არაღიარებული პალესტინა. რამალას დედაქალაქი. რამალა: ახალი "პალესტინის პატარძალი" მარადიული ქალაქის დროებითი სახელმწიფო

რამალა არის ქალაქი პალესტინის ცენტრალურ ნაწილში, ჩრდილოეთით 16 კილომეტრში. ქალაქის სახელი მომდინარეობს ორი არამეული სიტყვიდან: „ram“ ნიშნავს ბორცვს, მთას და „ალა“ ნიშნავს ღმერთს, ე.ი. სიტყვასიტყვით ითარგმნა - "ღვთის ამაღლება". სხვათა შორის, ქალაქი ზღვის დონიდან 800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. რამალას უშუალო სიახლოვეს, ისე, რომ ქალაქის საზღვრების მკაფიოდ დადგენა ზოგჯერ შეუძლებელია, არის პატარა სატელიტური ქალაქი - ალბირე. ამათ ძალიან უძველესი ისტორია აქვთ.

ქალაქის ფორმირების ისტორია

იმისდა მიუხედავად, რომ თანამედროვე რამალას ისტორია მე-16 საუკუნით თარიღდება, საოცარი აღმოჩენები (ძვლის იარაღები, პრეისტორიული ქვები და ხე) გაკეთდა ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე გამოქვაბულებში, რაც მიუთითებს აქ უკვე 500 000 ადამიანის არსებობაზე. ნახევარი მილიონი) წლით ადრე რეკლამამდე. ასევე აქ აღმოჩენილია ტალახის აგურისგან დამზადებული კვადრატული და მომრგვალებული საცხოვრებლები, რაც ამ ტერიტორიაზე ადრეული სამეურნეო კომუნების არსებობაზე მიუთითებს.

შემდგომში ეს ტერიტორია ბევრჯერ შეიცვალა. აქ დასახლდნენ ფილისტიმელები, ებრაელები, სირიელები, ქანაანელები, სირიელები, ბაბილონელები, ბერძნები, თურქები, რომაელები, სპარსელები, არაბები.

ქრისტიანული ტრადიციის თანახმად, იოსები და მარიამი აქ გაჩერდნენ დასასვენებლად იერუსალიმიდან გალილეისკენ მიმავალ გზაზე, მოგვიანებით ამ ადგილას წმინდა ოჯახის ეკლესია აშენდა.

მე-12 საუკუნეში ფრანგმა ჯვაროსნებმა ქალაქში ციხე ააშენეს. ამ ციხის კოშკი, რომელიც ცნობილია როგორც ალ-ტირე, ჯერ კიდევ ჩანს რამალას ძველ უბანში. მე-13 საუკუნეში, ოსმალეთის თურქების მიერ მიწის დაკავების შემდეგ, ჯვაროსანთა უმეტესობა დაბრუნდა სახლში ევროპაში, მაგრამ ზოგიერთი დარჩა, დაქორწინდნენ და ადგილობრივ მოსახლეობას შეუერთდნენ.

თანამედროვე რამალა მე-16 საუკუნის დასაწყისშივე ჩამოყალიბდა ჰადადინის დიდი ქრისტიანული ოჯახის მიერ, რომლის ოჯახის უფროსი რაშიდ ჰადადინი იყო მჭედელი (არაბული "ჰადადინი" - მჭედლები). ისინი მოვიდნენ აღმოსავლეთიდან, მდინარე იორდანიდან, კარაქიდან ან შუბაკიდან. მთიანმა რელიეფმა მიიპყრო ჰადადინი, რადგან, ჯერ ერთი, ძალიან ახსენებდა მათ მშობლიურ ადგილებს და მეორეც, უღრანი მთის ტყეები საწვავს ამარაგებდა მათი სამჭედლოებისთვის.

ერთ დღეს მძლავრი მუსლიმური კლანის მეთაური ემირ იბნ კაისუმი სტუმრობდა რაშიდის ძმას, საბრას. ამ დროს საბრას ცოლმა ქალიშვილი გააჩინა. მუსლიმური ჩვეულების თანახმად, ემირმა შესთავაზა მისი დაქორწინება თავის მცირეწლოვან შვილს, რათა როცა ბავშვები გაიზრდებიან, ცოლად მოეყვანათ ისინი. იმ დროს მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის ქორწილები არ ტარდებოდა და იმის გაფიქრებით, რომ სტუმარი უბრალოდ ხუმრობდა, საბრა დათანხმდა.

როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ ემირმა მას დაპირება შეახსენა, საბრამ უარი თქვა, რამაც ორ კლანს შორის სისხლიანი კონფლიქტი გამოიწვია. ჰადადინის ოჯახი გაიქცა და დასახლდა გორაზე, სადაც იმ დროს რამდენიმე პატარა ქრისტიანი და მუსლიმი ოჯახი ცხოვრობდა. ხოლო 1596 წელს ოსმალეთის რეესტრში გამოჩნდა ახალი სოფელი რამალა, რომელიც შედგებოდა 71 ქრისტიანული და 9 მუსლიმი ოჯახისგან.

სხვათა შორის, დღეს შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს ჰადადინების ოჯახის თითქმის ყველა შთამომავალი, ქალაქის დამაარსებლები. რამალაში, რომელიც ჯერ კიდევ ქრისტიანულ ქალაქად ითვლება და ტრადიციულად ირჩევენ ქრისტიან მერს, ქრისტიანები უმცირესობას წარმოადგენენ და შეადგენენ ქალაქის მოსახლეობის დაახლოებით 5%-ს. და ძირითადად მუსლიმებით დასახლებულ სატელიტ ქალაქ ალბირში, თქვენ ჯერ კიდევ შეგიძლიათ ნახოთ ჰადადინის მიერ აგებული ძველი ეკლესიის ნანგრევები კონფლიქტამდე და მათი გაფრენა მთებში.

