Orchha je ztracené město Indie. Ztracená města Indie (11 fotografií) Ztracené město Z

Na ztracená města byste neměli zapomínat, když si budete užívat krásy a kulturní poklady Indie.
Tato města padla v důsledku válek a přírodních katastrof, ale přežila dodnes.
Pojďme si užít cestu a prohlédnout si přežívající umění, chrámy a muzea.

Chrám Virupaksha v Hampi.
Vijayanagara založily v roce 1336 dynastie princů Harihara a Bukka Raya. Toto mocné město bylo hlavním městem říše. Zlatá léta této indické oblasti připadla na léta 1509-1529. Město bylo ze tří stran obklopeno kopci a ze čtvrté tekla řeka Tungabhadra. Stejně jako mnoho jiných mocných říší, říše nakonec padla pod náporem dekánského sultána v roce 1565. Zemědělské bohatství přineslo říši velké materiální výhody prostřednictvím mezinárodního obchodu. Ruiny města mají nyní status světového dědictví a obklopují dnešní Hampi v jihoindickém státě Karnataka.

Strom na nádvoří chrámu Vitthala.

Puhar.
Sedmipatrová budova na fotografii je nyní umělecká galerie Sillappathikara. Puhar je město v okrese Nagapattinami v jihovýchodním státě Tamil Nadu. V dávných dobách bylo toto město nazýváno prosperujícím hlavním městem králů. Město ležící u ústí řeky Kaveri sloužilo jako velké obchodní centrum, kde se vykládalo zboží přivezené z dálky. Legendární město je zmíněno v mnoha písních, v poezii, v hrdinském eposu. Historie města je dobře popsána v eposech Silapathikaram a Manimekalai. Vědci se domnívají, že příčinou zničení města byla vlna tsunami.

Muziris.
Muziris je řecko-římský název starobylého přístavního města ležícího u pobřeží Malabaru (jižní Indie). Vykopávky v roce 2004 prokázaly, že se z tohoto přístavu obchodovalo se západní Asií, Středním východem a Evropou. Předpokládá se, že město bylo zničeno zemětřesením ve 13. století našeho letopočtu.

Lothal.
Starobylé město Lothal, respektive jeho pozůstatky, najdete ve státě Gujatat. Toto ztracené město známé od roku 2400 př. n. l. je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Indii. Byl objeven v roce 1954 a vykopán v letech 1955 až 1960. Město bylo také významným obchodním přístavem.

Kalibangan.
Kalibangan se nachází na jižním břehu okresu Ghaggar ve státě Rádžasthán. Známé jako místo nejstaršího systému orby zemědělského pole (asi 2800 př.nl). Vědci došli k závěru, že město bylo zničeno zemětřesením v roce 2600 př. n. l., poté však proběhla 2. etapa osidlování, která nebyla úspěšná kvůli postupnému a nevratnému vysychání řeky.

Obecně jsem si samozřejmě nejdřív myslel, že Hampi bude poslední město, o kterém budu psát příběh z tohoto výletu, protože. Moc se mi tam nelíbilo. Ale teď byly emocionální vzpomínky pryč, zůstala jen fyzická vzpomínka a bylo to tam zatraceně krásné. Teď už se jen podívejte na obrázky, pojďme se společně podívat :)

Hned po Goa jsme šli do Hampi. Zřejmě ten kontrast všeho – lidí a situace i počasí – byl tak velký, že mě to všechno srazilo. Běžní turisté tam samozřejmě jezdí velmi rádi, protože je opravdu zajímavé vidět i „pravou Indii“. Něco a tu pravou Indii jsem tam bohužel neviděl. Ani město, ani hlavně lidé nevypadají jako obyčejní indiáni. Všude je vše zabaveno, každý podniká, žádné slitování s cestovatelem. Alespoň v centru města je to přesně tak, ale v okolních vesnicích je to asi lepší, ale tam jsme se nedostali, bojím se, že tam moje noha už nikdy nebude.

Čím je toto městečko v džungli známé? Lidsky se k němu dostat nedá, nachází se někde na periferii. Navíc do toho můžete jít jen schválně, protože. tím, že někam jít a zaskočit nebude fungovat, tk. místo není příliš pohodlné.

První, co vás při přiblížení k městu upoutá, jsou obrovské kameny! Říkají, že jsou to skály, ale vůbec mi je nepřipomínají, možná kdysi byly a rozpadly se ...

Všude jsou také rýžová pole. Šťavnatá zelená barva, radost pro oči!

Pravda není moc radosti pro tělo. Kvůli hromadám bažin jsou tam miliony komárů. Vlastně rozhodně ne méně. Protože v našem malém pokoji jich bylo několik stovek. Poprvé v životě jsem zkontroloval moskytiéru, postavil si vigvam a nedej bože ani jedné prasklině, útoku se nedá vyhnout. Jen zaryli nosy do této sítě a pokusili se dostat do naší krve. Na pokoji jsme vůbec nebyli, i když jen tak posedět a odpočinout jsme si zašli do nedaleké chill-out restaurace.
A v noci chodily na lov žáby a kvákaly z plných plic, bylo jich taky hodně, ale taková přirozená „hudba“ se mi líbila :)

Zůstali jsme tři dny v Hampi. Už první den jsem měl v úmyslu udělat nohy odtamtud, ale letenky už byly koupené s odletem ze sousedního města. Musel jsem to vydržet a zvyknout si, při pohledu dopředu řeknu, že jsem na to zvyklý.
Usadili jsme se na druhé straně řeky. Jezdili jsme tam a zpět na lodi za 10 rupií.

První den, časně ráno, když jsme přešli na hlavní břeh, viděli jsme, jak byl slon omýván velmi blízko! Přirozeně se vrhli tam, kde se již shromáždila celá horda cizinců.

Ukázalo se, že jde o slona ze sousedního chrámu a každé ráno ji zde prohledávají.

Indové se ráno koupou přímo tam, pár metrů odtud.

