Nicht anerkanntes Palästina. Hauptstadt von Ramallah. Ramallah: die neue „Braut Palästinas“ Temporärer Staat der ewigen Stadt

Ramallah ist eine Stadt im zentralen Teil von Palästina, 16 km nördlich von. Der Name der Stadt leitet sich von zwei aramäischen Wörtern ab: „ram“ bedeutet Hügel, Berg und „alla“ bedeutet Gott, d.h. wörtlich übersetzt - "Gottes Erhöhung". Die Stadt liegt übrigens auf einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel. In unmittelbarer Nähe von Ramallah, so dass die Grenzen der Stadt manchmal nicht eindeutig zu bestimmen sind, befindet sich eine kleinere Trabantenstadt – Albire. Diese haben eine sehr alte Geschichte.

Die Entstehungsgeschichte der Stadt

Trotz der Tatsache, dass die Geschichte des modernen Ramallah bis ins 16. eine halbe Million) Jahre vor unserer Zeitrechnung. Außerdem wurden hier quadratische und runde Wohnhäuser aus Lehmziegeln gefunden, was auf die Anwesenheit früher landwirtschaftlicher Gemeinden in dieser Gegend hinweist.

In der Folge wechselte dieser Bereich viele Male den Besitzer. Hier siedelten Philister, Juden, Syrer, Kanaaniter, Syrer, Babylonier, Griechen, Türken, Römer, Perser, Araber.

Nach christlicher Tradition hielten Joseph und Maria hier an, um auf ihrem Weg von Jerusalem nach Galiläa zu rasten, später wurde an dieser Stelle die Kirche der Heiligen Familie errichtet.

Im 12. Jahrhundert n. Chr. errichteten die französischen Kreuzritter eine Festung in der Stadt. Der Turm dieser als Al-Tireh bekannten Festung ist noch heute im alten Viertel von Ramallah zu sehen. Im 13. Jahrhundert, nach der Eroberung des Landes durch die osmanischen Türken, kehrten die meisten Kreuzritter nach Europa zurück, aber einige blieben, heirateten und verschmolzen mit der lokalen Bevölkerung.

Das moderne Ramallah wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts von einer großen christlichen Familie aus Haddadin gegründet, deren Familienoberhaupt, Rashid Haddadin, ein Schmied war (vom arabischen „Haddadin“ – Schmiede). Sie kamen aus dem Osten, vom Jordan, aus Karak oder Shubak. Das bergige Gelände zog Haddadin an, weil es sie erstens sehr an ihre Heimatorte erinnerte und zweitens dichte Bergwälder Brennstoff für ihre Schmieden lieferten.

Eines Tages besuchte das Oberhaupt des mächtigen muslimischen Clans, Emir Ibn Qaisum, Rashids Bruder Sabra. Zu dieser Zeit brachte Sabras Frau seine Tochter zur Welt. Nach muslimischem Brauch bot der Emir an, sie mit seinem kleinen Sohn zu verloben, damit die Kinder, wenn sie erwachsen sind, sie heiraten konnten. Hochzeiten zwischen Muslimen und Christen wurden zu dieser Zeit nicht praktiziert, und da Sabra dachte, dass der Gast nur einen Scherz machte, stimmte sie zu.

Als ihn der Emir nach einiger Zeit an sein Versprechen erinnerte, lehnte Sabra ab, was zu einem blutigen Konflikt zwischen den beiden Clans führte. Die Familie Haddadin floh, um sich auf dem Hügel niederzulassen, wo damals mehrere kleine christliche und muslimische Familien lebten. Und 1596 erschien ein neues Dorf namens Ramalla im osmanischen Register, das aus 71 christlichen und 9 muslimischen Familien bestand.

Übrigens leben heute fast alle Nachkommen der Familie Haddadin, der Gründer der Stadt, in den Vereinigten Staaten. In Ramallah, das immer noch als christliche Stadt gilt und traditionell einen christlichen Bürgermeister wählt, sind Christen eine Minderheit, die etwa 5 % der Stadtbevölkerung ausmacht. Und in der überwiegend muslimischen Trabantenstadt Albir kann man noch die Ruinen einer alten Kirche sehen, die Haddadin vor dem Konflikt und ihrer Flucht in die Berge erbaut hatte.