ეკლესიის როლი რამალას განვითარებაში

მაგრამ ისტორიას დავუბრუნდეთ. მე-18-19 საუკუნეებში რამალა გადაიზარდა დიდ განვითარებულ სასოფლო-სამეურნეო სოფელში, რომელიც იზიდავდა ემიგრანტებს სხვა ადგილებიდან, ძირითადად ქრისტიანები. აქ ერთმანეთის მიყოლებით ჩნდება ეკლესიები, რომელთაგან პირველია უფლის ფერისცვალების მართლმადიდებლური ეკლესია. მოჰყვა რომის კათოლიკური და ბერძნული კათოლიკური ეკლესიები, მოგვიანებით კი ლუთერანული, პროტესტანტული და ბაპტისტური ეკლესიები. მსახურება იქ დღემდე ტარდება. პალესტინაში განათლების მხარდაჭერით, ეკლესიებმა მოაწყეს საშუალო სკოლები, რომლებიც დღესაც ფუნქციონირებს: კათოლიკური, ლუთერანული, მეგობრები, კოლი აგლი, წმინდა ჯოზეფის სკოლა და სხვა.

ეკლესიების საქმიანობამ, მათმა მატერიალურმა დახმარებამ აამაღლა ქრისტიანული ოჯახების კეთილდღეობა, აიძულა ისინი ეფიქრათ დასავლეთთან კავშირზე. ასე რომ, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ვაჭრებმა რამალასა და ბეთლემიდან თვალი აარიდეს შეერთებულ შტატებსა და ევროპას, რომლებიც ეწეოდნენ ექსპორტსა და იმპორტს, ბევრი ქრისტიანული ოჯახი ემიგრაციაში წავიდა.

რამალას კეთილდღეობა - ამერიკული მანქანები, რადიოები და ტელევიზიები და მექანიზებული სასოფლო-სამეურნეო ხელსაწყოები - მაგნიტი იყო ლოდისა და ჯაფას ხალხისთვის, რომლებიც ემიგრაციაში იყვნენ რამალაში. ამან კიდევ უფრო შეცვალა ქალაქში ქრისტიანებისა და მუსლიმების თანაფარდობა. 1908 წელს რამალა ოფიციალურად გახდა ქალაქი, თავისი მუნიციპალიტეტით და პარტნიორული პროგრამით ქალაქ ალბირთან.

მე -20 საუკუნე

1917 წლიდან 1948 წლამდე ქალაქი ბრიტანეთის მანდატის ქვეშ იყო. ამ დროის განმავლობაში, მრავალი მდიდარი ორსართულიანი ვილა ააგეს პალესტინელმა ვაჭრებმა და ქალაქის მიწათმოქმედმა ელიტამ, რომელთა უმეტესობა დღესაც შეგიძლიათ ნახოთ. 1936 წელს ქალაქმა მიიღო ელექტროენერგია და საკუთარი რადიოსადგური, რომელიც მაუწყებლობდა არაბულ, ებრაულ და ინგლისურ ენებზე.

1948-1967 წლებში რამალა იორდანიის მმართველობის ქვეშ იყო. სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა და კომუნისტებისა და სოციალისტების დევნა, სტაგნაციური ეკონომიკა და სოფლის მცხოვრებთა ერთდროული შემოდინება, რამაც შეამცირა ცხოვრების დონე - ამ ყველაფერმა რამალას მოსახლეობის მეოთხედი (6000-დან 1500) ემიგრაცია გამოიწვია. ბევრი ცარიელი სახლი და მიწები იყიდეს ვაჭრებმა ჰებრონიდან და პალესტინის სხვა ქალაქებიდან.

1967 წელს, ექვსდღიანი ომის დროს, რამალა, ისევე როგორც პალესტინის სხვა ქალაქები, ისრაელის მიერ იყო ოკუპირებული. კომენდანტის საათი, რომელსაც მოჰყვა აღწერა და პირადობის მოწმობების გაცემა, დახურა კარები იმ პალესტინელების სახლებისთვის, რომლებიც აღწერის დროს საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ: ამიერიდან ისინი უცხოელები გახდნენ სამშობლოში.

1987 წელს ქალაქი მოიცვა საყოველთაო მშვიდობიანმა წინააღმდეგობამ, ე.წ. ქალაქის მაცხოვრებლები კომისიებად გაერთიანდნენ, გამართეს მასობრივი საპროტესტო აქციები, ასუფთავეს ქუჩები, დარგეს ხეები და განათლებული ბავშვები და ახალგაზრდები ასწავლეს, რომლებმაც დაკეტილი სკოლებისა და ხშირი კომენდანტის საათის გამო სწავლის შესაძლებლობა დაკარგეს. საგანგებო მდგომარეობაში ცხოვრება 1991 წლამდე გაგრძელდა.

1993 წელს იცხაკ რაბინმა და იასერ არაფატმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ოსლოში. მისი თქმით, 1995 წლის დეკემბერში რამალა გადაეცა პალესტინის მმართველობის კონტროლს. ქალაქის ისტორიაში, ისევე როგორც მთელ პალესტინაში, დაიწყო ახალი ერა.

რამალა დღეს

დღეს რამალა არის პალესტინის ადმინისტრაციული და კულტურული ცენტრი. აქ არის პარლამენტი, პრეზიდენტისა და სამინისტროების რეზიდენცია, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლობები, უცხოური ორგანიზაციები, ბანკები და სავაჭრო მისიები. ამიტომ, მეზობელი სოფლების, ისევე როგორც ქვეყნის ჩრდილოეთით (და მათი გარეუბნების) მრავალი მაცხოვრებელი აქ გადაადგილდება სამუშაოს საძიებლად. მართალია, არა მხოლოდ ცხოვრების დონე, არამედ ფასებიც რამალაში უფრო მაღალია, ვიდრე პალესტინის სხვა ქალაქებში.