A Rusové, sakra, nechtějí jít do řeky, když poblíž plave pudl :)

Na hlavní ulici je velký provoz.

Nebudete dělat všechno brzy ráno, pak se budete jen smažit na slunci. Stále mám stopu spálené kůže na límečku trička, které jsem měl ten den na sobě. Pak jsme se rozhodli, že budeme mít čas obejít spoustu věcí najednou, sakra, prostě se z toho nestal oheň.

Elegantní postavy se již procházejí poblíž chrámu (tak, že je vyfotíte a zaplatíte jim za to peníze) a začíná čilý obchod.

Mmmm, jsou tam tak lahodné banány, nic lepšího jsem ještě nezkoušel. V Rusku se kdysi pokusili koupit banán, ale stačilo pár kousnutí, abyste pochopili, že jde o ubohý padělek. A banánů za 10 rupií je celá hromada, na těch by se dalo klidně žít.

A nejen žít, ale i živit ostatní. Například krávy.

Na fotce Lubzik :)

No, opice samozřejmě neodmítly :)

Tato dokonce kvůli banánu opustila své strážní stanoviště poblíž sochy Opičího boha. A mívali jsme takové obry, kteří běhali přímo po podlaze a odtahovali naše balíky banánů.

A tady je stejný kontrolní bod, který hlídají tito makakové.

Navrhl jsem, že Hanuman, bůh opic, mohl vzniknout pouhou náhodou. Jednou jsem slyšel, jako z ostrova Bali, že hlavní drsná opice pomohla vyhrát válku. Starobylá říše Vidžajanagar, která zde kdysi stála, byla indickým centrem, Mughalové už obsadili sever. Indiáni byli neustále ve válce s Mughaly. Proto se legenda k tomuto příběhu docela hodí. Pouze v legendě se říkalo, že náčelník opic shromáždil opičí vojsko a šel bojovat s nepřítelem. Myslel jsem, že je to pohádka. A ve skutečnosti by opice opravdu mohla hrát nějakou roli. První, co mě napadlo, bylo, že nějaká opice omylem skočila na obličej slona, ​​na kterém seděl generál militantní armády, nebo někam jinam. Slon se kvůli tomu lekl a dělal povyk. Bitva je prohraná, opice je držena ve velké úctě :) Proč ne možnost? Nejzajímavější věc se stala, když jsem šel kolem této sochy. Její tlama je opice, ale trup je slon! I zadek je velký slon a ocas také. Obecně se mi moje teorie líbila :) Možná někdo zná chytrý úhel pohledu, proč je přesně poloviční opice poloviční slon?
Heh heh, to jsme odbočili.

Těchto primátů prostě sedí poblíž desítky, mnoho malých zuří a skáče z balvanu na balvan. No, není vůbec překvapivé, že právě toto místo popsal Kipling, ve skutečnosti je vše stále stejné jako v příběhu o Mauglím.

Najednou začali strážci svého boha vydávat brutální zvuk. Ani jsem si nemyslel, že by mohli takhle ječet. S hrůzou jsem se na ně podíval, na koho reagovali, když ne na mě, ukázalo se, že kolem běží podivný pes. Mimochodem, poblíž byli další psi, ale zdálo se, že jsou „jejich vlastní“.

Frajerští předci Akely, neméně, proto si zaslouží respekt od opic :) Ty mají rozhodně ještě čerstvé geny vlků.

Rozhodli jsme se, že už se stačí otočit kolem opičí říše, je čas jít dál
Vystoupali jsme na horu, odkud se otevřel nádherný výhled.

Kameny samotné nebyly o nic méně působivé. Opravdu mi připomínají sochy na Velikonočním ostrově. Jako by je prostě otřel vítr a čas.

Ještě pár metrů po kamenitých cestách a je to tady – ztracené město v hlubinách džungle, ukryté mezi tisíci obrovských kamenů.

Při výstupu na horu s námi táhly dvě ošuntělé, ale zřejmě mazané stařeny. Trochu nás předběhli a posadili se poblíž nějakých ruin. Když jsme se přiblížili, začali nás samozřejmě naléhavě zvát dovnitř údajného Hanumanského chrámu (ve skutečnosti sami dali levý oltář do tohoto otvoru). A pak zaplatit vstupní babičku. Sakra, místní jsou tady strašně vymyšlení, z čehož je jim strašně špatně.

Ale celé město bylo radostí prázdné. Nemusíte tam nic platit, vchod je všude, jak jsou v džungli ruiny, pro nikoho jsou zbytečné. Tam jsem propukl v hroznou radost a obdiv. Takový neuvěřitelný starověk, nádherné nadýchané palmy kolem a já jsem byl opravdu přenesen do jakési pohádky, protože se toho o velké Indii vyprávělo tolik a tady je srdce všech těchto mýtů.

Zachovalo se mnoho budov a chrámů. Se všemi kresbami na stěnách, sloupech a místech i něco jako kamenný nábytek.

Zde je například nejkrásnější brána stojící poblíž hlavního vchodu.

A mimo tyto brány je obrovská plošina pro přistání letadla královského průvodu, ne jinak.

Už jsem nasbíral zkušenosti od humanoidních přátel a sám jsem vylezl na vrchol kolonády :)

A teď zase příběh z Mashky, až tak trochu hororový.
V temně temném paláci je temně tmavá chodba, ve které jsou temně temné schody.
Vstal jsem na jednom takovém schodišti, ani jsem to neviděl, jen jsem to cítil. Začala couvat, vybrala si úhel pro rám a málem někam spadla, do jaké hloubky to nebylo jasné, černá propast. Zastavila se na okraji, nastavila na několik sekund rychlost závěrky a pokusila se zadržet dech. Dokonce se něco objevilo, jako by to bylo docela jasné, ve skutečnosti tam byla tma, alespoň vydloubnout oko.

