Orchha Hindistanın itirilmiş şəhəridir. Hindistanın İtirilmiş Şəhərləri (11 şəkil) İtirilmiş Z şəhəri

Hindistanın gözəlliklərindən və mədəni sərvətlərindən həzz alarkən itirilmiş şəhərləri unutmaq olmaz.
Bu şəhərlər müharibələr və təbii fəlakətlər nəticəsində dağılmış, lakin bu günə qədər sağ qalmışdır.
Gəlin səyahətdən həzz alaq və sağ qalan sənəti, məbədləri və muzeyləri görək.

Hampidəki Virupaksha məbədi.
Şahzadələr Harihara və Bukka Raya sülalələri 1336-cı ildə Vijayanaqara'nın əsasını qoydular. Bu qüdrətli şəhər imperiyanın paytaxtı idi. Bu Hindistan bölgəsinin qızıl illəri 1509-1529-cu illər arasında olub. Şəhər üç tərəfdən təpələrlə əhatə olunmuşdu, dördüncü tərəfdən isə Tunqabhadra çayı axırdı. Bir çox digər güclü imperiyalar kimi, imperiya da 1565-ci ildə Dekan Sultanın əlinə keçdi. Kənd təsərrüfatı sərvəti beynəlxalq ticarət vasitəsilə imperiyaya böyük maddi nemətlər gətirirdi. Şəhərin xarabalıqları indi Dünya İrsi statusuna malikdir və Hindistanın cənubundakı Karnataka əyalətindəki müasir Hampi şəhərini əhatə edir.

Vittala məbədinin həyətindəki ağac.

Puhar.
Şəkildəki yeddi mərtəbəli bina indi Sillappathikara İncəsənət Qalereyasıdır. Puhar, Tamil Nadu ştatının cənub-şərqindəki Naqapattinami rayonunda bir şəhərdir. Qədim zamanlarda bu şəhər padşahların firavan paytaxtı adlanırdı. Kaveri çayının mənsəbində yerləşən şəhər uzaqdan gətirilən malların boşaldıldığı böyük ticarət mərkəzi kimi xidmət edirdi. Əfsanəvi şəhər bir çox mahnılarda, poeziyalarda, qəhrəmanlıq dastanlarında xatırlanır. Şəhərin tarixi Silapathikaram və Manimekalai dastanlarında yaxşı təsvir edilmişdir. Alimlər hesab edirlər ki, şəhərin dağılmasına sunami səbəb olub.

Muziris.
Muziris Malabar sahilində (Cənubi Hindistan) yerləşən qədim liman şəhərinin yunan-Roma adıdır. 2004-cü ildə aparılan qazıntılar sübut etdi ki, Qərbi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa ilə ticarət bu limandan aparılıb. Şəhərin eramızın 13-cü əsrində baş verən zəlzələ nəticəsində dağıldığı güman edilir.

Lothal.
Qədim Lothal şəhərinə, daha doğrusu onun qalıqlarına Qucatat ştatında rast gəlmək olar. Eramızdan əvvəl 2400-cü ildən bəri tanınan bu itirilmiş şəhər Hindistanın ən mühüm arxeoloji varlıqlarından biridir. 1954-cü ildə aşkar edilmiş və 1955-1960-cı illərdə qazılmışdır. Şəhər həm də böyük ticarət limanı idi.

Kalibanqan.
Kalibangan, Racastan bölgəsindəki Ghaggarın cənub sahilində yerləşir. Əkinçilik sahəsinin şumlanmasının ən erkən sisteminin yeri kimi tanınır (e.ə. 2800-cü il). Alimlər bu qənaətə gəliblər ki, şəhər eramızdan əvvəl 2600-cü ildə baş vermiş zəlzələ nəticəsində dağılıb, lakin bundan sonra çayın tədricən və geri dönməz şəkildə quruması səbəbindən 2-ci məskunlaşma mərhələsi baş verib.

Ümumiyyətlə, təbii ki, əvvəlcə düşünürdüm ki, Hampi bu səfərdən hekayə yazacağım sonuncu şəhər olacaq, çünki... Həqiqətən də orada çox şey xoşuma gəlmədi. Amma indi emosional xatirələr söndü, yalnız fiziki yaddaş qaldı və orada çox gözəl idi. İndi sadəcə şəkillərə baxın, birlikdə görək :)

Qoadan dərhal sonra Hampiyə getdik. Görünür, hər şeyin - insanların, vəziyyətin və havanın təzadları o qədər böyük idi ki, hamısı məni yıxdı. Təbii ki, adi turistlər oraya getməkdən çox məmnundurlar, çünki “əsl Hindistanı” görmək həqiqətən maraqlıdır. Təəssüf ki, orada əsl Hindistan görmədim. Nə şəhər, nə də xüsusilə insanlar adi hindlilərə bənzəmir. Hər yerdə hər şey ələ keçirilir, hər şeylə məşğul olurlar, yolçuya mərhəmət yoxdur. Ən azından şəhərin mərkəzində belədir, amma yaxınlıqdakı kəndlərdə yəqin ki, daha yaxşıdır, amma ora çata bilmədik, qorxuram ki, bir daha ora ayaq basmayacağam.

Bu kiçik cəngəllik şəhəri nə ilə məşhurdur? Ona insan yolu ilə çatmaq mümkün deyil, o, kənarda bir yerdə yerləşir. Üstəlik, yalnız qəsdən ziyarət etmək lazımdır, çünki... Bir yerdən keçib içəri düşmək mümkün deyil, çünki... Yer olduqca əlverişsizdir.

Şəhərə yaxınlaşanda ilk diqqətinizi çəkən nəhəng daşlardır! Deyirlər ki, bunlar qayadır, amma heç xatırlamırlar, bəlkə də bir dəfə olub dağılıb...

Həm də hər yerdə çəltik sahələri var. Şirəli yaşıl rəng, gözlər üçün ləzzətdir!

Həqiqət bədən üçün çox sevinc deyil. Bataqlıq yığınlarına görə milyonlarla ağcaqanad var. Əslində, mütləq az deyil. Çünki bizim kiçik otağımızda onlardan bir neçə yüz nəfər var idi. Həyatımda ilk dəfə ağcaqanad torunu yoxladım, özümə wigwam tikdim və Allah bircə dəfə də olsa, bir sındırmasın, hücumdan qaçmaq mümkün deyildi. Sadəcə olaraq bu tora burnunu qazıb qanımıza çatmağa çalışdılar. Biz ümumiyyətlə otaqda deyildik; hətta oturub dincəlmək üçün yaxınlıqdakı sərinləşdirici restorana getdik.
Gecə qurbağalar ova çıxdılar və ağciyərlərinin üstündə xırıldayırdılar, onlar da çox idi, amma bu təbii "musiqi" xoşuma gəldi :)

Hampidə üç gün qaldıq. Artıq birinci gün mən oradan yola düşmək niyyətində idim, lakin qonşu şəhəri tərk etmək üçün biletlər artıq alınmışdı. Mən dözməli və öyrəşməli idim, irəliyə baxanda deyəcəm ki, öyrəşmişəm.
Biz çayın o biri sahilində yerləşdik. 10 rupiyə qayıqla irəli-geri getdik.

Birinci gün, səhər tezdən, əsas sahilə üzdükdə, çox yaxında bir filin yuyulduğunu gördük! Təbii ki, onlar artıq çoxlu əcnəbi ordusunun toplaşdığı yerə qaçdılar.

