Tyrolsko Itálie. Jižní Tyrolsko - atmosféra Rakouska! Jižní Tyrolsko = Itálie nebo Rakousko

Lake Carezza nebo Lake Rainbow je velmi malé jezero, které se nachází v Itálii, 25 kilometrů od Bolzana, ve vesnici Nova Levante na úpatí hory Latemar. A přestože je jezero malé, díky jedinečné barvě vody je známé po celém světě a je perlou italské přírody.

Velikost jezera se neustále mění, maximální délka dosahuje na jaře 287 metrů, zároveň hloubka dosahuje 17 metrů. V létě klesá hloubka jezera na 6 metrů, ale pak jeho teplota stoupá na maximum a dosahuje plus 13 stupňů.

Vědci vysvětlují neobvyklou barvu vody v jezeře minerály, které tvoří její složení. Na tuto věc jsou ale i jiné názory. Místní obyvatelé například věří v krásnou legendu o jezeře Carezza. Legenda říká, že čaroděj Masare byl zamilovaný do mořské panny, ale nemohl dosáhnout její reciprocity. Čarodějka, kterou znal, se o tom dozvěděla a poradila mu, aby se oblékl jako obchodník se šperky a dal své milované duhu. Zaklínač vyslechl radu a udělal vše, jak řekla, jen se zapomněl převléknout. Pyšná mořská panna poznala Masareho a řekla mu, že už nikdy nevyplave na hladinu jezera. Rozzlobený kouzelník hodil všechny drahokamy a úlomky duhy do jejího jezera a jezero od té doby získalo barvu duhy.

Folgaria

Lyžařské středisko, které milují Italové a návštěvníci země, je malá vesnice s dlážděnými uličkami a velkým výběrem hotelů. Folgaria se nachází hned vedle sjezdovek. Krásné hory, klikaté cesty, žádný hluk aut. Na 33 sjezdovkách Folgaria si přijdou na své všichni: pokročilí snowboardisté ​​i začátečníci.

Lyžařské středisko disponuje moderními bezpečnými vleky, lyžařskou školou a skutečnými horskými chatami, kde si můžete odpočinout a občerstvit se. Volný čas pro dospělé i děti je promyšleně organizován: je zde možnost bruslit, plavat, chodit do sauny, na diskotéku, zpívat karaoke, zatímco o děti bude hlídat chůva.

Jaké památky Jižního Tyrolska se vám líbily? Vedle fotografie jsou ikony, na které můžete kliknutím ohodnotit konkrétní místo.

Provincie Jižní Tyrolsko

Jižní Tyrolsko, nebo jak se mu také říká Bolzano Bozen, je hraniční provincií v severní Itálii. V tomto malebném hornatém kraji se složitou historií se setkávají italské a rakouské tradice. Na svazích Dolomit jsou malá středověká města, četné vinice a moderní lyžařská střediska.

Kultura provincie je do značné míry určena rakouským vlivem, protože oblast se dostala pod italskou kontrolu až v roce 1919. To vysvětluje německý jazyk více než poloviny populace, národní kroje a kuchyni.

Jižní Tyrolsko je bohaté na kulturní i přírodní zajímavosti. Nachází se zde největší italská přírodní rezervace – národní park Stelvio. Ve městech provincie se dochovalo mnoho architektonických památek – středověké kláštery, kostely a hrady se nacházejí v hlavním městě Jižního Tyrolska, městě Bolzano a v okolí známého letoviska Meran, ve městech Brixen a Brunico. Určitě navštivte opatství Marienberg a hrad Sigmundskron.

A údolí Pusteria a oblast Venosta čekají na milovníky lyžování v zimě i v létě.

Nejoblíbenější atrakce v Jižním Tyrolsku s popisy a fotografiemi pro každý vkus. Vyberte si na našem webu ta nejlepší místa k návštěvě známých míst v Jižním Tyrolsku.

Tento termín má jiné významy, viz Bolzano . Souřadnice: 46°30′00″ N. w. 11°20′00″ východní délky. d... Wikipedie

St. Lorenzen (Jižní Tyrolsko)- Obec St. Lorenzen Svatý. Lorenzen Ital. San Lorenzo di Sebato Erb Soubor:San Lorenzo di Sebato Stemma.png ... Wikipedia

Terorismus, Jižní Tyrolsko- Terorismus, Jižní Tyrolsko. Terorismus v Jižním Tyrolsku vznikl po porážce Německa ve druhé světové válce. Teroristé se hlásili k neofašistické ideologii, požadovali znovusjednocení zemí Jižního Tyrolska s Německem, metody výbuchů na veřejnosti... ... Terorismus a teroristé. Historická referenční kniha

Tyrolsko (jednoznačné)- Tyrolsko může označovat následující regiony: Tyrolsko je historický region ve východních Alpách, kraj v rámci Svaté říše římské Tyrolsko je spolkový stát Rakouska Jižní Tyrolsko je autonomní provincie Itálie Východní Tyrolsko je samostatný... . .. Wikipedie

Tyrolsko (historická oblast)- Tento výraz má jiné významy, viz Tyrolsko. Poloha Tyrolska ve střední Evropě Tyrolsko (... Wikipedia

Tyrolsko- (německy Tirol): Tyrolsko (historická oblast) historická oblast ve východních Alpách, hrabství v rámci Svaté říše římské. Tyrolsko (stát) je spolková země Rakouska. Tyrolsko (fotbalový klub) Rakouský fotbal... ... Wikipedie

Vídeňské jižní nádraží- Pohled na východní stranu jižního nádraží z Arsenal Radio Tower Vídeňské jižní nádraží, Südbahnhof (německy: Wien Südbahnhof) je největší vídeňské nádraží. Nachází se v jihovýchodní oblasti ... Wikipedia

Jižní nádraží (Vídeň)- Tento termín má jiné významy, viz Jižní nádraží. Pohled na ... Wikipedie

Val Venosta- Jižní Tyrolsko a Val Venosta, geografické členění se neshoduje s jeho administrativním a politickým členěním Val Venosta neboli Vinschgau (italsky Val Venosta, německy Vinschgau) je systém údolí v nejzápadnější části Jižního Tyrolska neboli autonomní ... .. Wikipedie

Finschgau- Jižní Tyrolsko a Val Venosta; přirozené geografické členění se neshoduje s jeho administrativně-politickým rozdělením Vinschgau nebo Val Venosta (německy: Vinschgau ... Wikipedia

knihy

• Essence of Evil, D'Andrea L.. Po nehodě na place trpí dokumentarista Jeremy Salinger těžce depresemi. Aby byl pryč od všeho a všech, cestuje s rodinou do vlasti své ženy, do Južného... Koupit za 371 rublů
• The Essence of Evil, D "Andrea L.. Po nehodě, která se stala na place, dokumentarista Jeremy Salinger trpí těžkými depresemi. Aby byl pryč od všeho a od všech, cestuje s rodinou do vlasti své manželky na jih. .

Rozhodnutí vyrazit do Itálie se rýsovalo už dlouho a přispěly k tomu dva faktory.

První - moje kamarádka se vdala, odjela bydlet na sever Itálie do Jižního Tyrolska a celou dobu nás zvala na návštěvu.

A za druhé, můj manžel měl sen vylézt v Dolomitech na takzvanou „Via Ferratu“.

