норвежки) или това е убежище за тролове от слънцето...

По пътя спряхме да хапнем нещо. Градче. кафене. Да влизаме. Скъпа майко! Никога не съм виждал такива цени на хамбургери: 10 евро за две кифлички и размразен котлет между тях. Трябва обаче да хапнете нещо. Взех си затоплена в микровълнова лазаня с цяла опаковка хляб + бира. Цената на тази закуска може да се сравни с цената на добър обяд в среден московски ресторант. След като обрах с вилица горещата маса, разпръсната върху чинията, забелязах доста голям брой хора с черна кожа, които минаваха и се усмихваха весело. Това е нещото, което е пред мен сега - точно както трябва.

Пристигнахме в хотел Fossli около 6 часа. Водопадът, шумен на метри от хотела, не беше нищо особено за спомен. О, да, забравих да кажа, че след като видях водопадите в Южна Америка и Южна Африка, всички норвежки водопади, които подозирам, че има много в страната, ще изглеждат скромни. Ами нека да вдига шум - да вдига шум.

О, Норвегия, приказна страна, мрачна през зимата, красива през лятото, но винаги вълшебна.

Не напразно пътуването до Норвегия е едно от най-скъпите пътувания до Скандинавия. Дори пътниците, свикнали с европейските цени, понякога изглеждат учудени, когато подписват норвежки чекове. В същото време Норвегия има много невероятно красиви и интересни места, които си струва да посетите, а ако планирате пътуването си сами, това ще ви помогне да спестите много пари.

Планиране и транспорт

На първо място, погрижете се за вашата виза; всяка шенгенска виза е подходяща за самостоятелно пътуване до Норвегия. Можете да кандидатствате за виза за Норвегия сами или чрез агенция.

През лятото много нискотарифни авиокомпании предлагат значителни отстъпки за самолетни билети до Норвегия. Въпреки това, обърнете внимание на летището на пристигане, посочено при резервацията - някои от тях често се намират много далеч от градовете. Например летях до Осло през 2012 г. за 60 евро отиване и връщане, но цената на пътуването до летището беше около 25 евро в едната посока, защото не си направих труда да резервирам билет за влак от летището предварително.

Когато планирате, си струва да вземете решение за маршрута за самостоятелно пътуване до Норвегия и метода на транспортиране. Най-популярният маршрут сред туристите е пътуването Осло-Берген-Трондхайм. По-спортно настроените туристи обичат да пътуват до най-северната точка на Норвегия – Нордкап, докато пресичат Полярния кръг.

Най-евтиният начин за пътуване е с влак, особено след като уебсайтът на норвежките железници предоставя голям брой отстъпки, тарифи и групови карти. Норвежките железници са много удобни, чисти, оборудвани с вендинг машини и безплатен Wi-Fi. Освен това пътуването с влак обикновено се извършва на много живописни места и Flåm Railway е особено отличаваща се в това отношение. Цената на билета е 350 норвежки крони (18-20 евро), но впечатленията от заобикалящата красота ще останат с вас завинаги - за мен един от стандартите за живописност все още е гледката от прозореца на вагона по пътя от Флом. Въпреки това е по-добре да резервирате билети предварително, поне няколко седмици предварително. В рамките на града е по-добре да пътувате с велосипед; влизането на много места с кола е забранено, тъй като норвежците са много загрижени за екологията на страната като цяло и по-специално за нивото на замърсяване с газ в градовете.

Живее в Норвегия

Можете също така да спестите от настаняване по време на самостоятелно пътуване до Норвегия. Първо, трябва да се погрижите да резервирате два месеца предварително и да получите отстъпка, и второ, можете да намалите нуждите си и да се справите с хостел вместо хотел - легло в стая с четири легла ще струва от 20 до 40 евро на вечер. Ако сте фен на отдих на открито и планирате да живеете в палатка, тогава внимателно прочетете правилата за живот на открито - те се издават на всички летища. Те определят на какво разстояние от града можете да поставите палатки, къде да запалите огън и къде да изхвърлите боклука, натрупан по време на престоя. В противен случай ще бъдете изправени пред доста висока глоба, въпреки че норвежците вярват, че природата принадлежи на всички, но те са строго наказани за нейното увреждане. Ако опънете палатка на нечия земя, тогава нейният собственик може да поиска от вас определена, макар и обикновено доста символична сума, в замяна на предоставяне на правото да използвате тоалетна и електричество.

