Najděte své ikigai: jak funguje život v japonské „sto let staré vesnici“. Japonská vesnice: historie, tradiční způsob života, domy a popis s fotografiemi Udržujte každý den přátelské vztahy

Mohl bych sedět na jednom místě celý měsíc v Japonsku a zůstat stejně šťastný. Ale rozhodl jsem se: pokud budu cestovat, musím si vše naplánovat tak, aby byl výlet co nejpestřejší. To je důvod, proč Takayama skončil na mé cestě: za prvé jsou to hory a za druhé jsou to domy Gassna. Z Takayamy se dalo jet na několik dalších míst, jako je slavná vesnice Shirakawago a největší lanovka na světě, ale autobusové trasy byly osvěživě drahé. Samozřejmě jsem si byl vědom japonských cen vlaků, jsou děsivé, ale existují způsoby, jak ušetřit, ale neexistují žádné způsoby, jak ušetřit na autobusech. Zpáteční jízdenka na trasu, která trvá jen hodinu, stojí 5000 jenů. Kvůli lanovce, respektive kvůli výhledu z ní, bych dal tolik plus asi tolik za lístky na samotnou silnici, ale přesně na těch 5 dní, co jsem byl, byla zavřená kvůli roční technické kontrole. v Takayamě doslova den za dnem.

Museli jsme se proto spokojit s procházkami po samotné Takayamě a místní vesnici Gassno, respektive muzeu, které na jejím základě vzniklo, shromažďující všechny staré domy v jedné oblasti. Název „gassno“ pochází ze slova znamenajícího ruce sepjaté k modlitbě. Tito. v nepálštině můžete říci, že toto je vesnice Namaste =) Důvody pro výběr této formy nejsou náboženské, jde jen o to, že v této oblasti Japonska je v zimě hodně sněhu.

Všechny tyto domy byly postaveny v období Edo, což znamená, že mohly být staré 400 až 150 let. Páni! Něco se samozřejmě rozebralo, ale stále je těžké uvěřit, že jednoduchý strom mohl stát tak dlouho.

Jaro, rampouchy na střeše.

Každý dům patřil rodině a nazývá se jménem. Můžete se procházet uvnitř a navštěvovat různé místnosti.

Většinou je hodně tma, navíc nemám na foťáku blesk, takže jen jedna fotka.

Můžete se toulat mezi stromy a cítit se jako ve starověkém Japonsku. Dodatečně také zachytávám flashbacky Indonésie a batakovské domy na jezeře Toba. Procestoval jsem všechny tyto hory po jihovýchodní Asii a v duchu jsem shromáždil sbírku toho, co se mi na každé zemi líbilo nejvíce. A pak jsem přijel do Japonska a našel tohle všechno tady. I ty zimou vylepšené jsou moje oblíbené domy! A je tu i jezírko, i když malé.

Upřímná pravda o spoustě sněhu. Je polovina dubna a ještě chvíli!

Doškové střechy.

A opět jsou rampouchy na střechách.

Jak je tu krásně!

Struktura japonské vesnice je zcela zachována. Na samém vrcholu je chrám a staré sochy Buddhů v zástěrách.

A další náboženské stavby.

Jsou tam zeleninové zahrádky.

Dřevník.

Mlýn.

A litinová konvice vaří na uhlí.

Nebýt nepřítomnosti lidí, muzejních expozic a nápisů na každém rohu, člověk si skutečně dokáže představit, že je v dávné minulosti.

U vozíku se můžete vyfotit v oblečení a zadarmo, ale toulat se po vesnici v obleku už asi nejde.

Muzeum loutek. Tyto panenky byly umístěny u vchodu do domů, kde byly holčičky, aby dobře rostly a byly zdravé. Nesměla tam být jen jedna panenka, ale celá sada. Panenky pro toto muzeum darovali místní obyvatelé.

Náhle retro high-tech. Něco jako suvenýr pro turisty.

