Μη αναγνωρισμένη Παλαιστίνη. Πρωτεύουσα της Ραμάλα. Ramallah: η νέα «Νύφη της Παλαιστίνης» Προσωρινή κατάσταση της αιώνιας πόλης

Η Ραμάλα είναι μια πόλη στο κεντρικό τμήμα της Παλαιστίνης, 16 χλμ βόρεια της. Το όνομα της πόλης προέρχεται από δύο αραμαϊκές λέξεις: «ram» σημαίνει λόφος, βουνό και «alla» σημαίνει θεός, δηλ. κυριολεκτικά μεταφρασμένο - "Η εξύψωση του Θεού." Παρεμπιπτόντως, η πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε άμεση γειτνίαση με τη Ραμάλα, έτσι ώστε τα όρια της πόλης μερικές φορές να είναι αδύνατο να καθοριστούν με σαφήνεια, υπάρχει μια μικρότερη δορυφορική πόλη - η Albire. Αυτά έχουν μια πολύ αρχαία ιστορία.

Η ιστορία του σχηματισμού της πόλης

Παρά το γεγονός ότι η ιστορία της σύγχρονης Ραμάλα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, εκπληκτικά ευρήματα (οστέινα εργαλεία, προϊστορικές πέτρες και ξύλο) έγιναν στις σπηλιές που βρίσκονται κοντά στην πόλη, υποδεικνύοντας την παρουσία ενός ατόμου εδώ ήδη 500.000 ( μισό εκατομμύριο) χρόνια πριν από μ.Χ. Επίσης, εδώ βρέθηκαν τετράγωνες και στρογγυλεμένες κατοικίες από πλίνθους λάσπης, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία πρώιμων αγροτικών κοινοτήτων στην περιοχή.

Στη συνέχεια, αυτή η περιοχή άλλαξε χέρια πολλές φορές. Εδώ εγκαταστάθηκαν Φιλισταίοι, Εβραίοι, Σύροι, Χαναναίοι, Σύριοι, Βαβυλώνιοι, Έλληνες, Τούρκοι, Ρωμαίοι, Πέρσες, Άραβες.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Ιωσήφ και η Μαρία σταμάτησαν εδώ για να ξεκουραστούν στο δρόμο τους από την Ιερουσαλήμ προς τη Γαλιλαία, αργότερα ο Ναός της Αγίας Οικογένειας ανεγέρθηκε σε αυτόν τον χώρο.

Τον 12ο αιώνα μ.Χ., οι Γάλλοι σταυροφόροι έχτισαν ένα φρούριο στην πόλη. Ο πύργος αυτού του φρουρίου, γνωστός ως Al-Tireh, μπορεί ακόμα να δει στην παλιά συνοικία της Ramallah. Τον 13ο αιώνα, μετά την κατάληψη της γης από τους Οθωμανούς Τούρκους, οι περισσότεροι από τους σταυροφόρους επέστρεψαν στην πατρίδα τους στην Ευρώπη, αλλά κάποιοι παρέμειναν, παντρεύτηκαν και συγχωνεύτηκαν με τον ντόπιο πληθυσμό.

Η σύγχρονη Ραμάλα σχηματίστηκε στις αρχές κιόλας του 16ου αιώνα από μια μεγάλη χριστιανική οικογένεια Χανταντίν, της οποίας ο αρχηγός της οικογένειας, ο Ρασίντ Χανταντίν, ήταν σιδηρουργός (από το αραβικό "Χανταντίν" - σιδηρουργοί). Ήρθαν από τα ανατολικά, από τον ποταμό Ιορδάνη, από το Karak ή το Shubak. Το ορεινό ανάγλυφο προσέλκυσε τον Χανταντίν γιατί, πρώτον, τους θύμιζε πολύ τα πατρικά τους μέρη και, δεύτερον, τα πυκνά ορεινά δάση προμήθευαν καύσιμα για τα σφυρήλατα τους.