Ale i přes naši planoucí touhu vše nějak nevyšlo s návštěvou této nádherné země. A zde na moskevské výstavě cestovního ruchu byl v březnu sever Itálie poměrně hojně zastoupen. Když jsme brožury napsali a znovu si je přečetli „od začátku do konce“, rozhodli jsme se – je to! Pojďme!

Na čas cesty nebyly žádné dotazy - dovolená byla v září. Zbývalo jen vypracovat trasu a získat italské vízum.

Když jsem se zakryl brožurkami a ponořil se do informační sítě internetu, začal jsem zvažovat možné varianty cesty. Uvědomili jsme si, že na prozkoumávání památek Itálie ve velkém není dost času, rozhodli jsme se letos omezit pouze na sever. Chtěl jsem toho vidět hodně, ale čím víc jsem se nořil do památek Jižního Tyrolska a okolí, tím víc jsem si uvědomoval, že s největší pravděpodobností daleko nedojdeme))). V důsledku toho jsme se rozhodli, že se rozhodneme na místě - přeci jen jsme jeli na dovolenou a nerealizovat Stachanovův plán na prohlídku památek. I když bych lhal, kdybych řekl, že jsme vše nechali náhodě. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na Via Ferratu.

Poté, co jsme obdrželi pozvání od přítele a připravili všechny potřebné dokumenty, šli jsme do italského vízového centra. Se získáním víza nebyly žádné problémy. Nezbývalo než počkat na dovolenou a vyrazit na cestu! Ze všech způsobů přepravy byl vybrán ten dlouhý, ale nejzajímavější - automobil.

Mezi domácími pracemi a pracovním shonem ty dva měsíce před odjezdem utekly jako jeden den. Ani jsem nebyl naštvaný, že léto skončilo – jen jsem si toho nevšiml.

A tak byly rozdány všechny cenné pokyny v práci, poučeny děti, nakoupeno krmivo pro kočku a my s manželem jsme jeli v našem oblíbeném voze Hyundai Gets...

Něco málo o cestě.

Rusko. Navzdory časné hodině trvala cesta z Moskvy asi hodinu a půl kvůli výstavbě křižovatky na dálnici M1 u Lesnoy Gorodok. Zastavili jsme se na pár minut, abychom se podívali na pramen řeky Moskvy. Do Běloruska jsme se dostali bez incidentů, což je překvapivé, protože milujeme dobrodružství.

Bělorusko. Dobrá dálnice. Téměř všude se dá jet rychlostí 120 km za hodinu. Existuje pár oblastí, kde je rychlost výrazně omezena, ale je jich málo a na rychlost cestování po zemi nemají prakticky žádný vliv. Potěšil mě vzhled obdělávaných polí a přítomnost zemědělské techniky na nich. To jsem dlouho neviděl (nemluvím o celém Rusku, pouze o moskevské oblasti).

Bydleli jsme v hotelu Energy. Velmi dobrý hotel ve své třídě.

Polsko. Nebudu nikomu otevírat Ameriku, když řeknu, že polské silnice jsou pro motoristu noční můrou. Dálnice Yegoryevskoye č. 2 (pokud někdo ví, víte, jak to myslím). Všechny cesty vedou přes vesnice a města. Průměrná rychlost je v nejlepším případě 60 km za hodinu. Zpočátku mě samozřejmě oslovily domky hraček a upravené trávníky před těmito domy, malá políčka s oranžovými nebo žlutými dýněmi, které se jimi chlubily, a ovocné stromy řazené ve stejných řadách podél cesty. To vše ale postupně začíná unavovat a přes všechen můj něžný vztah k Polsku i dráždit.

Ne, samozřejmě, je tam několik dálnic, ale bohužel po naší trase téměř neprojely. Jen když je to trochu. Ano, a už tehdy byla jedna část takové trasy, právě vedoucí do Ostravy, zablokovaná a navigátor se nás tam tvrdošíjně snažil vrátit a kategoricky odmítal překreslovat cestu. Dostali jsme se ze situace tím, že jsme sledovali Rakušana s tím, že s největší pravděpodobností jde domů. Byl to on, kdo nás přivedl na trať, už v České republice.

Při své cestě Polskem jsem se přesvědčil, že vojska nacistického Německa zaútočila na Sovětský svaz nikoli v roce 1939, ale v roce 1941 jen proto, že nemohla najít cestu k hranicím.

Česká republika. Do Česka jsme vjeli za tmy. Od hranic s Polskem až po Brno, kde jsme měli zamluvený hotelový pokoj, vede dálnice, ale překvapivé je, že některé její úseky projíždíte jako na valech. Nevím, jak to zvládnou, ale ani schválně nemůžete takto nanést povlak...

Tady v Brně jsem poprvé vynechal hotel. Objednal jsem si ho na kraji města, kousek od dálnice na Vídeň. Nazval bych to ne hotel, ale flophouse. Kolem se poflakovaly nějaké stinné postavy. Naivní indiáni požádali o minerální vodu ve svém pokoji - byli požádáni, aby pili vodu z kohoutku, s odkazem na to, že jejich voda je dobrá. Může to tak být, samozřejmě, ale chudáci Indové málem dostali infarkt „s myokardem“. Voda z kohoutku se pro ně rovná biologické zbrani. Ano, nebyla tam žádná minerální, teplá voda. A to v žádném případě není za symbolickou cenu pokoje. Parkování a snídaně se však platily zvlášť. Tam jsme však nesnídali.

O! Rakousko! No co vám budu povídat, všechno víte sami. Silnice jsou zábavné. Ale i tady se nám stalo dobrodružství. Ale spíše příjemné. Faktem je, že jsme zapomněli dát do navigátoru mapu Německa a naše „holka“ (tak říkám navigátorce kvůli ženskému hlasu) nás svezla z dálnice a vedla nás jasně podél hranice Rakouska s Německem přes průsmyk. Ve skutečnosti jsme pochopili, že se „ona“ mýlila, ale z nějakého důvodu jsme poslouchali. A nelitovali toho. Viděli jsme takovou krásu!!! Každá nová zatáčka cesty nám přinesla další překvapení - buď malý vodopád třpytící se na slunci, nebo malachitově zbarvenou louku s nádherným domem nebo vrchol hory, na kterém spí mrak. V důsledku toho jsme samozřejmě ztratili hodinu a půl v čase, ale stále jsem si vzpomínal na karikaturu „Malý motor z Romashkova“. Pamatovat si? – Pokud neuvidíme svítání, mohli bychom přijít o život pozdě!...

Itálie. O italských silnicích, jako je Rakousko, lze mluvit donekonečna. Dálnice jsou zde zpoplatněné, ale také bezplatné a ve vynikající kvalitě. Respekt, který k sobě řidiči chovají, je úžasný. Když jsme poprvé jeli po serpentinové cestě, můj manžel jel autem nízkou rychlostí, asi 50 km/h, protože... Cesta byla neznámá a nechtěl jsem minout správný výjezd. Dohonil nás Porsche Carrera Cabriolet. Šel za námi klidně, neblikal světlomety, netroubil jako oběť a čekal na úsek, kde by mohl předjet. Předběhl ho a neudělal ani „obličej“. Sice si proklel, ale jeho chování to nijak neovlivnilo. Momentálně mluvím o severu Itálie, protože... Nemohu říci, co je špatného na silnicích na jihu. Alespoň Andi, manžel mé kamarádky, řekl, že i když je on sám někdy lehkomyslný, nerad jezdí autem na jih, protože tamní provoz připomíná Brownian.