Ale z příliš tichého ticha, protože jsem dokonce přestal dýchat, jsem slyšel okolní zvuky. Nějaké vrzání, syčení, škrábání. Vzhledem k tomu, že se Lubakha potuloval někde na ulici a já jsem byl v celé té obrovské budově sám, začaly mi selhávat nervy, usoudil jsem, že je to had. Z temné místnosti jsem se snažil bojovat. Ale zatraceně zajímavé. Spíš jsem si poblíž myslel, že to nemusí být had, ale netopýři, a hned jsem jako potvrzení zaslechl téměř ultrazvukové pištění. Kontrolovat se dalo jen jedním způsobem – vyfotit se s bleskem a doufat, že se na mě nevrhne stádo Batmanů. Opět jsem zabloudil do tmy a připravil se rychle vyfotit a utéct :)
A pak se moje teorie potvrdila.

Vím, že ta fotka není moc atraktivní, ale chtěl jsem to říct =)
Blesk je mimochodem neprobudil. Dokonce jsem pozval Lyubu, aby uspořádala focení a podařilo se jí pořídit pár záběrů páru myší „naslepo“ zblízka.

Po bloudění mezi starými sbory indických vládců jsme šli bezcílně. Po chvíli jsme došli ke stejné řece, kterou každé ráno překračujeme, jen po proudu. Tak a zase mytí a mytí.

Rybáři nejprve zabijí rybu úderem klackem do vody a poté roztáhnou sítě.

O kousek dál se kluci nabídli, že nás odvezou o pár metrů dál na stejném „talíři“, ale chtěli hodně stovek rupií, poslali jsme je pryč.

Tou dobou už jsme byli tak vypečení s lebkou, že jsme se sotva plazili a přemýšleli, jaká by byla nejkratší cesta, jak se dostat zpátky do centra.

Když jsme se naposledy podívali na tyto oblázky s moderním uměním, chtěli jsme se obrátit...

Pak jsme ale na téměř plastelínových kamenech potkali bělochy a řekli, že to nejzajímavější jsme zapomněli vidět, ale zdálo se, že to není daleko. "Jo-moje!" - Myslel jsem, ale nedalo se nic dělat, nebylo možné to nechat na další den, protože. V Hampi je toho k vidění víc.
Bílí lidé šli před námi a my jsme zůstali v myšlenkách a se sny alespoň o panamském klobouku. Brzy kozy vesele cválaly po kamenech.

No, když tím směrem jdou i kozy, tak je to v pořádku, šlapeme taky.

Vyšli jsme do nějaké podivné budovy, něco jako stupa na vrcholu.

Tam indiáni myli své děti. A byly to jen děti, samy do vody nelezly. Někteří místní fotografové se sešli se zajímavou starodávnou technikou (ne, ne z kamene :)). Tak jsme se rozhodli, že tam bude nějaká akce. Dokonce se objevily myšlenky, že by tento typ křtu mohl být nějakým druhem obřadu.

Babička seděla se svou nejmladší vnučkou na nedalekém oblázku a s potěšením pozorovala zbytek dětí při vodních procedurách.

Pak jsme se dostali k velmi zajímavé věci, kterou nám běloši slibovali, ale nic nás tam nezaujalo. Nechápal jsem rozdíl mezi tou volnou prázdnou zónou, kde se procházíte, jak chcete, a tímto místem, kde jsou hlavní chrámy zavřené a vstup stojí 250 rupií. Kde se potulují hromady otravných obchodníků a malé děti převlečené za bohy, obecně místo pro turisty. Nedostal jsem se vysoko, nejsou odtud žádné fotky.

Na zpáteční cestě jsme viděli kámen, který místní nařezali, aby něco postavili. Technologie je jednoduchá: do kruhu udělají otvory s nějakým kůlem, kámen se pak rozdělí na dvě části. Poté je jeden z dílů opět perforován a tak dále.

Takových "pilovaných" kamenů je v Hampi mnoho. S největší pravděpodobností jsou materiály dokonce dodávány do sousedních měst, ne-li ještě dál, než špatný obchod.

Druhý den jsme chtěli být včas na dvou různých místech. Jeden je směrem ke slavným slonům a druhý je ve zcela jiném směru, ale neméně slavný chrám Hanuman.

Jelikož je potřeba se při západu slunce přesunout na horu Hanuman, při východu slunce jsme se vydali ke slonům. A pak nás zase začali podvádět. Za prvé, rikša požádal o maniakální sumu - 50 rupií za pár kilometrů. Zlomili se, souhlasili, předtím se ujistili, že pro dva. Celou cestu nám kynul mozkem, že to bude lepší za 300 rupií, všechno ukáže a řekne. Typ exkurze na 4 hodiny. Vysvětlujeme mu, že tyto 4 hodiny se budeme točit jen kolem jedné ruiny, protože. chodíme dlouho a obecně chceme všechno vidět sami, aby mi někdo nestál nad duší. Ne, stále tlačí na své zasrané turné. Dorazili jsme na místo, poděkovali, řekli, že prohlídka není potřeba, ale bez drobných na něj nemáme peníze, tak jsem mu dal sto rupií a počkej... Spokojeně strčil do kapsy a ne. ani mě neštítí vzít si tam něco jiného. Ptám se, kde je vlastně 50 rupií. A říká, že to byla cena za jednu osobu. Protože už jsem touhle dobou přišel na Humpyho a tyhle odpadky mi daly pořádek, řekl jsem rikšovi, že na tom nezáleží, dohodli se jinak, protože jsem to objasnil a on potvrdil. Ať jde lesem, já mu nevylezu z vozíku, počkáme minimálně do večera, nikam nespěchám a ostatní zákazníci mu budou chybět.
Ten protivný mužíček to po pár minutách nevydržel a dal nám drobné, poslal nás na rozloučenou a my jsme mu poděkovali stejným způsobem.

Moje nálada se zhoršila a rozrušená jsem chodila po starožitnostech.
Přesto bylo překvapivé, že Mughalské stavby stály tak blízko indické říši.