Die Rolle der Kirche in der Entwicklung von Ramallah

Aber zurück zur Geschichte. Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich Ramallah zu einem großen entwickelten landwirtschaftlichen Dorf, das Einwanderer aus anderen Orten anzog, hauptsächlich Christen. Hier erscheinen nacheinander Kirchen, von denen die erste die orthodoxe Kirche der Verklärung des Herrn ist. Es folgten römisch-katholische und griechisch-katholische Kirchen, später lutherische, protestantische und baptistische Kirchen. Bis heute werden dort Gottesdienste abgehalten. Zur Unterstützung der Bildung in Palästina organisierten die Kirchen Sekundarschulen, die heute noch in Betrieb sind: Katholische, Lutherische, Friends, Collie Aglie, St. Joseph's School und andere.

Die Aktivitäten der Kirchen, ihre materielle Hilfe erhöhten das Wohlergehen der christlichen Familien und brachten sie dazu, über Verbindungen zum Westen nachzudenken. So richteten Kaufleute aus Ramallah und Bethlehem zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Augen auf die Vereinigten Staaten und Europa, die im Export und Import tätig waren, und viele christliche Familien wanderten aus.

Der Wohlstand von Ramallah – amerikanische Automobile, Radios und Fernseher und mechanisierte landwirtschaftliche Geräte – diente als Magnet für die Menschen aus Lodd und Jaffa, die nach Ramallah auswanderten. Dies veränderte das Verhältnis von Christen und Muslimen in der Stadt weiter. 1908 wurde Ramallah offiziell eine Stadt mit einer eigenen Gemeinde und einem Partnerschaftsprogramm mit der Satellitenstadt Albire.

20. Jahrhundert

Von 1917 bis 1948 stand die Stadt unter britischem Mandat. Während dieser Zeit wurden viele prächtige zweistöckige Villen von palästinensischen Kaufleuten und der Landelite der Stadt gebaut, von denen die meisten noch heute zu sehen sind. 1936 erhielt die Stadt Strom und einen eigenen Radiosender, der auf Arabisch, Hebräisch und Englisch sendete.

Von 1948-1967 stand Ramallah unter jordanischer Herrschaft. Einschränkungen der Meinungsfreiheit und Verfolgung von Kommunisten und Sozialisten, eine stagnierende Wirtschaft und ein gleichzeitiger Zuzug von Landbewohnern, der den Lebensstandard senkte – all dies veranlasste ein Viertel der Bevölkerung Ramallahs (1.500 von 6.000) zur Auswanderung. Viele leere Häuser und Ländereien wurden von Kaufleuten aus Hebron und anderen palästinensischen Städten gekauft.

1967, während des Sechs-Tage-Krieges, wurde Ramallah, wie andere Städte in Palästina, von Israel besetzt. Die Ausgangssperre, gefolgt von der Volkszählung und der Ausstellung von Personalausweisen, schloss die Türen zu den Häusern der Palästinenser, die sich zum Zeitpunkt der Volkszählung im Ausland aufhielten: Fortan wurden sie zu Ausländern in ihrem Heimatland.

1987 wurde die Stadt von einem allgemeinen friedlichen Widerstand, der sogenannten Intifada, erfasst. Einwohner der Stadt organisierten sich in Komitees, führten Massendemonstrationen durch, säuberten die Straßen, pflanzten Bäume und bildeten Kinder und Jugendliche aus, die durch geschlossene Schulen und häufige Ausgangssperren die Möglichkeit zum Lernen verloren. Das Leben im Ausnahmezustand dauerte bis 1991 an.

1993 unterzeichneten Yitzhak Rabin und Yasser Arafat in Oslo ein Abkommen. Demnach wurde Ramallah im Dezember 1995 der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde übergeben. In der Geschichte der Stadt begann, wie in ganz Palästina, eine neue Ära.

Ramallah heute

Heute ist Ramallah das administrative und kulturelle Zentrum Palästinas. Hier ist das Parlament, der Sitz des Präsidenten und der Ministerien, Repräsentanzen verschiedener Länder, ausländische Organisationen, Banken und Handelsvertretungen. Daher ziehen viele Bewohner der Nachbardörfer sowie des Nordens des Landes (und ihrer Vororte) auf der Suche nach Arbeit hierher. Zwar sind nicht nur der Lebensstandard, sondern auch die Preise in Ramallah höher als in anderen Städten Palästinas.

Die Stadt befindet sich im ständigen Aufbau und wächst sprunghaft. Nach Angaben des Palästinensischen Statistikamtes hat die Stadt im Jahr 2013 etwa 170,5 Tausend Einwohner, von denen 19 Tausend in Flüchtlingslagern leben. Und wenn wir über die Region Ramallov sprechen, dann sind es mehr als 320.000 Menschen.

