Urales subpolares. Kosyu-Manaraga-Narodnaya-Sabre-Priuralsky. Descripción del sable de montaña de los Urales subpolares

Los Urales subpolares son un sistema montañoso en Rusia. Su frontera norte comienza en las fuentes de Lyapin (Khulga) 65° 40' N. latitud, y en el sur la frontera pasa por el monte Telposis 64° N. w.

Monte Manaraga (1662 m)

Ubicado en la República de Komi. Tiene una cima de forma inusual: una cresta con 5 gendarmes. Es un lugar deseable para muchos turistas. Es difícil llegar a Manaraga; mucha gente compra paseos en helicóptero. Categoría de dificultad 1B.

Monte Sabre (1497 m)

Ubicado en la República de Komi. La cordillera del Sabre sigue siendo una de las más atractivas para los alpinistas. La ruta clásica es la de invierno. Tenga en cuenta: la ruta más fácil hacia la cima es la clasificación 2B c.s. y requiere habilidad para moverse sobre terrenos nevados y helados con crampones, capacidad para organizar aseguramientos y autoseguros, así como orientación en terrenos rocosos. El más difícil es la clase 5A.

Monte Campanario (1724 m)

Ubicado en la República de Komi.

Monte Karpinsky (1804 m)

Ubicado en el Okrug autónomo de Khanty-Mansiysk. El tercero más grande después de Narodnaya. Separado de la montaña Narodnaya por el río Peoples.

Monte Komsomol (1729 m)

Monte Aleshkova (1686 m)

Monte Mancinor (1779 m)

Monte Yugra (1587 m)

Vista desde la cima de Naroda hasta el valle del río. Gente, Yugra, carril. Krivoy Kosyu, glaciares Yugra y MGP-2

Monte Naródnaya (1895 m)

Ubicado en el Okrug autónomo de Khanty-Mansiysk. Es el pico más alto. En la zona de alta montaña existen macizos de cimas aplanadas. El monte Narodnaya no se destaca en modo alguno entre las comunidades circundantes. Las mismas laderas inaccesibles, fosos y circos llenos de nieve y hielo, pequeños lagos de montaña con agua clara y helada, poderosas acumulaciones de cantos rodados en cimas y laderas. Y, sin embargo, unas pocas decenas de metros más la sitúan en el primer lugar entre todas las montañas de los Urales. Categoría de dificultad 2B-3A.

Protección de monte (1808 m)

Clima de los Urales subpolares

Los Urales subpolares tienen un clima marcadamente continental y duro con largos inviernos helados y veranos cortos y frescos. La severidad del clima de los Urales subpolares se debe principalmente a la posición geográfica norte de la región y a la importante altura de las crestas. La ubicación meridional de las crestas en la dirección dominante de los principales vientos portadores de humedad también tiene una influencia significativa, lo que provoca diferencias en las condiciones climáticas de las vertientes europeas y asiáticas de los Urales, especialmente en la distribución de las precipitaciones.

El invierno con temperaturas medias diarias negativas y capa de nieve dura en promedio unos 7 meses en las llanuras adyacentes a los Urales subpolares y al menos 9 meses en las tierras altas (más de 1000 m).

Otoño lluvioso y frío. Por lo general, las montañas ya están cubiertas de nieve a mediados de septiembre, y solo en junio la nieve comienza a derretirse en las montañas. En las llanuras, a mediados de octubre se establece una capa de nieve estable. A principios del invierno, la nieve cae unas dos semanas antes y, en otoño prolongado, el invierno comienza a mediados de noviembre.

En primavera, la capa de nieve estable en las llanuras de la vertiente occidental termina a mediados de mayo y en las llanuras de la vertiente oriental, a finales de abril. A principios o finales de la primavera, el final de la capa de nieve estable se desplaza entre 2 y 3 semanas en una dirección u otra.

La primavera en los Urales subpolares, especialmente en la vertiente occidental, es prolongada, con frecuentes retornos del clima frío, a menudo acompañados de nevadas. Al planificar un viaje de esquí a través de los Urales subpolares, los turistas deben recordar que la primavera llega a la vertiente oriental dos semanas antes que a la occidental; por lo tanto, si un grupo sale a finales de marzo - principios de abril, la ruta debe comenzar en la vertiente este y terminar en la vertiente occidental, y no al revés, para no meterse en caminos embarrados.