Vyšplhali jsme na tuto věž. Na roštu byl těžký visací zámek, ale nebyl zamčený. Otevřeli jsme dveře a vyšli po starých schodech. Všechny zdi jsou jako obvykle pokryty turisty, kteří se chtěli zapsat do historie jako vandal.

Muslimové jsou stále blíž, než jsem si myslel. Bydleli doslova vedle.

A pak se otevřela další ošklivá stránka Hampiho chamtivosti. Stavitelé pracují všude.

Myslíte si, že obnovují starobylé budovy nebo něco obnovují? Ne, oni staví zdi. Ještě pár let a v Hampi neuvidíte nic zadarmo.

Pokud je nyní možné se jen tak někde projít, nadechnout se atmosféry skutečných událostí minulosti a pocítit historii, pak se návštěvníci velmi brzy projdou jako v muzeu s kostrami dinosaurů. Jako to bylo, ale nelze si to představit.
250 rupií je vstup do KAŽDÉ oplocené oblasti. Napočítáte jich tam desítky, nebylo by to tlusté, co? Obecně jsem zde opět upevnil svůj pohled na komerčnost a ohavnost města.

Harm na všechny zákazy drze přelezl plot a protlačil se kolem ostnatého drátu. Byla tam zelená louka a krásný chrám. Vešli jsme bočními dveřmi. Odešli jsme hlavním vchodem, stráže nás nemučily. Je to krásné, ale obrázky jsou nudné a nezáživné.
Je lepší vyložit umělce, který byl velmi vážný a soustředěný na svou práci.

Nebyl to prodejce obrazů, ale student. Zřejmě přišli cvičit jako skupina, protože. sedělo tam hodně lidí a každý něco kreslil akvarelem.
Mimochodem, na jeho obrázku je právě vidět hinduistický chrám, do kterého jsme se bez ptaní dostali. Ve skutečnosti je to ještě lepší.

Pak jsme prošli kolem jakési stély, kamenných lázní-bazének bývalých vládců, nějakých dalších zřícenin a sama nás cesta dovedla ke slonům. Konečně! Na fotkách vypadají tak krásně! Strážný ale zablokoval cestu a požadoval lístek. Je to tak zvláštní, bylo by hezké, kdyby tam byly nějaké brány, jinak cesta k těmto slonům pokračuje dál a dál. Žádná pokladna, žádné zábrany. Co za lístek se ptáme, nebyla tam ani pokladna. Ukázal opačným směrem, než jsme přišli, podél stěny téměř půl kilometru. Do této doby se objevilo více turistů s dítětem a indický pár, byli také nasazeni. Využil jsem okamžiku a vyfotil jsem slony, i když úhel je hloupý, ale tak nějak se na ně dívali jedním okem.

Lístek na pokladně podle očekávání stál opět 250 rupií. Otočili jsme se a šli odtamtud, indiáni na nás tenkrát křičeli, že si tady musíme koupit lístky a my odpověděli něco jako dusit, za takovou cenu si to vem sám. Pokud tomu dobře rozumím, do této pokladny přinášejí pouze rikši, pokud jdete sami, tak to dopadá úplně jinak. Ne proto, že by to tam bylo kratší, tam je to zajímavější, je vidět, co ještě není zavřené. Jdete-li po této cestě, vidíte jen suchou trávu a zídky rostoucí po stranách, jejich výška sice není velká, ale to není na dlouho.
Například již hotová zeď, po které jsme procházeli k pokladnám slonů, měla asi tři metry, jen na pár místech se dalo vyskočit a vidět ty nejnudnější upravené paseky s pár ruinami.
Chtěl nás odtud odvézt rikšou za tisíc rupií. Bylo těžké odolat plivnutí do jeho tváře? Ne, není to těžké. Touhle dobou už jsem zabodoval, věděl jsem, že to tak bude, tak jsem se naladil na chůzi ve 40stupňovém vedru na přímém slunci, pěšky. Hlavní pro nás bylo dojet na silnici a tam už je možné chytit autobus z Hospetu, kolem kterého projíždějí.

Jak je to krátké, ale dojeli jsme až na samotnou silnici, u které byly ještě budovy, které vypadaly velmi slušně, ale s volným vstupem. Lyubka odcválala fotit další stěny, ale já zůstal stát u vchodu, protože už jsem umíral nudou a nebyla nálada. U vchodu ustrnuli i Goanové, kteří se také radili, zda jít nebo nekoukat znovu na to samé. Takový outfit si s ničím nespletete :)

Šli jsme samozřejmě po silnici, čekat na autobus na místě nemělo smysl. Půjde to, půjde to, ne, nepůjde.

Brzy zastavila rikša plná indiánů a nabídla se, že nás odveze za 10 rupií z nosu. Tohle není rozmazlená pravá rikša, cenu za bělocha už asi zvedl, ale ne stokrát!

Nutno říct, že po všech těch "dobrodružstvích" jsem do penzionu dorazil naštvaný a bez nálady. V místnosti si nemůžete odpočinout, spěchají tam stovky komárů a snaží se vás potrápit (fotka je mimo téma, ale líbí se mi).

Jedinou záchranou byla naše chill-out restaurace, je to prostě nějaký ráj. K večeru se do ní hrnuli všichni z okolí, protože ideálnější místo si nevymyslíte. Sedíte, dokonce skoro ležíte, zakryti polštáři u nízkých stolků. Hraje relaxační hudba, Shiva a Ram jsou na stěnách, tlumené světlo, lahodná momo ... Obecně platí, že do západu slunce jsem se uvolnil, dostal jsem se a byl jsem připraven zaútočit na horu Hanuman :)

V 17 hodin. měla přijet rikša, se kterou jsme se ráno domluvili, že nás za 300 rupií odveze, počká a přiveze. Strýc byl jiný, zanechal normální dojem, ale bylo to ještě předtím, než se setkali se škodlivými rikšami. Přesně v 17.00 už na nás čekal. Vesele jsme se naložili do jeho vozíku a vyrazili.