Məlum olub ki, bu, qonşu məbədin filidir və onu hər səhər burada iyləyirlər.

Hindlilər səhər hamamını elə orada, bir neçə metr aralıda qəbul edirlər.

Ruslar, lənətə gəlsin, yaxınlıqda bir pudel üzdüsə, çaya girmək istəmirlər :)

Əsas küçədə çoxlu hərəkət var.

Səhər tezdən hər şeyi etməsəniz, sadəcə günəşdə qızardılacaqsınız. Həmin gün geyindiyim köynəyin yaxasında hələ də yanmış dəri izi var. Sonra qərara gəldik ki, bir anda hər şeyin çoxunu gəzməyə vaxt tapaq, lənətə gəlsin, bu, sadəcə olaraq alovlanmadı.

Məbədin yaxınlığında geyinmiş personajlar artıq gəzirlər (belə ki, onların şəklini çəkib pul ödəyəsən) və canlı ticarət başlayır.

Mmmm, orada bananlar çox dadlıdır, mən hələ daha yaxşısını sınamamışam. Rusiyada bir dəfə banan almaq cəhdi var idi, lakin bunun acınacaqlı saxta olduğunu başa düşmək üçün bir neçə dişləmə kifayət idi. Və 10 rupiyə tam bir dəstə banan var idi, onlarla asanlıqla dolana bilərdin.

Və təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də başqalarını qidalandırmaq üçün. Məsələn, inəklər.

Fotoda Lyubzik var :)

Yaxşı, meymunlar, əlbəttə ki, imtina etmədilər :)

Bu, hətta banan xatirinə Meymun Tanrısı heykəlinin yanındakı mühafizə postunu tərk etdi. Və bəzən belə nəhənglər düz bizim mərtəbəmizlə qaçıb banan dəstələrimizi qoparırdılar.

Budur, bu makakaların qoruduğu keçid məntəqəsi.

Mən təklif etdim ki, meymun tanrısı Hanuman təsadüf nəticəsində meydana çıxa bilər. Bir dəfə, bəlkə də Bali adasından eşitdim ki, əsas sərin meymunun müharibədə qalib gəlməsinə kömək etdi. Bir vaxtlar burada dayanan qədim Vijayanagar imperiyası Hindistanın mərkəzi idi, şimalı artıq Moğollar işğal etmişdi. Hindlilər moğollarla daim müharibə aparırdılar. Buna görə də əfsanə bu hekayə üçün olduqca uyğundur. Yalnız əfsanədə deyilirdi ki, baş meymun meymun ordusu toplayıb düşmənlə döyüşə gedib. Mən bunun nağıl olduğunu düşündüm. Amma əslində meymun həqiqətən də müəyyən rol oynaya bilərdi. İlk ağlıma gələn o oldu ki, hansısa meymunun təsadüfən üstündə yaraqlı ordu generalının oturduğu filin üzünə, yaxud başqa yerə hoppanıb. Bu səbəbdən fil qorxaraq hay-küy salıb. Döyüş uduzdu, meymuna hörmət var :) Niyə variant olmasın? Ən maraqlısı bu heykəlin ətrafında gəzəndə baş verdi. Onun üzü meymuna bənzəyir, bədəni isə fildir! Hətta quyruğu fil və quyruğu kimi böyükdür. Ümumiyyətlə, nəzəriyyəmi bəyəndim :) Bəlkə kimsə yarı meymunun niyə yarı fil olduğuna dair ağıllı bir nöqteyi-nəzər bilir?
Öskürək öskürək, digress edirik.

Sadəcə onlarla bu primatlar yaxınlıqda oturur, çoxlu kiçiklər vəhşicəsinə qaçır, daşdan qayaya tullanır. Bəli, bu xüsusi yerin Kipling tərəfindən təsvir edilməsi heç də təəccüblü deyil; əslində hər şey hələ də Mowgli haqqında hekayədəki kimidir.

Birdən tanrılarının mühafizəçiləri vəhşi səslər çıxarmağa başladılar. Heç ağlıma belə gətirməzdim ki, onlar belə cığırdaya bilərlər. Dəhşətlə onlara baxdım, kimə reaksiya verdilər, bəlkə mən idim, keçdi başqasının iti keçdi. Yeri gəlmişkən, yaxınlıqda başqa itlər də var idi, lakin onlar "özümüzünkü" kimi görünürdülər.

Dostlar Akelanın əcdadlarıdır, heç də az deyil və buna görə də meymunların hörmətinə layiqdirlər :) Bunlar mütləq hələ də təzə canavar genlərinə malikdir.

Qərara gəldik ki, meymun səltənətinin ətrafında dolaşmaq kifayətdir, artıq hərəkət etmək vaxtıdır
Dağa qalxdıq, oradan gözəl mənzərə açılır.

Daşların özləri də az təsir edici deyildi. Bunlar həqiqətən mənə Pasxa adasındakı heykəlləri xatırladır. Sanki külək və zaman onları yıxıb.

Daha bir neçə metr qayalıq yollarda və budur - cəngəlliyin dərinliklərində minlərlə nəhəng daşın arasında gizlənmiş itirilmiş şəhər.

Biz dağa dırmaşarkən iki köhnəlmiş, lakin zahiri hiyləgər görünən qoca qadın da bizimlə birgə addımlayırdı. Bizi bir az ötüb keçdilər və bəzi xarabalıqların yanında əyləşdilər. Biz yaxınlaşdıqda, onlar, əlbəttə ki, bizi təcili olaraq ehtimal edilən Hanuman məbədinin içərisinə dəvət etməyə başladılar (əslində, sol qurbangahı bu çuxurda özləri qurdular). Sonra nənəyə giriş üçün pul ödəyirsən. Lənət olsun, burada yerlilər çox fikirlidirlər, bu da məni çox xəstə edir.

Ancaq bütün şəhər sevinclə boş idi. Orada heç bir şey ödəmək lazım deyil, giriş hər yerdədir, cəngəllikdə xarabalıqlar olduğu kimi, heç kim üçün dəyərsizdir. Mən orada dəhşətli sevinc və heyranlıq hissi keçirdim. Belə inanılmaz qədimlik, hər yerdə möhtəşəm tüklü xurma ağacları var və məni sözün əsl mənasında bir növ nağıla köçürdüm, çünki böyük Hindistan haqqında çox şey danışılıb və burada bütün bu miflərin ürəyi dayanır.

Çoxlu binalar və məbədlər qorunub saxlanılmışdır. Divarlarda, sütunlarda və bəzi yerlərdə hətta daş mebel kimi bir şeylə bütün təsvirlərlə.

Burada, məsələn, əsas girişin yanında duran ən gözəl darvazadır.

Və bu qapılardan kənarda kral kortejinin təyyarəsini endirmək üçün nəhəng platforma var, heç də az deyil.

Artıq insanabənzər dostlarımdan bir az təcrübə toplayıb, kolonnanın zirvəsinə özüm qalxmışam :)

İndi yenə Maşadan bir hekayə, hətta bir az qorxulu.
Qaranlıq, qaranlıq bir sarayda qaranlıq, qaranlıq pilləkənləri olan qaranlıq, qaranlıq bir dəhliz var.
Mən belə bir pilləkənin üstündə dayandım, hətta onu görmədən, yalnız hiss etdim. O, çəkiliş üçün bir bucaq seçərək geri çəkilməyə başladı və demək olar ki, bir yerə geri düşdü, hansı dərinlik aydın deyil, qara uçurum. Mən kənarda dayandım, çekim sürətini bir neçə saniyəyə təyin etdim və nəfəsimi tutmağa çalışdım. Hətta bir şey olduqca parlaq görünürdü; əslində, göz açan kimi qaranlıq idi.