Dnes vás úplně zaplavím krásou, protože... Hned za vesnicí jsem vylezl na vrchol hory. Po úhledných schodech.

Dobře, nebudu to přehánět. Musel jsem jít po silnici pokryté sněhem a po lesní cestě.

Ale na nejnebezpečnějších a nejobtížnějších místech byly ještě schůdky a zábradlí. To je japonská péče o bližního a láska k detailu.

Krásná. A je tu lavička k obdivování této krásy.

Něco takového.

Nebo bez zbytečných předmětů v rámu.

Dalo by se projít po různých malých stezkách, abych se dostal k několika dalším chrámům, ale hromady sněhu na silnici a naprostá prázdnota ve mně vzbuzovaly jisté pochybnosti. A moje tenisky už jsou mokré, i přes veškerou japonskou péči o souseda.

Přál bych si, abych se sem mohl vrátit v dobrých botách, na kole a se spoustou času na toulky a ježdění. Hory v Japonsku nejsou o nic horší než Himaláje.

Problém odlivu lidí z malých vesnic do měst je relevantní nejen pro Rusko, ale i pro mnoho dalších zemí včetně Japonska. K vyřešení tohoto problému místní úřady někdy zavádějí různé dotace pro ty, kteří se přestěhují do jejich osady.

To se jim povedlo v japonské vesnici Mishima, která se nachází na třech ostrovech v prefektuře Kagošima na jihozápadě ostrova Kjúšú. Dostanete se sem trajektem. V současnosti v obci žije asi čtyři sta lidí, a ruce navíc tu tedy evidentně nebudou zbytečné. Zejména jsou potřeba pracovníci, kteří by pomáhali v zemědělství.

Nejprve vám budou zaplaceny cestovní náklady až do výše 100 000 jenů. Místní úřady navíc slibují, že zaplatí 85 000 jenů měsíčně (43 tisíc rublů), pokud je nový obyvatel svobodný, a pokud je s manželkou, platba bude 100 000 jenů (51 tisíc rublů). Pokud máte dítě, pak se připočítává až 10 000 jenů na osobu a pokud jsou děti dvě, pak 20 000 jenů. Finanční podpora je poskytována i v případě porodu a na vzdělávání dětí.

Nová rodina navíc dostane krávu. V zásadě můžete krávu odmítnout a místo toho vzít jednorázovou platbu 500 000 jenů (256 000 rublů).

Bydlení budete muset platit z vlastní kapsy, protože je to zde levné - pronájem třípokojového domu bude stát od 15 000 do 23 000 jenů měsíčně (7 700–11 700 rublů).

Pokud jste svobodní, místní úřady se vám pokusí pomoci zařídit si osobní život. Existuje na to dokonce speciální projekt.

Nyní o požadavcích na nové osadníky. Za prvé vám nesmí být více než 55 let. Za druhé, paraziti zde nejsou vítáni - měli byste si naplánovat založení rodiny (pokud ji ještě nemáte) a také získat práci v zemědělství nebo rybářství. Kromě toho je možná samostatná výdělečná činnost. Poslední slovo každopádně zůstává na vesnickém náčelníkovi, který rozhodne o přijetí nového obyvatele do přátelské japonské komunity.

Všeobecně se uznává, že Japonsko je nejbohatší zemí vítězných high-tech a celý život Japonce se skládá ze skvělých gadgetů, erotických komiksů a kreslených anime. Měl jsem možnost strávit den v tradičním japonském domě v odlehlé (na místní poměry) vesnici 50 km od města Ósaka. Kolem jsou rýžová pole, zalesněné kopce, rolnické domy a elektrický vláček, který jezdí každých 15 minut. V takových místech se život jakoby zastavil v sedmdesátých letech: mladí lidé nechtějí žít na venkově a stěhovat se do města a staří lidé postupně umírají. Zemědělství se na pozadí rychle se rozvíjejícího průmyslu náročného na znalosti již dávno stalo nerentabilním, uplyne několik desetiletí a to, o čem budu mluvit dále, se stane historií. Takže poslouchejte a sledujte, jak žijí obyčejní Japonci v obyčejné vesnici -