Hora Hanuman byla na našem břehu, takže nebylo třeba nikam plavat. Ukazuje se, že vesnice zde bylo mnohem víc, než se zpočátku zdálo. Nevím, jestli to platí i pro Hampi nebo ne, ale tady je jednoduchý vesnický indiánský život a prostí, ne arogantní lidé. Dojem zůstává dobrý.

Jedete, a podél banánových houštin a rýžových polí, v dálce tyto obrovské kameny, krásky!

Už trochu vylezl.

Rikša zůstala dole, domluvená, že v 18.30 pojedeme dolů.

Na vrcholu hory stojí chrám Hanumana, boha opice.

Opice zde nemají tak černou tvář, jak jsme viděli na začátku u ruin starého města.

Ty jsme ošetřovali pouze my. A to přináší jídlo každému, kdo není líný. Jsou tady zaseklí. Banány se dávají do úst pro budoucí použití, podívejte se, jak moc se to tlusté břicho nacpalo do tváře :)

V paprscích před západem slunce na chrámu vlají vlajky.

A teď začíná akce, kvůli které sem všichni lezli - západ slunce.

Všichni se pohodlně usadili na kamenech přes den zahřátí a relaxovali.

Tady mě zase napínal jeden Ind, který si povídal z plných plic do telefonu. Nějak jsem to vydržel, ale přišel celý dav mladých indiánů a udělali povyk, jako na nádraží. Už jsem to nevydržel, nevidí, jak se tady všichni uvolnili, proč bylo potřeba zařídit bazar, ale západ slunce je ani nezajímal. Rukou jsem udeřila do kamene, takže všechny mé indiánské náramky zacinkaly a zakřičely „drž hubu!“. Nějaký Rus se vesele zachechtal, zbytek turistů byl také potěšen, zřejmě jim jejich náboženství nedovolilo nic říct, jen já jsem byl na této svaté hoře drzý kozel. Indiáni však pochopili, nejprve někam odešli a jejich tlachání nebylo téměř slyšet, pak úplně zmizeli.

Konečně začal dlouho očekávaný tichý klid, v našem zběsilém světě se chce alespoň na minutu zastavit, bylo to tu pár minut, nepopsatelný luxus.

Slunce pomalu zapadalo, vůbec nikam nespěchalo, jak to na moři bývá, nad celým světem létala příjemná hudba, jasně zasvěcená Hanumanovi, která byla v chrámu zapnutá, světla svítila jedno za druhým ve vesnici a poslední nízké paprsky osvětlovaly rýžová pole a banánové háje. Stálo to za to sem kvůli tomu přijít, ano.

Po západu slunce šli všichni společně dolů. Černolící opice neskromně seděly na kamenech :)

Potkal jsem tuhle. Jemně jsem to vzal, abych zatřásl její tlapkou. V této době sestoupily ruské tety pokročilého věku, které očividně přišly s průvodcem z Goa. Průvodkyně mi vyčítala, že to nejde, to jsou divoká zvířata, sežerou mě a obecně, jakmile se dotknu infekce, pak už to nezvládnu. Sakra, do prdele s tou tvojí zkurvenou teorií! Nejprve jsem se podíval opici do očí, ona se na mě také upřeně podívala, nejprve jsem jen natáhl ruku, aniž bych se jí dotkl, ona tlapu nesundala, pak opatrně vzala tlapu a jakoby pozdravila, zatřásla ruku nahoru a dolů, držela tlapku ještě několik sekund a pak ji opatrně vyndala z mých rukou. Všechno. Už jsem se jí nedotýkal, rozuměli jsme si víc než dobře. Můžete číst v očích a gestech nejen lidí. Kdybych žil podle teorie těchto turistů, nikam bych v životě nešel, umíral korektností a nudou.

Ale příběh ještě nekončí! Vím, že jsem to dostal s koly, ale sakra, když jsme sjeli dolů, rikšové se nenašli. Odešel! Nemáme zpoždění, ne. Pravda, ještě jsme mu nezaplatili peníze, nakonec jsme souhlasili. Rozhodli jsme se chvíli počkat. Pak přijel jeden frajer s umaštěným obličejem, řekl, že nás jeho bratr vezme zadarmo. Dostalo mě to, vaše znám zadarmo, za 10 rupií se oběsíte. Odpověděli, že s ním nikam nepůjdeme. Pak začal přidávat druhou, řekl, že je kamarád té a vezme nás a není třeba platit, a pak se ve mně vynořily nepříjemné ranní vzpomínky na rikšu. Nervózně jsem vstal a řekl všem, aby vystoupili, a půjdeme pěšky. Ano, sakra, přes všechna ta rýžová pole, banánové háje a starou vesnici, když už byla tma. Sotva jsme začali, přijel třetí a řekl, že je to jeho mladší bratr a vezme nás. „Mladší bratr“ málem dostal čepici a ani jeho telefonáty na naši rikšu nás nepřesvědčily.
Šli jsme snad 10 minut, když jsme potkali našeho rikšu, který tímto směrem spěchal, byl ostatními rikšami informován o našem činu. Je nepravděpodobné, že přišel zachránit ubohá ztracená jehňata v divoké džungli, ale zapomněl jehňatům odstranit peníze, nemůžete je minout. Ještě pár minut jsme vzdorně kráčeli, aniž bychom se dostali do jeho vraku. Běžel za námi a přemlouval nás. Odpověděli jsme, že když to hodil, platíme mu ne 300, ale 200 rupií. Rozbil se, ale souhlasil, protože aspoň něco. Rozběhl se za svým tarantai a stočil se k nám. Naložili jsme a zlobili. Celou cestu do vesnice nás ještě zpracovával na účtu 300 rupií, ale pak ... Jestli se vám zdálo, že jsem před tím zlobil, nooo, měl jsem prostě špatnou náladu, ale pak jsem zuřil . Nenechal jsem toho rikšu, aby se ke slovu dostal, křičel jsem tak hlasitě, že to slyšel každý, koho jsme míjeli, vrhl jsem se na tohoto už tak nešťastného muže za každého, kdo mě kdy podvedl v Indii, dokonce i za ty, kteří to udělali při mé předchozí cestě. . Obecně platí, že strýc dostal svých 200 rupií bez koukání. Už nebude házet bledé tváře a porušovat dohody. A pak jsi chytrák, oni si myslí, že se vyděsíme a sedneme si alespoň k někomu alespoň za kolik, jen abychom se tam dostali! Byli napadeni nesprávní, urrrooody.