Ancaq çox sakit sükutdan, hətta nəfəs almağımı dayandırdığım üçün ətrafdakı səslər eşidilməyə başladı. Bəzi cırıltılar, xışıltılar, cızıqlar. Lyubaxanın küçədə hardasa gəzdiyini və bütün nəhəng binada tək olduğumu nəzərə alaraq əsəblərim pozulmağa başladı, bunun ilan olduğuna qərar verdim. Qaranlıq otaqdan qaçdım. Amma lənət olsun ki, maraqlıdır. Daha doğrusu, yaxınlıqda bunun ilan yox, yarasa ola biləcəyini düşündüm və dərhal təsdiq olaraq, demək olar ki, ultrasəs cığıltısı eşitdim. Yoxlamağın yalnız bir yolu var idi - Batman sürüsü mənə tələsməyəcəyinə ümid edərək flaşla şəkil çəkdirin. Yenidən qaranlığa getdim və tez şəkil çəkdirib qaçmağa hazırlaşdım :)
Və sonra mənim nəzəriyyəm təsdiqləndi.

Fotonun çox cəlbedici olmadığını bilirəm, amma sizə demək istədim =)
Flaş, yeri gəlmişkən, onları oyatmadı. Mən hətta Lyubanı fotosessiyaya çağırdım və o, bir cüt siçanın bir neçə yaxından çəkilişini “kor-koranə” çəkə bildi.

Hindistan hökmdarlarının köhnə xoru arasında dolaşandan sonra gözümüz hara aparırsa, oraya gedirdik. Bir müddət sonra hər səhər keçdiyimiz eyni çaya gəldik, yalnız aşağı axınında. Yaxşı, yenə yuyunma və yuma ilə gedirik.

Balıqçılar əvvəlcə çubuqla suya vuraraq balıqları öldürür, sonra isə torlarını yayırlar.

Bir az irəlidə oğlanlar bizi eyni “boşqab”da bir-iki metr aparmağı təklif etdilər, lakin onlar yüzlərlə rupi istədilər, biz də onları yola saldıq.

Bu zaman kəllələrimiz o qədər bişmişdi ki, güclə sürünərək mərkəzə qayıtmağın ən qısa yolunu düşünürdük.

Müasir sənətlə bu daşlara sonuncu dəfə baxıb geri dönmək istədik...

Amma sonra demək olar ki, plastilin daşlarının üstündə ağ adamlarla rastlaşdıq və dedik ki, ən maraqlısını görməyi unutmuşuq və deyəsən heç də irəlidə deyil. "Y-mənim!" – Fikirləşdim, amma edəcək bir şey yox idi, başqa günə buraxmaq mümkün deyildi, çünki... Hampidə hələ görüləsi çox şey var.
Ağ insanlar bizdən qabağa getdi və biz heç olmasa Panama papağı haqqında düşünüb xəyalımızda qaldıq. Tezliklə keçilər daşların üstündən şən çapdılar.

Madam ki, hətta keçilər də o tərəfə gedirlər, biz də tapdalayacağıq.

Qəribə bir binaya çıxdıq, sanki üstündə bir stupa var idi.

Orada hindlilər uşaqlarını yuyurlar. Və yalnız uşaqlar özləri suya girməyiblər. Maraqlı qədim avadanlıqları olan bəzi yerli fotoqraflar (yox, daşdan deyil :)) bir yerə toplaşıblar. Qərara gəldik ki, burada hansısa tədbir var. Hətta bunun vəftiz kimi bir növ ayin ola biləcəyi barədə fikirlər var idi.

Nənə kiçik nəvəsi ilə yaxınlıqdakı çınqılda oturdu və digər uşaqların su prosedurlarını məmnuniyyətlə izlədi.

Sonra, nəhayət, ağdərililərin bizə vəd etdiyi ən maraqlı şeyə gəldik, amma orada heç nə bizi heyran etmədi. İstədiyiniz qədər təkbaşına gəzdiyiniz o sərbəst boş zona ilə əsas məbədlərin bağlı olduğu və girişin 250 rupi olduğu bu yer arasındakı fərqi heç başa düşmədim. Əsəbiləşən tacirlərin və tanrı kimi geyinmiş balaca uşaqların yığınları ətrafda fırlanır, ümumiyyətlə turistlər üçün bir yer. Mən yuxarı qalxmadım, oradan heç bir şəkil yoxdur.

Qayıdanda yerlilərin nəsə tikmək üçün kəsdiyi bir daş gördük. Texnologiya sadədir: bir növ payla dairəvi naxışda deşiklər düzəldirlər və sonra daş iki hissəyə bölünür. Sonra hissələrdən biri yenidən deşik edilir və s.

Hampidə belə “kəsilmiş” daşlar çoxdur. Çox güman ki, materiallar hətta qonşu şəhərlərə də tədarük edilir, əgər pis bir iş olmasa da.

Ertəsi gün iki fərqli yerə getmək istədik. Biri məşhur fil sığınacaqlarının tərəfində, ikincisi isə tamamilə fərqli tərəfdə, lakin daha az məşhur olmayan Hanuman məbədidir.

Gün batanda Hanuman dağına getməli olduğumuz üçün gün çıxanda fil tövlələrinə getdik. Sonra yenə bizi aldatmağa başladılar. Əvvəlcə rikşa sürücüsü manyak bir məbləğ istədi - bir neçə kilometr üçün 50 rupi. Əvvəlcə iki nəfərlik olduğuna əmin olduqdan sonra aralarını kəsdilər və razılaşdılar. Yol boyu bizə dedi ki, 300 rupi göstərib bizə hər şeyi danışsa yaxşı olar. 4 saatlıq ekskursiya kimi. Biz ona başa salırıq ki, bu 4 saat ərzində yalnız bir xarabalıq ətrafında asılacağıq, çünki... Uzun müddət gəzirik və ümumiyyətlə hər şeyi özüm üçün görmək istəyirəm ki, heç kim ruhumun üstündə dayanmasın. Xeyr, o, hələ də lənətə gəlmiş ekskursiyasını davam etdirir. Yerə gəldik, təşəkkür edib dedik ki, ekskursiya lazım deyil, amma dəyişməz pulumuz yox idi, ona görə yüz manat verib gözlədim... Sevinclə cibinə qoydu və getdi. Orada başqa bir şey vermək belə qaşınmır. Mən əslində 50 rupinin harada olduğunu soruşuram. Və deyir ki, bu bir nəfərin qiyməti idi. Bu vaxta qədər mən artıq Hampi-ni anladığımdan və bu boşboğazlıq məni həqiqətən bezdirdiyi üçün rikşa sürücüsünə dedim ki, yaxşıdır, onlar başqa cür razılaşdılar, çünki mən bunu aydınlaşdırdım və o da bunu təsdiqlədi. Qoy meşədən keçsin, mən onun arabasından düşməyəcəyəm, axşama qədər gözləyəcəyik, tələsmirəm və o, digər müştərilər üçün darıxacaq.
Pis balaca adam bir neçə dəqiqədən sonra nəhayət dözə bilmədi və pulu verdi, bizi sağollaşmağa yola saldı və biz də ona eyni şəkildə təşəkkür etdik.

Əhval-ruhiyyəm pisləşdi və köhnə əşyaların ətrafında dolaşdım.
Bununla belə, Moğol binalarının Hindistan İmperiyasına bu qədər yaxın yerləşməsi təəccüblü idi.

