Neuznaná Palestina. Hlavní město Ramalláh. Ramalláh: nová „nevěsta Palestiny“ Dočasný stav věčného města

Ramalláh je město ve střední Palestině, 16 km severně od ní. Název města pochází ze dvou aramejských slov: „ram“ znamená kopec, hora a „alla“ znamená bůh, tzn. Doslovně přeloženo „Boží oslavení“. Mimochodem, město se nachází v nadmořské výšce 800 metrů nad mořem. V těsné blízkosti Ramalláhu, takže hranice města někdy nelze jasně určit, se nachází menší satelitní město - Albir. Tyto mají svou velmi starou historii.

Historie vzniku města

Navzdory skutečnosti, že historie moderního Ramalláhu sahá až do 16. století, v jeskyních nacházejících se v okolí města byly učiněny úžasné nálezy (kostěné nástroje, prehistorické kameny a dřevo), které svědčí o přítomnosti člověka zde již 500 000 (polovina před milionem let ad. Byly zde také nalezeny čtvercové a zaoblené obydlí z nepálených cihel, což svědčí o přítomnosti raných zemědělských obcí v této oblasti.

Následně tato oblast mnohokrát změnila majitele. Usadili se zde Pelištejci, Židé, Syřané, Kananejci, Syřané, Babyloňané, Řekové, Turci, Římané, Peršané a Arabové.

Podle křesťanské legendy se zde Josef a Marie zastavili, aby si odpočinuli na cestě z Jeruzaléma do Galileje, později byl na tomto místě postaven kostel Svaté rodiny.

Ve 12. století našeho letopočtu postavili francouzští křižáci ve městě pevnost. Věž této pevnosti, známé jako Al Tire, je stále k vidění ve staré čtvrti Ramalláhu. Ve 13. století, poté, co se země zmocnili osmanští Turci, se většina křižáků vrátila domů do Evropy, ale někteří zůstali, uzavřeli sňatky a splynuli s místním obyvatelstvem.

Moderní Ramalláh byl zformován na samém počátku 16. století velkou křesťanskou rodinou Haddadinů, jejíž hlava, Rashid Haddadin, byl kovář (z arabského „haddadin“ – kováři). Přišli z východu, od řeky Jordán, z Karaku nebo Shubaku. Hornatá oblast Haddadiny přitahovala, protože za prvé jim velmi připomínala jejich domovinu a za druhé jim husté horské lesy dodávaly palivo pro jejich kovárny.

Jednoho dne byl šéf mocného muslimského klanu Emir Ibn Qaisum na návštěvě u Rašídova bratra Sabry. V této době mu manželka Sabra porodila dceru. Podle muslimského zvyku ji emír navrhl zasnoubit se svým malým synem, aby až děti vyrostly, mohly se vzít. Svatby mezi muslimy a křesťany se v té době nepraktikovaly a Sabra si myslela, že si host jen dělá legraci, a souhlasila.

Když mu po chvíli Emir svůj slib připomněl, Sabra odmítla, což vedlo ke krvavému konfliktu mezi oběma klany. Rodina Haddadinů uprchla, aby se usadila na kopci, kde v té době žilo několik malých křesťanských a muslimských rodin. A v roce 1596 se v osmanském registru objevila nová vesnice Ramalláh sestávající ze 71 křesťanských a 9 muslimských rodin.

Mimochodem, dnes téměř všichni potomci rodu Haddadinů, zakladatelů města, žijí v USA. V Ramalláhu, který je stále považován za křesťanské město a tradičně volí křesťanského starostu, jsou křesťané menšinou, která tvoří asi 5 % obyvatel města. A v satelitním městě Albir, které má převážně muslimské obyvatelstvo, můžete stále vidět ruiny starověkého kostela, který před konfliktem postavili Haddadinové a jejich útěk do hor.

Role církve ve vývoji Ramalláhu

Ale vraťme se do historie. V 18. a 19. století se Ramalláh rozrostl ve velkou rozvinutou zemědělskou vesnici, která přitahovala přistěhovalce z jiných míst, většinou křesťany. Zde se jeden po druhém objevují kostely, z nichž první je pravoslavný kostel Proměnění Páně. Následovaly římskokatolické a řeckokatolické církve a později luteránská, protestantská a baptistická církev. Bohoslužby se tam konají dodnes. Na podporu vzdělávání v Palestině církve organizovaly střední školy, které fungují dodnes: katolická, luterská, Přátelé, Collier Aglier, St. Joseph's School a další.

