Castello Aragonese - Ischia Ponte, Italien. Unglaubliche Attraktionen: Aragonesisches Schloss auf der Insel Ischia Aragonesisches Schloss auf der Insel Ischia Öffnungszeiten

Ischia Ponte / Kampanien

Sperren

Das Castello Aragonese thront auf einer hohen Klippe und überblickt eine kleine Insel direkt vor der größeren Insel Ischia, die heute ein beliebtes Urlaubsziel ist. Die Burg ist durch eine 220 Meter lange Steinbrücke aus dem 15. Jahrhundert mit Ischia verbunden. Das felsige Fundament der Insel, auf der sich die Burg befindet, ist natürlich und besteht aus erstarrtem Magma, das sich hier über einen langen Zeitraum durch vulkanische Aktivität angesammelt hat.

Der höchste Punkt der Burg liegt über dem Meer auf einer Höhe von 113 Metern und ihre Oberfläche umfasst eine Fläche von etwa 56.000 Quadratmetern. Sie können die Festung zu Fuß über einen Saumpfad oder mit einem modernen Aufzug erreichen, der Ende der 70er Jahre installiert wurde. Der Weg schlängelt sich zunächst durch einen Tunnel im Felsen, der Mitte des 15. Jahrhunderts im Auftrag von Alfons von Aragon gebaut wurde, und biegt dann in eine Straße ab, bis er zum höchsten Teil der Festung führt, wo sich der Wachturm befindet. Von dieser Hauptstraße zweigen die übrigen Straßen ab, die als Zugang zu den Gebäuden und Gärten der Zitadelle dienen. Die Höhe des Aufzugs beträgt 60 Meter über dem Meeresspiegel und er ist direkt durch den Fels verlegt.

Die Zitadelle, die viele militärische Ereignisse überstanden hatte, war lange Zeit, insbesondere zu Beginn des 19. Jahrhunderts, verlassen. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen die Restaurierungsarbeiten, die bis heute andauern und die architektonischen Vorzüge dieses majestätischen Monumentalkomplexes nach und nach wiederherstellen.

Sperren

Die erste Festung wurde 474 v. Chr. erbaut. der aus Syrakus stammende Grieche Jerone, der den Kumanen im Krieg gegen die Tyrrhener zu Hilfe kam. Neben anderen militärischen Bauwerken wurden hohe Türme errichtet, um die Bewegungen feindlicher Kriegsschiffe zu überwachen. Am Ende des Krieges blieb die Insel unter der Herrschaft von Gerone, wurde aber später von den Parthenopäern erobert. Im Jahr 326 v. Die Römer nahmen die Insel in Besitz und dann erneut die Parthenopäer. Zahlreiche Raubüberfälle und unterschiedlich lange Herrschaftsperioden verschiedener Völker und Kulturen auf der Insel: Westgoten, Vandalen, Ostgoten, Araber, Normannen, Svei und Anjoins führten dazu, dass sich das ursprüngliche Erscheinungsbild der Girone-Festung bis zur Unkenntlichkeit veränderte.

Als im Jahr 1301 der letzte Ausbruch des Vulkans Epomeia die Stadt Geronda zerstörte, die dort liegt, wo heute ein Pinienhain wächst, fand die Bevölkerung von Ischia auf der Insel Zuflucht. Im Jahr 1441 restaurierte Alfonso d'Aragon die alte Burg von Angioino, verband die Insel mit der Insel Ischia durch eine Brücke und errichtete mächtige Mauern und Befestigungsanlagen, in denen fast alle Bewohner der Insel Ischia Zuflucht und Schutz vor Piratenangriffen fanden In den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts lebten in der Zitadelle 1892 Familien, das Kloster der Basilianer von Griechenland, der Bischof mit dem Kapitel und dem Seminar und der Fürst mit seiner Garnison 7 Gemeinden.

Um 1750, als die Piratenangriffe aufhörten, zog die Bevölkerung an günstigere Orte auf der Insel Ischia. Im Jahr 1809 blockierten die Briten die Zitadelle, die damals in französischer Hand war, und bombardierten sie fast bis zur Zerstörung. Im Jahr 1823 vertrieb der König von Neapel die letzten 30 Bewohner aus der Festung und verwandelte sie in einen Haftort. Im Jahr 1851 wurde dort ein Gefängnis für politische Gefangene eingerichtet und anschließend wurde die Insel zu einem Ort des Exils.