Obecně zase takhle, nic moc zábavného, ​​svůj příběh o Hampi jsem dokončil, ale opravdu vše bylo jen tak podle mých dojmů. Zpočátku jsem si toto místo bez znechucení ani nedokázal vybavit. Teď se na nic nezapomnělo, ale už si to neberu k srdci, bylo a bylo, ale přešlo.

Místo je obecně krásné a nádherné, je skvělé si tam půjčit skútr a vše si projet na vlastní pěst. Kola jsou velmi levná a moderní pohodlná evropská a ne indická s volantem u pedálů. Stačí držet krok, brzy bude vše zastavěno zdmi a na běžného cestovatele nezbude nic. Řídí se hlavně cenovým rozpětím za peníze turisté z Goa. Je škoda, že takové dědictví bude překrouceno a přeměněno v něco podobného, ​​co egyptské úřady udělaly s pyramidami :(

# Průvodce Indií 3 pro rezervaci jakéhokoli hotelu se slevou na Booking.com. Funguje to jako cashback – peníze se po opuštění hotelu vrátí na kartu.

Zatímco Taj Mahal září majestátním mramorovým leskem, chrám Meenakshi Amman je plný jasných barev. Nachází se v jihovýchodním indickém státě Tamil Nadu ve městě Madurai, které je považováno za jedno z nejstarších nepřetržitě obydlených míst na světě, které funguje již více než dva tisíce let.

Foto: Pabloneco na Flickru

Foto: Bryce Edwards na Flickru

Vychází z něčeho mimořádného – chrámu hinduistické bohyně Parvati, manželky boha Šivy. Celý chrámový komplex střeží věže známé jako gopury. Nejvyšší z nich je jižní věž, která byla postavena v roce 1559 a je vysoká přes 170 stop. A východní věž, založená v roce 1216, je považována za nejstarší, to znamená, že byla postavena několik století předtím, než se Kolumbus vydal objevovat vzdálené země.

Jantar Mantar

Foto: Guy Inkognito na Flickru

Pozoruhodný komplex budov je podobný kulisám pro planetu daleko od Země ze sci-fi trháku. Ale ve skutečnosti se jedná o nástroje vyvinuté a používané v Džajpuru k pozorování nebeských těles. Byly postaveny na příkaz maharadžy v prvních desetiletích 18. století a používají se dodnes.

Foto: McKay Savage na Flickru

Foto: Philip Cope na Flickru

Jai Singh II se narodil v roce 1688 a stal se maharádžou ve věku jedenácti let, ale zdědil království, které bylo na pokraji zbídačení. Království Amber (později Jaipur) bylo v zoufalé situaci, kavalérie čítala méně než tisíc lidí. Ale v den svých třicátých narozenin postavil vládce Jantar-Mantar.

Kumbhalgarh - Velká indická zeď

Je to druhá největší souvislá stěna na naší planetě. Někteří ji nazývají jménem pevnosti, kterou obklopuje - Kumbalgarh a jiní - Velká čínská zeď v Indii. Překvapivě je taková význačná stavba mimo svůj region málo známá.

Foto: Lamentables na Flickru

Foto: Beth na Flickru

Stěna se táhne v délce 36 kilometrů. Na mnoha snímcích si ji můžete splést s Velkou čínskou zdí. Bylo však mezi nimi mnoho staletí a kulturních rozdílů. Práce na vytvoření Kumbhalgarhu začaly až v roce 1443 – pouhých padesát let předtím, než Kolumbus přeplul Atlantický oceán, aby učinil úžasné objevy na jeho druhé straně.

Chrám Karni Mata

Foto: alschim na Flickru

Zvenčí vypadá hinduistický chrám Karni Mata, který se nachází v malém městě Deshnok v indické provincii Rádžasthán, jako každý jiný. Krásně a nádherně zdobená svatyně s neustálým proudem věřících však představuje překvapení pro nic netušící návštěvníky. Chrám obývají tisíce krys.

Foto: owenstache na Flickru

Foto: micbaun na Flickru

Hlodavci nejsou náhodnými obyvateli chrámu. Farníci se speciálně starají o potravu pro potkany, protože jsou zde na památku legendární ženy - Karni Mata.

Jodhpur - modré město Indie

Foto: bodoluy na Flickru

Cestovatelé procházejí vyprahlou krajinou pouště Thar v indickém státě Rádžasthán, aby dosáhli tohoto místa. Zdá se, že se zde nebe propadlo k zemi a vše se změnilo v jednu barvu - modrou. Jodhpur se před vámi táhne jako modré poklady uprostřed pouště.

Foto: Christopher Walker na Flickru

Foto: Il Fatto na Flickru

Podle jedné verze si obyvatelstvo Modrého města maluje své domy v různých odstínech modré kvůli kastovnímu systému panujícímu v Indii. Bráhmani patří k nejvyšší indické kastě a modrá barva odlišuje jejich obydlí od ostatních lidí.

Palác Leh

Foto: watchsmart na Flickru

V prvních letech sedmnáctého století nařídil král království Ladakh Senge Namgyal stavbu tohoto obrovského paláce. Nachází se na vrcholu Himálaje ve městě Leh, v současnosti indický stát Džammú a Kašmír. Budova sloužila jako domov dynastie vládců, dokud nebyla v roce 1834 svržena a vypovězena. Od té doby je vznešený palác Lekh opuštěný. Přesto se v této oblasti Indie, které se často říká Malý Tibet, majestátně tyčí.