Činnost církví a jejich materiální pomoc zvyšovala blahobyt křesťanských rodin a přiměla je přemýšlet o vazbách se Západem. A tak hned na začátku 20. století obchodníci z Ramalláhu a Betléma obrátili svou pozornost na USA a Evropu, začali vyvážet a dovážet a mnoho křesťanských rodin emigrovalo.

Prosperita Ramalláhu – americká auta, rádia a televize a mechanizované zemědělské nástroje – sloužila obyvatelům Loddu a Jaffy jako magnet k emigraci do Ramalláhu. To dále změnilo poměr křesťanů a muslimů ve městě. V roce 1908 se Ramalláh oficiálně stal městem s vlastním magistrátem a partnerstvím se satelitním městem Albir.

20. století

Od roku 1917 do roku 1948 bylo město pod britským mandátem. Během této doby bylo palestinskými obchodníky a městskou pozemkovou elitou postaveno mnoho bohatých dvoupatrových vil, z nichž většinu lze vidět dodnes. V roce 1936 dostalo město elektřinu a vlastní rozhlasovou stanici, která vysílala v arabštině, hebrejštině a angličtině.

Od roku 1948 do roku 1967 byl Ramalláh pod nadvládou Jordánska. Omezování svobody slova a perzekuce komunistů a socialistů, stagnující ekonomika a současný příliv venkovských obyvatel, snižující životní úroveň, to vše způsobilo, že čtvrtina obyvatel Ramalláhu (1500 z 6000) emigrovala. Mnoho prázdných domů a pozemků skoupili obchodníci z Hebronu a dalších palestinských měst.

V roce 1967, během Šestidenní války, byl Ramalláh, stejně jako další města v Palestině, okupován Izraelem. Zákaz vycházení, po kterém následovalo sčítání lidu a vydávání průkazů totožnosti, uzavřelo dveře domova těm Palestincům, kteří byli v době sčítání v zahraničí: od nynějška se stali cizinci ve své vlasti.

V roce 1987 město zachvátil všeobecný mírový odpor, tzv. intifáda. Obyvatelé města se organizovali do výborů, pořádali masové protesty, čistili ulice, sázeli stromy a vychovávali děti a mládež, kteří kvůli zavřeným školám a častým zákazům vycházení ztratili možnost se vzdělávat. Život ve stavu nouze pokračoval až do roku 1991.

V roce 1993 byla v Oslu podepsána dohoda mezi Jicchakem Rabinem a Jásirem Arafatem. Podle ní byl Ramalláh v prosinci 1995 převeden pod kontrolu Palestinské samosprávy. V historii města, stejně jako v celé Palestině, začala nová éra.

Ramalláh dnes

Dnes je Ramalláh správním a kulturním centrem Palestiny. Zde je parlament, sídlo prezidenta a ministerstva, zastupitelské úřady různých zemí, zahraniční organizace, banky a obchodní mise. Proto se sem za prací stěhuje mnoho obyvatel sousedních vesnic, ale i severu země (a jejich předměstí). Pravda, nejen životní úroveň, ale i ceny jsou v Ramalláhu vyšší než v jiných městech Palestiny.

Město je v neustálém stavebním stavu a roste mílovými kroky. Podle palestinského statistického úřadu je počet obyvatel města v roce 2013 přibližně 170,5 tisíce obyvatel, z nichž 19 tisíc žije v uprchlických táborech. A pokud mluvíme o regionu Ramalláh, pak toto číslo je více než 320 tisíc lidí.

Kultura a vzdělání

Kulturní život v Ramalláhu je poměrně rozmanitý a bohatý. Velký palác kultury, kina, kluby mládeže, výstavní síně, muzea a zahraniční kulturní centra ( německo-francouzský, španělština, Britové a další), sporty a tělocvičny, umělecké a hudební školy, knihovny, koupaliště, parky a mnoho dalšího – to vše ho činí atraktivním pro místní obyvatele i návštěvníky města. Každoročně se zde konají mezinárodní festivaly – hudební, filmové, moderní a lidové taneční festivaly, dnes již tradiční pivní festival Oktoberfest a mnoho dalších.