Tyrolské melodie.Benvenuti! Wilkommen! Benuni!

Jižní Tyrolsko - aka Autonome Provinz Bozen - Südtirol, aka Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, aka Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Přísně vzato, Jižní Tyrolsko ještě není tak docela Itálie. Vše zde připomíná Rakousko. A není divu. Ostatně až do roku 1919 byla tato část Itálie součástí Rakouského císařství. To se podepsalo na mnoha věcech: jazyk (dvě třetiny obyvatel Jižního Tyrolska mluví německy, rakousko-bavorským dialektem), architektonický styl a gastronomické preference. Tyrolská pohostinnost, pravidelnost, národní oblečení, čistota a pořádek zděděné touto provincií mají stejné kořeny.

V současné době má tento region širokou autonomii a je zodpovědný za mnoho socioekonomických problémů. Předsedou autonomie je představitel Jihotyrolské lidové strany. Všichni místní úředníci musí mluvit dvěma jazyky. V místním parlamentu se schůze konají také ve dvou jazycích. Na školách se vyučuje němčina jako hlavní jazyk, italština pouze jako druhý jazyk. Na silnicích jsou dvojjazyčné dopravní značky, jídelní lístky v restauracích jsou v italštině a němčině. Abych byl spravedlivý, musím říci, že kromě obyvatel, kteří mluví německy nebo italsky, existuje malý počet mluvčích románské skupiny jazyků - ladinského jazyka. Jde o početně velmi malou skupinu – tvoří jen asi 4 % obyvatel regionu.

Mnoho obyvatel Jižních Tyrol sní o znovusjednocení s Rakouskem. Zde čas od času zazní a přečte se prohlášení v němčině: “Südtirol ist nict Italien!” A provinční úřady nabídly Římu, že jejich region koupí za 15 miliard eur. Z Říma zatím žádná odpověď nepřišla.

Ale nelezme do politiky...

Co čeká cestovatele v Jižním Tyrolsku? No, za prvé jsou to hory - krásné hory, průsmyky a soutěsky. Polovina italských lyžařských středisek se nachází v Jižním Tyrolsku.

Vědci prokázali, že před 250 miliony let byly zde nacházející se Dolomity korálovým útesem. To je pravděpodobně důvod, proč dostávají za soumraku růžový odstín.

K této zvláštní narůžovělé barvě se váže legenda, že se pohoří mění minutu před západem slunce nebo za úsvitu. Říká se, že za starých časů zde rostly nádherné růžové zahrady a v tomto kraji žili úžasně krásní lidé. Ale zlí sousedé se rozhodli zničit jejich svět a podmanit si jeho civilisty. Obyvatelé regionu se však uchýlili k silám kouzelných duchů a učinili svůj svět neviditelným a rozkvetlou zahradu proměnili v nedobytné skály. A jen dvakrát denně, když se slunce dotkne horských štítů, se zvedne opona a všichni lidé mohou vidět neobyčejně krásné rozkvěty zahrad v Dolomitech.

Četl jsem zajímavý fakt. Ukazuje se, že Dolomity vděčí za své jméno francouzskému vědci, který v roce 1789 poprvé popsal tyto hory a poslal vzorek půdy do Švýcarska. Brzy se mu dostalo odpovědi, že taková skladba není uvedena v knihovně Ústavu hornin, a proto dostal pan Dolomier právo dát horám své jméno.

Jednoho dne Tanya navrhla, abychom šli do průsmyku Passo Sella (2240 ​​m). Jedná se o jeden z nejznámějších průsmyků v Dolomitech. Spojuje údolí Val di Fassa v provincii Trentino s údolím Val Gardena v provincii Bolzano. V létě je zde mnoho tras jakékoli obtížnosti k procházkám a v zimě fantastické sjezdovky. Vede tam poměrně strmá serpentinová cesta. A když jsme lezli, několikrát mě požádala, aby mě vysadil.

"Počkám tady na tebe," zašeptal jsem.

"Později toho budeš litovat, když nepůjdeš s námi," přesvědčil mě můj manžel "Sama o tom víš."

A v tu chvíli, kdy už jsem chtěl přísahat, že nebudu ničeho litovat, jsme šli nahoru.

Ano... litoval bych toho..., - to je vše, co jsem mohl vydechnout, šokován tím, co jsem viděl.

Otevřel se před námi nezapomenutelný výhled! Vrchol hory Marmolada, nejvyšší bod Dolomit, pokrytý věčným sněhem, fascinuje svou majestátností. Úžasně krásná údolí, některé úžasné zelené barvy, leží na úpatí. Nad průsmykem se tyčí vrcholky pohoří Sassolungo, na jehož úpatí se nachází úžasně krásný labyrint balvanů. Tento obrázek vyvolává spoustu emocí a dojmů. Pocit nereálnosti toho, co se děje, jako byste byli uvnitř reklamní brožury nebo pohlednice. S lítostí jsme opustili toto úžasné místo. . .

Kromě hor najdete v Jižním Tyrolsku národní park a regionální přírodní parky, kouzelná jezera, smaragdová údolí, roztomilá pohádková alpská města a vesničky a středověké hrady.

Kraj je skutečně posetý hrady a pevnostmi. Různé zdroje uvádějí různá čísla, ale podle některých zdrojů je jich asi 400! Některé z nich jsou zachovalé, jiné tolik ne. Některé z nich se dnes proměnily v muzea, jiné v soukromé rezidence nebo v hotely a restaurace ve středověkém stylu.

V roce 2009 byl region zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.

Tanyo, co ti mám přivézt z Moskvy?

Sleď, pohanka,... a taky borodinský chléb...

Ano, tohle všechno tam není... Ale existuje mnoho dalších chutných a zajímavých věcí. Z místních jídel jsme mohli ochutnat Schlutzkrapfen - to je něco jako naše knedlíky, ale se sýrem Ricotta a přidáním špenátu. Podáváme s rozpuštěným máslem a nastrouhaným parmazánem. Chutný!

Zajímavé bylo vyzkoušet Canederli (knedlíky) – moučné kuličky. Připravují se z jemně nadrobené strouhanky s přídavkem špenátu nebo špízy. Nechybí ani sladké knedlíky se švestkami nebo meruňkami.

A samozřejmě Weißwurst – bílé klobásy. Říkáme jim bavorští.

Ale také italská kuchyně se tu těší velké úctě – pizza, těstoviny, lasagne a mnoho dalšího. Polenta je úžasná pečená kukuřičná kaše. Vyzkoušet všechno se nedá, tak jsme si tam koupili kuchařku s recepty na jihotyrolská jídla. Teď vaříme doma a užíváme si.

O sýrech je třeba zpívat samostatnou píseň. Nikdy jsem si nemyslel, že budu mít rád ovčí sýr! A parmezán!?

A víno... Červené, bílé, růžové... Suché, polosuché, perlivé... Lehké, kyselé, s ovocnou vůní...