Foto: teseum na Flickru

Foto: Matt Werner na Flickru

Údajně vznikl podle vzoru slavnějšího paláce Potala v sousedním Tibetu, který sloužil jako rezidence dalajlámy až do roku 1959, kdy zemi opustil. Palác Leh je menší než palác Potala, ale jeho devítipatrová stavba je stále působivá. Horní patra obsadili král Namgjal, jeho rodina a davy dvořanů. Ve spodních patrech se nacházelo služebnictvo, sklady a stáje.

Živé mosty Meghalaya

Foto: Ashwin Mudigonda na Flickru

Naše chápání Indie s více než miliardou obyvatel je často omezeno statistikami. Na tomto subkontinentu však existují místa, která stále zůstávají prakticky nepřístupná. Stát Meghalaya na severovýchodě země je plný subtropických lesů. Aby se místní obyvatelé mohli v této oblasti pohybovat, uchýlili se k důmyslné formě přírodního inženýrství – živých kořenových mostech.

Foto: Rajkumar1220 na Flickru

Foto: ARshiya Bose na Flickru

S každým deštěm se brodění řekami stává velmi nebezpečným a toto je jedno z nejvlhčích míst na planetě. Vytrvalé srážky v kombinaci s členitým terénem, ​​strmými svahy a hustými listnatými lesy promění mnoho oblastí Meghalaya v neprostupnou džungli. Ale vynalézavé a vynalézavé místní obyvatelstvo vytvořilo unikátní systém přírodních visutých mostů.

Jeskyně Ajanta

Foto: Ashok66 na Flickru

Před dvěma tisíci dvěma sty lety začaly práce na rozsáhlé sérii jeskynních památek v indickém státě Maháráštra. V průběhu stovek let bylo ve skalách vytesáno jednatřicet pomníků. Kolem roku 1000 našeho letopočtu mniši postupně opouštěli jeskynní komplex a ten chátral. Zarostlá hustá džungle skrývala jeskyně před lidskýma očima.

Stát Karnataka se nachází v těsné blízkosti jedné z nejznámějších rekreačních oblastí Indie – ostrovů Goa. Turisté, kteří mají dost požitků z dovolené na pláži, se vydávají za okolními památkami, prozkoumávají starobylá města. Nemohou ignorovat jedno z hlavních měst Gokarnu.

Tajemná starověká města Indie

V okolí je spousta zajímavých míst skrytých očím nezasvěcených. Mnohé leží v troskách, ale jedno místo jako by nebylo tolik narušeno časem. To je jedna z hlavních atrakcí Indie - zelená pevnost Mirjan. Indie je bohatá na taková úžasná místa, tu a tam se skrývají v hustých houštinách džungle.

Pouhých 22 kilometrů dělí centrum civilizace s kavárnami, restauracemi, kluby a hotely od opuštěné opuštěné pevnosti. Je poměrně rozlehlý, ve kterém už velmi dlouho vře život, ale nyní ho navštěvují jen vzácní turisté. Pro člověka, který není zvyklý na zvláštní povahu Indie, je samotná cesta do těchto míst s množstvím vegetace a vlhkého, vůněmi prosyceného vzduchu úžasná. Na místě bez stromů se nachází majestátní pevnost, celá pokrytá jemným mechem, který vytváří dojem neobvyklého barevného schématu.

Zelená pevnost Mirjan byla postavena v 16. století Portugalci. Plnil velmi důležitou funkci. Po nedaleké řece se ve velkém vozilo drahé koření z Indie do Evropy a úkolem pevnosti bylo chránit náklad. Když tato potřeba zmizela, začali na pevnost postupně zapomínat. Taková starobylá města nejsou pro zemi neobvyklá. Jsou připomínkou koloniální minulosti a tvoří kulturu dnešní Indie.

Kouzlo opuštěné pevnosti

Pevnost byla postavena ze sopečných cihel. Má velmi vysoké zdi a skládá se ze dvou teras. Ze střílen se otevírá krásný výhled do džungle, který se naskýtá až k samotné budově. Dříve sloužily díry ve zdech k odražení nečekaných útoků, nyní se z nich turisté s potěšením rozhlížejí.

Stěny a terén jsou pokryty drobnou vegetací, která dává pevnosti její jméno. Zvenčí se zdá, že v tomto zámku může být ukryta krásná princezna, která chřadne v očekávání svého prince. Na nejvyšší věži je stožár. Z nejvyšší plošiny je vidět stuha řeky, po které jezdily lodě a čluny naložené kořením.

V Národní knihovně v Rio de Janeiru existuje dokument s názvem Manuscript 512, který vypráví o skupině hledačů pokladů, kteří v roce 1753 objevili ztracené město v brazilské džungli.

Text je jakýmsi deníkem v portugalštině a je v dost špatném stavu. Přesto svým obsahem inspiruje k hledání nejednu generaci badatelů i amatérů – hledačů pokladů.

Rukopis 512 je snad nejslavnějším dokumentem Národní knihovny Rio de Janeira a z pohledu moderní brazilské historiografie je „základem největšího mýtu národní archeologie“. V XIX-XX století. ztracené město popsané v Rukopisu 512 bylo předmětem vášnivých debat a také neúnavného pátrání dobrodruhů, vědců a průzkumníků.

Dokument je psán v portugalštině a nese název „Historická zpráva o neznámé a velké osadě, starobylé, bez obyvatel, která byla objevena v roce 1753“ ). Dokument má 10 stran a je psán formou zprávy o expedici; přitom jej lze s přihlédnutím k povaze vztahu mezi autorem a adresátem charakterizovat i jako osobní dopis.

Percival Harrison Fawcett byl jednou z nejhrdinštějších osobností 20. století. Vynikající britský archeolog se proslavil svými výpravami do Latinské Ameriky. Snad ne každý dokáže strávit většinu ze svých téměř šedesáti let života na toulkách a ve vojenské službě.