Die Aragonesische Burg gilt als Hauptattraktion der Insel Ischia. Bevor ich nach Ischia ging, hatte ich das Schloss viele Male auf Fotos gesehen, und dennoch war die Wirkung der direkten Begegnung stark.

Die Fotos vermitteln überhaupt nicht die feierliche Erhabenheit eines hohen, allein im Meer stehenden Felsens, auf dem sich zahlreiche Gebäude befinden, im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Stadt.

Dies ist natürlich nicht der Mont Saint-Michel, aber sie haben etwas gemeinsam. Beide Kreationen sind auf felsigen Inseln errichtet, die durch einen Damm mit der Küste verbunden sind. Der Mont Saint-Michel ist natürlich großartiger, sein Profil ist exquisit, alles ist zum Himmel gerichtet – vom Fuß des Felsens bis zum Turm des oberen Tempels. Das Aragonese-Schloss sieht solide und praktisch aus, einfacher, aber meiner Meinung nach ist dies der attraktivste Punkt von Ischia.

Sie sind also in Ischia und laufen am Meer entlang zur Burg. Zunächst ist das Schloss in der Ferne sichtbar: Es blitzt zwischen den Gebäuden auf, dann öffnet es sich vollständig. Sie kommen immer näher, bis Sie sich vor dem Damm befinden, der zur Insel führt.

Eine Eintrittskarte zum Schloss kostet 10 Euro. Dem Ticket ist eine Beschreibung mit Diagramm beigefügt. Es gibt eine Beschreibung auf Russisch (was für italienische Museen immer noch sehr selten ist).

Zum Glück muss man nicht zu Fuß hinaufgehen (obwohl es eine solche Möglichkeit gibt) – es gibt einen Aufzug. Der Aufzugsschacht ist durch den Fels gebrochen.

Geschichte des Castello Aragonese

Während wir mit dem Aufzug nach oben fahren, erzähle ich Ihnen kurz die Geschichte des Schlosses.

Die erste Festung auf der Felseninsel entstand zur Zeit der Magna Graecia im 5. Jahrhundert. Chr. Die Römer vollendeten es. Die Festung diente viele Jahrhunderte lang treu und schützte die Anwohner vor Barbaren, Vandalen, Arabern, Normannen und anderen schneidigen Menschen.

Im Jahr 1301 zeigte der Vulkan Epomeo seinen steilen Bau, Ischia bebte, Menschen von der großen Insel wurden vom Wind verweht: Sie alle kletterten auf einmal auf den benachbarten Felsen mit einer Festung. Ja, so haben sie sich dort eingelebt.

Während der spanischen Herrschaft begann Ischia von Piraten heimgesucht zu werden. Herzog Alfonso d'Aragon verstärkte 1441 die Mauern, baute eine Brücke zwischen den Inseln und seitdem wurde die Festung „Aragonesisches Schloss“ genannt. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts gab es auf diesem winzigen Gebiet 17 Kirchen, ein Klarissenkloster, ein Priesterseminar, ein Bistum und eine Militärgarnison. Hinter den Mauern der Festung fanden 1892 Familien Schutz und Unterschlupf.

Mitte des 18. Jahrhunderts beruhigten sich die Piraten und die Bewohner begannen langsam, auf die große Insel zu ziehen. In der Festung befand sich einige Zeit ein Gefängnis, heute ist sie ausschließlich ein Museumsobjekt.

Spazieren Sie durch das Schloss

Der Aufzug bringt uns nach oben und eine faszinierende Reise durch die Burg Aragonese beginnt.

Zuerst gehen wir hinauf zur Terrasse Unserer Lieben Frau Unbefleckten.

Kirche der Unbefleckten Jungfrau Maria

Die Kirche der Unbefleckten Jungfrau Maria scheint für einen so kleinen Raum unerschwinglich groß zu sein; Die Äbtissin des Klosters, Clarisse, übernahm die unmögliche Aufgabe, die Insel mit einem grandiosen Tempel zu krönen. Infolgedessen blieb die riesige Kirche unvollendet.

Kirche der Unbefleckten Jungfrau Maria von der Caféterrasse aus

Im Inneren der Kirche gibt es leere Wände, die mit modernen Installationen geschmückt sind.