ქალაქი მუდმივ მშენებლობაშია და ნახტომებით იზრდება. პალესტინის სტატისტიკის ბიუროს მონაცემებით, 2013 წელს ქალაქის მოსახლეობა დაახლოებით 170,5 ათასი მოსახლეა, რომელთაგან 19 ათასი ლტოლვილთა ბანაკებში ცხოვრობს. და თუ ვსაუბრობთ რამალოვის რეგიონზე, მაშინ ეს რიცხვი 320 ათასზე მეტი ადამიანია.

კულტურა და განათლება

რამალაში კულტურული ცხოვრება საკმაოდ მრავალფეროვანი და მდიდარია. კულტურის დიდი სასახლე, კინოთეატრები, ახალგაზრდული კლუბები, საგამოფენო დარბაზები, მუზეუმები და უცხოური კულტურის ცენტრები ( გერმანულ-ფრანგული, ესპანური, ბრიტანული და სხვა), სპორტი და სპორტული დარბაზები, ხელოვნებისა და მუსიკალური სკოლები, ბიბლიოთეკები, საცურაო აუზები, პარკები და მრავალი სხვა - ეს ყველაფერი მას მიმზიდველს ხდის როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ქალაქის ვიზიტორებისთვის. აქ ყოველწლიურად იმართება საერთაშორისო ფესტივალები - მუსიკა, კინო, თანამედროვე და ხალხური ცეკვების ფესტივალები, ლუდის ოქტობერფესტი, რომელიც უკვე ტრადიციული გახდა და მრავალი სხვა.

რამალაში არის 3 უნივერსიტეტი (ბირზეტი, ალ ყუდსის პედაგოგიური და საღამოს უნივერსიტეტი), რამდენიმე ინსტიტუტი და მრავალი საშუალო სკოლა. უნივერსიტეტებიდან ყველაზე დიდი ბირზეტის უნივერსიტეტი, დაარსდა 1924 წელს. ცხრა ფაკულტეტზე ისწავლება 47 სპეციალობა, კიდევ 26 სპეციალობაში შეგიძლიათ სწავლის გაგრძელება მაგისტრატურაში. სტუდენტების საერთო რაოდენობა, მათ შორის უცხოელები, ყოველწლიურად დაახლოებით რვა ათასი ადამიანია. უნივერსიტეტს აქვს ვრცელი მედია ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, დიდი შეკრებებისა და საკონფერენციო დარბაზები და სხვადასხვა ლაბორატორიები. განათლება ძირითადად ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს.

წარმოება და სოფლის მეურნეობა

ქალაქებში (როგორც რამალაში, ასევე ალბირში) არის ინდუსტრიული ზონები, სადაც არის რუსული სტანდარტების მცირე ზომის მცენარეები: კოკა-კოლა, პლასტმასის პროდუქტები, ჩიფსები და ნამცხვრები, ძეხვეული. მას აქვს საკუთარი შოკოლადის ქარხანა, რძის ქარხანა და რამდენიმე ქარხანა, რომლებიც აწარმოებენ მედიკამენტებს.

რეგიონის სოფლების მოსახლეობა სოფლის მეურნეობითა და მეცხოველეობით არის დაკავებული. აქ ძირითადად ზეთისხილი მოჰყავთ და ზეითუნის ზეთიც იწარმოება. არის პატარა ვენახები, გარგარის პლანტაციები და ქლიავის ბაღები, იკრიფება ლეღვი. მეცხოველეობაში დომინირებს ცხვარი, რომლის რძით ამზადებენ თეთრ ყველს (ბრინზას) და ხმელ იოგურტს - ლაბანის ნაწლავებს.

ტურიზმი

ქალაქში ბევრი უცხოელის ნახვა შეგიძლიათ. ტურისტები რამალაში თბილ დახვედრას ელოდებიან. ქალაქში ბევრი მოდური სასტუმრო და მყუდრო კაფეა, სადაც არგიელ მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ ყავის დალევა ან მოწევა. უამრავი რესტორანი წარმოგიდგენთ სამზარეულოს მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან: აღმოსავლური, მექსიკური, იტალიური, ფრანგული, ჩინური და სხვა.

ქალაქის ღირსშესანიშნაობებია რამალა ტახტა (ძველი ქალაქი) ორიგინალური ქვის ნაგებობებით, იასერ არაფატის მავზოლეუმი და ცნობილი არაბი პოეტის საფლავი მუზეუმის კომპლექსით.

ქვემოთ მოცემულია რამალას მუნიციპალიტეტის ვიდეო ქალაქის ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ვიმედოვნებ, რომ ეს გააფართოვებს ქალაქის გაგებას. წასასვლელად უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბმულზე. და გთხოვთ, არ დაგავიწყდეთ თქვენი კომენტარების დატოვება სტატიის ბოლოს.

მსოფლიო რუკაზე რუკაზე

პალესტინა იყოფა სამ ტიპის ზონად - A, B და C.

პალესტინა დაყოფილია სამ ტიპად: A, B და C.

ზონა A არის არაბთა სრული კონტროლი, პალესტინის პოლიცია და ა.შ. ზონა B არის ერთობლივი პატრულირება. ზონა C - ებრაელების სრული კონტროლი.

ტერიტორია A მოიცავს ტერიტორიებს სრულად არაბთა კონტროლის ქვეშ, პალესტინის პოლიციასთან და ა.შ. B ზონას ჰყავს უსაფრთხოების ერთობლივი პატრული. ზონა C სრულად კონტროლდება ებრაელების მიერ.