Mezi turisty je velmi oblíbená tzv. Jihotyrolská vinná stezka. Jeho délka je asi 70 km a prochází územím 15 obcí. Zde můžete ochutnat a zakoupit víno, které máte rádi. Ale na Vinnou cestu jsme se bohužel nedostali... Měli jsme svou „cestu“ a postup „na ní“ byl poněkud jiný – víno jsme si nejprve koupili, a pak ochutnali... Nicméně od r. změna místa součet termínů se nemění.

Také Jižní Tyrolsko zdědilo pivovarskou tradici od Rakouska. Pivo je zde stejně oblíbené jako víno. Můj manžel vyzkoušel několik druhů a opravdu si je oblíbil.

A přesto, ať jsme chtěli sebevíc, neviděli jsme a neochutnali, pravděpodobně ani desetinu všeho, co Jižní Tyrolsko nabízí.

Lajen/ Laion.

Moje kamarádka a její rodina žijí ve vesnici Layen. Toto je německé jméno, v italštině to zní jako Lev. Tato vesnička se nachází v nadmořské výšce 1100 metrů a její ulice nabízejí krásné výhledy na Alpy. Layen má poměrně dlouhou historii. První osídlení, jehož stopy byly nalezeny v okolí Layen, zde bylo asi před 6000 lety. Vykopávky byly prováděny v letech 2000-2002 a archeologové objevili nástroje a předměty pro domácnost z doby kamenné. Ve starověké římské době tudy vedla silnice a ve vsi, o které se v té době již zmiňoval Lajanum, bylo strážní stanoviště.

Vykopávky ukazují, že již ve 3. století n.l. Zde se zabývali chovem dobytka a výrobou stavebních materiálů. Dokazují to archeologové, kteří našli bazén na zpracování vlny a pec na výrobu cihel a dlaždic s odpovídajícími nástroji. Od 5. do 10. století nejsou o obci prakticky žádné zprávy a až v roce 985 je jméno Lajen opět uváděno v kronikách.

Zde, v Laien, se v roce 1168 narodil Walter von der Vogelweide, velký německý básník. Pak vzkvétal poetický styl, kterému se říkalo minnesang (milostná píseň) a Walter byl považován za minnesingera, tedy trubadúra. Walter von der Vogelweide patřil k rytířské vrstvě a vládl nejen perem, ale i mečem. Hodně cestoval a navštívil Palestinu. Mimochodem, napsal skvělou poezii. Pokud má někdo sérii „Knihovna světové literatury“, můžete si ji přečíst ve svazku „Poezie trubadúrů, minnesingerů, tuláků“. No, nebo si to najděte na internetu.

Říká se, že potomci básníka stále žijí ve vesnici.

Tady obecně žijí lidé po generace. Například rodina Andiho, manžela mé kamarádky, tam žije více než tři sta let. Velký rodinný dům je již sto let starý, byl postaven jako náhrada za starý, který vyhořel. Dům se nachází ve svahu a ukazuje se, že na jedné straně je dvoupatrový a na druhé třípatrový. Bylo zajímavé seznámit se se strukturou domu a každodenním životem. Prastaré tradice a moderna se zde zázračně prolínají. Velké obývací pokoje. V kuchyni se zachovala kamna na dřevo, nikoliv však jako exponát. Je aktivně využíván, i když by se zdálo, že kuchyně je vybavena veškerým moderním vybavením. V přízemí na třípatrové straně bývala pekárna a v podkroví v samostatné místnosti byla udírna. Šunky se zavěšovaly na železné háky a topila se speciální kamna, z nichž kouř nešel rovnou do komína, ale do udírny. A ačkoliv se už dlouho nepoužívá, úžasná vůně uzených tu zůstala. A tady na půdě je starý mlýn - zajímavý exponát pro vlastivědné muzeum. S manželem jsme byli ohromeni starým zámkem, který zamyká vstupní dveře. Tentýž jsme později viděli v jednom ze zámků v Bolzanu. To je opravdová rarita! A klíč k němu má mimořádnou velikost!

Balkon nabízí úžasný výhled na hory a sousední vesnici. A na jaře, když v horách taje sníh, je odtud vidět vodopád - říká se, že je úžasný. Asi si řeknete, že je na ní všechno úžasné, úžasné?! Ale, je to opravdu moc krásné! A myslím, že mnozí se mnou budou souhlasit, že hory jsou jedním z největších a nejkrásnějších výtvorů přírody.

Lesem porostlé hory připomněly houby. Ale jak nám vysvětlili, houby se tu dají sbírat v sudé dny, v množství maximálně dva kilogramy na osobu a... pouze pro italské občany. A pokud jsme se dokázali nějak shodnout na prvních dvou bodech, nemohli jsme se hádat s tím třetím.

A tak v našem chápání je Layen spíše malým městem než vesnicí. Zahrnuje několik dalších vesnic: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Petr (nevím, jak se některá jména vyslovují). Má svůj stadion, mnoho malých obchodů a kaváren, pobočku banky a dokonce i vlastní turistické informační centrum.

Ulice Layenu, dlážděné dlažebními kostkami, se buď spouštějí ze strmého svahu, nebo stoupají vzhůru. Dřevěné balkony domů zdobí květiny. Téměř každý dům je podle tradice podepsán jménem svého majitele. Obklopen horami, pastvinami a lesy trpasličích borovic, které se svažují mezi živými ploty, vinicemi a kaštanovými háji.

"Mléka" se pasou

Šli jsme do kostela Matky Boží. Malebný gotický kostel byl poprvé zmíněn v roce 1147. Podle legendy stojí na základech pohanského oltáře. Gotické vitráže, klenuté klenby, fresky s výjevy z Bible. Oltář s gotickými a renesančními prvky.

Procházíme vesnicí.

Grüss Gott – zdraví nás obyvatelé, které potkáváme, prodavač v obchodě a restaurátoři úžasné staré kaple.

Grüss Gott – odpovídáme.

Pamatuji si, jak jsme v nedávné minulosti, když jsem byl na studentských výletech do „brambory“, i v našich vesnicích zdravili každého, když jsme se potkali, bez ohledu na stupeň známosti.

Život na vesnici je poklidný a odměřený. Vše podléhá vlastnímu harmonogramu.

Na kraji obce, na malebné louce, se pasou krávy. Je tu pocit klidu a míru, který nám doma v Moskvě tak chybí.

Bolzano/Bozen.

Do Bolzana jsme jeli den po našem příjezdu. Rozhodli jsme se, že pojedeme autem na nádraží ve vesnici Waidbruck / Ponte Gardena a poté regionálním vlakem (něco jako naše električka) do Bolzana.

Widebrook je velmi malá vesnice. Jeho rozloha je pouhé dva kilometry čtvereční a žije v něm asi dvě stě obyvatel. Ale je tu i vlastní atrakce – jeden z nejvelkolepějších a nejznámějších hradů Jižního Tyrolska – hrad Trostburg.

Jako by přímo ze stránek pohádky o Šípkové Růžence se tyčí nad vesnicí. Historie hradu sahá až do 12. století (1173). Své jméno dostal od svého majitele Konrada von Trostberga. V roce 1290 přešel hrad do majetku hrabat z Tyrolska. Vyrostl zde další slavný středověký básník a skladatel, poslední Minnesinger, Oswald von Wolkenstein (1377-1445). Za svou staletou historii se zámek výrazně rozšířil a získal dnešní podobu. Nyní je zde muzeum.

Po dojezdu na nádraží jsme zjistili, že další vlaky byly z nějakého důvodu zrušeny a jeli jsme dál do Bolzana autem.