Ramalláh má 3 univerzity (Birzet, Pedagogickou univerzitu a Al-Quds Evening University), několik institutů a mnoho středních škol. Největší z univerzit Birzetova univerzita, byla založena v roce 1924. Devět fakult poskytuje výuku ve 47 specializacích a na dalších 26 specializacích můžete pokračovat ve studiu v magisterském programu. Celkový počet studentů včetně cizinců je ročně asi osm tisíc lidí. Univerzita má rozsáhlou knihovnu médií, muzeum, velké shromažďovací a konferenční sály a různé laboratoře. Školení probíhá převážně v angličtině.

Výroba a zemědělství

Ve městech (jak v Ramalláhu, tak v Albíru) jsou průmyslové zóny, kde jsou na ruské poměry malé továrny: Coca-Cola, plastové výrobky, chipsy a sušenky, klobásy. Má vlastní čokoládovnu, mlékárnu a několik továren na výrobu léků.

Obyvatelé obcí regionu se zabývají zemědělstvím a chovem zvířat. Pěstují se zde především olivy a vyrábí se také olivový olej. Jsou zde malé vinice, meruňkové plantáže a švestkové sady, sklízí se fíky. V chovu dobytka převažují ovce, z jejichž mléka vyrábí bílý sýr (brynzu) a tvrdý sušený jogurt - laban kishki.

Cestovní ruch

Ve městě můžete vidět spoustu cizinců. Turisté v Ramalláhu budou vřele vítáni. Město má mnoho módních hotelů a útulných kaváren, kde můžete popíjet kávu nebo kouřit s přáteli. Četné restaurace nabízejí kuchyni z mnoha zemí světa: orientální, mexickou, italskou, francouzskou, čínskou a další.

Mezi zajímavosti města patří Ramallah Takhta (staré město) s původními kamennými budovami, mauzoleum Jásira Arafata a hrobka slavného arabského básníka s muzejním komplexem.

Níže je video od magistrátu Ramalláhu o zajímavostech města. Doufám, že to rozšíří vaše chápání města. Chcete-li jít, stačí kliknout na odkaz. A nezapomeňte, prosím, zanechte své komentáře na konci článku.

Na mapě světa Mapa

Palestina je rozdělena do tří typů zón – A, B a C.

Palestina je rozdělena do tří typů oblastí: A, B a C.

Zóna A je plně pod kontrolou Arabů, palestinské policie atd. Zóna B je společné hlídkování. Zóna C – úplná kontrola Židů.

Oblast A zahrnuje území plně pod arabskou kontrolou, s palestinskou policií atd. Oblast B má společné bezpečnostní hlídky. Oblast C je plně pod kontrolou Židů.

Například hlavní město Ramalláh je zóna A, takže tam Židé nechodí.

Například hlavní město Ramalláh je oblast A, takže tam Židé nechodí.

Cesta z Jeruzaléma do Hebronu, kde je velká židovská osada, je zóna B. Tedy Arabové po ní mohou jezdit, ale musí mít bezpečnostní pásy (doma samozřejmě demonstrativně pásy nenosí).

Cesta z Jeruzaléma do Hebronu, kde je velké židovské osídlení, je oblast B. Jinými slovy, Arabové po ní mohou, ale musí se připoutat (když na vlastním trávníku samozřejmě demonstrativně odmítají používat pásy) .

Arabům není povolen vstup do židovských osad (zóna C). Ve škole mě učili, že se tomu říká apartheid.

Židovské osady (oblast C) jsou pro Araby zakázány. Ve škole mě učili, že se tomu říká apartheid.

Disha

Dhisha

Na mapě světa Mapa

Hned vedle Betléma je uprchlický tábor. Čekal jsem, že uvidím stany a smutné pohledy starých lidí, ale viděl jsem to samé město, jen v něm jsou všechny domy neoficiální, bourané a stojí tak už padesát let.

Hned vedle Betléma je tábor pro migranty. Očekával jsem, že uvidím stany a staré muže se zarmoucenýma očima, ale místo toho jsem viděl obyčejné město, skládající se výhradně z chatrně postavených neformálních domů, které tu stojí už asi padesát let.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kemp, ne město, nikdo zde nepracuje, nečeká kompenzace a dotace. Vždyť jejich dědové trpěli Židy, tak jak mohou dál žít? Všechny nové generace vyrůstají s pocitem, že život bude pokračovat jen po obrovských a zasloužených platbách.