Biz bu qülləyə qalxdıq. Barmaqlıqda asma qıfıl asılmışdı, amma kilidli deyildi. Qapını açıb köhnə pilləkənlərlə yuxarı qalxdıq. Bütün divarlar adəti üzrə tarixə vandal kimi daxil etmək istəyən turistlərin yazıları ilə örtülmüşdür.

Belə çıxır ki, müsəlmanlar gözlədiyimdən də yaxınlaşıblar. Biz sözün əsl mənasında qonşuluqda yaşayırdıq.

Və sonra Hampinin xəsisliyinin başqa bir yaramaz tərəfi üzə çıxdı. İnşaatçılar hər yerdə işləyirlər.

Sizcə, qədim tikililəri bərpa edirlər, yoxsa nəyisə bərpa edirlər? Xeyr, onlar divar tikirlər. Daha bir neçə il və Hampidə pulsuz heç nə görməyəcəksiniz.

Əgər indi sadəcə bir yerdə gəzə, keçmişin real hadisələrinin ab-havası ilə nəfəs ala və tarixi hiss edə bilsənsə, o zaman çox yaxında ziyarətçilər dinozavr skeletləri olan muzeydəki kimi gəzəcəklər. Bu baş vermiş kimi görünür, amma təsəvvür etmək mümkün deyil.
HƏR hasarlanmış əraziyə giriş 250 rupiyə başa gəlir. Orada onlarla ola bilər, cəsarətli olmazdımı, hə? Ümumiyyətlə, burada şəhərin kommersiya və ikrah hissi ilə bağlı fikirlərimi yenidən gücləndirdim.

Bütün qadağaların zərərinə, onlar həyasızcasına tikanlı məftilləri itələyərək hasarın üstünə çıxdılar. Yaşıl təmizlik və gözəl bir məbəd var idi. Bir yan qapıdan içəri girdik. Əsas girişdən çıxdıq, mühafizəçilər bizə işgəncə vermədilər. Orada gözəldir, amma fotolar darıxdırıcı və cansızdır.
Çox ciddi və işinə diqqət yetirən bir sənətkarı yerləşdirmək daha yaxşıdır.

Bu, rəsm satıcısı deyil, tələbə idi. Görünür, onlar məşq üçün qrup şəklində gəliblər, çünki... Orada çoxlu adam oturmuşdu və hamı akvarellə nəsə çəkirdi.
Yeri gəlmişkən, onun rəsmində sadəcə soruşmadan girdiyimiz hindu məbədini görə bilərsiniz. Əslində daha yaxşıdır.

Sonra bir növ stelanın, keçmiş hökmdarların daş hamam hovuzlarının, başqa xarabalıqların yanından keçdik və yolun özü bizi fil tövlələrinə aparırdı. Nəhayət! Şəkillərdə çox gözəl görünürdülər! Amma mühafizəçi bilet tələb edərək yolu bağlayıb. Çox qəribədir, bir növ darvaza olsaydı, yaxşı olardı, əks halda yol bu fil tövlələrinə qədər uzanır. Nə kassa aparatı, nə də maneələr. Hansı bileti soruşuruq, hətta kassalar da yox idi. O, bizim gəldiyimiz yerdən əks istiqamətə, demək olar ki, yarım kilometrlik divar boyunca işarə etdi. Bu vaxt daha çox uşaqlı və hindistanlı cütlüklə turistlər yaxınlaşdı, onlar da çevrildi. Fürsətdən istifadə edib fillərin şəklini çəkdim, bucaq qəribə olsa da, onlara bir gözlə baxırdılar.

Gözlənildiyi kimi, kassada bilet yenidən 250 rupiyə başa gəlib. Dönüb oradan getdik, hindlilər o vaxt bizə qışqırdılar ki, burada bilet almalıyıq, boğulmaq kimi bir şey cavab verdik, o qiymətə özünüz alın. Mən başa düşdüyüm qədər, sizi bu kassaya ancaq rikşalar gətirir, özünüz getsəniz, tamam başqa marşrut olur. Daha qısa olduğuna görə yox, daha maraqlıdır, hələ bağlanmayanları görə bilərsiniz. Bu yolla getsəniz, yalnız quru otları və yan tərəflərdə bitən divarları görürsünüz, onların hündürlüyü böyük deyil, lakin bu uzun sürməyəcək.
Məsələn, fil sığınacaqlarının kassasına getdiyimiz artıq bitmiş divarın uzunluğu təxminən üç metr idi, yalnız bir neçə yerdə sıçrayıb bir neçə xarabalıq olan ən darıxdırıcı, baxımlı təmizlikləri görə bilərsiniz.
Bir rikşa bizi oradan min rupiyə aparmaq istədi. Onun üzünə tüpürməyə müqavimət göstərmək çətin idi? Xeyr, çətin deyil. Bu vaxta qədər artıq qol vurmuşdum, bunun olacağını bilirdim, ona görə də 40 dərəcə istidə birbaşa günəş altında gəzməyə qərar verdim. Bizim üçün əsas olan yola çatmaq idi və artıq oradan keçən Hospetdən avtobusa minmək mümkün idi.

Nə qədər qısadır, amma biz elə yola çatdıq ki, onun yaxınlığında hələ də kifayət qədər ləyaqətli görünən, lakin girişi pulsuz olan binalar var idi. Lyubka növbəti divarların şəklini çəkmək üçün qaçdı, amma mən girişdə dayandım, çünki artıq cansıxıcılıqdan ölürdüm və əhvalım yox idi. Qoanlar da girişdə donub qaldılar, həm də fikirləşdilər ki, gedib yenə eyni şeyə baxsınlar, ya yox. Bu paltarı başqa heç nə ilə qarışdıra bilməzsiniz :)

Biz, əlbəttə, yol boyu getdik, yerində avtobus gözləməyin mənası yox idi. O gedəcək, gedəcək, yox, yox.

Tezliklə hindlilərlə dolu bir rikşa dayandı və bizi burnumuzdan 10 rupiyə götürməyi təklif etdi. Bu korlanmış əsl rikşa çəkən deyil, o, yəqin ki, ağ adamın qiymətini qaldırdı, amma yüzlərlə dəfə deyil!

Söz yox ki, bütün “macəralardan” sonra mən qəzəbli və əhval-ruhiyyəsiz qonaq evinə gəldim. Otaqda dincələ bilməzsən, yüzlərlə ağcaqanad ətrafa qaçır və sənə əzab verməyə çalışır (şəkil mövzudan kənardır, amma xoşuma gəlir).

Yeganə qurtuluş restoranımız idi, bu, sadəcə bir növ cənnətdir. Axşama yaxın ətrafdan hamı ora axışırdı, çünki daha ideal yer təsəvvür etmək mümkün deyildi. Alçaq masalarda yastıqlara bürünüb oturursan, hətta az qala yalan danışırsan. Rahatlaşdırıcı musiqi səslənir, divarlarda Şiva və Ram, zəif işıqlar, ləzzətli momolar... Ümumiyyətlə, gün batana kimi mən rahat, xoş xasiyyətli idim və Hanuman dağına fırtına verməyə hazır idim :)

Saat 5-də bir rikşa gəlməli idi, səhər onunla razılaşdıq ki, 300 rupiyə bizi aparacaq, gözləyin və gətirəcək. Oğlan fərqli idi, o, normal təəssürat buraxdı, amma bu, hətta zərərli rikşalarla qarşılaşmadan əvvəl idi. Düz saat 17.00-da o, artıq bizi gözləyirdi. Sevinclə özümüzü onun arabasına yükləyib yola düşdük.