Los Urales subpolares son la región más rica en sedimentos de los Urales. Especialmente muchos de ellos caen en las zonas elevadas de la vertiente occidental: los tramos superiores de Vangyr, Manaragi, Torgovaya, Bolshoy y Maly Patok, donde la precipitación anual alcanza los 1500 mm. La vertiente oriental de los Urales subpolares es más seca (de 500 mm en la llanura a 800 mm por año en las regiones montañosas especialmente altas). La mayor precipitación en los meses de verano es de junio a agosto (40-50%), siendo julio excepcionalmente húmedo (hasta un 20%). Las precipitaciones también son relativamente intensas en septiembre, octubre y mayo (25-30%).

En invierno, cae alrededor del 30-40% de la precipitación, y en las regiones montañosas elevadas con un clima muy duro, hasta el 50% o más. La altura y densidad de la nieve en las regiones montañosas y planas de los Urales subpolares son diferentes. En la distribución de la nieve en las montañas juegan un papel importante la altitud del terreno, la rugosidad del terreno, la exposición de las laderas y el traslado de la nieve por el viento. Dado que un número significativo de crestas altas se encuentran al oeste de la cuenca principal, las principales masas de aire portadoras de humedad que ingresan a los Urales subpolares desde el lado occidental, antes de llegar a la cuenca principal, superan una serie de crestas altas separadas por amplios valles fluviales. . Al mismo tiempo, las masas de aire pierden la mayor parte de su humedad en las laderas occidentales de las crestas a barlovento, desde donde la nieve es parcialmente arrastrada hacia las orientales, depositándose en kars. Como resultado, la mayor parte permanece al oeste de la cuenca principal. En la vertiente asiática oriental, la nieve profunda se produce sólo en las proximidades de la cuenca principal, y a 5-8 km al este la altura de la capa de nieve no supera los 60 cm, por lo que los turistas que realicen viajes de esquí en la vertiente europea tendrán que desplazarse en nieve más profunda que en Asia. En la taiga, en los primeros meses de invierno, la nieve está suelta y su densidad no supera los 0,20 g/cm3. En la vertiente occidental, la capa de nieve alcanza los 50-70 cm, y al final del invierno, hasta 110 cm, en la vertiente oriental, en diciembre, la altura de la nieve es de 20-30 cm y en marzo, hasta 50-60. cm con una densidad de 0,20-0,25 g/cm3. En inviernos con poca nieve, aquí hay tan poca nieve que se puede caminar por el bosque sin esquís.

Las reservas totales de nieve en la vertiente occidental de los Urales subpolares son 2-3 veces mayores que en la vertiente oriental, por lo que los ríos, alimentados principalmente por agua de nieve derretida (hasta un 60%), en la vertiente occidental tienen más agua. -De rumbo y más profundo que el oriental.

Al día siguiente superamos el nada difícil paso de Aranets y nos encontramos en Asia. La imagen que se abría ante nosotros desde el paso de Aranets hacia el este era marcadamente diferente de la que habíamos visto el día anterior. Ante nosotros se abrió un panorama de cadenas montañosas y picos que se elevaban sobre innumerables glaciares y campos nevados.

Ojo de pájaro

Este esplendor montañoso se complementó con innumerables lagos formados como resultado del abundante derretimiento de la nieve. Era un mundo natural prístino, intacto por la civilización humana. Involuntariamente me vino a la mente la idea de que tal imagen se repitió aquí hace cientos y miles de años. Este fuerte sentimiento siempre me viene cuando me encuentro en nuevas cadenas montañosas. Te sientes como un grano de arena en el mundo infinito de la eternidad.

Empezamos a bajar y pronto nos encontramos muy cerca de los lagos azules. Parecía como si estuviera cerca la primavera y no el mes de julio. Enormes témpanos de hielo flotaban tranquilamente sobre la superficie espejada de los lagos. En las laderas de las crestas, parcialmente libres de nieve y hielo bajo los rayos del sol de julio, ya crecían hierbas y flores del norte. De los árboles predominaban los alerces individuales, que se elevaban sobre el mundo de nieve, piedra y los primeros verdes de la primavera. Todo esto se refleja en la superficie del agua junto con las nubes que cruzan el cielo azul.