Protože se jedná o kemp a ne město, nikdo zde nepracuje. Místo toho čekají na kompenzační platby a dotace. Koneckonců jejich dědové trpěli v rukou Židů, tak jak lze očekávat, že po něčem takovém půjdou dál? Všechny nové generace vyrůstaly s pocitem, že normální život se obnoví až po obrovských a zasloužených výplatách.

A sedí tak mezi poloprázdnými policemi.

A tak dál sedí mezi poloprázdnými policemi.

Ale s krásnými graffiti.

Ale alespoň s pěknými graffiti.

Podezřele krásné.

Podezřele hezká.

Hebron

Na mapě světa Mapa

Třetí palestinská konference o moderních trendech v matematice a fyzice.

Hasiči.

Městský odpadkový koš.

Kontejner na svoz odpadu.

Telefonní automat.

Mlékárna.

Rozstřikovač doplňuje fontánu (která není napojena na vodovod) vodou.

Kropicí vůz plní fontánu (která není připojena k přívodu vody).

Mladý muž dává drobné. Mimochodem, měnou v Palestině jsou izraelské šekely.

Mladý muž vrací nějaké drobné. Měnou používanou v Palestině je izraelský šekel.

Na první pohled je to obyčejný arabský život.

Na první pohled je to jen obyčejné arabské město.

Rozdíl je v tom, že Hebron je jedním z měst, kde je židovská osada exklávou Izraele. Má silnici kategorie B (která je sjízdná přímo z hlavní oblasti) a je také domovem izraelské armády, která chrání své obyvatele.

Rozdíl je v tom, že Hebron je jedno z měst s židovským osídlením, které je považováno za exklávu Izraele. Přichází se silnicí kategorie B, která jej spojuje přímo s hlavním územím země a izraelskou armádou, která zde chrání své občany.

Vypadá to takto. Část města je jednoduše ohrazena ostnatým drátem.

Takto to vypadá v praxi. Část města byla jednoduše obehnána ostnatým drátem.

A kovové ploty.

A betonové desky. Vlevo je izraelská část.

A betonové desky. Izraelská strana je na levé straně.

Chcete projít uličkou - a tam je prázdná zeď (velmi podobná severnímu Kypru).

Pokusíte se prosekat uličkou – a narazíte na mrtvou zeď (podobně jako na Severním Kypru).

Po celém obvodu jsou na vrcholu budov další sítě a visí hromada kamer.

Na střechách budov po celém obvodu jsou instalovány další sítě a tuny bezpečnostních kamer.

Dole pečou dorty a prodávají látky a shora hlídají stráže.

Lidé dole pečou chleba a prodávají látky, zatímco nahoře hlídá konvoj.

Místní tvrdí, že Židé shora házejí odpadky a cihly, a dokonce někoho zabili. Proto je nad bazarem síť.

Místní tvrdí, že Židé házejí odpadky a cihly z vrchu dolů a že se tak někdo dokonce zabil. Takže nad bazarem je natažená síť.

Je to, jako by koloniální osada byla zkřížena se svobodnou ekonomickou zónou.

Je to jako kříženec mezi nápravnou pracovní kolonií a svobodnou ekonomickou zónou.

Budova vlevo s vojákem na rohu střechy je izraelské území. Všechno ostatní je Palestina.

Budova nalevo s vojákem na rohu střechy je izraelské území. Všechno ostatní je Palestina.

Neúnavně se demonstruje bojeschopnost armády. Řekněme, že přelétaly vrtulníky.

Bojové schopnosti armády jsou demonstrovány nepřetržitě. Tady prolétají například helikoptéry.

V Hebronu jsem snědl nejchutnější kebab s kuřecím srdcem svého života.

V Hebronu jsem měl nejchutnější kebab s kuřecím srdcem, jaký jsem kdy za celý svůj život ochutnal.

Ramalláh

Na mapě světa Mapa

Hlavní město plné života.

Rušné hlavní město.

Město se aktivně buduje.

Ve městě probíhá spousta staveb.

Chodníky a rohy křižovatek jsou oploceny sloupky a řetězy.

Chodníky a rohy křižovatek jsou svázány řetězovými svodidly.

Obchodník s čajem.

Horká kukuřičná zrna se prodávají na každém rohu.