Hanuman dağı bizim sahilimizdə idi, ona görə də üzərək keçməyə ehtiyac yox idi. Məlum oldu ki, burada kənd ilkin göründüyündən daha çox idi. Bunun Hampiyə də aid olub-olmadığını bilmirəm, amma burada sadə bir kənd hindu həyatı və sadə, təkəbbürlü insanlar var. Təəssürat yaxşı idi.

Siz maşınla gedirsiniz və orada banan kolları və düyü tarlaları var və uzaqda bu nəhəng daşlar gözəldir!

Artıq bir az qalxmışıq.

Rikşa aşağıda qaldı, razılaşdıq ki, saat 18.30-da enəcəyik.

Dağın başında meymunlar tanrısı Hanumanın məbədi yerləşir.

Buradakı meymunlar köhnə şəhərin xarabalıqlarının yanında əvvəldə gördüyümüz kimi qara üzlü deyillər.

Bunları ancaq biz müalicə edirdilər. Və bu, çox tənbəl olmayan hər kəsə yemək gətirir. Burada ilişib qalıblar. Gələcəkdə istifadə etmək üçün ağızlarına banan qoyurlar, görün bu yağlı qarın yanağına nə qədər doldurub :)

Gün batmamış şüalarda məbədin üzərindəki bayraqlar dalğalanır.

Və sonra hamının buraya dırmaşdığı hərəkət başlayır - gün batımı.

Gün ərzində isinmiş, dincələn daşların üstündə hamı rahat otururdu.

Burada bir hindistanlı yenə məni narahat etdi, telefonda ağlı başında danışdı. Deyəsən dözürdüm, amma hindli gənclərdən ibarət bütöv bir izdiham gəldi və vağzaldakı kimi hay-küy saldılar. Daha dözə bilmədim, bəlkə də hamının burada necə rahat olduğunu, nə üçün bazar təşkil etməli olduqlarını görə bilmədilər, hətta gün batımına da əhəmiyyət vermədilər. Əlimlə daşı elə vurdum ki, bütün hind qolbaqlarım zəng çalıb “sus!” Bəzi ruslar şən gülürdülər, o biri turistlər də sevinirdilər, görünür, din onlara heç nə deməyə imkan vermirdi, bu ən müqəddəs dağda yeganə həyasız keçi mən idim. Hindular isə əvvəlcə harasa getdiklərini və söhbətlərinin az qala eşidilməz olduğunu başa düşdülər, sonra tamamilə yox oldular.

Nəhayət, çoxdan gözlənilən səssiz sakitlik başladı, qəzəbli dünyamızda həqiqətən bir dəqiqə dayanmaq istəyirsən, burada bir neçə dəqiqə, təsvirolunmaz lüks var idi.

Günəş yavaş-yavaş batırdı, heç də tələsmirdi, adətən dənizdə olduğu kimi, məbəddə yandırılan Hanumana həsr olunmuş xoş bir musiqi bütün dünya üzərində uçurdu, kənddə işıqlar yanırdı. bir-birinin ardınca yanırdı və son alçaq şüalar çəltik sahələrini və banan bağlarını işıqlandırırdı. Bunun üçün bura gəlməyə dəyərdi, bəli.

Gün batdıqdan sonra hamı birlikdə batdı. Qara üzlü meymunlar daşların üstündə həyasızcasına oturublar :)

Mən bununla tanış oldum. Mən onun pəncəsini yumşaq bir şəkildə tutdum. Bu zaman yaşlı rus xalalar, açıq-aydın Qoadan bələdçi tura gəlmişdilər. Bələdçi qız məni qınadı ki, bunu etməməliyəm, bunlar vəhşi heyvanlardır, məni yeyəcəklər və ümumiyyətlə, bir dəfə infeksiyaya toxunsam, heç vaxt ondan qurtulmayacağam. Lənət olsun, sikdirin öz lənətə gəlmiş nəzəriyyənizlə! Əvvəlcə meymunun gözlərinə baxdım, o da mənə diqqətlə baxdı, əvvəlcə əlimi uzatdım, toxunmadan, pəncəsini götürmədi, sonra diqqətlə pəncəsini götürdü və sanki, titrəyərək salam verdi. əli yuxarı-aşağı, pəncəsini bir neçə saniyə daha tutdu və sonra diqqətlə əl sıxışmalarımdan çıxardı. Hamısı. Mən ona daha toxunmadım, bir-birimizi daha yaxşı başa düşdük. Nəinki insanların gözlərini və jestlərini oxuya bilərsiniz. Mən bu turistlərin nəzəriyyəsi ilə yaşasaydım, həyatda heç vaxt düzgünlükdən və cansıxıcılıqdan ölərək heç yerə getməzdim.

Ancaq hekayə hələ bitməyib! Bilirəm ki, velosipedlərimdən bezmişəm, amma lənətə gəlsin, aşağı düşəndə ​​rikşaları tapmadıq. O getdi! Gecikmirik, yox. Düzdür, biz ona hələ pul verməmişik, sonda razılığa gəldik. Bir az gözləməyə qərar verdik. Sonra üzü yağlı bir oğlan maşınla yaxınlaşıb dedi ki, onun qardaşıdır, bizi pulsuz aparacaq. bezmişəm, səninki pulsuzdur, 10 rupiyə özünü asacaqsan. Cavab verdilər ki, onunla heç yerə getməyəcəyik. Sonra ikincidən soruşmağa başladı, dedi ki, dostumdur, bizi aparacaq, pul ödəməyə ehtiyac yoxdur, sonra rikşa ilə bağlı səhərin xoşagəlməz xatirələri üzə çıxdı. Mən əsəbi halda ayağa qalxdım və hamıya azmağı dedim, biz piyada gedərik. Bəli, lənətə gəlsin, bütün düyü tarlalarını, banan bağlarını və köhnə kəndi, artıq qaranlıq olanda. Biz yola düşən kimi üçüncü bir nəfər maşınla gəlib dedi ki, onun kiçik qardaşıdır, bizi aparacaq. “Kiçik qardaş” az qala başından vuracaqdı və hətta onun rikşa sürücüsünə zəngləri də bizi inandırmadı.
Bu istiqamətdə tələsik rickshawımızla qarşılaşdıqda, bəlkə də 10 dəqiqə piyada getdik, digər rikşalar ona bizim hərəkətimizdən xəbər verdi. Çətin ki, o, vəhşi cəngəllikdə itmiş yazıq qoyunları xilas etməyə gəlib, pul üçün qoyunların dərisini çəkməyi unudub, onları qaçırmaq olmaz. Biz onun qəzasına düşmədən bir neçə dəqiqə daha cəsarətlə getdik. Bizi inandıraraq arxamızca qaçdı. Cavab verdik ki, aldadandan ona 300 yox, 200 manat veririk. O, qırıldı, amma razılaşdı, çünki heç olmasa bir şey idi. O, tarantayının dalınca qaçıb bizə tərəf yuvarlandı. Yükləndik və qəzəblə yola düşdük. Kəndə qədər bizi 300 rupilik hesabda emal etdi, amma sonra... Fikirləşirsən ki, bundan əvvəl əsəbiləşmişəm, nooo, sadəcə, pis əhval-ruhiyyədə idim, amma sonra vəhşiləşdim. Mən bu rikşa sürücüsünün içəri girməsinə imkan vermədim, o qədər ucadan çıxdım ki, yanından keçən hər kəs məni eşidə bilsin, Hindistanda məni aldadan hər kəsə, hətta aldadanlara belə, onsuz da bu bədbəxt adama qışqırdım. əvvəlki səfərimdə yenidən. Ümumiyyətlə, oğlan bir söz demədən 200 rupisini aldı. Üzü ağ adamları aldatmaq, razılaşmaları pozmaq olmayacaq. Yoxsa, ey ağıllı adamlar, elə bilirlər ki, biz qorxacağıq və nə qədər vaxt aparsa da, ora çatmaq üçün kimləsə oturub oturacağıq! Səhv olanlar hücuma məruz qaldı, urrrooods.