Sobre los ojos azules de los lagos

Describo con tanto detalle mis impresiones de la belleza que vi, porque ya entonces surgió la decisión de pintar el cuadro “Primavera cirpsipolar”, lo cual se logró después de regresar a Moscú. Lamentablemente, esta obra fue robada del cine de Odessa. Sólo sobrevivió la fotografía en blanco y negro de mi álbum. Ahora, cuando escribo estas memorias, me prometo nuevamente volver a este tema e intentar revivir esta inolvidable primavera de los Urales circumpolares.

Seguimos descendiendo por la orilla de uno de los tormentosos ríos que nacen en los glaciares de los Urales subpolares. Poco a poco, en las orillas comenzaron a aparecer abedules del norte, de bajo crecimiento, pero tan queridos por el corazón. En uno de los claros de una pequeña zona de bosque, no lejos de una pequeña cascada, instalamos nuestro campamento para poder pasear con ligereza por las laderas de los Urales subpolares y admirar la belleza del norte de Rusia.

Cascada de los Urales

Al día siguiente subimos las laderas de la montaña, que ofrecían vistas del glaciar Hoffmann y la montaña Sablu, que domina esta parte de los Montes Urales. Hice varios bocetos y bocetos a lápiz. Fue entonces cuando se me ocurrió la decisión de crear un gran cuadro panorámico, “Los Urales subpolares”, en el que iba a reflejar la impresión que me surgía al mirar los Urales a vista de pájaro.

Por la noche, desde la tienda, vimos una enorme luna de color naranja brillante que se cernía sobre las montañas. Un día después teníamos que prepararnos para el viaje de regreso.

Urales subpolares

Como escribí antes, decidimos regresar por el mismo camino. Superado el paso de Aranets, comenzamos a descender hacia el oeste, hacia Pechora. El camino era claramente visible y nosotros, ya ligeros, caminábamos bastante rápido, a 5-6 kilómetros por hora. Lo principal era no perder el camino. El primer día nos encontramos con “nuestro Báltico”, pero esta vez no fue él quien nos alcanzó y nos alcanzó, sino que lo encontramos sentado junto a la carretera. Después de saludarlo, seguimos adelante sin detenernos, para no perder el impulso.

“Todos los turistas comen lo mismo”, dijo de repente Alla, recogiendo del suelo bolsas vacías de sopa de guisantes y galletas Jubilee. Después de caminar unos pasos más, descubrimos un paquete sin abrir con cuatro pastillas de alcohol seco, necesarias para encender un fuego en caso de lluvia. Una pastilla nos bastaba para hervir una taza grande de agua para preparar té o café durante las paradas diurnas, cuando, para no perder el tiempo, nos limitábamos a comer bocadillos. Y luego, casi simultáneamente, nos dimos cuenta de que posiblemente se trataba de los restos de una de nuestras “reservas de emergencia” diarias, sobre la que escribí antes. No quedó ninguna duda cuando, tras una docena o dos de pasos, vimos envoltorios de caramelos de la marca Citron, con los que fue muy agradable tomar el té de la tarde, cansados ​​después de un largo día de marcha.

La primera noche de regreso ya teníamos la reserva que nos quedaba, así que la cena transcurrió como de costumbre, con fuego, sopa de guisantes y una ración de salchicha cruda ahumada con té.

Aparcamiento a orillas del arroyo

Por la mañana, después de refrescarnos, pasamos a la siguiente etapa. Me gustaría señalar que, además de las moras, que crecían en abundancia en los pantanos, en el bosque, justo en el camino y alrededor había muchos boletus de álamo, tan jóvenes y fuertes que incluso era doloroso pasar de largo. Por la tarde empezó a llover, pero esto no sólo no frenó nuestro avance, sino que el frescor que se avecinaba nos dio fuerzas. Llegamos al arroyo donde estaba prevista la última parada sobre las seis de la tarde. Habiendo cruzado al otro lado, como era de esperar, no encontramos nada. Nos quedaban unos once kilómetros hasta el pueblo de Aranets. La lluvia paró, la cena prácticamente no tuvo lugar, nos sentimos alegres y decidimos completar la última parte de la ruta y esa tarde ir a orillas del Pechora y pasar la noche allí. Esto se vio respaldado por el hecho de que cerca del pueblo, como escribí anteriormente, nos quedaban grandes reservas para la última parte de nuestra ruta hacia el valle del río Kozhim.