Jižní Tyrolsko je součástí regionu Trentino-Alto Adige. Bolzano je hlavním městem a správním centrem autonomní provincie. Město je obklopeno horami a ty tvoří nedílnou součást krajiny.

Srdcem Bolzana je Piazza Walther / Waltherplatz (Waltherovo náměstí). Byl pojmenován na počest konkrétního Waltera von der Vogelweide, který se narodil a vyrostl ve vesnici Layen. Zde mu byl postaven pomník. S touto oblastí máme spojenou kuriózní příhodu.

Pod náměstím je podzemní parkoviště, a když jsme vjeli do města, měli jsme v plánu tam nechat auto a vydat se na prohlídku. Jeli jsme přesně podle značek vedoucích na centrální parkoviště. Nevím, kde a kdy jsme minuli odbočovací značku, ale okamžitě jsme jeli přímo na náměstí. A je to chodec! A tady stojíme uprostřed náměstí, všichni tak zmatení, pomník stojí před námi a dívá se na nás s výčitkou a na lidi kolem nás s překvapením. Všechno ale skončilo dobře - manžel se zeptal, jak se dostat na parkoviště, a vyjeli jsme z náměstí.

Povinným a hlavním bodem programu procházky po Bolzanu bylo Archeologické muzeum se slavným exponátem - unikátní mumií otce (neboli Frozen-Fritze). Jde o chlapíka, který před více než 5000 lety zmrzl v alpských ledovcích. V jeho rameni byl nalezen hrot šípu. Pravděpodobně byl přepaden nepřátelským kmenem a utekl, ale ztratil mnoho krve a umrzl. Otzi byl nalezen v roce 1991 na ledovci Similuan.

Samozřejmě, že první věc, kterou jsme udělali, bylo jít do muzea. Muzeum je opravdu velmi zajímavé. Je malý a kontrola nezabere moc času.

V přízemí je samotná mumie prezentována ve speciální místnosti, kde je udržována určitá teplota, vlhkost-sucho atd. Můžete se na to podívat přes speciálně navržené okno. Velmi podrobně také vypráví, jak byla mumie nalezena, jsou zde prezentovány oděvy a boty (nebo to, co z ní zbylo) a vystaveny výsledky některých výzkumů.

Ve druhém patře je plně interaktivní expozice. V jednom ze sálů je velké stolní plátno s podobiznou mumie. Zde můžete pomocí malých dodatečných obrazovek, jejich pohybem a výběrem požadovaného režimu, studovat kostru, svaly nebo kůži otce. Nedaleko jsou mikroskopy, kde můžete něco zkoumat a porovnávat (sice nechápu, co to je, ale vypadá to jako kus kůže). Je tam také koutek, nazval jsem ho „udělej si sám“. Zde si můžete vyzkoušet umění restaurování březové kůry a tkaní provazů. Vyzkoušet si můžete i outfit primitivního muže – klobouk a část kožichu. Část - protože spodní polovina kožichu existuje a horní polovina je modrá pogumovaná látka s bílou otázkou na zádech. Historici se zřejmě nemohou shodnout na tom, jak to všechno ve skutečnosti vypadalo.

Ve třetím patře je představen zrestaurovaný obraz Otzi. Navíc to bylo provedeno tak obratně, že máte úplný pocit, že před vámi je živý člověk! Dokonce jsem rychle zmizel do jiné místnosti, bál jsem se, že mě udeří obuškem do hlavy, kdyby Otzi náhle ožil.

Obecně, soudě podle brožury muzea, by tam měly být i exponáty z období od paleolitu po raný středověk, ale z nějakého důvodu byla všechna patra obsazena výstavou o Otzi. Pravděpodobně se nacházíme v období konání celoplošné tematické výstavy.

Po opuštění muzea jsme se vydali dále prozkoumat město. Prošli jsme ulicemi a došli k hradu Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Zámek se nachází přímo ve městě. Malá pevnost jako hračka je obklopena vinicemi. Podle pověsti zde dodnes žije duch Kláry, dcery jednoho z majitelů, která kvůli nešťastné lásce vyskočila z okna zámku.

Hrad založil zakladatel rodu Marec Berthold von Bozen v roce 1194. V 15. století rod Mariců vymřel a hrad „šel z ruky do ruky“. V současné době je zde kongresové centrum. Nemohli jsme se dostat dovnitř.

Z hradu Marecchio jsme došli na Náměstí bylin (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Toto je jedno z nejstarších náměstí v Bolzanu. Se zeleninou a bylinkami se zde obchodovalo už před osmi stoletími. Vyhlášený trh s ovocem a zeleninou je stále otevřen každý den kromě víkendů a svátků. Jednou z ozdob náměstí je Neptunova kašna. Byl instalován v roce 1777 na místě pranýře. Je to legrační, ale místní Neptunovi vtipně říkají „Hospodský s vidličkou“ kvůli trojzubci, který drží v ruce.

Když jsme se vrátili na Walter Square, seděli jsme v kavárně, vypili jsme šálek cappuccina a rozlouskli zmrzlinu. Všude jsme zkoušeli kávu a všude byla skvělá. Zmrzlina je také velmi chutná. Prodává se v malé rodinné gelaterii, kde se vyrábí.

Šli jsme do katedrály Nanebevzetí Panny Marie. Jak se často stává, katedrála, kterou vidíme před sebou, není první budovou. Nejstarší kostel byl na tomto místě postaven ve 4. století. V 6.-7.století byla budova přestavěna a v 11.-12.století byla postavena nová budova v románském slohu. Svou podobu, která se dochovala dodnes, získala katedrála ve 14.-16. Pozoruhodná je především zvonice katedrály - celá prolamovaná a krajková, postavená v 16. století.

Hrad se nachází na vysokém skalnatém výběžku nedaleko Bolzana a vede k němu poměrně strmá cesta od zastávky kyvadlové dopravy. Měli jsme ale štěstí - na hrad s námi cestovala dívka, pracovnice muzea, s kterou jsme byli odvezeni na samotný zámek. Byl postaven v roce 1237 na místě starověkého římského opevnění. V roce 1385 jej koupili místní bohatí kupci bratři Franz a Nikolaus Wintlerovi, kteří z hradu udělali šlechtické sídlo. Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí - objevily se nové obranné zdi, byla vybudována cisterna na uskladnění vody a mnoho dalších změn, včetně například koupelen.

V roce 1390 byl přidán „Letní dům“, jehož stěny zdobily fresky tehdejších populárních literárních předmětů - příběh Tristana a Isoldy, činy krále Artuše a rytířů kulatého stolu a další. Kromě „letního domu“ jsou freskami vymalovány i pokoje západního a východního paláce. Některé fresky byly bohužel nenávratně ztraceny, protože od 16. století a v dalších staletích hrad opakovaně měnil majitele, vybuchoval, vyhořel, zřítil se a zkrachoval. Ale jak vzrušující je podívat se alespoň na ty, které zůstaly! Různobarevné, poněkud naivní a dojemné obrázky. Zobrazuje výjevy lovu, rytířských turnajů a dalšího společenského života obyvatel hradu. V prostorách zámku nelze fotografovat, lze fotit pouze na nádvoří, v kryté galerii.