Ümumiyyətlə, mən Hampi haqqında hekayəmi yenidən belə bitirdim, çox da əyləncəli deyildi, amma həqiqətən hiss etdiyim kimi oldu. Əvvəlcə buranı iyrəncliklə xatırlaya bilmirdim. İndi heç nəyi unutmamışam, amma artıq ürəyimcə götürmürəm, olub və olub, amma keçib gedir.

Yer ümumiyyətlə gözəl və ecazkardır, orada skuter icarəyə götürüb təkbaşına gəzmək əladır. Velosipedlər çox ucuzdur və sükanı və pedalı olan hind deyil, müasir rahat Avropadır. Sadəcə vaxtında gəlmək lazımdır, tezliklə hər şey divarlarla ucalacaq və adi səyahətçi üçün heç nə qalmayacaq. Onlar əsasən Goadan gələn pul turistləri üçün qiymət aralığına diqqət yetirirlər. Belə bir mirasın təhrif edilməsi və Misir hakimiyyətinin piramidalarla etdiklərinə bənzər bir şeyə çevrilməsi utancvericidir :(

# Booking.com-da endirimlə istənilən oteli bron etmək üçün Hindistan Səyahət Bələdçisi 3. Cashback kimi işləyir - oteldən çıxandan sonra pul karta qaytarılır.

Tac Mahal əzəmətli mərmər parıltısı ilə parlayarkən, Meenakshi Amman məbədi canlı rənglərlə parlayır. Hindistanın Cənub-Şərqi Tamil Nadu əyalətində, dünyanın ən qədim davamlı məskunlaşdığı yerlərdən biri sayılan Madurai şəhərində yerləşir və iki min ildən artıqdır fəaliyyət göstərir.

Şəkil: Flickr-da Pabloneco

Foto: Flickr-da Bryce Edwards

O, qeyri-adi bir şeyə - Şiva tanrısının arvadı hindu tanrıçası Parvatinin məbədinə əsaslanır. Bütün məbəd kompleksi qopuralar kimi tanınan qüllələr tərəfindən qorunur. Bunlardan ən hündürlüyü 1559-cu ildə ucaldılmış və hündürlüyü 170 futdan çox olan cənub qülləsidir. Ən qədim qüllə isə 1216-cı ildə əsası qoyulmuş şərq qülləsi hesab olunur, yəni Kolumbun uzaq ölkələri kəşf etmək üçün yola düşməsindən bir neçə əsr əvvəl tikilib.

Jantar Mantar

Foto: Flickr-da Guy Incognito

Əlamətdar strukturlar kompleksi elmi-fantastik blokbasterdən Yerdən uzaqda olan bir planet üçün dəst kimi görünür. Amma əslində bunlar Caypurda göy cisimlərini müşahidə etmək üçün hazırlanmış və istifadə edilən alətlərdir. Onlar 18-ci əsrin ilk onilliklərində Maharacanın əmri ilə tikilib və bu gün də istifadə olunur.

Foto: Flickr-da McKay Savage

Foto: Flickr-da Philip Cope

Jai Singh II 1688-ci ildə anadan olub və on bir yaşında Maharaca oldu, lakin yoxsullaşma astanasında olan bir krallığı miras aldı. Kəhrəba Krallığı (sonralar Caypur) ağır vəziyyətdə idi, süvarilərin sayı min nəfərdən az idi. Amma otuzuncu ad günündə hökmdar Cantar Mantar tikdirdi.

Kumbalgarh - Böyük Hindistan səddi

Bu, planetimizdəki ikinci ən böyük davamlı divardır. Bəziləri onu əhatə etdiyi qaladan sonra - Kumbulgarh, digərləri isə Böyük Hindistan səddi adlandırırlar. Təəccüblüdür ki, belə görkəmli bina öz bölgəsindən kənarda az tanınır.

Şəkil: Flickr-da Lamentables

Şəkil: Flickr-da Beth

Divar 36 kilometrə qədər uzanır. Bir çox şəkillərdə onu Böyük Çin Səddi ilə səhv sala bilərsiniz. Bununla belə, onların arasında çoxlu əsrlər və mədəni fərqlər var. Kumbalqarhın yaradılması üzərində iş yalnız 1443-cü ildə - Kolumbun digər tərəfdə heyrətamiz kəşflər etmək üçün Atlantik Okeanı üzərindən keçməsindən cəmi əlli il əvvəl başladı.

Karni Mata məbədi

Şəkil: Flickr-da alschim

Hindistanın Racastan əyalətinin kiçik Deşnok şəhərində yerləşən Karni Mata hindu məbədi kənardan hər hansı digərinə bənzəyir. Lakin daimi fədailər axını ilə gözəl və təmtəraqla bəzədilmiş ziyarətgah şübhəsiz ziyarətçilər üçün sürpriz edir. Məbəddə minlərlə siçovul yaşayır.

Şəkil: Flickr-da owenstache

Şəkil: Flickr-da micbaun

Gəmiricilər məbədin təsadüfi sakinləri deyillər. Parishionerlər əfsanəvi qadın - Karni Matanın xatirəsinə burada olduqları üçün siçovulların yeməyinə xüsusi diqqət yetirirlər.

Jodhpur - Hindistanın mavi şəhəri

Şəkil: Flickr-da bodoluy

Səyahətçilər bu yerə çatmaq üçün Hindistanın Racastan əyalətindəki Thar səhrasının quraq mənzərəsini cəsarətlə qarşılayırlar. Deyəsən, burada səma yerə düşdü və hər şey eyni rəngə - maviyə çevrildi. Jodhpur səhranın ortasında mavi xəzinələr kimi qarşınızda uzanır.

Foto: Flickr-da Kristofer Uoker

Foto: Flickr-da Il Fatto

Bir versiyaya görə, Mavi Şəhərin əhalisi Hindistanda hökm sürən kasta sisteminə görə evlərini mavinin müxtəlif çalarlarına boyayır. Brahmanlar ən yüksək hind kastasına aiddir və mavi rəng onların evlərini digər insanlardan fərqləndirir.

Lex sarayı

Şəkil: Flickr-da watchsmart

XVII əsrin ilk illərində Ladax krallığının kralı Sanqe Namqyal bu nəhəng sarayın tikintisini əmr etdi. İndi Hindistanın Cammu və Kəşmir əyalətində, Leh şəhərində Himalay dağlarının zirvəsində yerləşir. Bina 1834-cü ildə devrilənə və qovulana qədər hökmdarlar sülaləsinin evi kimi xidmət etmişdir. O vaxtdan bəri yüksək Lex sarayı tərk edildi. Bununla belə, Hindistanın tez-tez Kiçik Tibet adlanan bu bölgəsində əzəmətlə dayanır.