Značku doprovází cedule vyprávějící příběh o tom, po kom a po čem je ulice pojmenována.

Ulice jsou doplněny plaketou vysvětlující, po kom nebo po čem je ulice pojmenována.

Dopravní policisté.

Automatický parkovací automat.

Zde se prodávají běžecké boty na Facebooku (aby udrželi krok s Trincomalee).

Svým životem si zde žije velké východní město.

Velké blízkovýchodní město zde nadále žije.

Hlavní město státu, o kterém se ve světě téměř nic neví.

Hlavní město země, o které zbytek světa prakticky nic neví.

V Ramalláhu jsou hrozné dopravní zácpy. Odjezd trval tři hodiny. Dojeli jsme do Betléma. Čeká tam auto s izraelskými SPZ. převlékám se do toho. Přecházím hraniční přechod - voják se jen podíval na kryt pasu, ani ho neotevřel. Tašku nikdo nekontroluje, i když by tam člověk klidně mohl dát sto kilogramů čehokoli. Byl jsem na nepřátelském území. To absolutně nezapadá do složitosti odletu z letiště Ben Gurion, kde je cestující otočený naruby.

Ramalláh má hrozné dopravní zácpy. Cesta ven trvala asi tři hodiny. Konečně jsme se dostali do Betléma, kde čekalo auto s izraelskými tabulkami. Přesedám do nového auta a překračuji hranice. Voják na hraničním přechodu se podívá na obal mého pasu, ale ani se neobtěžuje podívat se dovnitř. Nikdo mi nekontroluje tašku, i když jsem tam klidně mohl dát sto kilo skoro čehokoli. Koneckonců jsem přicházel z nepřátelského území. To nedává absolutně žádný smysl, když pomyslíte na obtížnost letu z letiště Ben Gurion, kde je každý pasažér prakticky obrácen naruby.

Jsem zase v Izraeli. Vracím se do hotelu. K dispozici je malebná střešní restaurace, která podává spíše průměrný steak s výhledem na staré město.

Jsem zpět v Izraeli. Vracím se do svého hotelu. Na střeše je malebná restaurace s výhledem na Staré město a spíše průměrným steakem.

Dvě hlavní města v jednom městě je politická absurdita, takže mezinárodní společenství neuznává ani palestinský, ani izraelský názor, ale navrhuje rozdělit město na dvě části: východní jako hlavní město Palestiny a západní jako hlavní město Palestiny. Izrael. Stejně jako Berlín za sovětské okupace, jen bez zdi...

Autobus číslo 19 odjíždí z východní části Jeruzaléma do Ramalláhu Doba jízdy je půl hodiny. Mezi městy je pouhých 15 kilometrů.

Autobus jede většinu cesty jako obvykle. Až někde uprostřed se to začíná klikatit. Postupně se ukazuje, že autobus z nějakého důvodu kličkuje, ale obejít třímetrovou betonovou zeď, která kupodivu prochází poli a proluky, pak téměř obytnou zástavbou.

Postupně se cesta přibližuje ke zdi a nyní je již vidět velmi blízko.

Při vstupu na palestinské území neprobíhají žádné kontroly: autobus na kontrolním stanovišti jakoby ani nezastavuje. Když jste tu poprvé, bez přípravy nebo rad přátel, absolutně netušíte, co můžete čekat. Zdá se, že je lepší schovat fotoaparát do brašny a držet se nízko, dokud nedorazíte do města.

Nejzajímavějších záběrů se stěnou pokrytou politickým graffiti od země až po strop si při vstupu nevšimnete: musíte hádat, abyste otočili hlavu a podívali se za sebe. Nebo vystoupit na zastávce, než dojedete ke zdi – ale kdo by si na to troufnul poprvé? Co když tě zastřelí?

Na zpáteční cestě stejná situace. Kousek od zdi je zastávka, kam nastupují a vystupují nějací podezřelí Arabové. Všude kolem jsou na zdech načmárané, které si troufnete potichu sundat z okna autobusu.

Měl jsem dojem, že jsem skončil přímo v velitelství teroristů.

Stop. Kdo chce jít ven?

Nakonec autobus dojede ke zdi u kontrolního stanoviště, a když si vzpomenete na bezproblémový vjezd do Palestiny, odvážíte si udělat jeden záběr s touto strašlivou kráskou.