Kultur und Bildung

Das kulturelle Leben in Ramallah ist sehr vielfältig und reichhaltig. Grand Palace of Culture, Kinos, Jugendclubs, Ausstellungshallen, Museen und ausländische Kulturzentren ( Deutsch-Französisch, spanisch, britisch und andere), Sport- und Fitnessstudios, Kunst- und Musikschulen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Parks und vieles mehr - all das macht sie sowohl für Einheimische als auch für Besucher der Stadt attraktiv. Hier finden jedes Jahr internationale Festivals statt - Musik, Kino, Festivals moderner Tänze und Volkstänze, das bereits traditionelle Oktoberfest und viele andere.

Es gibt 3 Universitäten in Ramallah (Birzet, Al Qods Pädagogische und Abenduniversität), mehrere Institute und viele weiterführende Schulen. Die größte der Universitäten Birzet-Universität, wurde 1924 gegründet. An neun Fakultäten werden 47 Fachrichtungen gelehrt und in 26 weiteren Fachrichtungen können Sie Ihr Studium im Magistrat fortsetzen. Die Gesamtzahl der Studenten, einschließlich Ausländer, beträgt jährlich etwa achttausend Menschen. Die Universität verfügt über eine umfangreiche Mediathek, ein Museum, große Versammlungs- und Konferenzräume sowie verschiedene Labore. Der Unterricht findet hauptsächlich auf Englisch statt.

Fertigung und Landwirtschaft

In Städten (sowohl in Ramallah als auch in Albir) gibt es Industriezonen, in denen es nach russischen Maßstäben kleine Fabriken gibt: Coca-Cola, Plastikprodukte, Chips und Kekse, Würste. Es hat eine eigene Schokoladenfabrik, eine Molkerei und mehrere Fabriken, die Medikamente herstellen.

Die Bewohner der Dörfer der Region betreiben Landwirtschaft und Viehzucht. Hier werden hauptsächlich Oliven angebaut und auch Olivenöl produziert. Es gibt kleine Weinberge, Aprikosenplantagen und Pflaumenplantagen, und es werden Feigen geerntet. Die Viehzucht wird von Schafen dominiert, aus deren Milch weißer Käse (Brynza) und harter getrockneter Joghurt - Laban-Darm - hergestellt werden.

Tourismus

Sie können viele Ausländer in der Stadt sehen. Touristen in Ramallah warten auf einen herzlichen Empfang. In der Stadt gibt es viele modische Hotels und gemütliche Cafés, in denen Sie mit Argyle-Freunden Kaffee trinken oder rauchen können. Zahlreiche Restaurants präsentieren Küche aus vielen Ländern der Welt: orientalisch, mexikanisch, italienisch, französisch, chinesisch und andere.

Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören Ramallah Takhta (Altstadt) mit originalen Steinbauten, das Mausoleum von Yasser Arafat und das Grab eines berühmten arabischen Dichters mit Museumskomplex.

Unten ist ein Video der Gemeinde Ramallah über die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ich hoffe, es wird Ihr Verständnis der Stadt erweitern. Dazu einfach auf den Link klicken. Und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Kommentare am Ende des Artikels zu hinterlassen.

Auf der Weltkarte Map

Palästina ist in drei Arten von Zonen unterteilt - A, B und C.

Palästina ist in drei Arten von Gebieten unterteilt: A, B und C.

Zone A ist volle arabische Kontrolle, palästinensische Polizei usw. Zone B ist gemeinsame Patrouille. Zone C - volle Kontrolle der Juden.

Gebiet A umfasst Gebiete, die vollständig unter arabischer Kontrolle stehen, mit palästinensischer Polizei usw. Bereich B hat gemeinsame Sicherheitspatrouillen. Bereich C wird vollständig von den Juden kontrolliert.

Zum Beispiel ist die Hauptstadt Ramallah Zone A, also gehen Juden nicht dorthin.

Zum Beispiel ist die Hauptstadt Ramallah Area A, also gehen Juden nicht dorthin.

Die Straße von Jerusalem nach Hebron, wo es eine große jüdische Siedlung gibt, ist Zone B. Das heißt, die Araber können darauf fahren, aber sie müssen sich anschnallen (natürlich tragen sie trotzig keine Sicherheitsgurte zu Hause). .