Boleto de los Urales

Rápidamente avanzamos hacia nuestro objetivo deseado. Ya había anochecido, quedaban los últimos kilómetros. Llevados por el inminente final de esta caminata de varios kilómetros, olvidamos que pasado el pueblo de Aranets, por razones de seguridad, rodeamos dos grandes lagos a la derecha. Ahora teníamos prisa y sólo nos acordamos de esto cuando, ya entrada la tarde, se abrió ante nosotros la extensión negra de un gran lago. El camino, al llegar a la orilla, se convertía en pasarelas de madera que se extendían sobre el agua y conducían a la oscuridad de la noche.

Bastante cansados ​​por el día, seguimos adelante. Cuando llegamos aproximadamente a la mitad del lago, resultó que la plataforma de madera se fue hundiendo gradualmente en el agua por su lado derecho, y solo una parte del lado izquierdo del puente permaneció sobre el agua. Después de unos tres metros, la plataforma de madera también emerge gradualmente por completo del agua. Fui primero y, cuando llegué a la mitad del hueco, mis pies con botas de goma estaban en el agua y fue bueno poder agarrarme del lado izquierdo del piso, que estaba por encima del agua, con mis manos. mano. Hubo un momento en el medio en que mi pie derecho resbaló y la mochila me tiró al suelo. Con mucho esfuerzo logré hacer flexiones con la pierna izquierda y mantener el equilibrio. La esposa vio todo esto y repitió con éxito esta arriesgada maniobra.

Afortunadamente, en el segundo lago los puentes estaban en orden y llegamos sanos y salvos a tierra firme. Ahora teníamos que encontrar nuestras cosas escondidas. En la oscuridad esto resultó no ser una tarea fácil. Cuando nos escondíamos hace una semana, todo parecía muy sencillo y claro: aquí está el camino, aquí las marcas de los abedules, luego 30 pasos a la izquierda, perpendicular al camino y se nota un árbol de grandes raíces. Pero en la oscuridad tuve que hacer varias aproximaciones sin éxito, luego incluso regresar a las afueras cerca del pueblo de Aranets y nuevamente caminar por el sendero hasta el punto de inflexión. Para nuestra gran alegría, todo resultó estar sano y salvo y media hora después nuestra tienda estaba a orillas del Pechora.

Mal tiempo. El pueblo de Aranets en Pechora.

Temprano en la mañana nos despertó una voz de hombre. Salí de la tienda y vi a un hombre. Resultó ser un residente del pueblo de Aranets y se dedicaba principalmente a la pesca. Después de disculparse, preguntó de dónde venimos. Después de asegurarse de que anoche vendríamos desde los Montes Urales, nos explicó el motivo de su temprana visita.

Un viejo amigo vino a quedarse con él desde Letonia (si mi memoria no me falla, parece que sirvieron juntos en el ejército). Un amigo decidió salir a caminar a los Montes Urales. Tomó el arma, la cuerda y el perro del dueño y se fue. Probablemente ya hayas adivinado que fue el "Balt" el que nos encontramos en el camino cuando caminábamos de ida y vuelta. El hombre dijo que el perro regresó solo hace dos días. Le contamos sobre nuestras reuniones con su amigo. Se sorprendió mucho cuando le dijimos que su amigo estaba sin arma. El hombre nos agradeció. Al ver una bolsa de setas, sugirió sustituir los boletus por pescado blanco salado. Le ofrecimos recoger los champiñones así, porque lo más probable es que no íbamos a cocinar. Empacamos nuestra tienda y esperamos a que el barco a motor Zarya llegara a la ciudad de Pechora. Por la tarde volvió a aparecer el pescador de Aranets y nos contó el final de esta historia con su amigo, de la que habíamos sido testigos involuntarios.

Dijo que su amigo había regresado. Resulta que escondió el arma para que fuera más fácil caminar, luego no pudo encontrar este lugar. Desafortunadamente para él, caminó con botas, sin vendajes para los pies, y se frotó los pies hasta que sangraron, luego el perro lo abandonó. Finalmente regresó hoy con el arma, demacrado y exhausto. Ahora le están dando varias lociones en las piernas.