მაგალითად, დედაქალაქი რამალა არის A ზონა, ამიტომ ებრაელები იქ არ დადიან.

გზა იერუსალიმიდან ჰებრონამდე, სადაც არის დიდი ებრაული დასახლება, არის ზონა B. ანუ, არაბებს შეუძლიათ მის გასწვრივ მოძრაობა, მაგრამ მათ უნდა შეიკრან ღვედები (რა თქმა უნდა, სახლში ღვედებს არ ატარებენ) .

გზა იერუსალიმიდან ჰებრონამდე, რომელსაც აქვს დიდი ებრაული დასახლება, არის ზონა B. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არაბებს შეუძლიათ გამოიყენონ იგი, მაგრამ მათ უნდა ჩაკეტონ (როდესაც საკუთარ მოედანზე, რა თქმა უნდა, დემონსტრაციულად უარს ამბობენ უსაფრთხოების ღვედის გამოყენებაზე) .

არაბებს ებრაულ დასახლებებში (ზონა C) შესვლის უფლება არ აქვთ. სკოლაში მასწავლეს, რომ ამას აპარტეიდი ჰქვია.

ებრაული დასახლებები (რაიონი C) არაბებისთვის აკრძალულია. ჯერ კიდევ სკოლაში მასწავლეს, რომ ამას აპარტეიდი ჰქვია.

დიშა

მსოფლიო რუკაზე რუკაზე

ბეთლემის გვერდით არის განსახლების ბანაკი. კარვებს და მოხუცების სევდიან მზერას ველოდი, მაგრამ ერთი და იგივე ქალაქი დავინახე, მხოლოდ მასში ყველა სახლი არაფორმალურია, შეცდომით გაკეთებული და ორმოცდაათი წელია ასე დგას.

ბეთლემის გვერდით არის მიგრანტების ბანაკი. ველოდი, რომ დავინახე კარვები და მოხუცები სევდიანი თვალებით, მაგრამ სამაგიეროდ დავინახე ჩვეულებრივი ქალაქი, რომელიც მთლიანად შედგებოდა უხერხულად აშენებული არაფორმალური სახლებისგან, რომლებიც ასე დგანან ორმოცდაათი წლის განმავლობაში.

რადგან ეს ბანაკია და არა ქალაქი, აქ არავინ მუშაობს და ელოდება კომპენსაციას და სუბსიდიებს. ბოლოს და ბოლოს, მათი ბაბუები იტანჯებოდნენ ებრაელებისგან, როგორ გააგრძელონ ცხოვრება? ყველა ახალი თაობა იზრდება იმ განცდით, რომ ცხოვრება გაგრძელდება მხოლოდ უზარმაზარი და დამსახურებული გადახდების შემდეგ.

რადგან ეს ბანაკია და არა ქალაქი, აქ არავინ მუშაობს. სამაგიეროდ, კომპენსაციის გადახდას და სუბსიდიებს ელოდებიან. ბოლოს და ბოლოს, მათი ბაბუები იტანჯებოდნენ ებრაელების ხელში, მაშ, როგორ უნდა ველოდოთ მათ, რომ უბრალოდ გადავიდნენ მსგავსი რაღაცის შემდეგ? ყველა ახალი თაობა იზრდება იმ განცდით, რომ ნორმალური ცხოვრება აღდგება მხოლოდ უზარმაზარი და დამსახურებული ანაზღაურების შემდეგ.

და ასე სხედან ნახევრად ცარიელ თაროებს შორის.

და ასე აგრძელებენ ნახევრად ცარიელ თაროებს შორის ჯდომას.

მაგრამ ლამაზი წარწერებით.

ოღონდ ლამაზი გრაფიტით მაინც.

საეჭვოდ ლამაზი.

ჰებრონი

მსოფლიო რუკაზე რუკაზე

მესამე პალესტინის კონფერენცია მათემატიკისა და ფიზიკის თანამედროვე ტენდენციების შესახებ.

პალესტინის მესამე კონფერენცია მათემატიკისა და ფიზიკის თანამედროვე ტენდენციების შესახებ.

Სახანძრო.

ქალაქის ურნა.

ქალაქის ნაგვის ურნა.

ნაგვის კონტეინერი.

მობილური ტელეფონი.

რძის მაღაზია.

Sprinkler ავსებს წყლის შადრევანს (რომელიც არ არის დაკავშირებული წყალმომარაგებასთან).

გამფრქვევი სატვირთო მანქანა ავსებს შადრევანს (რომელიც არ არის დაკავშირებული წყალმომარაგებასთან).

ახალგაზრდა ცვლის. სხვათა შორის, პალესტინაში ვალუტა ისრაელის შეკელია.

ახალგაზრდა მამაკაცი ცვლის უკან. პალესტინაში გამოყენებული ვალუტა არის ისრაელის შეკელი.

ერთი შეხედვით - ჩვეულებრივი არაბული ცხოვრება.

ერთი შეხედვით, ეს მხოლოდ ჩვეულებრივი არაბული ქალაქია.

განსხვავება ისაა, რომ ჰებრონი არის ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც ებრაული დასახლება ისრაელის ექსკლავია. მას აქვს B კატეგორიის გზა (რომელზეც შეგიძლიათ მართოთ უშუალოდ მთავარი ტერიტორიიდან), თან ერთვის ისრაელის არმია, რომელიც იცავს მის მოსახლეობას.

განსხვავება ისაა, რომ ჰებრონი არის ერთ-ერთი ქალაქი ებრაული დასახლებით, რომელიც ითვლება ისრაელის ექსკლავად. მას გააჩნია B კატეგორიის გზა, რომელიც მას პირდაპირ აკავშირებს ქვეყნის მთავარ ტერიტორიასთან და ისრაელის არმია, რომელიც აქ არის თავისი მოქალაქეების დასაცავად.