Nádraží se nachází asi kilometr od domu našich přátel, kam mám namířeno. Jako dítě, když měl můj dědeček zahradu u Sverdlovska, jsem také jako dítě dupal z vlaku do domu. Možná v sovětské vesnici nevěděli, co je asfalt a kanalizace, ale tady je všechno civilizované -

Z velké části kvalitní venkovské domy -

Bylo spatřeno malé jedovaté monstrum o velikosti dlaně zvané falanga -

Dávejte pozor na požární poklop -

Dům našich japonských přátel a nečekaný dalekohled u vchodu -

Víte, co znamenají ty kapří vlajky u vchodu? V Japonsku je svátek, Den chlapců, na jehož počest se v každém domě, kde jsou chlapci, vyvěšují vlajky. Myšlenka je, že kapr je silný a ví, jak plavat proti proudu a dosáhnout svého cíle za každou cenu -

Na zdi jsou stopy nedávného zemětřesení -

U vchodu si Japonci zouvají boty. Vzpomínám si na hloupý zvyk v Izraeli vstupovat do domu z ulice, aniž by sis zul boty. A nikoho nezajímá, že v domě mohou být děti, které lezou po podlaze a shromažďují na sobě všechny nečistoty a infekce.

Kuchyň, aka obývací pokoj -

Jednotka nad kohoutkem je prostě titanová, ohřívá vodu. Nedaleko, vlevo, je rýžovar nepostradatelnou pomůckou v každé japonské domácnosti, protože rýže je hlavní složkou každého japonského jídla.

Na lednici je mapa úkrytů, kam jít v případě zemětřesení nebo povodní -

Celé pekelné schéma, jak správně vyhazovat odpadky. Například, pokud máte domácího mazlíčka, nějakou kočku, a ta zemře, nemůžete ji jít pohřbít do lesa. Musíte zavolat sanitační službu, která bezvládné tělo vezme a zlikviduje, aby se zabránilo šíření infekcí, a bude vás to stát 3 000 jenů (asi 30 dolarů), odpovídající obrázek je v pravém dolním rohu -

Naplánujte si, kdy a jaký druh odpadu vyhodit. Například nemůžete jen odtáhnout starý nábytek do odpadkového koše, musíte zavolat do kanceláře starosty a oni přijdou speciálně a vyzvednou objemné odpadky. Skleněné nádoby také nemůžete vyhazovat každý den, ale pouze 1-2 dny v týdnu. Porušte pravidla - dostanete pokutu a vaši sousedé vás jistě nahlásí s tím, že tento gaijin (cizinec) hodil skleněné nádoby do popelnice na papír ve špatný den.

Víte, co je tato prastará vychytávka níže?

Obývací pokoj, tady sedí na podlaze, jak chápete -

Celý dům tvoří jeden společný prostor s posuvnými dveřmi. Pokud vše zatlačíte co nejdál, ocitnete se v jedné velké místnosti. Ale večer se dům vrací do původního třípokojového stavu. Věnujte pozornost dětské železnici -

V zimě se Japonci zahřívají pomocí petrolejového(!) topení. Teploty v těchto místech klesají k nule a bez vytápění se neobejdete a neexistuje centralizované zásobování teplem -

Podkroví, kde žijí králíci -

Mimochodem, králíci nejsou vůbec na jídlo, jsou zde rodinní oblíbenci -

Víte, co je tento nápis na zdi? Kdo může hádat?