A pak si strčíte fotoaparát do tašky, protože se zdá, že si vás strážný všiml, jak visíte z okna. Teď už mává, aby autobus zastavil. Objevuje se tucet lidí v neprůstřelných vestách a helmách, vyzbrojených puškami M16. Autobus zastaví a otevře přední dveře. Ve spěchu schováte fotoaparát hlouběji do brašny, přikryjete brašnou a čepicí a zavřete na zip. Z vnitřní kapsy vytáhnete pas a izraelské vízum vystavené na samostatném kousku papíru. Podržíte je čelem nahoru a klidně sedíte.

Do autobusu nastupuje voják v plné výstroji s puškou, kterou nemíří výslovně na cestující, ale drží ji v pohotovosti. Druhý přichází za ním a zůstává stát v jediných dveřích, zatímco první pomalu začíná obcházet kabinu a kontrolovat doklady každého cestujícího v arabském minibusu. Zde jsou první podezřelí: dvě ženy a jeden muž jsou zadrženi a rychle vyvedeni z autobusu. Začínáte se bát: co s nimi našel? Kam je teď vezmou? Co když vás odvedou stejnou cestou, podívají se na obrázky zdi a zatknou vás?

Problémy jsou nevyhnutelné. Voják nakonec dorazí na konec kabiny, kde autor sedí na úplně posledních sedadlech, přitisknutý k sedadlu, s rozloženým pasem a vízem, s úsměvem roztaženým od ucha k uchu. Po druhém pohledu se voják unaveně otočí a vystoupí z autobusu, aniž by se podíval na dokumenty.

Jak se později ukáže, problémy s přechodem zdi mají jen Židé a Arabové, ale ne cizinci. Palestina je rozdělena do tří zón s odlišnými pravidly pro Palestince a Izraelce. Například izraelští občané obecně nesmějí být v palestinských městech bez zvláštního průkazu a Palestinci mohou cestovat pouze přes židovská území.

Naštěstí mohou turisté volně cestovat po celém neuznaném státě a Ramalláh je dobrým místem, kde začít objevovat Palestinu. Nyní je to naprosto klidné město, kde jsou ambasády, policie, dobré restaurace se zdvořilými číšníky a dokonce i obchodní vztahy s izraelskými partnery.

Ramalláh vítá mírným chaosem.

Klíčem ke každému arabskému městu jsou odpadky a obchod.

Pouliční jídlo: rohlíky, káva, cukrová vata.

Ovoce zelenina.

Hlavní ulice Ramalláhu je nejšpinavější a nejrušnější.

Přechodů pro chodce je i v centru velmi málo, ale bezpečnostní ostrůvky jsou.

Typické arabské nákupní centrum.

Typická arabská dopravní zácpa.

Typické arabské obchody v domech.

Typický arabský chodník.

Na centrálním náměstí je palestinská vlajka a na stožáru visí bronzový muž, který ji zasazuje – symbolizující bitvu za nezávislost na Izraeli.

Jakmile se vzdálíte od centra města, začínají docela úhledné uličky.

V každém případě jsou domy v této ulici velmi dobré.

Ale v žádné arabské zemi nemůže být normální doprava. Palestinci jezdí žlutými minibusy, které bolestně připomínají ty ruské.

V Izraeli se takovým minibusům říká „šerut“, v Palestině „služba“. Říká se, že když si popletete jména a řeknete Palestinci „šerut“, řidič se mírně otřese.

Na střechách arabských domů jsou stejné vodní nádrže, jen černé. To je velmi charakteristický rozdíl: chudí Palestinci nemají peníze na instalaci solárních ohřívačů. Vodu čerpanou do nádrží proto ohřívá pouze samotné slunce a černá barva k tomu lépe přispívá. I když toto pravidlo postupně mizí a mnoho arabských střech už má stejná topidla.

V Ramalláhu mnoho žen nosí abáje. Koneckonců, toto je muslimské město, islám je státním náboženstvím Palestiny. Zároveň se Ramalláh snaží být tolerantním městem. Neexistují zde žádná přísná náboženská pravidla, ženy mohou nosit šaty po kolena nebo džíny. a před několika lety byla starostkou města křesťanka.