Ich fand den Innenhof hinter der Kirche mit seinen zahlreichen Bögen und Bougainvillea-Blumen viel attraktiver.

Nach diesem herrlichen Innenhof befinden wir uns in einem unheimlichen geschlossenen Raum, der auf dem Diagramm als Friedhof der Klarissen-Nonnen gekennzeichnet ist.

Diese Serie kleiner Kameras. Einige davon sind leer

Einige haben Sitze wie diesen

Es stellt sich heraus, dass tote Nonnen auf diesen Stühlen platziert wurden. Die Ausscheidungen der verwesenden Körper flossen nach unten. Die Leichen vertrockneten. Die trockenen Körper wurden in ein Massengrab gelegt. Dieser schreckliche Ritus sollte den Nonnen Standhaftigkeit und Verachtung für den Tod vermitteln. Sie mussten in diesen schrecklichen Zellen erscheinen und lange Zeit zwischen den verwesenden Körpern ihrer jüngsten Freundinnen beten und so eine ruhige Haltung gegenüber der Welt des Verfalls demonstrieren.

Nachdem wir diese Kerker glücklich verlassen haben, betreten wir die obere Terrasse des Klosters Santa Maria della Consolacione.

Blick auf den Damm und Ischia

Wir gehen wieder hinunter zur unteren Terrasse. Dort gibt es einen hübschen kleinen Park und ein Panoramacafé.

Die Preise im Café sind genau die gleichen wie in der Stadt. Aus irgendeinem Grund schießen die Preise in die Höhe, sobald wir ein Theater, ein Museum oder, Gott bewahre, einen Park/Zoo besuchen (vielleicht ist das nur in Moskau?). In Europa gibt es in der Regel keinen solchen Unterschied.

Es gibt eine Halle aus Marmor und Steinen, in der Grabsteine, Säulenreste und andere Steinprodukte chaotisch gestapelt sind.

Viele Zimmer haben Zugang zu Terrassen mit herrlicher Aussicht.

Auf der einen Seite gibt es einen weiten, offenen Raum, auf der anderen Seite ein Durcheinander verschiedener Gebäude. Wände, Trennwände, Anbauten... Sie wurden so gut wie möglich geformt. Stellen Sie sich vor – fast zweitausend Meter auf einer kleinen Insel!

Wir gehen auf eine andere Terrasse

Capri ist in der Ferne sichtbar

Capri näherkommen:

Auf der anderen Seite des Berges

Der Weg führt auf die andere Seite des Berges.

Dieses kubische Bauwerk ist die Kirche St. Peter

Wir steigen die Serpentinenstraße entlang zu den Brennereien und Kellern

Brennereien folgen starkem Aufschwung

und wir befinden uns im Hof ​​des Gefängnisses. Neben dem Gefängnis befindet sich eine Kirche.

Der Weg steigt immer höher und nun betreten wir die Terrasse der Olivenbäume – eine weitere Aussichtsplattform mit Blick auf Procida und Neapel.

Ansicht von Neapel - Pozzuoli

Procida - Vesuv

Unter der Terrasse am Rande der Klippe thront eine kleine Kirche – Santa Madonna delle Grazie.

Von der anderen Seite der Terrasse kann man Ischia Porto sehen

Zum Fuße der Oberburg

Noch ein Anstieg und wir kommen zum Café „Il Terrazzo“.

Blick aus dem Café

Eigentlich gibt es über dem Café keinen Durchgang, aber da dort keine Bediensteten waren, ging ich durch das Café und kletterte auf die Mauern des Schlosses.

Hier lebten die Besitzer des Schlosses, darunter die Dichterin und Freundin von Michelangelo Vittoria Colonna (über sie schrieb ich in).

Abstieg

Wir gehen hinunter zur Kirche Santa Maria delle Grazie (die gleiche, die wir von oben gesehen haben).

Die Kirche wurde von einer Gemeinschaft lokaler Fischer erbaut.

Wir gehen einen schönen Weg entlang, der „Pfad der Sonne“ genannt wird:

Der Sonnenweg führt uns zur Kirche der Erlösermadonna. Es wurde im 12. Jahrhundert erbaut und war zunächst dem Heiligen Nikolaus geweiht. Doch während des Ausbruchs des Vulkans Epomeo im Jahr 1301 wurde die Kirche zu Ehren der Jungfrau Maria geweiht und sie beteten, dass Maria sie vor dem Tod retten würde.