Tradiční koupelna a smutné stopy nedávného zemětřesení -

No, podle toho toaleta -

Spíž, kde jsou umístěny pračky a sušičky -

Také je na ulici opět petrolejový ohřívač vody pro sprchy a palivová nádrž je trochu vpravo dole -

Malá zahrádka na dvorku -

Přímo vedle domu, doslova pět metrů, projíždí vlak. Ale víš co? Je tam hluk, ale minimální, v Japonsku jsou na tyhle věci přísní. Ráno jsem však ze spánku uslyšel projíždějící vlak. Místní jsou na to už dávno zvyklí a nedělají si s tím starosti -

O hodinu později nastupuji do jednoho z těchto vlaků a odjíždím na letiště Kansai v Osace na Tchaj-wanu - čeká mě -

No, oběd na cestu a na cestu -

Takhle vypadá průměrná japonská vesnice. Někde se žije trochu bohatěji, někde chuději, to je jakási průměrná úroveň. Pravděpodobně jste si japonský život představovali trochu jinak, ale pamatujte na přísloví „nepleťte si cestovní ruch s emigrací“. Řekněme, že ve vesnicích je spousta prázdných domů, jejichž majitelé zemřeli a nemají žádné dědice. Zůstávají opuštěné roky a desetiletí, nikdo na takových místech nemovitosti nepotřebuje. Zde je sousední dům, jehož majitelé jsou již dávno mrtví -

Staré dopisy v poštovní schránce -

Pivní lahve obrostlé mechem -

Je zde spousta problémů, které Japonci prostě neradi berou mimo svou společnost, na rozdíl od vás a mě, kterým je celý svět na zvracení a stěžuje si na náš těžký život.

p.s. Víte, kdo mě přivedl do Koreje a Japonska? Ale díky tito kluci.

p.s Protože ne všichni čtenáři mají účet na Livejournalu, duplikuji všechny své články o životě a cestování na sociálních sítích, takže se připojte:
Cvrlikání

Japonsko je úžasná země, jejíž návštěva si turista jistě odnese spoustu nezapomenutelných dojmů. Můžete zde obdivovat malebné řeky, bambusové lesy, skalky, neobvyklé chrámy atd. V Japonsku bylo samozřejmě postaveno mnoho velkých moderních měst. Ale část obyvatel této země, jako asi každé jiné, žije na vesnicích. Japonské venkovské osady si v mnoha případech dodnes zachovaly svou jedinečnou národní chuť a styl.

Trochu historie

Japonské ostrovy začaly být osídleny lidmi již v paleolitické éře. Zpočátku se zde obyvatelé zabývali lovem a sběrem a vedli první osady v Japonsku vzniklé v éře Jomon - kolem 12. tisíciletí před naším letopočtem. V té době se klima na ostrovech začalo měnit v důsledku vzniku Tsushimského teplého proudu. Obyvatelé Japonska přešli na sedavý způsob života. Kromě lovu a sběru se obyvatelstvo začalo věnovat také rybolovu a chovu zvířat.

Dnes jsou japonské vesnice často domovem mnoha lidí. Ale nebylo tomu tak vždy. Zpočátku byl počet obyvatel na ostrovech velmi malý. Nicméně ve 13. tisíciletí př. Kr. E. Lidé z Korejského poloostrova sem začali aktivně migrovat. Byli to oni, kdo přinesl do starověkého Japonska technologie pěstování rýže a tkaní hedvábí, které se dodnes aktivně používají. Počet obyvatel ostrovů se v těchto dnech zvýšil 3-4krát. A samozřejmě ve starověkém Japonsku vzniklo mnoho nových osad. Ve stejné době byly vesnice migrantů mnohem větší než vesnice místních obyvatel - až 1,5 tisíce lidí. Hlavním typem bydlení v japonských osadách v té době byly obyčejné zemáky.