V Ramalláhu je přesně jedna atrakce – mauzoleum Jásira Arafata. Ach, jak nadužívané je toto jméno ve zprávách devadesátých let! I ti, kteří o tomto muži nic nevědí, museli slyšet jeho jméno, nebo alespoň název pokrývky hlavy – arafatka – tedy prosté arabské kefíje, kterou si Arafat zvláštním způsobem uvázal na hlavu.

Politicky neutrální články říkají, že život Jásira Arafata bude vždy dostávat protichůdná hodnocení a pro některé je bojovníkem za nezávislost, zatímco pro jiné zahořklým nepřítelem a teroristou. Ach jo. Život každého zabijáka s mocnou politickou váhou bude vždy vnímán jako kontroverzní.

Pro Palestince je však Arafat prakticky otcem národa, který vytvořil Palestinskou národní samosprávu – alespoň vzdálené zdání státnosti na tomto okupovaném území.

Arafatovo mauzoleum je kamenná kostka bez tváře v architektonických tradicích Blízkého východu.

Uvnitř je náhrobek se dvěma vojáky, kteří dokonce trochu reagují na dění kolem sebe a v odpověď se ukloní.

Kromě tohoto mauzolea není v Ramalláhu nic k vidění.

Toto město je výhradně pro poznávání Palestiny z dálky.

No, podívejte se na výhledy. I když v Izraeli je toho všude dost.

Takže ostrý přechod - po včerejší impozantní, abych tak řekl, návštěvě parku pojmenovaného po. Ariel Sharon v centru Izraele, s mainstreamovým pohledem na mrakodrapy v Tel Avivu, jsem dnes náhodou navštívil trochu akčnější místo, a to Ramalláh, hlavní město Palestinské samosprávy.

Existuje mnoho způsobů, jak se dostat do Ramalláhu. Projeli jsme nechvalně známým kontrolním stanovištěm Kalandia.

Hned za checkpointem je také velmi známé graffiti

Výhledy jsou v podstatě typické pro arabská města a vesnice.

Vesnice Kafr Aqab

A tohle je Al-Ram. Je pozoruhodné, že v samotném Ramalláhu (alespoň té, kterou jsme měli možnost zahlédnout) prakticky žádné mešity nejsou. Zdá se, že většina ve městě je sekulární.

Jedná se o novostavby ve městě. Předem bych se chtěl omluvit za kvalitu fotografií - většina z nich byla pořízena za jízdy z autobusu, takže je třeba projevit tvůrci náležitou shovívavost. Ještě něco málo o novostavbách.

Skvělá architektura. Formálně Ramalláh patří jeruzalémskému magistrátu, ale přirozeně nikdo ani neuvažuje o získání nějakého stavebního povolení. Proto staví, jak chtějí, co chtějí a jak chtějí. Platí se prý Arnon (městská daň), i když není zcela jasné, jak se to děje. Je těžké uvěřit, že izraelský úředník přichází do Ramalláhu a vybírá pokuty.

Samotní Palestinci takové čtvrti nazývají „uprchlické tábory“. Osobně, když jsem se na to díval, tak jsem nabyl pocitu, že to je tady náš kemp (procházka po Kiryat Menachem v Jeruzalémě večer), a mají tam SAE.

Toto je budova Červeného kříže v Ramalláhu. Vypadá to, že architekt trochu kouřil (nebo možná ne trochu), než navrhl tuto budovu.

Blížíme se k budově palestinského parlamentu

Jeden z představitelů palestinské vlády. Příjmení je absolutně nevyslovitelné.

Dr. Nabil Shaath. Opravdu není potřeba ho představovat.

Poblíž parlamentu je dokonce přistávací místo pro vrtulník

Jen rám.

Přirozeně nám byla ukázána Mukata

A mauzoleum Jásira Arafata. A tady je samotný hrob.

Hrob je údajně dočasný, protože Arafat odkázal pohřbít své smrtelné ostatky v Jeruzalémě a Palestinci věří, že jednoho dne se jim to podaří a raisu znovu pohřbí. Mezitím se vedle mauzolea nachází Arafatův obelisk, jehož špička ukazuje na Jeruzalém.

Je pozoruhodné, že ulice níže se nazývá Brazílie. Nedaleko jsem našel Chili Street a tak dále. V mém rodném Jeruzalémě, Kirjat Menachem, jsou ulice také pojmenovány po zemích, které v OSN hlasovaly pro vytvoření Izraele. Je to opravdu stejný problém v Ramalláhu?) Je těžké uvěřit.