Aun así, el pescador nos trajo el pescado blanco prometido, pero nunca le informamos de la pérdida de nuestra “reserva de emergencia”. Al principio, por supuesto, estábamos enojados con su amigo, pero luego, tras reflexionar, comprendimos la situación. Aparentemente el perro encontró nuestras compras, pero la bolsa estaba llena de piedras. Lo más probable es que ella comenzara a ladrar y el "invitado báltico" de nuestro pescador vino a ladrar. Al tener hambre, se vio obligado a tomar nuestra comida. Que Dios lo perdone.

Por la tarde abordamos el Zarya y nos dirigimos a la ciudad de Pechora, desde donde emprenderíamos la tercera y última ruta por los Urales subpolares.

Afiliación administrativa: Okrug autónomo de Khanty-Mansi (Khanty-Mansiysk) y República de Komi (Salekhard). Sin embargo, la ciudad se considera extraoficialmente la capital de los Urales subpolares. intu, que es el centro de transporte central de los Urales subpolares, ubicado en la ruta ferroviaria Moscú-Vorkuta o Moscú-Labytnangi.

Población: Al igual que en los Urales polares, aquí no existe población como tal. La población indígena de los Urales subpolares son los Mansi y Komi-Zyryans, que abandonaron estas regiones después de una gran epidemia que acabó con todos sus rebaños. La población indígena se vio obligada a abandonar sus hogares y desplazarse río abajo hacia el valle.

En las regiones montañosas de los Urales subpolares no hay asentamientos, excepto algunos campamentos de pastores de renos y geólogos: sólo hay grandes asentamientos en las regiones llanas de los Urales. La vertiente occidental todavía está más o menos habitada, pero en la vertiente oriental, salvo el pueblo de Saranpaul y sitios aislados, no hay nada más.

Geografía: Los Urales subpolares son la parte más alta de los Urales, delimitados geográficamente por el monte Telposis en el sur y sus fuentes en el norte. El punto más alto de los Urales subpolares es (1895 m). La superficie total de la cordillera es de 32 mil kilómetros cuadrados. Las crestas de los Urales subpolares se distinguen por accidentes geográficos alpinos, picos altos, pendientes asimétricas, pasos altos y valles fluviales profundos con altas paredes rocosas. Las crestas más altas se concentran en la parte central del macizo.

Los ríos más grandes de los Urales subpolares -, - pertenecen a las cuencas de los mares de Kara y Barents.

También popular en Yugyd Va ecoturismo y turismo etnográfico: algunas empresas de viajes organizan visitas a asentamientos de pastores de renos y alojamiento allí para sumergirse en la vida cotidiana de los criadores de renos.

Cómo llegar allá: Geográficamente, el Parque Nacional Yugyd Va está situado en el territorio de la República de Komi, o más precisamente, en los distritos de Intinsky, Pechora y Vuktylsky. La dirección del parque está ubicada en la ciudad de Vuktyl, las sucursales están en las ciudades de Inta y Pechora: se debe visitar la dirección para obtener permiso para pasar la ruta en el territorio del parque nacional. Aquí también puede organizar un traslado al punto de partida deseado de la ruta; la dirección del parque nacional puede ayudarle.

Se puede llegar al parque desde las ciudades de Vuktyl, Inta, Pechora, los pueblos de Synya, Aranets, Kosyu, Kozhim-rudnik, Kozhim, Priuralsky y algunos otros: todo depende del objetivo que se proponga el grupo. Hay un autobús regular desde Vuktyl hasta el pueblo de Podcherye, el único asentamiento ubicado en el territorio del parque nacional. Puede llegar a Vuktyl en autobús o en un coche alquilado desde Ujtá.

Las ciudades de Inta, Pechora, así como los pueblos de Synya, Aranets, Kosyu, Kozhim-rudnik son estaciones del Ferrocarril del Norte con conexiones de Moscú a Vorukta o de Moscú a Labytnangi. Al mismo tiempo, se debe prestar atención al hecho de que los trenes rápidos no paran en pequeños pueblos y paradas.

Desde Inta hay un camino de tierra hacia las montañas, por el que difícilmente se puede circular en un turismo normal, por lo que es mejor alquilar un Ural o GAZ. Tradicionalmente, todas las rutas parten del lago Bolshói Bolbanty (a 130 km de Inta), donde los viajeros serán llevados en vehículos todo terreno de los Urales. También hay opciones para el transporte en coche hasta el campamento de Sanavozh (a 100 km de Inta) y cruzar el río Kozhim (a 80 km de Inta).