Od 4. stol Proces nastolení státnosti začal v Japonsku. V tomto období kulturu ostrovů výrazně ovlivnila Korea. V zemi tehdy zvané Nihon bylo založeno první hlavní město Nary. V té době se samozřejmě aktivně stavěly i korejské vesnice. Nacházely se hlavně v okolí hlavního města a také v údolí řeky Asuka. Zemplínky v tehdejších osadách začaly postupně nahrazovat obyčejné domy.

války

Později, v 8. století, začal vliv Koreje postupně mizet a japonští vládci obrátili svou pozornost k Číně. V této době bylo na ostrovech vybudováno nové hlavní město, ve kterém žilo až 200 tisíc lidí. Do této doby bylo formování samotného japonského národa dokončeno. V 8. století začali císaři země postupně dobývat zalesněná území domorodců, z nichž někteří ještě vedli téměř primitivní způsob života. Aby posílili své pozice v těchto regionech, vládci sem násilně přesídlili obyvatele střední části země. A samozřejmě v těchto místech začaly vznikat nové osady – vesnice a tvrze.

Starověký způsob života

Typ činnosti Japonců vždy přímo závisel na místě jejich bydliště. Obyvatelé pobřežních vesnic se tak zabývali rybolovem, odpařováním soli a sběrem měkkýšů. Během konfliktů s domorodci podléhalo obyvatelstvo zalesněných oblastí vojenské službě. Obyvatelé vesnic umístěných v horách se často zabývali chovem bource morušového, výrobou látek a v některých případech i výrobou střelného prachu. Na pláních osadníci nejčastěji pěstovali rýži. V japonských vesnicích se také provozovalo kovářství a hrnčířství. Mezi osadami různých „specializací“ na křižovatce obchodních cest vznikala mimo jiné tržiště.

Rytmus života v japonských vesnicích byl téměř vždy klidný a odměřený. Vesničané žili v naprostém souladu s přírodou. Zpočátku žili Japonci v komunitách v poměrně velkých osadách. Později samozřejmě začaly v zemi vznikat odloučené statky šlechty, obehnané plotem.

Moderní vesnice

Mimo město samozřejmě někteří Japonci žijí dodnes. V této zemi je dnes také mnoho vesnic. Rytmus života v moderních předměstských sídlech v Japonsku je dnes většinou klidný a odměřený. Mnoho obyvatel takových osad, jako ve starověku, pěstuje rýži a věnuje se rybolovu. Hedvábí se v horských vesnicích vyrábí dodnes. Poměrně často Japonci v malých příměstských osadách i dnes žijí v komunitách.

Stojí to za návštěvu?

Obyvatelé vesnic Země vycházejícího slunce, soudě podle recenzí turistů, jsou velmi přátelští. Dobře se chovají i k cizincům, kteří je přijedou navštívit. Turisté samozřejmě nenavštěvují odlehlé japonské vesnice příliš často. Ale některé osady, které existují od starověku, stále přitahují zájem cizinců. V takových japonských vesnicích je mimo jiné dobře rozvinutý turistický byznys.

Soudě podle recenzí cestovatelů vypadají moderní venkovské osady v zemi vycházejícího slunce velmi krásně a útulně. V japonských vesnicích všude kvetou květinové záhony, rostou velkolepé keře a rozkládají se skalky.

Jak se za starých časů stavěly domy

Jednou ze zvláštností Japonska jsou bohužel častá zemětřesení. Proto se v této zemi od starověku používá speciální technologie pro stavbu domů. V japonských vesnicích se vždy stavěly pouze rámové obytné budovy. Stěny takových budov nenesly žádné zatížení. Pevnost domu byla dána dřevěným rámem, sestaveným bez použití hřebíků - upevněním lany a tyčemi.

Podnebí v Japonsku je poměrně mírné. Proto se fasády domů v této zemi v dávných dobách nezateplovaly. Navíc v takových budovách byla vždy jen jedna hlavní zeď. Mezi opláštěním byla vycpaná trávou, pilinami atd. Všechny ostatní stěny byly jen tenké dřevěné posuvné dveře. V noci a za chladného počasí byly zavřené. V teplých dnech se takové dveře odsunuly a obyvatelé domu tak mohli koexistovat v naprostém souladu s okolní přírodou.