ეს ასე გამოიყურება. ქალაქის ნაწილი უბრალოდ შემოღობილია მავთულხლართებით.

ასე გამოიყურება პრაქტიკაში. ქალაქის ნაწილი უბრალოდ მავთულხლართებით არის შემოზღუდული.

და ლითონის ღობეები.

და ბეტონის ფილები. მარცხნივ არის ისრაელის ნაწილი.

და ბეტონის ფილები. მარცხნივ არის ისრაელის მხარე.

თუ გსურთ ჩიხის გავლა - და იქ არის ცარიელი კედელი (ძალიან ჰგავს ჩრდილოეთ კვიპროსს).

თქვენ ცდილობთ გაჭრათ ხეივანი და მოხვდეთ მკვდარ კედელს (ძალიან როგორც ჩრდილოეთ კვიპროსში).

მთელ პერიმეტრზე შენობების თავზე დამატებითი ბადეებია, კამერების თაიგული კიდია.

შენობების თავზე დამონტაჟებულია დამატებითი ბადეები მთელს პერიმეტრზე და ტონა უსაფრთხოების კამერები.

ქვემოდან ნამცხვრებს აცხობენ და ქსოვილებს ყიდიან, მცველები კი ზემოდან უყურებენ.

ქვემოთ ხალხი პურს აცხობს და ქსოვილს ყიდის, ხოლო კოლონა ზევით აკვირდება.

ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ებრაელები ნაგავსა და აგურებს ზემოდან ყრიან, ვიღაც მოკლულია კიდეც. ამიტომ ბაზარზე ბადეა გადაჭიმული.

ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ებრაელები ნაგავსა და აგურებს ზემოდან ყრიან, ვიღაც კი ამ გზით მოკლეს. ასე რომ, ბაზრობაზე გადაჭიმული ბადეა.

თითქოს კოლონია-დასახლება გადაკვეთეს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას.

ეს ჰგავს შეჯვარებას მაკორექტირებელ სამუშაო კოლონიასა და თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას შორის.

მარცხნივ შენობა, რომლის სახურავის კუთხეში ჯარისკაცია, ისრაელის ტერიტორიაა. ყველაფერი დანარჩენი პალესტინაა.

შენობა მარცხნივ, სახურავის კუთხეში ჯარისკაცი, ისრაელის ტერიტორიაა. ყველაფერი დანარჩენი პალესტინაა.

არმიის საბრძოლო მზადყოფნა დაუღალავად ვლინდება. აი, ვთქვათ, ვერტმფრენები გაფრინდნენ.

არმიის საბრძოლო შესაძლებლობები მუდმივად ვლინდება. მაგალითად, აქ ჩვენ გვყავს ვერტმფრენები დაფრინავენ.

ჰებრონში მე ვჭამე ყველაზე გემრიელი ქათმის გულის შამფურები ჩემს ცხოვრებაში.

ჰებრონში, ქათმის გულს უგემრიელესი ქაბაბი მქონდა, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე.

რამალა

მსოფლიო რუკაზე რუკაზე

სიცოცხლით სავსე დედაქალაქი.

ხმაურიანი დედაქალაქი.

ქალაქი შენდება.

ქალაქში ბევრი მშენებლობა მიმდინარეობს.

ტროტუარები და კვეთათა კუთხეები შემოღობილია ბოძებით ჯაჭვებით.

ტროტუარები და გზაჯვარედინების კუთხეები ჯაჭვური ბარიერებითაა გადაჭიმული.

ჩაის ვაჭარი.

ცხელ სიმინდს მარცვლეულში ყიდიან ყველა კუთხეში.

ცხელი სიმინდის მარცვლები იყიდება ყველა კუთხეში.

მაჩვენებელს ახლავს აბრა მოთხრობით, თუ ვის და რისი სახელი ჰქვია ქუჩას.

ქუჩის ნიშნებს ახლავს დაფა, სადაც ახსნილია ვისი ან რის სახელი ჰქვია ქუჩას.

საგზაო პოლიციელები.

პარკირების გადახდის მანქანა).

აქ იყიდება ფეისბუქის სარბენი ფეხსაცმელი (Trincomalee-სთან შესანარჩუნებლად).

აქ ცხოვრობს აღმოსავლეთის დიდი ქალაქი.

აქ აგრძელებს არსებობას ახლო აღმოსავლეთის დიდი ქალაქი.

სახელმწიფოს დედაქალაქი, რომლის შესახებაც მსოფლიოში თითქმის არაფერია ცნობილი.

ქვეყნის დედაქალაქი, რომლის შესახებაც დანარჩენმა მსოფლიომ პრაქტიკულად არაფერი იცის.

რამალაში საცობები საშინელია. გამოსვლას სამი საათი დასჭირდა. ბეთლემში ჩავედით. იქ ისრაელის სანომრე ნიშნებით მანქანა ელოდება. მე გადავდივარ მასზე. სასაზღვრო პუნქტის გადაკვეთა - ჯარისკაცმა მხოლოდ პასპორტის ყდას დახედა, არც კი გაუხსნია. ჩანთას არავინ ამოწმებს, თუმცა იქ ასი კილოგრამი ნებისმიერი ნივთის უსაფრთხოდ ჩადება შეიძლება. მტრის ტერიტორიაზე ვიყავი. ეს აბსოლუტურად არ ჯდება ბენ გურიონის აეროპორტიდან გამგზავრების სირთულესთან, სადაც მგზავრი შიგნიდან არის შემობრუნებული.