Die Straße von Jerusalem nach Hebron, die eine große jüdische Siedlung hat, ist Area B. Mit anderen Worten, Araber können sie benutzen, müssen sich aber anschnallen (auf ihrem eigenen Terrain verweigern sie natürlich demonstrativ die Verwendung von Sicherheitsgurten). .

Araber dürfen jüdische Siedlungen (Zone C) nicht betreten. In der Schule wurde mir beigebracht, dass dies Apartheid genannt wird.

Jüdische Siedlungen (Bereich C) sind für Araber tabu. In der Schule wurde mir beigebracht, dass dies Apartheid genannt wird.

Disha

Dhisha

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Direkt neben Bethlehem befindet sich ein Umsiedlungslager. Ich hatte erwartet, Zelte und die traurigen Blicke alter Leute zu sehen, aber ich sah dieselbe Stadt, nur dass dort alle Häuser informell sind, aus einem Fehler entstanden sind und so seit fünfzig Jahren stehen.

Direkt neben Bethlehem befindet sich ein Flüchtlingslager. Ich hatte erwartet, Zelte und alte Männer mit traurigen Augen zu sehen, aber stattdessen sah ich eine normale Stadt, die nur aus schlampig gebauten informellen Häusern besteht, die so seit über fünfzig Jahren stehen.

Da dies ein Lager ist, keine Stadt, arbeitet hier niemand und wartet auf Entschädigung und Subventionen. Schließlich haben ihre Großväter unter den Juden gelitten, wie können sie weiterleben? Alle neuen Generationen wachsen mit dem Gefühl auf, dass das Leben nur nach großen und wohlverdienten Zahlungen weitergehen wird.

Da dies ein Lager und keine Stadt ist, arbeitet hier niemand. Stattdessen warten sie auf Ausgleichszahlungen und Subventionen. Schließlich haben ihre Großväter unter den Juden gelitten, wie kann man also von ihnen erwarten, dass sie nach so etwas einfach weitermachen? Neue Generationen wachsen alle mit dem Gefühl auf, dass das normale Leben erst nach enormen und wohlverdienten Auszahlungen wieder aufgenommen wird.

Und so sitzen sie zwischen den halbleeren Regalen.

Und so stehen sie weiterhin inmitten halbleerer Regale.

Aber mit schönem Graffiti.

Aber immerhin mit hübschem Graffiti.

Verdächtig schön.

Verdächtig hübsch.

Hebron

Auf der Weltkarte Map

Dritte palästinensische Konferenz über moderne Trends in Mathematik und Physik.

Die dritte palästinensische Konferenz über moderne Trends in Mathematik und Physik.

Feuerwehr.

Urne der Stadt.

Ein städtischer Mülleimer.

Müll Kontainer.

Münztelefon.

Milchladen.

Sprinkler füllt Wasserbrunnen (der nicht an die Wasserversorgung angeschlossen ist) wieder auf.

Ein Sprinklerwagen füllt den Brunnen (der nicht an die Wasserversorgung angeschlossen ist).

Der junge Mann gibt Wechselgeld. Übrigens, in Palästina ist die Währung der israelische Schekel.

Ein junger Mann gibt etwas Kleingeld zurück. Die in Palästina verwendete Währung ist der israelische Schekel.

Auf den ersten Blick - das übliche arabische Leben.

Auf den ersten Blick ist es nur eine normale arabische Stadt.

Der Unterschied besteht darin, dass Hebron eine der Städte ist, in denen die jüdische Siedlung eine Exklave Israels ist. Es hat eine Straße der Kategorie B (auf der Sie direkt vom Hauptgebiet aus fahren können) und die israelische Armee ist angeschlossen, die ihre Einwohner schützt.

Der Unterschied besteht darin, dass Hebron eine der Städte mit einer jüdischen Siedlung ist, die als Exklave Israels gilt. Es verfügt über eine Straße der Kategorie B, die es direkt mit dem Hauptgebiet des Landes und der israelischen Armee verbindet, die hier ist, um ihre Bürger zu schützen.

Es sieht aus wie das. Ein Teil der Stadt ist einfach mit Stacheldraht eingezäunt.

So sieht das in der Praxis aus. Ein Teil der Stadt wurde einfach mit Stacheldraht abgeriegelt.

Und Metallzäune.

Und Betonplatten. Links ist der israelische Teil.

Und Betonplatten. Die israelische Seite ist auf der linken Seite.

Wenn Sie durch die Gasse gehen möchten - und es gibt eine leere Wand (sehr ähnlich wie in Nordzypern).