V dávných dobách byly podlahy v japonských vesnických domech vždy zvednuty vysoko nad úroveň terénu. Faktem je, že Japonci tradičně nespí na postelích, ale jednoduše na speciálních matracích - futonech. Nocovat tímto způsobem na podlaze umístěné u země by bylo samozřejmě chladné a vlhké.

Existuje několik stylů japonských starověkých budov. Všechny domy v této zemi však sdílejí následující architektonické prvky:

velké římsy, jejichž velikost může dosáhnout metru;

někdy zakřivené rohy svahů;

asketismus zevnějšku.

Fasády japonských domů nebyly téměř nikdy ničím zdobeny. Střechy takových domů byly pokryty trávou a slámou.

Moderní styl

Dnes se v japonských vesnicích (to můžete jasně vidět na fotografii) stále staví pouze rámové domy. Ostatně zemětřesení se v této zemi stávají poměrně často i dnes. Někdy ve vesnicích v Japonsku můžete vidět rámy postavené pomocí kanadské technologie, která se ve světě rozšířila. Nejčastěji se zde ale domy staví podle místních metod, které se vyvíjely po staletí.

Stěny moderních japonských domů jsou samozřejmě obloženy poměrně pevnými a spolehlivými materiály. Ale zároveň se u takových budov vždy staví prostorné, světlé terasy. Okapy japonských domů jsou stále dlouhé.

Podlahy v obytných budovách na vesnicích nejsou v dnešní době příliš vysoké. Nejsou však vyvíjeny ani v terénu. Při zalévání deskových základů Japonci poskytují mimo jiné speciální žebra, jejichž výška může dosahovat 50 cm Ve vesnických domech dodnes mnoho Japonců spí na matracích.

komunikace

Více než 80 % území Japonska je hornaté. A kladení plynovodů na ostrovy je často prostě nemožné. Domy na vesnicích v Japonsku proto ve většině případů nejsou plynofikovány. Ale japonské ženy v domácnosti v takových osadách samozřejmě vůbec nevaří v pecích. Modré palivo ve vesnicích se získává z lahví.

Vzhledem k tomu, že klima v Japonsku není příliš chladné, v domech zde není ústřední topení. V chladném období obyvatelé místních vesnic vytápí své prostory pomocí olejových nebo infračervených zářičů.

Nejkrásnější japonské vesnice

V zemi vycházejícího slunce, jak již bylo zmíněno, se dochovalo několik starobylých vesnic, které si zaslouží pozornost turistů. Milovníci starověku například velmi často navštěvují japonské vesnice zvané Shirakawa a Gokayama. Tyto osady existují v Japonsku již několik století. V zimě jsou cesty, které k nim vedou, pokryté sněhem a oni se tak ocitají zcela izolovaní od civilizace.

Mnoho obyvatel těchto vesnic se zabývá tkaním hedvábí a pěstováním rýže a zeleniny. Ale Japonci žijící v těchto osadách dostávají většinu svých příjmů z cestovního ruchu. Jsou zde kavárny, obchody se suvenýry a obchody různého zaměření. Někteří obyvatelé těchto japonských horských vesnic také pronajímají pokoje turistům.

Osady Širakawa a Gokajama jsou proslulé mimo jiné tím, že se zde dodnes dochovaly domy postavené ve stylu gasšó-zukuri. Zvláštností těchto rámových staveb jsou nízké stěny a velmi vysoká, obvykle sedlová střecha, pod kterou jsou další jedno až dvě patra. Domy v těchto osadách jsou pokryty, jako ve starověku, trávou a slámou.

Japonská vesnice Mishima: jak se pohybovat

Japonsko má jednu z mála osad na světě, kde jsou noví osadníci zváni k životu výměnou za peníze. Vesnice Mishima leží na třech ostrovech jihozápadně od Kjúšú a potýká se s nedostatkem pracovních sil. Žijí zde převážně důchodci. Mladí lidé se raději stěhují do měst.