Montañismo en los Urales subpolares

Cresta Sablinsky y monte Sablya

Descripción de la ruta: La cresta Sablinsky se encuentra en la República de Komi y es la ruta más técnica e interesante para los escaladores. Punto mas alto - Monte Sable(1497 m), elegido tanto por escaladores como por alpinistas, y con razón. La cresta Sablinsky es una de las más bellas de los Urales subpolares. Además, tiene otra ventaja innegable: al estar separada al oeste del macizo principal de los Urales, es más accesible para incursiones radiales desde los ríos circundantes y permite importantes variaciones a la hora de planificar una ruta de senderismo o montaña. La cresta Sablinsky, gracias a su altura, es visible desde lejos (literalmente a 100 km) y atrae a los aventureros con sus picos blancos como la nieve. Las empinadas y verticales laderas orientales de la cresta Sablinsky sólo son accesibles para escaladores con equipo especial.

El pico principal, Sabre Mountain, es un pico en forma de sable que cuelga hacia el este. La vertiente occidental del Sabre es más plana, unos 30°, la vertiente oriental es más pronunciada, unos 60°, más cerca de la cima la pendiente termina en paredes escarpadas, ricas en circos glaciares, campos nevados y lagos de tarn. La vertiente occidental se recomienda para el senderismo y la oriental para el montañismo.

La subida por la vertiente occidental discurre en parte por un bosque de coníferas, que finaliza a 600 m de altitud, dando paso a alerces, musgos y piedras volcánicas. A medida que asciende a la cima, no olvide admirar las vistas que se abren gradualmente del valle del río Pechora: a lo lejos se puede ver la ciudad de Pechora y un tramo del Ferrocarril del Norte. Pero la vista más impresionante espera a los viajeros en la cima de Sablya: desde aquí se ven casi todos los Urales.

Cómo llegar allá: desde la estación de Pechora del Ferrocarril del Norte en vehículos de alquiler (Ural, GAZ).

Monte del Pueblo (Poengurr)

Descripción de la ruta: El monte Narodnaya (con énfasis en la primera sílaba) es el punto más alto de los Montes Urales: 1895 m sobre el nivel del mar. Los Mansi lo llamaron con la hermosa palabra Poengurr, que traducida del Mansi significa "parte superior, corona, cabeza".

El monte Narodnaya se encuentra en el territorio del Okrug autónomo de Khanty-Mansiysk, dentro del Parque Nacional Yugyd Va, y se distingue por pendientes inaccesibles y una cima plana en forma de meseta. La vertiente norte de la montaña es la más adecuada para escalar y la época del año preferida para ello, por supuesto, es el verano, aproximadamente desde julio hasta mediados de agosto. Las laderas de Narodnaya son ricas en bosques con lagos cristalinos, glaciares y campos nevados.

Sin embargo, Narodnaya es atractivo no sólo como el punto más alto desde el que se pueden ver casi todos los Urales, sino hasta donde alcanza la vista. Los escaladores también eligieron sus vertientes occidental y oriental para realizar escaladas difíciles y entrenamiento.

Cómo llegar allá: Para llegar al Monte Narodnaya, es necesario obtener el permiso de la dirección del Parque Nacional Yugyd Va, en cuyo territorio se encuentra la montaña. La Dirección está ubicada en: Verkhnyaya Inta, st. Dzerzhinsky, 27a. A Verkhnyaya Inta, a su vez, se puede llegar en tren del Ferrocarril del Norte. Aquí, en la dirección, puede solicitar un automóvil que lo lleve desde Inta hasta la base industrial de Zhelannaya, ubicada cerca del lago Bolshoye Bolbanty. Desde la base será necesario recorrer una distancia de unos 15 km hasta el pie de la montaña, aguas arriba del río Balbanyu.

Rutas de senderismo y esquí de los Urales subpolares

Base turística "Ozernaya" y refugio "Upper Vangyr"

Es muy conveniente iniciar rutas de senderismo y esquí, así como rutas combinadas (peatonales y acuáticas) desde una base turística convenientemente ubicada en los Urales subpolares " Ozernaya" y refugio "Alto Vangyr". Aquí se pueden completar las rutas, o designar una base como uno de los puntos intermedios de la ruta: para descansar, reponer suministros o (Dios no lo quiera) recibir atención médica.