Tím skončil náš pobyt v Bolzanu. K mé hluboké lítosti jsme se nedostali na mnoho zajímavých míst, například jsme nevyjeli lanovkou na útes Colle (Colle/Kohlern), abychom se podívali na kostel z 12. století, nebo jsme neobdivovali výhledy v okolí. vesničky Jenesin (S.Genesio/Jenesien), kde mají prázdniny velmi rádi.

Legendární horolezec Messner Reinhold řekl o Bolzanu toto: „Bolzano jsou pro mě hory, které se proměnily v město. Každý pohyb, který zde uděláte, otevírá nové obzory. Jdete vpřed a vše se mění, otočíte se a vidíte zase nové tváře. Hovoří se zde různými jazyky a „srdce“ města – jako herec – dokáže okouzlit i odporovat, být arogantní a přitažlivé, přívětivé i necitlivé.“

Ale něco mezi mnou a Bolzanem nefungovalo. Necítil jsem to. Myslím, že jsme udělali chybu - měli jsme plné ruce práce s prohlídkou památek, ale v Bolzanu, stejně jako v každém jiném městě, musíte jít pomalu, užívat si výhledů, a pak pravděpodobně pochopíte jeho duši, uslyšíte tlukot jeho srdce, ucítíte jeho dech a možná ho dokonce milovat. Během těch pár hodin, které jsme strávili ve městě, jsem to nedokázal. Budeme muset přijít znovu...

Klausen/ Chiusa.

Nedaleko od Layen se nachází půvabné městečko Clausen. Tanya nás tam vzala, abychom mohli vyzkoušet nejlepší pizzu v celé oblasti. Auto jsme nechali na bezplatném parkovišti a šli se projít po městě.

Mimochodem, o parkování. V Itálii jsou bezplatná parkoviště označena bílou barvou. Někdy je uvedeno, jak dlouho můžete „stát“ zdarma. Pokud je parkoviště označeno modře, je placené a někde poblíž číhá platební automat. Takové parkování jsme neřešili. Pokud jsme použili placené parkoviště, bylo to v podzemí. Platba je hodinová - dokud stojíte, platíte tolik. No, když je parkoviště označené žlutě, tak tam nedej bože parkovat, pokud ovšem nejste invalida.

A tak, Clausene. Město dostalo svůj název podle úzkého hrdla mezi skálou Sabiona a řekou Isarco a v překladu z němčiny znamená soutěska nebo horský průsmyk. První zmínka o hoře Sabiona pochází z let 547-577. V té době zde již bylo centrum biskupství Säben (Seben). I když prý existují doklady o dřívější zmínce. Je spojena s jistým Lucanem, jedním ze säbenských biskupů. Příběh je tento: během hladomoru dovolil chudým lidem jíst mléčná jídla, navzdory půstu, a musel se ospravedlnit před papežem. V důsledku toho byl vyloučen z biskupského stolce a poslán do Agordie (diecéze Belluno). Lucanus zemřel v 5. století.

V roce 975 se biskupský stolec přestěhoval do Bressanone a pevnost získala světské správce, ale zároveň si zachovala privilegia a roli náboženského centra a nadále přitahovala mnoho poutníků.

Samotné jméno Klausen bylo poprvé zmíněno v roce 1027 jako celní stanice poblíž pevnosti a v roce 1308 jako město. Clausenův rozkvět byl mezi 1350 a 1550. V 16. století požár zničil část budov a opevnění v pevnosti a jako náboženské centrum ztratila svůj význam. Spolu s pevností začalo město upadat. Bylo ale rozhodnuto o založení benediktinského kláštera v pevnosti a více než 300 let byla hora a pevnost v majetku benediktinského řádu.

Město znovu ožívá a s otevřením železnice v roce 1867 sem začínají proudit umělci, které přitahuje zpráva o objevení rodného domu Waltera von der Vogelweide. Ale již o několik století dříve bylo město arénou intenzivní umělecké činnosti. Předpokládá se, že Albrecht Dürer zde pobýval v roce 1494 během své cesty do Itálie.

Město je opravdu velmi příjemné - takové domácké, nebo co. Některé domy ve městě byly postaveny již v 15.–16. století. V přízemí jsou krásně zdobené výlohy. Stěny mnoha domů jsou barevně vymalovány a na balkonech jsou vždy květiny. Romantické jihotyrolské městečko mě chytlo za srdce.

Po procházce úzkými malebnými uličkami Klausenu jsme vyrazili k našemu cíli – najíst se pizzy. A zašli jsme do úžasné restaurace Torgglkeller.

Koncept: Krčma + pivovar
Charakter: Útulný obývací pokoj
Program: Občas živá hudba
Pivo: světlé + tmavé + pšeničné + sezónní

Restaurace je velmi působivá. U vchodu vodní tok roztáčí dřevěné mlýnské kolo. Sály jsou zajímavě zdobené - je tam Rytířský sál, Vinný sklep, Vesnická krčma, ale vrcholem jsou podle mě tři velké sudy na víno, ve kterých jsou stoly a lavice. Jeden z těchto sudů jsme obsadili. Vnitřek sudu je kompletně vymalován ukázkami „lidového umění“ – někteří návštěvníci zanechali své autogramy. Něco jako „Kisa a Osya tu byli“, jen v němčině a italštině.

Obrovská pizza s tenkým křupavým těstem se ukázala jako neuvěřitelně chutná. Zkusila jsem to s manželem, protože... Objednal jsem si calzone pro sebe. Dali jsme si i pivo - restaurace má vlastní pivovar. Ceny se mi zdály mírné. Čtyři pizzy (snědli jsme tam dvě, objednali jsme si dvě s sebou), calzone, dvě piva a láhev minerální vody nás stály 53 eur - nemyslím si, že je to neuvěřitelně drahé.

Brixen/Bressanone.

Brixen je jedním z nejstarších měst v Jižním Tyrolsku. Podle oficiálních údajů je datum jejího založení 901, ale v jedné z kronik se uvádí již v roce 828 pod názvem Pressena. Právě sem byl v roce 975 přemístěn biskupský trůn Sabiony.

V letech 1027 až 1803 byl Brixen centrem velkého církevního knížectví a jeho biskupové-knížata vládli nad většinou Jižního Tyrolska. Ve středověku město vzkvétalo a bylo kulturním a duchovním centrem.

První, co při vstupu do staré části města upoutá pozornost, je malá zahrádka ohraničující Biskupský palác. Štěrkové cesty rozdělují prostor jasnými liniemi v záhonech, květiny koexistují se zelím, salátem a další zeleninou, na křižovatkách cest rostou velké hliněné nádoby s limetkami. Po obvodu zahrady jsou umístěny lavičky pro relaxaci.

Jak jsem již psala, školka sousedí s Biskupským palácem. Budova paláce byla postavena ve 13. století. V současné době zde sídlí Diecézní muzeum. Samozřejmě jsme nemohli projít kolem a i když jsme neměli moc času, šli jsme do muzea. Ani jsem nečekal, jaká je tam nádherná sbírka církevních pokladů! Zde je unikátní sbírka středověkých náboženských dřevěných soch a maleb. Vystaveny jsou exponáty z 11. století. Je tam samostatná vložka s vánočními betlémovými kompozicemi, ale tam jsme už nechodili. Muzeum vřele doporučuji.