Sie versuchen, eine Gasse zu durchschneiden – und treffen auf eine tote Mauer (ähnlich wie in Nordzypern).

Entlang des gesamten Umfangs gibt es zusätzliche Gitter auf den Gebäuden, ein Haufen Kameras hängen.

Es gibt zusätzliche Netze, die auf den Gebäuden rund um den Umkreis installiert sind, und Tonnen von Überwachungskameras.

Von unten backen sie Kuchen und verkaufen Stoffe, von oben schauen Wachen zu.

Unten backen Menschen Brot und verkaufen Stoffe, während oben ein Konvoi Wache hält.

Die Einheimischen behaupten, dass die Juden Müll und Ziegel von oben werfen, jemand wurde sogar getötet. Deshalb wird ein Netz über den Basar gespannt.

Einheimische behaupten, dass die Juden Müll und Ziegel von oben herunterwerfen und dass dabei sogar jemand getötet wurde. Es ist also ein Netz über den Basar gespannt.

Als würde eine Kolonie-Siedlung mit einer freien Wirtschaftszone gekreuzt.

Es ist wie eine Mischung aus Besserungsarbeitskolonie und freier Wirtschaftszone.

Das Gebäude links mit einem Soldaten in der Dachecke ist israelisches Territorium. Alles andere ist Palästina.

Das Gebäude links mit dem Soldaten in der Dachecke ist israelisches Territorium. Alles andere ist Palästina.

Die Kampfbereitschaft der Armee wird unermüdlich demonstriert. Hier flogen, sagen wir mal, Helikopter vorbei.

Die Kampffähigkeiten der Armee werden unaufhörlich demonstriert. Hier fliegen zum Beispiel Helikopter vorbei.

In Hebron habe ich die leckersten Hühnerherzspieße meines Lebens gegessen.

In Hebron hatte ich die leckersten Hähnchenherzkebabs, die ich je in meinem ganzen Leben gegessen habe.

Ramallah

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Hauptstadt voller Leben.

Eine geschäftige Hauptstadt.

Die Stadt ist im Bau.

In der Stadt wird viel gebaut.

Bürgersteige und Ecken von Kreuzungen sind mit Pfosten mit Ketten eingezäunt.

Die Bürgersteige und die Ecken von Kreuzungen sind mit Kettensperren abgesperrt.

Teehändler.

Sie verkaufen heißen Mais in Körnern an jeder Ecke.

Heiße Maiskörner werden an jeder Ecke verkauft.

Der Zeiger wird von einem Schild mit einer Geschichte darüber begleitet, nach wem und was die Straße benannt ist.

Straßenschilder werden von einer Tafel begleitet, die erklärt, nach wem oder was die Straße benannt ist.

Straßenpolizisten.

Parkautomat).

Facebook-Laufschuhe werden hier verkauft (um mit Trincomalee Schritt zu halten).

Eine große östliche Stadt lebt hier ihr Leben.

Eine große Stadt im Nahen Osten lebt hier weiter.

Die Hauptstadt eines Staates, über den auf der Welt fast nichts bekannt ist.

Die Hauptstadt eines Landes, von dem der Rest der Welt praktisch nichts weiß.

Staus in Ramallah sind schrecklich. Es dauerte drei Stunden, um herauszukommen. Wir kamen in Bethlehem an. Dort wartet ein Auto mit israelischen Nummernschildern. Ich schalte darauf um. Beim Überqueren des Grenzpostens - der Soldat schaute nur auf den Umschlag des Passes, öffnete ihn nicht einmal. Niemand kontrolliert die Tasche, obwohl man dort sicher hundert Kilogramm von irgendetwas verstauen könnte. Ich war in feindlichem Gebiet. Das passt absolut nicht zu der Komplexität des Abflugs vom Flughafen Ben Gurion, wo der Passagier umgekrempelt wird.

Ramallah hat schreckliche Staus. Es dauerte ungefähr drei Stunden, um herauszukommen. Endlich kamen wir in Bethlehem an, wo ein Auto mit israelischen Nummernschildern wartete. Ich steige in das neue Auto um und überquere die Grenze. Der Soldat am Grenzposten wirft einen Blick auf meine Passhülle, macht sich aber nicht einmal die Mühe, hineinzuschauen. Niemand kontrolliert meine Tasche, obwohl ich locker hundert Kilo von allem hätte reinpacken können. Ich kam schließlich aus feindlichem Gebiet. Das macht absolut keinen Sinn, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, vom Flughafen Ben Gurion abzufliegen, wo jeder Passagier praktisch auf den Kopf gestellt wird.