Desde la base de Ozernaya se pueden realizar excursiones de senderismo, esquí y excursiones acuáticas que duran desde 1 o 2 días hasta varias semanas. La base está situada en un lugar maravilloso: el valle del río Voyvozh-Syny. En las inmediaciones hay dos hermosos picos: Sunduk y Shuda-Iz, a los que cualquiera puede realizar ascensos radiales como calentamiento antes de una caminata más difícil.

Desde aquí también es posible acceder a rutas que van a Glaciar Hoffmann y conquistar la hermosa cresta sin nombre en las fuentes del río Ozernaya, además de dar un sencillo paseo por el pintoresco valle del río Ozernaya: Hay muchas opciones, para todos los gustos, para cualquier nivel de formación y para cualquier época.

Desde el centro turístico de Ozernaya se puede llegar al refugio Verkhniy Vangyr en un día de caminata, y desde Verkhniy Vangyr, a su vez, se puede iniciar la ruta por la cresta Inaccesible, Visite la meseta de Parnuk y suba a la perla de los Urales subpolares.

Descripción de la ruta: El campo de investigación está situado en la parte norte de los Urales subpolares, en la frontera entre la República de Komi y el Okrug autónomo de Khanty-Mansi. Se extiende 175 km al norte del río y su punto más alto es (1895 m), que es también el punto más alto de los Montes Urales.

El área de investigación incluye: la cresta Torgoveyiz, el monte Keftalik, las montañas en las fuentes de los ríos Nyamga, Vyrayu y Kobylayu, las montañas Neroika, Salener, Manyinskiye, la cresta Inaccesible, la cresta de la cuenca en las fuentes de Khobeyu, Naroda, Manaraga y los ríos Balbanyu con los picos Mansiner, Narodnaya, Karpinsky, Didkovsky. Al norte, Research Range continúa con Wolverine Range.

En esta zona se puede organizar una ruta de cualquier categoría de dificultad: hay opciones más sencillas, con subidas suaves y no demasiado agotadoras y pasos bajos (de 600 a 750 m sobre el nivel del mar). Por ejemplo, a lo largo de la parte sur de la cresta en los tramos superiores de los ríos Puyva y Torgovaya, así como entre los tramos superiores de los ríos Shchekurya, Manya y Bolshoi Patok.

Cresta Narodo-Itinsky

Descripción de la ruta: La cresta Narodo-Itinsky es la continuación noreste de la cresta Issledovatelsky, contigua a ella como en un patrón de tablero de ajedrez, un poco oblicuamente. La cresta Narodo-Itinsky se extiende 100 km al noreste de una fuente a otra y, junto con , y otros ríos de la vertiente occidental. Sin embargo, también tiene sus propias características.

En el tramo superior el río es rápido, el lecho es estrecho, en el tramo medio el lecho se ensancha a 50-100 m, en el lecho aparecen rápidos poderosos y grandes piedras, las orillas son altas, rocosas, cubiertas de densos bosques. A veces el río desemboca en una estrecha puerta rocosa. Después de la confluencia del afluente Vangyr, Kosyu gira hacia el norte y se desborda hasta 150 m, desacelerando significativamente y desembocando en una zona plana con orillas planas y pantanosas. En el tramo medio, la ruta se puede abandonar cerca del pueblo de Kosyu con la estación de tren del mismo nombre con la conexión Kotlas-Pechora-Vorkuta.

En su tramo más bajo, el río se desborda en algunos lugares hasta 500 metros, rompiéndose en innumerables brazos y meandros. La corriente casi se ha ido.

Hay muchos peces en Kosyu: salmón, pescado blanco, tímalo siberiano, taimen, pero recordamos que en el territorio del Parque Nacional Yugyd Va la pesca en cualquier forma está estrictamente prohibida.