რამალაში საშინელი საცობებია. გამოსვლას დაახლოებით სამი საათი დასჭირდა. ბოლოს ბეთლემში მივედით, სადაც ისრაელის ნომრებით მანქანა მელოდა. ახალ მანქანაში გადავდივარ და საზღვარს გადავდივარ. სასაზღვრო პუნქტში მყოფი ჯარისკაცი ჩემს პასპორტის ყდას ათვალიერებს, მაგრამ შიგნით შეხედვასაც არ იწუხებს. ჩემს ჩანთას არავინ ამოწმებს, მიუხედავად იმისა, რომ ასი კილოგრამი თითქმის არაფერი შემეძლო იქ ჩამეტანა. ბოლოს და ბოლოს, მტრის ტერიტორიიდან მოვდიოდი. ამას აბსოლუტურად აზრი არ აქვს, როდესაც ფიქრობთ ბენ გურიონის აეროპორტიდან გაფრენის სირთულეზე, სადაც ყველა მგზავრი პრაქტიკულად შიგნით-გარეთ არის შემობრუნებული.

მე დავბრუნდი ისრაელში. სასტუმროში ვბრუნდები. სახურავზე არის თვალწარმტაცი რესტორანი, რომელიც ემსახურება საკმაოდ უღიმღამო სტეიკს, რომელიც გადაჰყურებს ძველ ქალაქს.

მე დავბრუნდი ისრაელში. ჩემს სასტუმროში ვბრუნდები. სახურავზე არის სცენური რესტორანი, ძველი ქალაქის ხედით და საკმაოდ უღიმღამო სტეიკით.

ორი დედაქალაქი ერთ ქალაქში არის პოლიტიკური აბსურდი, ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოება არ ცნობს არც პალესტინის და არც ისრაელის აზრს, მაგრამ გვთავაზობს ქალაქის დაყოფას ორ ნაწილად: აღმოსავლეთი, როგორც პალესტინის დედაქალაქი და დასავლეთი, როგორც დედაქალაქი. ისრაელი. ისევე როგორც ბერლინი საბჭოთა ოკუპაციის წლებში, მხოლოდ კედლის გარეშე...

ავტობუსი ნომერი 19 მიემგზავრება აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან რამალაში.მგზავრობის დრო ნახევარი საათია. ქალაქებს შორის მხოლოდ 15 კილომეტრია.

უმეტესწილად ავტობუსი გადის ჩვეულებრივ. მხოლოდ სადღაც შუაში იწყება ქარი. თანდათან ირკვევა, რომ ავტობუსი მხოლოდ ასე კი არა, სამმეტრიანი ბეტონის კედლის გვერდის ავლით გარბის, რომელიც უცნაურად გადის ან მინდვრებსა და უდაბნოებში, ან პრაქტიკულად საცხოვრებელ კორპუსებში.

თანდათან გზა კედელს უახლოვდება და ახლა უკვე ძალიან ახლოს შეიძლება მისი დაკვირვება.

პალესტინის ტერიტორიის შესასვლელთან შემოწმებები არ არის: ავტობუსი, როგორც ჩანს, საგუშაგოზეც კი არ გაჩერებულა. როდესაც პირველად ხარ აქ, მეგობრების მომზადებისა და რჩევის გარეშე, აბსოლუტურად არ იცი რას უნდა ელოდო. როგორც ჩანს, ჯობია, კამერა ჩანთაში დამალოთ და ქალაქში არ მოხვდეთ.

შესასვლელში მიწიდან ჭერამდე პოლიტიკური გრაფიტით დაფარული კედლით ყველაზე საინტერესო კადრებს ვერ შეამჩნევთ: უნდა გამოიცნოთ თავი და უკან გაიხედოთ. ან ჩამოდით ავტობუსის გაჩერებაზე, სანამ კედელს არ მიაღწევთ - მაგრამ ვინ ბედავს ამის გაკეთებას პირველად? უცებ სროლა?

უკანა გზაზეც იგივე სიტუაციაა. კედელთან არც ისე შორს არის გაჩერება, სადაც რამდენიმე საეჭვო არაბი შემოდის და გამოდის. ირგვლივ ნაკაწრებიანი კედლებია, რომლებსაც ავტობუსის ფანჯრიდან ჩუმად ბედავ ამოღებას.

ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ ის პირდაპირ ტერორისტების შტაბში წავიდა.

გაჩერდი. ვის უნდა გარეთ გასვლა?

ბოლოს ავტობუსი საგუშაგოზე კედელს უახლოვდება და პალესტინაში უპრობლემოდ შესვლის გათვალისწინებით, გაბედავ ამ საშინელი სილამაზით ერთი კადრის გადაღებას.

შემდეგ კი კამერას ჩანთაში ჩადებ, რადგან დაცვამ, როგორც ჩანს, შეამჩნია, რომ ფანჯრიდან ჩამოკიდებული ხარ. აქ უკვე ავტობუსს აქნევს გაჩერებას. ჩნდება ათამდე ადამიანი ტყვიაგაუმტარი ჟილეტებითა და ჩაფხუტით, შეიარაღებული M16 თოფებით. ავტობუსი ჩერდება და წინა კარებს ხსნის. ჩქარობთ, კამერას უფრო ღრმად მალავთ ჩანთაში, აფარებთ ჩანთას და თავსახურს და ხურავთ ელვაში. თქვენ ამოიღებთ პასპორტს და ისრაელის ვიზას, რომელიც გაცემულია ცალკე ფურცელზე შიდა ჯიბიდან. დაიჭირეთ ისინი თავდაყირა და დაჯექით მშვიდად.