Auf der Ikone streckt die Gottesmutter ihre Hände aus, als wolle sie den Lavafluss stoppen.

Neben der Kirche befinden sich die Gebäude von Borgo San Nicola („Borgo“ ist eine kleine Siedlung, Stadt).

Wir gehen den Weg wieder hinunter

und wir gehen hinaus zu den Ruinen der Kathedrale von Assunta

Die Kathedrale wurde als Ersatz für die beim Erdbeben von 1301 zerstörte Kathedrale auf Ischia errichtet.

Am 27. Dezember 1509 heirateten Vittoria Colonna und der damalige Besitzer von Ischia, der Marquis Ferrante d'Avalos, in dieser Kathedrale.

Im Jahr 1809 beschossen die Briten die Burg. Während des Beschusses wurden viele Gebäude der Aragonesischen Burg, darunter auch die Kathedrale, beschädigt.

Wir kehrten zum Anfang der Route zurück. Sie können mit dem Aufzug nach unten fahren, aber es ist viel interessanter, durch die in den Felsen gehauene Galerie weiterzugehen. Die Galerie besticht durch ihre Höhe und Ausdehnung. Ein grandioses Gebäude!

Und schon ganz unten kommen wir ans Tageslicht und blicken auf die Burg, durch die wir gerade gelaufen sind.

Vor uns liegt der Damm, entlang dem wir zur „großen“ Insel Ischia zurückkehren.

Letzter Blick auf die Burg Aragonese

Natürlich vermittelt unser Fotospaziergang nur eine ungefähre Vorstellung von der Aragonesischen Burg und ist nicht in der Lage, zahlreiche Blickwinkel, Aussichtspunkte und Details zu berücksichtigen. In Wirklichkeit bin ich etwa drei Stunden am Felsen entlang gelaufen und jede Minute griff meine Hand unwillkürlich nach der Kamera.

Wenn Sie das Schicksal also nach Ischia führt, nehmen Sie das Castello Aragonese in Ihr Programm auf.

Nützliche Websites zur Vorbereitung Ihrer Reise

Bahn- und Bustickets in Europa – und

Vermietung von Fahrrädern, Rollern, Geländefahrzeugen und Motorrädern -

Es wurde beschlossen, das Castello Aragonese zu besichtigen, das sich in der Stadt Ischia Ponte befindet.

Den Hotelbus nach Forio haben wir traditionell verpasst und sind daher zu Fuß ins Zentrum gelangt. Wir aßen Eis, tranken Kaffee und begannen, nachdem wir an einem Tabakkiosk Bustickets gekauft hatten, auf unsere 1. oder 2. Route zu warten.

Wenn Sie Tickets im Voraus in einem Tabakladen kaufen, beträgt der Ticketpreis 1,2 Euro, im Bus jedoch 1,7 Euro. Deshalb werden sie selten in Bussen gekauft.

Der Bus, den wir brauchten, kam an der Haltestelle an, wir beluden und fuhren zum Hafen von Ischia. Dort mussten wir auf die nächste Route umsteigen, die uns fast bis zur Burg führen würde. Unterwegs untersuchte ich die Umgebung. Ich war zufrieden mit der Fülle an Blumen, sowohl auf Bäumen und Sträuchern als auch in Kübeln. Die Villen, an denen wir vorbeikommen, wurden nach Frauen benannt. Wir haben auch meinen Namen Anna kennengelernt.

Der Verkehr schien mir schwierig zu sein – die Straßen waren eng, mit scharfen Kurven, es war schwierig für einen Bus und ein Auto, vorbeizukommen, aber als sich zwei Busse trafen, musste einer anhalten und den anderen passieren lassen. Manchmal musste ich auf das Einklappen der Spiegel zurückgreifen. Aber dem Zustand unseres Busses nach zu urteilen, hat ihm das nicht immer geholfen.

Und hier sind wir, in Ischia Ponte! Das Schloss ist weithin sichtbar. Es lag hoch oben auf einer Klippe und es war unmöglich, sich auf dem Weg dorthin zu verlaufen.

Wir gingen die malerische Straße von Ischia Ponte entlang. Der Unterschied zum Budget-Forio ist frappierend! Die Straße ist breiter, die Häuser sind bunter, hier und da waren steile Treppen zu erkennen, die zu Wohnetagen führten. Die Geschäfte sind fast alle gebrandet und elegant. Einen Verkauf von Touristenschrott aus der „Alles für 10 Euro“-Reihe haben wir hier nicht gesehen. Im Allgemeinen schien uns Ischia Ponte ein seriöserer und natürlich teurerer Ferienort zu sein.