Ich bin zurück in Israel. Ich kehre zum Hotel zurück. Es gibt ein malerisches Restaurant auf dem Dach, das ein eher mittelmäßiges Steak mit Blick auf die Altstadt serviert.

Ich bin zurück in Israel. Ich kehre in mein Hotel zurück. Auf dem Dach gibt es ein malerisches Restaurant mit Blick auf die Altstadt und eher mittelmäßigem Steak.

Zwei Hauptstädte in einer Stadt sind eine politische Absurdität, deshalb erkennt die internationale Gemeinschaft weder die palästinensische noch die israelische Meinung an, sondern schlägt vor, die Stadt in zwei Teile zu teilen: den östlichen als Hauptstadt Palästinas und den westlichen als Hauptstadt Palästinas Israel. So wie Berlin in den Jahren der sowjetischen Besatzung, nur ohne Mauer...

Der Bus Nr. 19 fährt von Ost-Jerusalem nach Ramallah, die Fahrtzeit beträgt eine halbe Stunde. Zwischen den Städten liegen nur 15 Kilometer.

Meistens fährt der Bus normalerweise vorbei. Erst irgendwo in der Mitte fängt der Wind an. Allmählich wird klar, dass sich der Bus nicht einfach so windet, sondern um eine drei Meter hohe Betonmauer zu umgehen, die auf seltsame Weise entweder durch Felder und Ödland oder praktisch durch Wohnhäuser führt.

Allmählich nähert sich die Straße der Mauer, die jetzt schon ganz nah zu beobachten ist.

Am Eingang zum Territorium Palästinas gibt es keine Kontrollen: Der Bus hat anscheinend nicht einmal am Kontrollpunkt angehalten. Wenn Sie zum ersten Mal hier sind, ohne Vorbereitung und Ratschläge von Freunden, wissen Sie absolut nicht, was Sie erwartet. Es scheint besser zu sein, die Kamera in einer Tasche zu verstecken und erst in der Stadt herauszustechen.

Die interessantesten Aufnahmen mit einer Wand, die vom Boden bis zur Decke mit politischen Graffiti bedeckt ist, bemerkt man am Eingang nicht: man muss raten, den Kopf drehen und zurückblicken. Oder vor Erreichen der Mauer an der Bushaltestelle aussteigen – aber wer traut sich das zum ersten Mal? Plötzlich schießen?

Auf dem Rückweg ist die Situation die gleiche. Unweit der Mauer gibt es eine Haltestelle, wo einige argwöhnische Araber ein- und aussteigen. Rundherum sind bekritzelte Wände, die man sich traut, leise aus dem Busfenster zu entfernen.

Der Eindruck ist, dass er direkt zum Hauptquartier der Terroristen ging.

Stoppen. Wer will ausgehen?

Am Ende erreicht der Bus die Mauer am Checkpoint, und in Anbetracht der problemlosen Einreise nach Palästina wagt man eine Aufnahme mit dieser schrecklichen Schönheit.

Und dann steckst du deine Kamera in deine Tasche, weil die Wache dich anscheinend am Fenster hängend bemerkt hat. Hier winkt er dem Bus schon zum Anhalten. Es erscheinen etwa ein Dutzend Menschen in kugelsicheren Westen und Helmen, bewaffnet mit M16-Gewehren. Der Bus hält und öffnet die Vordertüren. Hastig versteckst du die Kamera tiefer in deiner Tasche, verdeckst sie mit einer Tasche und einer Kappe und verschließt sie mit einem Reißverschluss. Sie nehmen Ihren Reisepass und ein israelisches Visum, ausgestellt auf einem separaten Blatt Papier, aus Ihrer Innentasche. Halten Sie sie auf den Kopf und sitzen Sie still.

Ein voll ausgestatteter Militär betritt den Bus, mit einem Gewehr, das er nicht explizit auf die Passagiere richtet, sondern bereit hält. Hinter ihm tritt der zweite ein und bleibt in den einzigen Türen stehen, während der erste langsam beginnt, den Salon zu umgehen und die Dokumente jedes Passagiers des arabischen Kleinbusses zu überprüfen. Hier die ersten Verdächtigen: Zwei Frauen und ein Mann werden festgenommen und schnell aus dem Bus geholt. Sie beginnen sich Sorgen zu machen: Was hat er von ihnen gefunden? Wo bringen sie sie jetzt hin? Aber was, wenn sie dich auf die gleiche Weise rausbringen, sich die Bilder an der Wand ansehen und dich verhaften?