ავტობუსში სრულფასოვნად აღჭურვილი სამხედრო კაცი შემოდის თოფით, რომელსაც ცალსახად არ მიმართავს მგზავრებისკენ, მაგრამ მზადყოფნაში ინახავს. მის უკან მეორე შემოდის და ერთადერთ კარებში დგას, პირველი კი ნელ-ნელა იწყებს სალონის გვერდის ავლით და არაბული მიკროავტობუსის თითოეული მგზავრის საბუთების შემოწმებას. აი, პირველი ეჭვმიტანილები: დააკავეს ორი ქალი და ერთი მამაკაცი და სწრაფად გამოიყვანეს ავტობუსიდან. იწყებ შეშფოთებას: რა იპოვა მან მათგან? სად მიჰყავთ ახლა? მაგრამ რა მოხდება, თუ იმავე გზით გამოგიყვანენ, კედლის სურათებს შეხედავენ და დაგიჭერენ?

პრობლემები გარდაუვალია. სამხედრო კაცი მაინც აღწევს სალონის ბოლოს, სადაც ავტორი ბოლო ადგილებზე ზის, სავარძელზე მიწებებული, პასპორტი და ვიზა გაშლილი უჭირავს, ყურებამდე ღიმილით. მეორე შეხედვის შემდეგ სამხედრო კაცი მობეზრებული ბრუნდება და ავტობუსიდან გადმოდის, საბუთებს არც კი შეუხედავს.

როგორც მოგვიანებით გაირკვა, კედლის გადაკვეთა მხოლოდ ებრაელებსა და არაბებს აქვთ და არა უცხოელებს. პალესტინა დაყოფილია სამ ზონად პალესტინელებისა და ისრაელებისთვის განსხვავებული წესებით. მაგალითად, ისრაელის მოქალაქეებს საერთოდ არ აქვთ უფლება შევიდნენ პალესტინის ქალაქებში სპეციალური საშვის გარეშე, ხოლო პალესტინელებს მხოლოდ ებრაული ტერიტორიების გავლით შეუძლიათ გადაადგილება.

საბედნიეროდ, ტურისტებს შეუძლიათ თავისუფლად იმოგზაურონ მთელ არაღიარებულ შტატში და რამალა კარგი ადგილია პალესტინის შესასწავლად. ეს ახლა სრულიად მშვიდობიანი ქალაქია, სადაც არის საელჩოები, პოლიცია, კარგი რესტორნები თავაზიანი მიმტანებით და საქმიანი ურთიერთობაც კი ისრაელელ პარტნიორებთან.

რამალა ხვდება მსუბუქი ქაოსით.

ნებისმიერი არაბული ქალაქის დაპირება ნაგავი და ვაჭრობაა.

ქუჩის საკვები: რულონები, ყავა, ბამბის ტკბილეული.

ხილი ბოსტნეული.

რამალას მთავარი ქუჩა ყველაზე ბინძური და დატვირთულია.

ძალიან ცოტაა ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები თუნდაც ცენტრში, მაგრამ არის უსაფრთხოების კუნძულები.

ტიპიური არაბული სავაჭრო ცენტრი.

ტიპიური არაბული საცობი.

ტიპიური არაბული მაღაზიები სახლებში.

ტიპიური არაბული ტროტუარი.

პალესტინის დროშა დგას ცენტრალურ მოედანზე, ხოლო ბრინჯაოს კაცი კიდია დროშის ბოძზე, რომელიც მას აყენებს - სიმბოლოა ბრძოლა ისრაელისგან დამოუკიდებლობისთვის.

მხოლოდ ქალაქის ცენტრიდან უნდა დაშორდე - საკმაოდ მოწესრიგებული ქუჩები იწყება.

ყოველ შემთხვევაში, ამ ქუჩაზე სახლები ძალიან კარგია.

მაგრამ არც ერთ არაბულ ქვეყანაში არ შეიძლება იყოს ნორმალური ტრანსპორტი. პალესტინელები ყვითელი მიკროავტობუსებით დადიან, რომლებიც მტკივნეულად მოგვაგონებენ რუსულს.

ისრაელში ასეთ მიკროავტობუსებს "შერუტს" უწოდებენ, პალესტინაში - "სერვისს". ამბობენ, სახელებს თუ აურევ და პალესტინელს „შერუტს“ ეტყვი, მძღოლი ოდნავ შეკრთა.

არაბული სახლების სახურავებზე არის იგივე წყლის ავზები, მხოლოდ შავი. ეს ძალიან დამახასიათებელი განსხვავებაა: ღარიბ პალესტინელებს არ აქვთ ფული მზის ენერგიაზე მომუშავე გამათბობლების დასაყენებლად. ამიტომ ავზებში ჩასხმულ წყალს მხოლოდ თავად მზე ათბობს და ამას უკეთესად უწყობს ხელს შავი ფერი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წესი თანდათან ქრება და ბევრ არაბულ სახურავს უკვე აქვს იგივე გამათბობლები.

რამალაში ბევრი ქალი ატარებს აბაიას. მიუხედავად ამისა, ეს მუსულმანური ქალაქია, ისლამი არის პალესტინის სახელმწიფო რელიგია. ამავდროულად, რამალა ცდილობს იყოს ტოლერანტული ქალაქი. აქ მკაცრი რელიგიური წესები არ არის, ქალებს შეუძლიათ მუხლამდე კაბებითა და ჯინსებით სიარული. ხოლო რამდენიმე წლის წინ ქალაქის მერი ქრისტიანი ქალი იყო.

რამალაში არის ზუსტად ერთი ატრაქციონი - იასერ არაფატის მავზოლეუმი. ოჰ, რა გაურკვეველია ეს სახელი ოთხმოცდაათიანი წლების ამბებით! მათაც კი, ვინც არაფერი იცის ამ ადამიანის შესახებ, უნდა გაეგო მისი სახელი, ან თუნდაც თავსაბურავის სახელი - არაფატკა - ანუ უბრალო არაბული კეფიე, რომელიც არაფატმა თავის თავზე განსაკუთრებულად მიაკრა.