Wir befanden uns also gegenüber dem Hauptteil der Burg, die auf einer Klippe lag. Die Festung ist mit einem Steinblock so zu einem Ensemble verschmolzen, dass es scheint, als wäre sie aus ihm herausgewachsen. Tatsächlich wurde die Burg geschickt in einen vulkanischen Sockel eingebaut, der aus dem Wasser ragt.

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Tatsächlich befand sich die Burg auf einer kleinen Insel, zu der eine Steinbrücke führte, auf deren beiden Seiten Menschen auf riesigen Felsbrocken ein Sonnenbad nahmen und schwammen. Es scheint, dass es den Stränden hier nicht besonders gut geht, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf.

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Entlang der Brücke sonnen sich Menschen auf Felsbrocken

Am Eingang zahlten wir 10 Euro und zu den Eintrittskarten erhielten wir eine wunderbare Broschüre in russischer Sprache, mit der wir das Schloss auf eigene Faust erkunden konnten. Dank dieses Buches haben wir alles perfekt verstanden und hatten eine tolle Zeit. Ich frage mich, ob unseren Touristen ein Gruppenausflug zum Castello Aragonese angeboten wird. Denn hier ist kein Führer nötig und die Touristen stören sich gegenseitig. So kam es uns vor.

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Die erste Erwähnung der Burg stammt aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. Zu dieser Zeit gründeten die Männer von Hiero I. von Syrakus im Krieg mit den Etruskern eine Verteidigungsfestung. Im Jahr 315 v. Chr. wurden die Griechen von den Römern vertrieben, die auf der Insel eine Kolonie namens Aenaria gründeten. Im 12.-13. Jahrhundert, nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, wurde die Insel zu einem Zufluchtsort für die lokale Bevölkerung, die vor den Überfällen europäischer Räuber – Westgoten, Vandalen, Normannen, Schwaben und Anjou sowie afrikanischen Piraten – floh. Im 14. Jahrhundert bauten die Herzöge von Anjou den Maschio-Turm. Und im 15. Jahrhundert begann der König von Neapel, Alfons V. von Aragon, die Insel aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Überfällen sarazenischer Piraten ernsthaft zu stärken, und zu diesem Zeitpunkt erhielt die aragonesische Burg ihr modernes Aussehen. Gleichzeitig wurde eine Galerie in den Fels gehauen, von der aus unser Ausflug begann. Im 17. Jahrhundert verwandelte sich die Insel in eine ganze Stadt, in der Menschen lebten und landwirtschaftliche Tätigkeiten ausübten. Hier befanden sich auch das Bistum Ischia, 13 Kirchen, das Kloster der Klarissen, die Basilianer-Abtei und Seminare. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ließen sarazenische Piraten die Insel und ihre Bewohner in Ruhe, und die Menschen begannen, die Burg zu verlassen, da es nicht über genügend Ressourcen für landwirtschaftliche Aktivitäten verfügte. Und zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Burg in Privatbesitz verkauft. Die neuen Besitzer der Insel eröffneten das Hotel „Albergo Il Monastero“ in den Bastionen der Burg und begannen, eng an der Gestaltung des Territoriums zu arbeiten, was es ihnen ermöglichte, die aragonesische Burg zur Hauptattraktion von Ischia zu machen.

Wenn Sie aus der Hitze in die kalte Umarmung einer Höhle auftauchen, die Zeit zu atmen scheint, haben Sie das Gefühl, vor gut fünf Jahrhunderten versetzt worden zu sein. Am Ende des Durchgangs befindet sich ein Aufzug (unerwartet für eine mittelalterliche Burg), der uns langsam auf die Spitze der Klippe brachte.

Nachdem wir den Aufzug verlassen hatten, gingen wir ein wenig nach oben und befanden uns auf der Terrasse der Unbefleckten Jungfrau Maria, die einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Ischia Ponte und den Fischerstrand bot. Im Hintergrund waren die Hügel und der Gipfel des Monte Epomeo zu sehen.