Jednou z hlavních atrakcí Brixenu je katedrála. Katedrála byla původně postavena v 10. století, ale v roce 1174 budova vyhořela a na místě zničeného kostela byla postavena nová. Poté katedrála vyhořela a byla ještě několikrát zničena a katedrála získala podobu, kterou můžeme vidět nyní v letech 1745-1754. Malovali ji slavní italští a rakouští umělci 18. století. Zajímavostí je, že na konci 19. století byly malby omítnuty a restaurovány až na konci 20. století.

Ke katedrále přiléhá kostel sv. Michaela. Kostel byl postaven v 11. století a přestavěn v 15. století.

Mezi oběma katedrálami je malé nádvoří a krytá galerie. V galerii nás zaujaly basreliéfy. Zeptali jsme se na ně dědečka, který pracuje na dvoře, ale nedokázal nám o nich nic říct. Ve výsledku jsme předpokládali, že se jedná o náhrobky nalezené například při vykopávkách.

Na druhé straně ke katedrále přiléhá další krytá galerie s úžasnými freskami ze 14.-15. století. Tato galerie je součástí starého kláštera, pravděpodobně postaveného v roce 1200. Fresky byly namalovány různými mistry a představují ilustrace Bible a Starého zákona. Galerie tvoří dvůr a na druhé straně dvora je hudební škola. A zatímco jsme se dívali na fresky, z otevřeného okna školy zazněla nějaká prastará melodie, která vytvářela absolutní harmonii mezi tím, co jsme viděli a co jsme slyšeli. Další dveře z nádvoří vedou do kaple svatého Jana, jejíž fresky pocházejí z počátku 11. století, ale v té době byla zavřená.

Poté, co jsme se trochu více toulali po ulicích Brixenu a dokonce i poseděli v kavárně se sklenkou koktejlu, zašli jsme do kláštera Novacella (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), který je někdy nazýván „osmým divem světa“.

Klášter se nachází přibližně tři kilometry od města. Založil ji v roce 1142 augustiniánský mnich Hartmann. Během své staleté historie se klášter zabýval osvětovou činností a výchovou mladé generace. Je zde střední škola a od roku 1970 je otevřen chlapecký internát. Opatství má velkou knihovnu, která obsahuje 65 000 svazků, včetně rukopisů.

Klášter je obklopen vinicemi a sady. Hlavním zaměstnáním obyvatel kláštera je výroba vína, medu a získávání léčivých rostlin. Víno z Novacelle je známé v mnoha zemích světa a samotný klášter je součástí slavné „vinné stezky“ Jižního Tyrolska.

Na území opatství je mnoho budov z různých období. Nás zaujala především kaple svatého Michala. Říká se mu také „Andělský hrad“. Kaple opravdu vypadá jako zámek. Po území se můžete procházet zcela volně, ale pokud chcete lépe poznat klášterní budovy a zahrady, můžete tak učinit pouze s průvodcem. Exkurze se konají v určitou dobu a my jsme se do toho nevešli. V opatství je obchod, kde si můžete koupit víno a jídlo a také kosmetiku z léčivých bylin kláštera.

Před odjezdem z Brixenu jsme se zastavili v supermarketu koupit olivový olej. Vedle supermarketu byla známá prodejna OBI, ale na rozdíl od té naší byla neuvěřitelně malá. Velmi nás to překvapilo, ale kamarád vysvětlil, že v Jižním Tyrolsku se velké obchody stavět nedají, jinak budou malé obchody těžko konkurovat nákupním monstrům. Takhle se starají o malé podniky.

Svatý. Ulrich/ Ortisei.

Po návratu z průsmyku Passo Sella jsme se zastavili ve městě St. Ulrich. Toto město se nachází v nadmořské výšce 1326 m. Hlavní obyvatelstvo zde tvoří Ladinové.

Při procházkách městečky Jižního Tyrolska si vždy připadáte jako v jedné z pohádek bratří Grimmů. Svatý Ulrich je možná nejbáječnější ze všech. Zdálo by se to stejné domy s balkony zdobenými květinami, dlážděnými ulicemi, roztomilými obchody. Vše je ale jaksi jasnější, „lesklé“, jako na obálce reklamní brožury. A není divu. Vždyť jde o jedno z nejslušnějších letovisek v Jižním Tyrolsku. V sezóně sem jezdí velké množství milovníků lyžování, kterým je zde vše směřováno. Ve městě je mnoho hotelů a obchodů se suvenýry. Mimochodem, jejich ceny jsou mnohem vyšší ve srovnání například s Clausenem.

Centrální ulice města je pěší a zdobená všemi druhy fontán a zajímavých instalací. Zvláště dojemná je sochařská kompozice zachycující dva malé chlapce hrající si ve fontáně.

Město je prostě plné zajímavých soch vyřezávaných ze dřeva. Svatý Ulrich se ostatně proslavil nejen svým malebným okolím, ale také řemeslníky se dřevem. V místních obchodech si kromě tradičního zboží můžete zakoupit originální umělecká díla vyrobená vlastníma rukama. Ve městě je dokonce muzeum dřevěné sochy.

Kromě muzea dřevěného umění můžete navštívit Cësa di Ladins, které zobrazuje předměty kultury a každodenního života Ladinů. Jednou z atrakcí muzea je sbírka starožitných dřevěných hraček. Bohužel jsem se o muzeu dozvěděl až mnohem později, po příjezdu domů. Ale příště tam určitě pojedeme.

Tuto pohádku přece musíme vidět v zimě.

Další části příběhu:

Provincie Jižní Tyrolsko - informace o hotelech, městech, hlavních zajímavostech regionu. Fotografie a recenze od turistů, kteří navštívili Jižní Tyrolsko.

Provincie Jižní Tyrolsko je autonomní provincie v regionu severní Itálie v Alpách. V každém jazyce má region své jméno, Němci a Rakušané mu říkají Bozen nebo Südtirol a Italové Trentino-Alto Adige. V těchto místech se protínaly příběhy několika evropských národů najednou – německého, italského a rakouského, z nichž každý svého času bojoval o nadvládu. V důsledku toho padlo šalamounské rozhodnutí – region je obdařen autonomními právy a je součástí italského státu, ale drtivá většina obyvatel mluví německy – 70 %. Oba jazyky jsou považovány za oficiální, takže všechny nápisy, dopravní značky a názvy ulic jsou zde duplikovány. Jižní Tyrolsko a jsou jedinými provinciemi, kde lze tento jev pozorovat. Domorodí obyvatelé těchto zemí jsou považováni za Ladiny – potomky Rhetů, romanizovaných Římany v prvních staletích našeho letopočtu, kteří preferují mluvit svým rodným jazykem – ladinštinou. Celkový počet Ladinů je 30-35 tisíc lidí.

Kromě kulturních atraktivit reprezentovaných četnými hrady, opatstvími a kláštery patří tento region k top turistickým atraktivitám. Největší národní krajinný park v zemi, Stelvio, zaujímá zvláštní místo. Malebná jezera a louky, ohraničené horským pásmem, vytvářejí nejmalebnější krajinu. Sjezdovky jsou zde posety lyžařskými areály. Světoznámé Dolomity na samé hranici s Rakouskem jsou oblíbeným cílem lyžařů a snowboardistů z celého světa.