Fawcett se v roce 1925 vydal na expedici při hledání tohoto města (nazval ho ztracené město „Z“), o kterém věřil, že je hlavním městem starověké civilizace vytvořené přistěhovalci z Atlantidy.

Jiní, jako Barry Fell, věřili, že podivné symboly viděné ve městě byly dílem Egypťanů z Ptolemaiovy doby. Kromě toho má město mnoho důkazů z doby římské říše: Konstantinův oblouk, socha Augustina. Níže jsou uvedeny výňatky z tohoto dokumentu.

Celá Fawcettova expedice se nevrátila a její osud zůstal navždy záhadou, která záhy zahalila i samotnou záhadu ztraceného města.

Podtitul dokumentu říká, že určitá skupina bandeirantů („indických lovců“) strávila 10 let putováním vnitrozemskými neprobádanými oblastmi Brazílie (sertani), aby našli legendární „ztracené doly Moribeca“.

Dokument vypráví, jak oddíl viděl hory jiskřící četnými krystaly, což vyvolalo úžas a obdiv lidí. Horský průsmyk se jim však nejprve nepodařilo najít a utábořili se na úpatí pohoří. Pak jeden černoch, člen oddílu, pronásledující bílého jelena, náhodou objevil zpevněnou cestu, která procházela horami.

Když bandeiranti vystoupali na vrchol, viděli shora velkou osadu, kterou na první pohled považovali za jedno z měst na pobřeží Brazílie. Sestoupili do údolí a vyslali zvědy, aby se dozvěděli více o osadě a jejích obyvatelích, a dva dny na ně čekali; zvláštním detailem je, že v této době slyšeli kokrhání kohoutů, a to je přimělo myslet si, že město bylo obydleno.

Mezitím se skauti vrátili se zprávou, že ve městě nejsou žádní lidé. Protože si tím zbytek stále nebyl jistý, jeden Ind se dobrovolně vydal na průzkum sám a vrátil se se stejnou zprávou, kterou po třetím průzkumu potvrdil celý průzkumný oddíl.

Při západu slunce se přesunuli do města se zbraněmi připravenými. Nikdo se jimi nechytil ani se nepokoušel zablokovat cestu. Ukázalo se, že cesta byla jedinou možností, jak se dostat do města. Vstup do města byl obrovský oblouk, po stranách, které byly menšími oblouky. V horní části hlavního oblouku byl nápis, který nebylo možné přečíst kvůli výšce oblouku.

Za podloubím byla ulice s velkými domy, jejichž vchody byly kamenné, na nichž bylo mnoho různých obrazů, potemnělých časem. Opatrně se dostali do některých domů, ve kterých nebyly žádné stopy nábytku ani jiné stopy po osobě.

Uprostřed města bylo obrovské náměstí, uprostřed kterého stál vysoký sloup z černé žuly, na jehož vrcholu stála socha muže ukazujícího rukou k Severu.

V rozích náměstí stály obelisky, podobné římským, které byly značně poškozené. Po pravé straně náměstí stála majestátní budova, zřejmě vladařův palác. Na levé straně byly ruiny chrámu. Na dochovaných zdech byly namalovány fresky zdobené zlacením, které odrážely život bohů. Za chrámem byla většina domů zničena.

Před zříceninou paláce tekla široká a hluboká řeka s krásným valem, který byl na mnoha místech posetý kládami a stromy, které přinesla povodeň. Z řeky odbočovaly kanály a pole, porostlé krásnými květinami a rostlinami, včetně rýžových polí, na kterých byla velká hejna hus.

Když opustili město, šli tři dny po proudu, až došli k obrovskému vodopádu, jehož zvuk vody byl slyšet na mnoho kilometrů. Zde našli mnoho rudy obsahující stříbro a zřejmě přivezené z dolu.

Na východ od vodopádu bylo mnoho velkých i malých jeskyní a jam, ze kterých se zřejmě těžila ruda. Na jiných místech byly lomy s velkými broušenými kameny, některé měly nápisy podobné těm na troskách paláce a chrámu.

V dálce děla uprostřed pole stál asi 60 metrů dlouhý venkovský dům s velkou verandou a schodištěm z krásných barevných kamenů vedoucím do velkého sálu a 15 menších místností zdobených krásnými freskami a uvnitř bazén.

Po několika dnech cesty se výprava rozdělila na dvě skupiny. Jeden z nich po proudu potkal dva bílé muže na kánoi. Měli dlouhé vlasy a byli oblečeni v evropském stylu. Jeden z nich, jménem Joao Antonio, jim ukázal zlatou minci nalezenou v troskách statku.

Mince byla poměrně velká a zobrazovala postavu muže na kolenou a na druhé straně luk se šípem a korunou. Podle Antonia našel minci v troskách domu, který zřejmě zničilo zemětřesení, které donutilo obyvatele opustit město a okolí.

Část stránek rukopisu je zcela nečitelná, včetně popisu, jak se do tohoto města dostat kvůli špatnému stavu listů Rukopisu 512. Autor tohoto deníku s přísahou prohlašuje, že jej bude držet v tajnosti a zejména informace o poloze opuštěných stříbrných a zlatých dolů a zlatonosných žil na řece.

Text obsahuje čtyři nápisy okopírované bandeirany, provedené neznámým písmem nebo hieroglyfy: 1) z portiku hlavní ulice; 2) z portiku chrámu; 3) z kamenné desky, která uzavírala vchod do jeskyně u vodopádu; 4) z kolonády ve venkovském domě.

Na úplném konci dokumentu je také vyobrazení devíti znaků na kamenných deskách (jak asi tušíte, u vchodu do jeskyní; tato část rukopisu je rovněž poškozena). Jak vědci poznamenali, dané znaky se nejvíce podobají písmenům řecké nebo fénické abecedy (někde i arabským číslicím).