K oživení místní ekonomiky přijala vesnická komunita originální rozhodnutí přilákat nové mladé a tvrdě pracující obyvatele. Všichni japonští občané a také dlouhodobí obyvatelé této země jsou zváni, aby se za poplatek přestěhovali do Mishimy. Po několik let se osadníkům slibuje, že dostanou velký měsíční příspěvek (asi 40 tisíc rublů přeložených do domácí měny) a že jim bude zdarma poskytnuta kráva.

Do vesnice se mohou přestěhovat i lidé z jiných zemí včetně Ruska. Cizinci, kteří neznají japonskou kulturu, však mohou do vesnice vstoupit pouze tehdy, pokud to starší komunity považují za možné.

Země vycházejícího slunce je úžasná, každý si najde koutek podle svých představ, ať už jde o moderní Tokio nebo tradiční Kjóto. Po dokončení všech hlavních turistických tras je čas vyrazit do japonské divočiny. V tomto příspěvku budeme hovořit o vesnici Ainokura, pohádkovém údolí perníkových chaloupek.

2. Vysoké zelené kopce po dlouhá staletí spolehlivě chránily malebné vesničky Shirakawago a Gokayama (patří k ní osada Ainokura) před zvědavými pohledy. Díky rozvoji silniční infrastruktury a domácího cestovního ruchu se historické vesnice ukryté v nepřístupných horských oblastech prefektur Gifu a Toyama (ostrov Honšú, Japonsko) staly známými i mimo svou rodnou zemi. V roce 1995 byly půvabné vesnice uznány jako místo světového dědictví UNESCO.

3. Asi tři hodiny jízdy od oblíbeného turistického města Takayama (prefektura Gifu), deset minut chůze do kopce a máte výhled do malého údolí. Je tu tak ticho, že slyšíte vytí větru a houpání trávy. Drobná rýžová políčka sytě zelené barvy, vysoké borovice a bělavý opar pokrývající vesnici v pozdních večerních hodinách - v Ainokuře si oči odpočinou, mysl se vyčistí a tělo se nasytí kyslíkem. Vzduch je zde tak čistý, že se vám ze zvyku točí hlava.

4. Farmy se pro tyto oblasti staví pomocí tradiční techniky gassho-zukuri. „Gassho“ doslova znamená „ruce sepjaté k modlitbě“ – dva strmé svahy doškové střechy symbolizují dlaně mnichů.

5. Při stavbě domů nebyl použit jediný hřebík. Dřevo a sláma se v rukou Japonců proměnily ve spolehlivé a odolné materiály: domy odolávaly drsnému klimatu a přežily pravnuky a prapravnoučata svých tvůrců.

6. V létě je tu vlhko, v zimě závěje po pás a chatrče vydrží 200 a 300 let.

8. Ve vesnici Ainokura je 23 domů vyrobených technikou gassho-zukuri.

10. Místní vedou samozásobitelské zemědělství a jedí hlavně to, co vypěstují.

11. Hosteska si mi stěžovala, že je těžké sehnat mrkev - objednávali z města. Ale s melouny je vše v pořádku.

12. Jíst zeleninu z vlastní zahrádky je prostě úžasné, ale jen ze své zahrádky si na vzdělání svých dětí nevyděláte. Proto podnikaví farmáři přeměnili své domy na muzea a kavárny a někteří dokonce začali pronajímat pokoje turistům.

13. V Ainokura je 6 domů, jejichž majitelé jsou připraveni nechat cizince přespat. Pokoje jsou velmi žádané - musíte si rezervovat předem a někdy i hodně dopředu (v závislosti na sezóně).