Probleme sind unvermeidlich. Der Soldat erreicht dennoch das Ende des Salons, wo der Autor auf den allerletzten Plätzen sitzt, in die Sitze gepresst, Pass und Visum entfaltet, mit einem angestrengten Lächeln an den Ohren. Nach einem zweiten Blick dreht sich der Soldat müde um und steigt aus dem Bus, ohne auch nur einen Blick auf die Dokumente zu werfen.

Wie sich später herausstellt, haben nur Juden und Araber Probleme, die Mauer zu überqueren, Ausländer nicht. Palästina ist in drei Zonen mit unterschiedlichen Regeln für Palästinenser und Israelis unterteilt. Beispielsweise dürfen israelische Staatsbürger palästinensische Städte im Allgemeinen nicht ohne einen speziellen Pass betreten, während Palästinenser nur durch jüdische Gebiete reisen können.

Glücklicherweise können Touristen durch den nicht anerkannten Staat reisen, und Ramallah ist ein guter Ort, um mit der Erkundung Palästinas zu beginnen. Dies ist jetzt eine völlig friedliche Stadt, in der es Botschaften, Polizei, gute Restaurants mit höflichen Kellnern und sogar Geschäftsbeziehungen mit israelischen Partnern gibt.

Ramallah trifft auf leichtes Chaos.

Das Versprechen jeder arabischen Stadt ist Müll und Handel.

Street Food: Brötchen, Kaffee, Zuckerwatte.

Früchte, Gemüse.

Die Hauptstraße von Ramallah ist die schmutzigste und belebteste.

Selbst im Zentrum gibt es nur sehr wenige Fußgängerüberwege, aber es gibt Sicherheitsinseln.

Typisch arabisches Einkaufszentrum.

Typisch arabischer Kork.

Typische arabische Geschäfte an den Häusern.

Typisch arabisches Pflaster.

Auf dem zentralen Platz steht eine palästinensische Flagge, und am Fahnenmast hängt ein bronzener Mann, der sie aufstellt – als Symbol für den Kampf um die Unabhängigkeit von Israel.

Man muss sich nur vom Stadtzentrum entfernen – schon beginnen recht ordentliche Straßen.

Auf jeden Fall sind die Häuser in dieser Straße sehr gut.

Aber in keinem arabischen Land kann es einen normalen Transport geben. Palästinenser fahren in gelben Kleinbussen, die schmerzlich an russische erinnern.

In Israel werden solche Kleinbusse "Sherut" genannt, in Palästina - "Service". Sie sagen, wenn Sie die Namen verwechseln und zu einem Palästinenser „Sherut“ sagen, wird der Fahrer ein wenig schaudern.

Auf den Dächern arabischer Häuser stehen die gleichen Wassertanks, nur schwarz. Das ist ein sehr charakteristischer Unterschied: Arme Palästinenser haben kein Geld, um Solarheizungen zu installieren. Daher wird das in die Tanks gepumpte Wasser nur von der Sonne selbst erwärmt, und die schwarze Farbe trägt besser dazu bei. Obwohl diese Regel allmählich verblasst und viele arabische Dächer bereits über dieselben Heizungen verfügen.

In Ramallah tragen viele Frauen Abayas. Dennoch ist dies eine muslimische Stadt, der Islam ist die Staatsreligion Palästinas. Gleichzeitig versucht Ramallah, eine tolerante Stadt zu sein. Hier gibt es keine strengen religiösen Regeln, Frauen können in knielangen Kleidern und Jeans laufen. und vor ein paar Jahren war die Bürgermeisterin der Stadt eine Christin.

In Ramallah gibt es genau eine Sehenswürdigkeit – das Mausoleum von Yasser Arafat. Oh, wie abgedroschen dieser Name durch die Nachrichten der neunziger Jahre ist! Selbst diejenigen, die nichts über diese Person wissen, sollten seinen Namen gehört haben, oder zumindest den Namen des Kopfschmucks - Arafatka - das ist eine einfache arabische Keffiyeh, die Arafat auf besondere Weise auf seinem Kopf gebunden hat.

Politisch neutrale Artikel sagen, das Leben Jassir Arafats werde immer wieder kontrovers bewertet, für die einen sei er ein Kämpfer für die Unabhängigkeit, für die anderen ein erbitterter Feind und ein Terrorist. Oh ja. Das Leben eines Mörders mit starkem politischem Gewicht wird immer als umstritten wahrgenommen.