პოლიტიკურად ნეიტრალურ სტატიებში ნათქვამია, რომ იასერ არაფატის ცხოვრებას ყოველთვის საკამათო შეფასებები ექნება და ზოგისთვის ის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლია, ზოგისთვის კი მწარე მტერი და ტერორისტი. ოჰ ჰო. ძლიერი პოლიტიკური წონის მქონე ნებისმიერი მკვლელის ცხოვრება ყოველთვის საკამათო იქნება.

თუმცა, პალესტინელებისთვის, არაფატი პრაქტიკულად ერის მამაა, რომელმაც შექმნა პალესტინის ეროვნული ხელისუფლება - ყოველ შემთხვევაში, სახელმწიფოებრიობის შორეული სახე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.

არაფატის მავზოლეუმი არის უსახო ქვის კუბი ახლო აღმოსავლეთის არქიტექტურულ ტრადიციებში.

შიგნით არის საფლავის ქვა ორი ჯარისკაცით, რომლებიც ოდნავ რეაგირებენ იმაზე, რაც ირგვლივ ხდება და საპასუხოდ ქედს იხრის.

ამ მავზოლეუმის გარდა რამალაში სანახავი არაფერია.

ეს ქალაქი მხოლოდ პალესტინის შორიდან გასაცნობადაა.

აბა, ნახეთ ხედები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყველგან ისრაელში სავსე.

ასე რომ, მკვეთრი გადასვლა - გუშინდელი შთამბეჭდავი, ასე ვთქვათ, პარკის მონახულება. არიელ შარონი ისრაელის ცენტრში, თელ-ავივის ცათამბჯენების მეინსტრიმული ხედით, დღეს მქონდა შესაძლებლობა ეწვია ოდნავ უფრო დატვირთული ადგილი, კერძოდ, რამალა, პალესტინის ხელისუფლების დედაქალაქი.

რამალაში მისასვლელად მრავალი გზა არსებობს. მანქანით გავიარეთ სამარცხვინო კალანდიას საგუშაგო.

საგუშაგოს შემდეგ დაუყოვნებლივ - ასევე ძალიან ცნობილი გრაფიტი

ხედები არსებითად დამახასიათებელია არაბული ქალაქებისა და სოფლებისთვის.

სოფელი კაფრ აკაბ

და ეს არის ალ-რამი. აღსანიშნავია, რომ თავად რამალაში (ყოველ შემთხვევაში ის, რისი ნახვაც ჩვენ მოვახერხეთ) პრაქტიკულად არ არის მეჩეთები. როგორც ჩანს, ქალაქში უმრავლესობა საეროა.

ეს არის ახალი შენობები ქალაქში. წინასწარ მინდა ბოდიში მოგიხადოთ ფოტოების ხარისხისთვის - მათი უმეტესობა ავტობუსიდან გადაღებულია, ამიტომ შემქმნელს სათანადო ლმობიერებით უნდა მოეპყროთ. ცოტა მეტი ახალი შენობების შესახებ.

მაგარი არქიტექტურა. ფორმალურად რამალა იერუსალიმის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, მაგრამ, ბუნებრივია, მშენებლობის ნებართვას არავინ იღებს და არ ფიქრობს. ამიტომ აშენებენ როგორც უნდათ, რაც უნდათ და რამდენიც უნდათ. არნონი (მუნიციპალური გადასახადი) სავარაუდოდ გადახდილია, თუმცა ბოლომდე არ არის ნათელი, როგორ ხდება ეს. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ისრაელის ოფიციალური პირი რამალაში ჩადის და ჯარიმებს აგროვებს.

თავად პალესტინელები ამ უბნებს „ლტოლვილთა ბანაკებს“ უწოდებენ. პირადად, როცა ამას ვუყურე, გამიჩნდა განცდა, რომ ეს არის ჩვენი ბანაკი (საღამოს იერუსალიმში კირიატ მენაჩემის გარშემო) და იქ არაბთა გაერთიანებული საამიროები არიან.

ეს არის წითელი ჯვრის შენობა რამალაში. როგორც ჩანს, არქიტექტორი მსუბუქად ეწეოდა (შეიძლება არა მსუბუქად) სანამ ამ შენობას დააპროექტებდა.

მივდივართ პალესტინის პარლამენტის შენობამდე

პალესტინის მთავრობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. გვარი სრულიად გამოუთქმელია.

დოქტორი ნაბილ შაატი. მას უბრალოდ შესავალი არ სჭირდება.

პარლამენტის გვერდით არის შვეულმფრენის სადესანტო ადგილიც კი.

მხოლოდ ჩარჩო.

ბუნებრივია, მუკატა გვაჩვენეს

და იასერ არაფატის მავზოლეუმი. და აქ არის თავად საფლავი.

სავარაუდოდ, საფლავი დროებითია, რადგან არაფატმა ანდერძით დაკრძალა მისი ნეშტი იერუსალიმში და პალესტინელებს სჯერათ, რომ ოდესმე შეძლებენ ამის გაკეთებას და ხელახლა დაკრძალავენ. ამასობაში, მავზოლეუმის გვერდით არის არაფატის ობელისკი, რომლის წვერი იერუსალიმზე მიუთითებს.

აღსანიშნავია, რომ ქვემოთ ქუჩას ბრაზილია ჰქვია. იქვე ჩილის ქუჩა დამხვდა და ა.შ. ჩემს მშობლიურ იერუსალიმში, კირიატ მენახემში, ქუჩებს ასევე ეწოდა იმ ქვეყნების სახელები, რომლებმაც ხმა მისცეს გაეროში ისრაელის შექმნას. მართლა იგივე თემაა რამალაში?) ძნელი დასაჯერებელია.