Dolomity jsou pohoří v severní Itálii. Jedná se o světoznámou a oblíbenou prázdninovou destinaci, nachází se zde četná lyžařská střediska, včetně Cortina d’Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. V blízkosti alpských vrcholů se rozprostírají ulice regionálních správních center několika provincií - (Jižní Tyrolsko) a Belluno.

Administrativní členění

Jižní Tyrolsko je administrativně rozděleno do 8 okresů. Mezi ně patří Bolzano, Burgraviate, údolí řeky Isaac – oblast známá svou nedotčenou přírodou, údolí Pusteria – ráj lyžařů a Venosta – vysokohorské údolí ideální pro letní lyžařskou dovolenou.

Jak se tam dostat

Co dělat v Jižním Tyrolsku?

Stelvio, největší krajinářský park v Itálii, zde byl založen již v roce 1935. Park láká bohatstvím flóry a fauny, stejně jako nedotčeným panenstvím. Nejbližším velkým městem parku je Trento.

Abyste se seznámili s kulturní a architektonickou rozmanitostí provincie, neměli byste se vyhýbat samotnému Bolzanu, kde se nachází opatství Muri-Gris a slavný kostel sv. Augustina – nejstarší památky Bolzana. Chcete-li se seznámit s architekturou, navštivte město a Brunico. Jihotyrolské kláštery a opatství jsou roztroušeny po celém jeho území. Středověké opatství Marienberg, známé také jako Monte Maria, se nachází ve městě Mals. Ve zdech opatství Novacella poblíž Bressanone se již mnoho let nacházejí různé vzdělávací instituce. Dnes v něm sídlí místní střední škola.

Bolzano a okolní města hostí velkolepé akce.

Středověké hrady

Hrady si zaslouží zvláštní pozornost turistů. Jeden z nejstarších hradů, Sigmundskron, se nachází 6 kilometrů od Bolzana a je považován za symbol Jižního Tyrolska (Alto Adige). Jeho poloha mu dodává zvláštní kouzlo – hrad stojí na kopci na břehu horské řeky. Další středověká kráska – zámek Fontana neboli Brunnenburg – se nachází o něco dále, 35 kilometrů od hlavního města. Byl postaven v roce 1241. V roce 1889 zde purkmistr Tyrolska přijal arcivévodu Františka Ferdinanda, jehož atentát se o 25 let později stal důvodem k vypuknutí první světové války. Další hrad Klebenstein se nachází v samotném Bolzanu spolu s hrady Marec, Rafenstein a Runkelstein.

Neturistická Itálie – Jižní Tyrolsko, Brixen

Itálie je v myslích většiny turistů určitě římské Koloseum, benátské kanály a nákupy v Miláně. Chci vám vyprávět o úplně jiné neturistické a neznámé Itálii – severní, alpské, německy mluvící – provincii Bolzano. Tyto tyrolské země byly po staletí pod nadvládou Habsburků a teprve po první světové válce byly připojeny k Itálii. Místní obyvatelstvo stále mluví německy a ignoruje oficiální italské názvy svých měst.

Jak se dostat do Brixenu?
Do Jižního Tyrolska se z Ruska nejsnáze dostanete letadlem do Mnichova a poté přímým vlakem přes dvě hranice. Můžete také letět do Innsbrucku nebo Verony a odtud se dostat do Brixenu, nicméně přímé lety do těchto měst z Ruska nebývají často.

Cesta do Brixenu

Provincie Bolzano
Do tohoto úžasně malebného kraje jsme se dostali téměř náhodou - v květnu 2014 se zde konal mezinárodní plstěný festival FeltRosa, který každoročně pořádají italští plstěnci. Centrem festivalu plstění bylo městečko Brixen (italsky se jmenuje Bressanone) a na celý týden jsme se ponořili do živé historie středověkého katolicismu v Itálii.

Památky Brixenu
Faktem je, že Brixen byl od 13. století hlavním sídlem tyrolských biskupů, teprve v roce 1973 se této pocty dostalo hlavnímu městu provincie, městu Bozen. Ale i dnes je hlavní atrakcí Brixenu Biskupský palác. V třípatrové budově postavené v době renesance (v pozdějších staletích byly přidány barokní prvky) je dnes bohaté a nečekaně zajímavé muzeum. O něm, stejně jako o dalších muzeích v tomto regionu, vám povím více v mých dalších poznámkách... Prozatím si můžete přečíst o Archeologickém muzeu v Bolzanu.

Nedaleko Biskupského paláce se nachází Brixenská hlavní katedrála- současný kostel sv. Michail. Ve dnech uctívání místních svatých zde konají bohoslužby novodobý tyrolský biskup.

Na počest příjezdu tak významné církevní osobnosti pořádá město slavnostní průvod delegací obcí, farností, klášterů, vesnic – a dokonce i škol a organizací. Svátků se účastní téměř všichni obyvatelé města v tradičních tyrolských krojích.

Historická část města působí velmi malebně – dokonale zachovalé domy postavené v 17. století, úzké uličky dlážděné kameny. Břehy dvou městských řek, Eisatz a Reinza, zdobí starobylé stromy a různé květiny a v místě jejich soutoku je jasně viditelný rozdíl mezi barvou obou vod. A samozřejmě odkudkoli ve městě je úžasný výhled na okolní Dolomity.

Interiéry kavárny

Téměř na každém kroku v centru Brixenu jsou kavárny, restaurace a pizzerie. Interiéry těchto provozoven jsou mnohem zajímavější než venkovní stoly pod markýzami, protože jsou umístěny ve starých domech s odpovídajícím okolím.

Nabídka každé restaurace nutně zahrnuje jídla místní tyrolské kuchyně, vydatná a docela těžká, i když si vždy můžete objednat něco lehkého, středomořského. Na seznamu dezertů je štrúdl, protože místní recept na toto pečivo je považován za klasický a příkladný.

Jestliže jsou v zimě hlavním kontingentem rekreantů v Jižním Tyrolsku lyžaři, pak sem brzy na jaře přijíždějí milovníci kol, horských procházek a čistého vzduchu. Autobusem nebo lanovkou (a pro zvláště trénované lidi - na kole) se můžete dostat do nadmořské výšky nad 1000 m nad mořem a popíjet pivo, místní víno nebo bylinkový čaj v malé kavárně v některé horské vesnici.

Z Brixenu se vlakem snadno dostanete do Bolzana, města plného muzeí, středověkých pevností a moderních obchodů. Pokud bychom chtěli, mohli bychom jet na sever do Innsbrucku v Rakousku nebo Fussenu v Německu, ale nemohli jsme opustit naši hlavní akci na takový výlet (ano, ano, Feltroza, nezapomněli jste na to?)). Festival se vydařil, německá organizace lehce vypilovala obvyklou italskou bezstarostnost. Ani neznalost obou jazyků nezabránila ruské delegaci být v samém centru dění.

Ano, Brixen samozřejmě není místem hlučných večírků, není mekkou nákupů, ale majitelé místních hotelů přiznávají, že sem každým rokem přijíždí stále více Rusů, kteří si cení klidu, pohody a krásy přírody.

Novacella Abbey Brixen Itálie

Pro ty, kteří se inspirují příběhem o Jižním Tyrolsku a jeho zajímavostech a chystají se na výlet, doporučujeme:
Vyhledávač nejziskovějších letenek napříč všemi společnostmi a weby
Vyhledávač nejlepších cen hotelů napříč všemi společnostmi a weby