14. Noc v domě s doškovou střechou bude stát 8 000-10 000 jenů (5 000-7 000 rublů na osobu) a dá vám možnost projít se po vesnici, až z ní odjede poslední turistický autobus. Poplatek zahrnuje nejen lůžko v samostatném pokoji, ale i dvě jídla denně (večeře a snídaně). Dům Goyomonů, kde jsem bydlel, je starý přes tři sta let a stále v něm žijí potomci původního majitele.

15. Uvnitř každé tradiční chýše je prostorná hala se čtvercovým otvorem v podlaze přesně uprostřed. Tato místnost slouží jako obývací pokoj a jídelna - domácnost a její hosté sedí kolem krbu na tenkých polštářích.

16. Obyvatelé Ainokuru si každý den dělají doma oheň, smaží ryby na uhlí a vaří vodu v litinové konvici zavěšené na masivním řetězu.

17. Typická večeře se zde skládá z vařené zeleniny, nakládaných okurek, ryb na dřevěném uhlí, tempura a říční ryby sashimi, ke které je vždy přiložena miska rýže. Pěstuje se zde veškerá zelenina s výjimkou mrkve. Ryby ulovené poblíž.

18. Otevřeným oknem se dovnitř přižene lehký vánek a vy spíte velmi sladce, jako jste kdysi spali ve své rodné ruské vesnici, kde vás také krmili jídlem ze zahrady a v noci vám vyprávěli staré pohádky (a zcela bez nabít).

19. Brzy ráno se kolem vesnice rozprostírá hustá mlha a jen nažloutlý odstín trávy napovídá, že vyšlo slunce.

24. Kotlík se houpe nad doutnajícím uhlím a snídaně čeká na malém stolku.

25. Ranní menu obsahuje misku rýže, omeletu, čerstvou a dušenou zeleninu, tofu vařené ve vývaru a okurky.

26. Po vydatné snídani a rozloučení s pohostinnou hostitelkou vás nohy samy nesou na kopec, ze kterého je vidět do údolí.

27. Krajina je uklidňující; vůbec se ti nechce vrátit do metropole. Jako každá jiná vesnice, i Ainokura nevyhnutelně stárne. Mladé lidi to táhne do velkých měst, ale v „údolí perníkových chaloupek“ zůstávají jen důchodci.

28. Poté, co se děti z Ainokury uvařily v kotli hlavního města, se sem určitě vrátí. Nejčistší horský vzduch, chutné a zdravé jídlo, vlastní domov s dlouhou historií jako zdroj příjmů není život, ale sen. A nezbývá než doufat, že setkání s pohádkovou vesničkou nebylo poslední.

Ainokura Village (japonsky: 相倉, anglicky: Ainokura)
Jak se tam dostat (je to dlouhá cesta):
Výlet do Ainokury je vhodné spojit s návštěvou Shirakawago (japonsky 白川郷, anglicky Shirakawago), největší historické vesnice v oblasti
Z Shirakawago jezdí místní autobus (40 minut, 1300 jenů jedním směrem) do Ainokury (zastávka 相倉口、Ainokuraguchi)
Do Širakawaga vedou z Tokia dvě typické trasy, které jsou mezi turisty oblíbené, protože procházejí malebnými městy plnými atrakcí: Kanazawa a Takayama.
1) Via Kanazawa (Kanazawa/金沢）
Kulový vlak z Tokia do Kanazawy (asi 14 000 jenů jedním směrem, asi 3 hodiny cesty), odtud autobusem Nohi do Shirakawago (1850 jenů jedním směrem, něco málo přes 2 hodiny jízdy)
2) Via Takayama/高山）
Autobus ze Shinjuku do Takayamy (6690 jenů jedním směrem; 5,5 hodiny cesty) z Nohi Bus, odtud autobusem od stejné společnosti do Shirakawago (2470 jenů jedním směrem; 2,5 hodiny cesty)
Průjezd Takayamou je mnohem levnější, ale téměř dvakrát tak dlouhý.
Je tu ještě jedna možnost, jak se dostat přes Nagoyu, finančně i časově to bude skoro stejné jako přes Takayamu.