Foto: Flickr-da teseum

Foto: Matt Verner Flickr-da

Onun qonşu Tibetdəki daha məşhur Potala Sarayından sonra modelləşdirildiyi güman edilir və Dalay Lama ölkəni tərk edənə qədər 1959-cu ilə qədər iqamətgahı olub. Leh Sarayı Potala Sarayından kiçikdir, lakin onun doqquz mərtəbəli quruluşu hələ də təsir edicidir. Yuxarı mərtəbələri Kral Namgyal, ailəsi və saray əyanları izdihamı tuturdu. Aşağı mərtəbələrdə qulluqçular, anbar otaqları və tövlələr yerləşirdi.

Yaşayış körpüləri Meghalaya

Foto: Flickr-da Ashwin Mudigonda

Bir milyarddan çox əhalisi olan Hindistan haqqında anlayışımız çox vaxt statistika ilə məhdudlaşır. Bununla belə, bu yarımadada faktiki olaraq əlçatmaz qalan yerlər var. Ölkənin şimal-şərqindəki Meqalaya ştatı subtropik meşələrlə zəngindir. Bu ərazidə dolaşmaq üçün yerli sakinlər təbii mühəndisliyin dahiyanə formasına - canlı kök körpülərinə müraciət ediblər.

Şəkil: Flickr-da Rajkumar1220

Foto: Flickr-da ARshiya Bose

Hər yağışla çayların keçidi çox təhlükəli olur və bu, planetin ən rütubətli yerlərindən biridir. Davamlı yağışlar, sərt topoqrafiya, dik yamaclar və sıx yarpaqlı meşələrlə birləşərək Meqhalayanın bir çox ərazilərini keçilməz cəngəlliklərə çevirir. Lakin ixtiraçı və bacarıqlı yerli əhali təbii asma körpülərin unikal sistemini yaratdı.

Ajanta mağaraları

Şəkil: Flickr-da Ashok66

İki min iki yüz il əvvəl Hindistanın Maharaştra əyalətində geniş silsiləli mağara abidələri üzərində işlərə başlanıldı. Yüz illər ərzində burada qayadan otuz bir abidə oyulmuşdur. Təxminən eramızın 1000-ci illərində rahiblər tədricən mağara kompleksini tərk etdilər və o, yararsız vəziyyətə düşdü. Böyümüş sıx cəngəllik mağaraları insan gözündən gizlətdi.

Karnataka ştatı Hindistanın ən məşhur istirahət yerlərindən birinin - Qoa adalarının yaxınlığında yerləşir. Çimərlik tətilinin ləzzətlərindən təngə gələn turistlər yaxınlıqdakı attraksionları araşdırmağa və qədim şəhərləri kəşf etməyə gedirlər. Onlar Gökarnanın böyük şəhərlərindən birini görməməzlikdən gələ bilməzlər.

Hindistanın sirli qədim şəhərləri

Ətrafda bixəbərlərin gözündən gizlədilən çoxlu maraqlı yerlər var. Çoxları xarabalıqdadır, amma bir yer zamanla o qədər də narahat olmamışdır. Bu, Hindistanın əsas görməli yerlərindən biridir - yaşıl Mircan qalası. Hindistan ora-bura sıx cəngəllikdə gizlənmiş belə heyrətamiz yerlərlə zəngindir.

Kafelər, restoranlar, klublar və mehmanxanalar olan sivilizasiya mərkəzini tərk edilmiş boş qaladan cəmi 22 kilometr ayırır. Bu olduqca böyükdür, həyatın çox uzun müddətdir qaynaşdığı, lakin indi yalnız nadir turistlər ziyarət edir. Hindistanın xüsusi təbiətinə öyrəşməyən insan üçün bol bitki örtüyü və nəmli, ətirli havası olan bu yerlərə səyahət təəccüblüdür. Ağaclardan azad bir yerdə hamısı incə mamırla örtülmüş əzəmətli qala yerləşir və bu, qeyri-adi rəng sxemi hissi yaradır.

Yaşıl Mircan qalası XVI əsrdə portuqallar tərəfindən tikilib. O, çox mühüm funksiyanı yerinə yetirdi. Böyük miqdarda bahalı ədviyyatlar Hindistandan Avropaya yaxınlıqdakı çay boyunca daşınırdı və qalanın vəzifəsi yükü qorumaq idi. Buna ehtiyac aradan qalxdıqdan sonra onlar qalanı yavaş-yavaş unutmağa başladılar. Ölkədə belə qədim şəhərlər az deyil. Onlar müstəmləkə keçmişini xatırladır və indiki Hindistanın mədəniyyətini təşkil edir.

Tərk edilmiş qalanın gözəlliyi

Qala vulkanik kərpicdən tikilmişdir. Çox hündür divarlara malikdir və iki terrasdan ibarətdir. Boşluqlar binanın özünə yaxınlaşan cəngəlliyin gözəl mənzərəsini təqdim edir. Əvvəllər divarlardakı dəliklər gözlənilməz hücumları dəf etməyə xidmət edirdisə, indi turistlər onlardan ətrafa zövqlə baxmaq üçün istifadə edirlər.

Divarlar və yer incə bitki örtüyü ilə örtülmüşdür ki, bu da qala adını verir. Kənardan belə görünür ki, bu qəsrdə öz şahzadəsini gözləyərək taqətdən düşmüş gözəl bir şahzadə gizlənə bilər. Ən hündür qüllədə bayraq dirəyi var. Ən yuxarı platformadan gəmilərin və ədviyyatlarla dolu qayıqların üzdüyü çayın lentini görə bilərsiniz.

Rio-de-Janeyro Milli Kitabxanasında 1753-cü ildə Braziliyanın cəngəlliklərində itirilmiş şəhəri kəşf edən bir qrup xəzinə ovçunun hekayəsindən bəhs edən Əlyazma 512 adlı sənəd var.

Mətn portuqal dilində bir növ gündəlikdir və kifayət qədər pis vəziyyətdədir. Buna baxmayaraq, onun məzmunu birdən çox tədqiqatçı nəslini və həvəskar xəzinə ovçularını axtarmağa ruhlandırmışdır.

Əlyazma 512, bəlkə də, Rio-de-Janeyro Milli Kitabxanasının ən məşhur sənədidir və müasir Braziliya tarixşünaslığı nöqteyi-nəzərindən “milli arxeologiyanın ən böyük mifinin əsasını” təşkil edir. XIX-XX əsrlərdə. Əlyazma 512-də təsvir olunan itirilmiş şəhər macəraçıların, elm adamlarının və tədqiqatçıların yorulmaz axtarışları ilə yanaşı, qızğın müzakirələrin mövzusu olmuşdur.

Sənəd portuqal dilində yazılmışdır və “1753-cü ildə aşkar edilmiş ən qədim, əhalisi olmayan naməlum və böyük yaşayış məntəqəsi haqqında tarixi hesabat” (“Relação histórica de uma occulta e grande povoação antiguissima sem moradores, que se descopiu”) adlanır. no anno de 1753"). Sənəd 10 səhifədən ibarətdir və ekspedisiya hesabatı şəklində yazılır; Üstəlik, müəlliflə ünvançı arasındakı münasibətin xarakterini nəzərə alaraq, onu şəxsi məktub kimi də xarakterizə etmək olar.

Persival Harrison Fawcett 20-ci əsrin ən qəhrəman simalarından biri idi. Görkəmli İngilis arxeoloqu Latın Amerikasına etdiyi ekspedisiyalarla məşhurlaşdı. Ola bilsin ki, hər kəs ömrünün təxminən altmış ilinin böyük hissəsini səfərlərdə və hərbi xidmətdə keçirə bilmir.