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Steinbrücke aus dem 15. Jahrhundert

Nachdem wir die Terrasse verlassen hatten, befanden wir uns in der Cafeteria des Klosters, wo unsere Aufmerksamkeit auf vier Kätzchen im Teenageralter mit erstaunlichen Augen fiel. Die dreifarbige Katzenmutter lag nicht weit von den Kindern entfernt und genoss es, die Touristen zu streicheln. Wir spielten ein wenig mit den Kindern und zogen dann weiter.

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Katzenfamilie

Der nächste Punkt war das Kloster St. Maria Consolazione, das 1575 gegründet wurde, sich aber ursprünglich auf dem Gipfel des Monte Epomeo neben der Kirche St. Nikolaus befand. Doch die Novizen blieben nicht lange in den Bergen und zogen in die aragonesische Burg. Das Kloster existierte bis 1810, als es vom König von Neapel aufgelöst wurde.

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Wir befanden uns in einer kleinen, mit Blumen geschmückten Galerie in der offenen Sonne.

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Heute ist ein Teil des Klostergeländes vom Europäischen Institut für Restaurierung bewohnt, das sich mit der Restaurierung archäologischer Funde und anderer Artefakte beschäftigt.

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Ich hatte es eilig, einen Ort zu besuchen, von dem ich schon einmal gehört hatte und den ich unbedingt sehen wollte – den Nonnenfriedhof. Um an diesen wirklich düsteren Ort zu gelangen, mussten wir eine dunkle Treppe hinuntersteigen und uns durch ein Labyrinth von Korridoren schlängeln. Vor uns befand sich ein kleiner Raum mit niedriger Gewölbedecke, ohne Fenster, sehr stickig, ein Durchgang führte zu zwei weiteren winzigen Räumen.

Entlang des Raumumfangs befanden sich Sitze mit Armlehnen und ein Loch in den Sitzen, in das die Leichen der Nonnen gelegt wurden, so dass bei der Verwesung die Ausscheidungen der Körper durch die Löcher in spezielle Behälter flossen und dort die getrockneten Skelette aufbewahrt wurden in ein Gemeinschaftsgrab gelegt. Dieses Ritual basierte auf der Notwendigkeit, die Nutzlosigkeit des Fleisches als einfachen Behälter für die Seele so weit wie möglich hervorzuheben. Aber das ist nicht alles! Jeden Tag gingen die Nonnen an diesen unheimlichen Ort, um über den Tod zu beten und zu meditieren. Die Nonnen verbrachten viele Stunden umgeben von den verwesenden Körpern ihrer Freunde, erkrankten oft selbst an schweren Krankheiten und schlossen sich bald ihren „Nachbarn“ an.

Der Nonnenfriedhof hat mich stark beeindruckt. Ich habe aus ethischen Gründen kein Foto davon gemacht, aber ich veröffentliche das gefundene Bild im Internet.

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Friedhof der Nonnen. Foto aus dem Internet

Nach solch einem düsteren Ort atmeten wir auf der Panoramaplattform des Klosters durch, bewunderten noch einmal die Stadt, das blaue Meer mit schneeweißen Booten und den majestätischen Pfeil der Burgbrücke, die die Meerenge nach Ischia Ponte überquert.

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Das Haus der Sonne, in dem wir uns dann befanden, war ein Museum, in dem Exponate moderner Kunst und vergangener Epochen ausgestellt waren. Das Haus ist wie ein Haus, nichts Besonderes, das Einzige, was mich beeindruckt hat, war das Labyrinth aus Räumen und Terrassen sowie die Stufen, die zu diesen führen. Unmittelbar hinter dem Haus befand sich ein wunderschöner Schlossgarten, in dem schöne Wege in verschiedene Richtungen verliefen. Wir folgten einem von ihnen und landeten in der 1564 erbauten Kirche St. Peter in Pantaniello. Der einzige Saal der Kirche hatte eine sechseckige Form. Unter der Kuppel befanden sich runde Fenster ohne Glas. Das Zimmer war angenehm kühl und wir genossen es, dort nach der heißen Inselsonne zu entspannen. Neben der Kirche befanden sich Brennereien und Keller, in denen man das Bad sehen konnte, in das der Wein floss, und den Ort, an dem die Trauben gepresst wurden.

Der Weg führte uns zum Bourbon-Gefängnis, in dem im 19. Jahrhundert Kriminelle, auch politische, festgehalten wurden.