Principales obstáculos en la ruta: A diferencia de otros ríos de los Urales subpolares, los rápidos de Kosya tienen nombre. Los rápidos más famosos de Kosyu son: Kedrovy, White Horse, Trek y Bezgil. Sin embargo, casi todos estos obstáculos se pueden llamar un "umbral" con un gran tramo: la mayoría de ellos se pasan sin mirar y sin seguro, a lo largo del arroyo principal entre las piedras. La excepción son los rápidos de Bezgil, que en aguas altas pueden ser peligrosos debido a la fuerte presión contra la roca de la orilla opuesta. No es deseable exagerar al comienzo del rápido, ya que más allá del rápido el río desemboca en un estrecho cañón de diez kilómetros, en el que las operaciones de rescate son muy problemáticas. En el lecho del río, detrás de los rápidos y en las puertas rocosas, hay profundos agujeros. El más famoso se encuentra más allá del umbral de Bezgil: el Round Pit.

Famoso Monte Manaraga(1663 m) se encuentra muy cerca de la fuente de Kosyu, a unos 20 km. Por lo tanto, los amantes de la montaña, los conocedores de la belleza única de las montañas y de las vistas de gran altura definitivamente deberían hacer la caminata radial a Manaraga: vale la pena reservarle un día. Se puede reconocer a Manaraga por la característica cresta irregular en la cima, que recuerda a la pata de un oso; así es como se traduce del mansi el nombre de esta hermosa montaña.

Afluentes del Koshu:, Vangyr, Bolshaya y Malaya Saryuga, Bolshaya Inta (derecha).

Cómo llegar allá: Al igual que Kozhim, Kosyu fluye en el territorio del Parque Nacional Yugyd Va. La ruta debe comenzar desde el nacimiento del río Kosyu, o desde uno de sus afluentes, al que se puede llegar en vehículos alquilados desde la ciudad de Inta. El punto de bajada más conveniente de la ruta es la estación Kosyu del Ferrocarril del Norte en la ruta Moscú-Vorkuta o Moscú-Labytnangi. La estación está situada en el tramo medio de Kosyu y es buena para iniciarse en el rafting en "colchón".

hijo grande

Estacionalidad: junio - septiembre

Descripción de la ruta: Bolshaya Synya es un afluente izquierdo del río Usa, que pertenece a la cuenca de Pechora. Se trata de un río de montaña pintoresco, tormentoso y de rápidos, exactamente lo que debería ser un río en los Urales subpolares. Toda la ruta a lo largo de Bolshaya Synya discurre por el territorio de la República de Komi y el Parque Nacional Yugyd-Va. En los tramos superior y medio del Bolshaya Synya, en algunos lugares atraviesa estrechos cañones rocosos con paredes de hasta 70 m de altura. Los tramos superiores del Bolshaya Synya son ricos en rápidos y orillas rocosas, la tasa de caída es media, allí no existen obstáculos serios como tales. Después de la última roca caliza de Sgoryk Kyrta, el río gira hacia el oeste y adquiere un carácter llano y un caudal tranquilo con pequeños rápidos e islas rocosas bajas que dividen el canal en numerosos canales.

Bolshaya Synya está llena de peces, pero también aquí hay que recordar la prohibición de pescar en toda la reserva natural de Yugyd Va.

Atractivos a lo largo de la ruta: La puerta superior de Big Synya (Sokotovo), ubicada en el curso superior del río, es la principal atracción de la ruta y es un pintoresco cañón rocoso, que también es un objeto geológico único. En la zona de la Puerta Superior, el río desemboca en un estrecho cañón rocoso (60 m) con capas verticales de rocas calizas, formando una pared de forma extraña con muescas y almenas, que recuerda a las ruinas de un castillo medieval. Fue este lugar el que Zhukovsky una vez llamó "Alpes de Pechora".

A lo largo de todo el recorrido se encuentran de vez en cuando fósiles con restos claramente impresos de helechos y hojas, cuya edad es de unos 200 millones de años.

Cómo llegar allá: desde la estación de tren de Synya hay un ramal con conexión Moscú (Kotlas, Usinsk) - Vorkuta en coche alquilado hasta el pueblo de Synya, desde donde se puede empezar el rafting. El punto de partida de la ruta es el puente ferroviario sobre Bolshaya Synya, desde donde hay sólo unos kilómetros hasta la estación de Synya. Si lo desea, puede continuar el rafting a lo largo del Bolshaya Synya hasta la confluencia de Estados Unidos y el pueblo de Ust-Usa, desde donde se puede llegar en un vehículo alquilado a Pechora (a unos 120 km).