Междинен вариант между палатка и хостел е вила, така наречената норвежка „hytta“. Не забравяйте да се уверите, че вилата, която изберете, съдържа всички необходими удобства, посочени при резервацията - вили, струващи до 150 евро на седмица, често са само дървена кутия с легла и маса и сух килер някъде на улицата, един за три или четири вили.

Самостоятелно пътуване до Норвегия с кола.

Самостоятелното пътуване до Норвегия с кола ще бъде много скъпо. Дори и да наемете кола в самата страна, цената на наема ще бъде около 30-40 евро на ден + застрахователна премия до 2000 евро + бензин до 2 евро на литър. Освен това в Норвегия има около 50 платени пътища, разходите за шофиране по които се таксуват автоматично от кредитната карта след регистрация в съответния портал. Пътуването из Норвегия с кола може да се счита за изгодно само ако живеете в него, без да отсядате в хотели или хостели.

Храна в Норвегия

Храните в Норвегия са скъпи, особено вносните плодове. Цената на чаша кафе с кифла в най-простото кафене е около 10 евро. Затова, когато бях в Осло, се хранех предимно в McDonald's или купувах храна в големите супермаркети Rimi и Kiwi.

Китайските и индийските ресторанти често имат шведска маса - плащате 15 евро и ядете колкото искате, но на мен лично храната там не ми хареса - беше твърде мазна и тежка. В морските градове, например в Берген или Лофотен, уловените морски дарове и риба, както сурови, така и печени или печени на скара, се продават направо на кея - много евтино и невероятно вкусно. Въпреки това, ако имате подходящо оборудване, можете да хванете своя собствена риба напълно безплатно.

Самостоятелна обиколка на норвежките фиорди

Можете да пътувате самостоятелно през фиордите в Норвегия не само с кола. Различни туристически компании организират много екскурзии до норвежките фиорди, но цената им варира от 30 евро за двучасова екскурзия до 150 за целодневна разходка с лодка. Можете да посетите фиордите в Норвегия сами - в много градове Fords се намират почти в предградията, така че можете просто да вземете автобус или колело и да се полюбувате на природата.

• Не се страхувайте да пътувате до Норвегия сами - това е една от най-спокойните и безопасни страни с много развита туристическа инфраструктура. Когато оставих чанта с храна и дрехи на една пейка на автобусна спирка, я взех здрава и здрава на следващия ден в офиса на автобусната компания.
• За да пътувате до Норвегия сами, ще ви трябват поне основни познания по английски или немски език. Това не е Прага, не очаквайте, че ще срещнете рускоезични хора тук на всяка крачка.
• Не изхвърляйте боклуци и боклуци сред природата, не палете огън извън къмпинга или специално оборудваните огнища и в никакъв случай не сечете дървета, особено на север, където има малко - глобите са просто астрономически.
• Въпреки високите цени, в Норвегия винаги има възможност да спестите пари, например закупуване на продукти с отстъпки, поръчване на групови билети, закупуване на специални карти „Oslo Pass“, които дават право на безплатни посещения на музеи и обществен транспорт.
• Един от вариантите за спестяване е да пътувате между крайбрежните градове по море - цената няма да бъде много по-висока, отколкото с автобус, но ще получите много гледки към фиордите. Искрено препоръчвам Гейрангер с неговите невероятно красиви извори, водопади и покрити с мъх речни брегове. Между другото, в Норвегия има много вода и е много чиста, така че можете спокойно да пиете от чешмата или да я събирате от потоци в резерв.