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Das einsame Wachhaus vor dem Eingang des Gefängnisses war langweilig, und die beiden kleinen Säle des Gefängnisses – völlig leer – erweckten nicht das Gefühl, dass hier noch vor Kurzem grausame Befehle geherrscht hatten.

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Dies ist der höchste für Touristen zugängliche Punkt der Insel.

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Wir haben es uns nicht wirklich angeschaut, weil wir entschieden haben, dass es eine Auszeit ist. Ein paar Stufen hinauf und wir sind im Café-Restaurant „Il Terrazzo“.

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Terrasse mit Olivenbäumen

Während wir bei kühlen Getränken entspannten, flog eine riesige Möwe auf unsere Terrasse. Ich fing an, sie mit gesalzenen Erdnüssen zu verwöhnen, sie schätzte das Angebot und kam mir sehr nahe. Ich konnte sehen, wie Speicheltröpfchen auf den Steinen zurückblieben, als sie die Opfergabe aufhob und mit ihrem Schnabel laut auf die Steine ​​der Terrasse schlug.

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Nach einem ungeplanten Snack versteckte sich eine Möwe mit leicht geöffnetem Schnabel vor der Sonne im Schatten. Die Franzosen, die in der Nähe zu Mittag aßen, gingen vorsichtig um sie herum, während sie sich dem Ausgang näherten. Sie schätzte mich offenbar als keine gefährliche Person ein und erlaubte mir, ganz nah an sie heranzukommen.

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Aber sie entfernte sich würdevoll von Anton und flog dann völlig davon.

Nachdem wir uns mit Getränken gestärkt hatten, machten wir uns auf den Weg, das Schloss weiter zu erkunden. Nachdem wir von der Terrasse der Olivenbäume über eine malerische Treppe hinabgestiegen waren, gelangten wir zur Kirche St. Maria delle Grazie. Klein und abgelegen stand es auf einer Klippe. Drinnen erklangen leise Kirchengesänge und ein Seitengang öffnete sich zur Klippe hin. Über der hohen Klippe befand sich eine halbrunde Plattform, die Teil des Wehrturms war.

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In der Antike konnte der Turm von der darunter liegenden Befestigungsanlage aus über eine Außentreppe bestiegen werden.

Oberhalb der Klippe sah ich die Ruinen dieser Mauern, als ob sie im Boden versinken würden. Sie sagen, dass es auch einen Ofen zum Erhitzen von Kanonenkugeln gibt. Ich weiß nicht, wie es aussehen sollte, aber da war etwas rundherum, obwohl die Sicht durch eine andere Möwe versperrt war, die auf dem vermeintlichen Herd saß.

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Der Sonnenweg führte uns hinunter zu den Stufen des Heiligen Christophorus, umgeben von Olivenbäumen. Manchmal stießen wir auf leider geschlossene Holztore, von denen aus die Wege weiter Richtung Meer führten. Hier und da gab es interessante, halb zerstörte Freiluftgebäude, zu denen abgebrochene Stufen führten.

Wir landeten in einer anderen Kirche, Madonna della Libera. Sehr ruhig und gelassen. Laut meiner Broschüre wurde es im 12. Jahrhundert erbaut. Hinter dem abgesperrten Bereich schlief ein kleines Tasteninstrument, eine Orgel oder ein Cembalo – ich weiß es nicht, ich verstehe die Sache nicht. Ein älteres Paar aus Europa genoss seinen Urlaub. Staubkörner flogen im Licht des Fensters. Musik spielte leise.

Wir verließen dieses ruhige Kloster und begaben uns auf die Ailanthus Alley, die uns zu den Ruinen des Sonnentempels führte. Mehrere Steinbögen, Stufen und exorbitante Hitze – das sind die Erinnerungen an diese Ruinen, die unmöglich zu erreichen waren. Anschließend gingen wir auf die kleine Terrasse des Tempels, wo wir die Bucht bewunderten und ein kleines Selfie-Fotoshooting machten.