Für die Palästinenser ist Arafat jedoch praktisch der Vater der Nation, da er die Palästinensische Nationalbehörde geschaffen hat – zumindest ein entfernter Anschein von Staatlichkeit in diesem besetzten Gebiet.

Das Mausoleum von Arafat ist ein gesichtsloser Steinwürfel in der architektonischen Tradition des Nahen Ostens.

Im Inneren befindet sich ein Grabstein mit zwei Soldaten, die sogar ein wenig auf das Geschehen reagieren und sich als Antwort verbeugen.

Außer diesem Mausoleum gibt es in Ramallah nichts zu sehen.

Diese Stadt dient ausschließlich dazu, Palästina aus der Ferne kennenzulernen.

Nun, schau dir die Ansichten an. Obwohl dieser überall in Israel voll ist.

Also ein scharfer Übergang - nach dem sozusagen imposanten Parkbesuch gestern. Ariel Sharon im Zentrum Israels, mit einem Mainstream-Blick auf die Wolkenkratzer von Tel Aviv, hatte ich heute die Gelegenheit, einen etwas aktionsreicheren Ort zu besuchen, nämlich Ramallah, die Hauptstadt der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Es gibt viele Möglichkeiten, nach Ramallah zu gelangen. Wir fuhren durch den berüchtigten Checkpoint Kalandia.

Unmittelbar nach dem Kontrollpunkt - auch ein sehr berühmtes Graffiti

Die Ansichten sind im Wesentlichen typisch für arabische Städte und Dörfer.

Dorf Kafr Akab

Und das ist Al-Ram. Es ist bemerkenswert, dass es in Ramallah selbst (zumindest in dem, das wir gesehen haben) praktisch keine Moscheen gibt. Es scheint, dass die Mehrheit in der Stadt säkular ist.

Das sind Neubauten in der Stadt. Ich möchte mich im Voraus für die Qualität der Fotos entschuldigen - die meisten Fotos wurden unterwegs vom Bus aus aufgenommen, daher sollte der Urheber mit gebührender Nachsicht behandelt werden. Etwas mehr über Neubauten.

Coole Architektur. Formal gehört Ramallah zur Stadtverwaltung von Jerusalem, aber natürlich bekommt niemand Baugenehmigungen und denkt nicht nach. Deshalb bauen sie, wie sie wollen, was sie wollen und so viel sie wollen. Arnon (Gemeindesteuer) wird angeblich bezahlt, obwohl nicht ganz klar ist, wie das passiert. Es ist kaum zu glauben, dass ein israelischer Beamter nach Ramallah kommt und Geldstrafen kassiert.

Die Palästinenser selbst nennen diese Viertel "Flüchtlingslager". Als ich mir das persönlich ansah, hatte ich das Gefühl, dass dies hier unser Lager ist (abends um Kiryat Menachem in Jerusalem spazieren), und sie haben dort die Vereinigten Arabischen Emirate.

Dies ist das Gebäude des Roten Kreuzes in Ramallah. Es sieht so aus, als hätte der Architekt leicht geraucht (vielleicht nicht leicht), bevor er dieses Gebäude entworfen hat.

Wir fahren zum Gebäude des palästinensischen Parlaments

Einer der Vertreter der palästinensischen Regierung. Der Nachname ist völlig unaussprechlich.

Dr. Nabil Shaat. Er braucht einfach keine Vorstellung.

Es gibt sogar einen Hubschrauberlandeplatz neben dem Parlament.

Nur ein Rahmen.

Natürlich wurde uns Mukata gezeigt

Und das Mausoleum von Yasser Arafat. Und hier ist das Grab selbst.

Das Grab ist angeblich vorübergehend, weil Arafat vermachte, seine sterblichen Überreste in Jerusalem zu begraben, und die Palästinenser glauben, dass sie eines Tages in der Lage sein werden, dies zu tun und die Rais wieder zu begraben. Inzwischen steht neben dem Mausoleum der Obelisk von Arafat, dessen Spitze nach Jerusalem weist.

Es ist bemerkenswert, dass die Straße darunter Brasilien heißt. In der Nähe fand ich die Chili Street und so weiter. In meiner Heimat Jerusalem, Kiryat Menachem, sind die Straßen auch nach den Ländern benannt, die in der UNO für die Gründung Israels gestimmt haben. Ist es wirklich das gleiche Thema in Ramallah?) Kaum zu glauben.