Fawcett 1925-ci ildə Atlantidalıların yaratdığı qədim sivilizasiyanın paytaxtı olduğuna inandığı bu şəhəri (o, onu "Z-nin itirilmiş şəhəri" adlandırırdı) axtarmaq üçün ekspedisiyaya çıxdı.

Digərləri, məsələn, Barry Fell, şəhərdə görünən qəribə simvolların Ptolemey dövründən Misirlilərin işi olduğuna inanırdılar. Bundan əlavə, şəhərdə Roma İmperiyası dövrünə dair çoxlu sübutlar var: Konstantin tağı, Avqustinin heykəli. Aşağıdakılar bu sənəddən çıxarışlardır.

Bütün Fawcett ekspedisiyası geri qayıtmadı və onun taleyi əbədi olaraq bir sirr olaraq qaldı, bu da tezliklə itirilmiş şəhərin sirrini gizlətdi.

Sənədin altyazısında qeyd olunur ki, bandeirantların ("Hind ovçuları") müəyyən dəstəsi əfsanəvi "Moribekanın itirilmiş şaxtalarını" tapmaq üçün 10 il Braziliyanın tədqiq olunmamış daxili rayonlarında (sertanlar) gəzib dolaşıb.

Sənəddə dəstənin çoxsaylı büllurlarla parıldayan dağları necə görməsi, insanların heyranlığına və heyranlığına səbəb olur. Lakin əvvəlcə dağ keçidini kəşf edə bilmədilər və dağ silsiləsinin ətəyində düşərgə saldılar. Sonra dəstənin üzvü olan bir zənci ağ maralın arxasınca qaçarkən təsadüfən dağların arasından keçən asfaltlı yolu aşkar etdi.

Zirvəyə çatan banderantlar yuxarıdan böyük bir yaşayış məntəqəsi gördülər, ilk baxışdan Braziliya sahillərindəki şəhərlərdən biri üçün götürdülər. Vadiyə enərək qəsəbə və onun sakinləri haqqında daha çox öyrənmək üçün kəşfiyyatçılar göndərdilər və iki gün onları gözlədilər; Maraqlı bir təfərrüat budur ki, bu zaman onlar xoruzların banladığını eşitdilər və bu, şəhərdə məskunlaşdığını düşündürdü.

Bu vaxt kəşfiyyatçılar şəhərdə adamların olmadığı xəbəri ilə geri döndülər. Digərləri hələ də buna əmin olmadığından, bir hindistanlı təkbaşına kəşfiyyata getmək üçün könüllü olaraq qayıtdı və üçüncü kəşfiyyatdan sonra bütün kəşfiyyat dəstəsi tərəfindən təsdiqləndiyi eyni xəbərlə qayıtdı.

Gün batanda silahlarını hazır vəziyyətdə saxlayaraq şəhərə keçdilər. Heç kim onları tutmadı və onların yolunu kəsməyə çalışmadı. Məlum oldu ki, yol şəhərə girmək üçün yeganə yoldur. Şəhərin girişi daha kiçik tağlarla əhatə olunmuş nəhəng bir tağ idi. Baş tağın yuxarı hissəsində tağın hündürlüyünə görə oxunması mümkün olmayan yazı var idi.

Tağın arxasında böyük evləri olan, girişləri daşdan tikilmiş, üzərində çoxlu müxtəlif təsvirlər olan, zamanla qaralmış küçə var idi. Onlar ehtiyatla bəzi evlərə giriblər ki, orada nə mebel, nə də başqa insan izləri var.

Şəhərin mərkəzində nəhəng meydan var idi ki, onun ortasında qara qranitdən hündür sütun dayanırdı, onun üstündə isə əlini Şimala göstərən bir adam heykəli dayanırdı.

Meydanın künclərində Romaya bənzər obelisklər var idi ki, bunlar da xeyli ziyan vurmuşdu. Meydanın sağ tərəfində əzəmətli bir bina, görünür, hökmdarın sarayı yerləşirdi. Sol tərəfdə məbədin xarabalıqları var idi. Sağ qalmış divarlarda tanrıların həyatını əks etdirən qızılla bəzədilmiş freskalar çəkilmişdir. Məbədin arxasında evlərin çoxu dağıdıldı.

Sarayın xarabalıqlarının qarşısından gözəl sahili olan geniş və dərin çay axırdı ki, bu çay bir çox yerlərdə selin apardığı kündələr və ağaclarla dolu idi. Çaydan budaqlanan kanallar və gözəl çiçəklər və bitkilərlə örtülmüş tarlalar, o cümlədən böyük qaz sürülərinin yaşadığı düyü çəmənlikləri var idi.

Şəhəri tərk edərək, səsi kilometrlərlə eşidilən nəhəng bir şəlaləyə çatana qədər üç gün aşağı axınla getdilər. Burada gümüşü olan çoxlu filiz tapdılar və görünür, mədəndən gətirdilər.

Şəlalənin şərqində çoxlu irili-xırdalı mağaralar və çuxurlar var idi ki, filizdən filiz çıxarılırdı. Digər yerlərdə saray və məbədin xarabalıqlarında olduğu kimi böyük işlənmiş daşlar, bəzilərində isə yazılar həkk olunmuş karxanalar var idi.

Bir top atəşi məsafəsində tarlanın ortasında təxminən 60 metr uzunluğunda ferma evi dayanırdı, böyük eyvanı və gözəl rəngli daşlardan tikilmiş pilləkəni böyük zala və gözəl freskalarla bəzədilmiş 15 kiçik otağa və içərisində hovuza aparırdı.

Bir neçə günlük səyahətdən sonra ekspedisiya iki qrupa bölündü. Onlardan biri, axarda, kanoedə iki ağ adamla qarşılaşdı. Uzun saçlı idilər və Avropa üslubunda geyinmişdilər. Onlardan Joao Antonio adlı biri kənd evinin xarabalıqlarından tapılan qızıl sikkəni onlara göstərdi.

Sikkə kifayət qədər böyük idi və diz çökmüş insan fiquru, digər tərəfdə isə yay, ox və tac təsvir edilmişdir. Antonionun dediyinə görə, o, sikkəni, görünür, zəlzələ nəticəsində dağılmış və sakinləri şəhəri və ətraf əraziləri tərk etməyə məcbur edən evin xarabalıqları arasında tapıb.

Əlyazmanın bəzi vərəqlərini oxumaq tamamilə qeyri-mümkündür, o cümlədən 512-ci əlyazmanın yarpaqlarının pis vəziyyətdə olması səbəbindən bu şəhərə necə çatmağın təsviri. çayda tərk edilmiş gümüş və qızıl mədənlərinin və qızıl tərkibli damarların yeri haqqında.

Mətndə naməlum hərflərlə və ya heroqliflərlə yazılmış banderantların köçürdüyü dörd yazı var: 1) əsas küçənin eyvanından; 2) məbədin eyvanından; 3) şəlalənin yanındakı mağaranın girişini örtən daş lövhədən; 4) bir bağ evindəki kolonnadan.

Sənədin ən sonunda daş plitələrdə doqquz işarənin təsviri də var (təxmin etdiyiniz kimi, mağaraların girişində; əlyazmanın bu hissəsi də zədələnib). Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, verilmiş işarələr yunan və ya Finikiya əlifbasının hərflərinin formasına ən çox bənzəyir (bəzi yerlərdə ərəb rəqəmləri də).