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Dann befanden wir uns wieder im Haus der Sonne, von wo aus wir den Korridor entlang zum Aufzug gingen, aber plötzlich hörten wir ein lautes Miauen. Es stellt sich heraus, dass eines der Kätzchen aus dem Café verloren gegangen ist und sich im Gebüsch versteckt hat. Ich konnte nicht vorbeikommen und versuchte, ihn herauszulocken. Funktioniert nicht. Als ich mich auf die Wand zubewegte, galoppierte das Kätzchen schnell in die Richtung, aus der wir kamen, ich folgte ihm. Am Eingang zum Haus der Sonne saßen zwei Katzen, darunter seine Mutter, zu der er unter ihren Fittichen eilte. Müde von der Hitze ging die Katze in den Schatten des Hauses und ich merkte, dass sich die Katzen hier wohl fühlten, beruhigte sich und ging zu Anton, der vor der Hitze zu einer Pfütze am Aufzug verschmolz.

tukaevaanna
28/12/2015 14:00

Die Meinungen der Touristen stimmen möglicherweise nicht mit den Meinungen der Redakteure überein.

Die aragonesische Burg wurde 474 v. Chr. auf einem 100 Meter hohen Vulkanfelsen erbaut. e. Zweitausend Jahre lang spielte es eine wichtige Verteidigungsrolle: Es war im Besitz der Griechen, Römer, Westgoten und italienischen Piraten. Im Jahr 1441 wurde die Festung unter der Führung von Alfons I. von Aragonien umfassend umgebaut und so präsentiert sie sich heute für Touristen.

Draußen ist die Zitadelle von hohen Mauern umgeben und eine steile Straße führt zu ihrem Eingang (jetzt kann man mit dem Aufzug hinauffahren). Auf der Nordseite des Komplexes steht ein griechischer Wachturm. In der Architektur der aragonesischen Burg waren die Kanonen, nach denen die Befestigungsanlagen errichtet wurden, eng mit normannischen und germanischen Motiven verknüpft. Hier können Sie die Kirche, die Kapelle, das Klarissenkloster (einschließlich der Räumlichkeiten, in denen die Nonnen begraben wurden) und das Foltermuseum besichtigen.

Die Führungen werden auf Italienisch durchgeführt, der Eintrittskarte liegt jedoch eine Broschüre auf Russisch bei. Auf dem Schlossgelände stehen den Touristen außerdem zwei Cafés und eine Buchhandlung zur Verfügung. Die Aussicht von den Höhen der Festung gilt als die beste auf Ischia.

Aragonesische Burg auf der Karte

Typ: Historisches Anwesen (Schloss, Palast, Ruinen usw.) Adresse: Ponte Aragonese, 80070 Ischia Napoli, Italien. Öffnungszeiten: täglich von 9.00 Uhr bis Sonnenuntergang. Kosten: 10 €, für Gruppen über 20 Personen - 9 €, für Kinder von 10-14 Jahren, Begleitpersonen von Menschen mit Sehbehinderungen und Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates - 6 €, für Kinder unter 9 Jahren und Personen mit einem Grad der Behinderung darüber 51 % - kostenlos. Wegbeschreibung: Vom Hafen von Ischia aus nehmen Sie den Bus Nr. 7 oder gehen 30 Minuten zu Fuß. Webseite.

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Auf einer kleinen Insel aus vulkanischer Lava, 220 m vom südöstlichen Teil der Insel Ischia entfernt, erhebt sich die berühmte Burg Aragonese. Der Anblick der Burg, die wie ein Schiff direkt auf der Wasseroberfläche des Golfs von Neapel schwimmt, ist wirklich spektakulär. Heute ist das Schloss der Familie d'Avalos zum Wahrzeichen Ischias und seiner beliebtesten Attraktion geworden. Die aragonesische Burg wurde bereits 474 v. Chr. erbaut. h., bald erschienen in der Nachbarschaft zwei Aussichtstürme, um die in den umliegenden Gewässern fahrenden Schiffe zu überwachen. Abgesehen von einigen kleineren Schlachten geschah auf der Insel nichts Nennenswertes; die Burg geriet in Vergessenheit. Dies dauerte bis zum 15. Jahrhundert, als die aragonesischen Herrscher Ischia zum Zentrum des politischen, kulturellen und spirituellen Lebens machten. Der Felsen war durch eine Steinbrücke mit der Insel verbunden und die Festung war mit mächtigen Mauern befestigt. Die Blütezeit der aragonesischen Burg begann.

Heute ist das Schloss der Familie d'Avalos zum Wahrzeichen Ischias und seiner beliebtesten Attraktion geworden. Der Anblick der Burg, die wie ein Schiff direkt auf der Wasseroberfläche des Golfs von Neapel schwimmt, ist wirklich spektakulär.