Μια μέρα, ο επικεφαλής της ισχυρής μουσουλμανικής φυλής, ο Εμίρ Ιμπν Καϊσούμ, επισκεπτόταν τον αδελφό του Ρασίντ, Σάμπρα. Αυτή τη στιγμή, η γυναίκα του Sabra γέννησε την κόρη του. Σύμφωνα με το μουσουλμανικό έθιμο, ο Εμίρης προσφέρθηκε να την αρραβωνιάσει στον μικρό γιο του, ώστε όταν μεγαλώσουν τα παιδιά να τα παντρευτεί. Εκείνη την εποχή δεν γίνονταν γάμοι μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών και, νομίζοντας ότι ο καλεσμένος απλώς αστειευόταν, η Sabra συμφώνησε.

Όταν, μετά από λίγο, ο Εμίρης του υπενθύμισε την υπόσχεσή του, η Sabra αρνήθηκε, γεγονός που οδήγησε σε αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο φυλών. Η οικογένεια Χανταντίν διέφυγε για να εγκατασταθεί στην κορυφή του λόφου, όπου ζούσαν πολλές μικρές χριστιανικές και μουσουλμανικές οικογένειες εκείνη την εποχή. Και το 1596, ένα νέο χωριό Ramalla εμφανίστηκε στο οθωμανικό μητρώο, αποτελούμενο από 71 χριστιανικές και 9 μουσουλμανικές οικογένειες.

Παρεμπιπτόντως, σήμερα σχεδόν όλοι οι απόγονοι της οικογένειας Χανταντίν, οι ιδρυτές της πόλης, ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Ραμάλα, που εξακολουθεί να θεωρείται χριστιανική πόλη και παραδοσιακά εκλέγει χριστιανό δήμαρχο, οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα, αποτελώντας περίπου το 5% του πληθυσμού της πόλης. Και στην κατά κύριο λόγο μουσουλμανική δορυφορική πόλη Albir, μπορείτε ακόμα να δείτε τα ερείπια μιας παλιάς εκκλησίας που έχτισε ο Haddadin πριν από τη σύγκρουση και τη φυγή τους στα βουνά.

Ο ρόλος της εκκλησίας στην ανάπτυξη της Ραμάλα

Αλλά πίσω στην ιστορία. Τους 18-19 αιώνες, η Ραμάλα αναπτύχθηκε σε ένα μεγάλο ανεπτυγμένο αγροτικό χωριό, το οποίο προσέλκυσε μετανάστες από άλλα μέρη, κυρίως χριστιανούς. Εδώ, η μία μετά την άλλη, εμφανίζονται εκκλησίες, η πρώτη από τις οποίες είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ακολούθησαν οι ρωμαιοκαθολικές και οι ελληνοκαθολικές εκκλησίες και αργότερα οι λουθηρανικές, προτεσταντικές και βαπτιστικές εκκλησίες. Οι υπηρεσίες γίνονται εκεί μέχρι σήμερα. Υποστηρίζοντας την εκπαίδευση στην Παλαιστίνη, οι εκκλησίες οργάνωσαν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν ακόμα και σήμερα: Καθολικά, Λουθηρανικά, Friends, Collie Aglie, St. Joseph's School και άλλα.

Οι δραστηριότητες των εκκλησιών, η υλική τους βοήθεια ανέβασαν την ευημερία των χριστιανικών οικογενειών, τις έκαναν να σκεφτούν τους δεσμούς με τη Δύση. Έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, έμποροι από τη Ραμάλα και τη Βηθλεέμ έστρεψαν τα μάτια τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ασχολούμενοι με εξαγωγές και εισαγωγές, πολλές χριστιανικές οικογένειες μετανάστευσαν.

Η ευημερία της Ραμάλα - αμερικανικά αυτοκίνητα, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, και μηχανοποιημένα γεωργικά εργαλεία - χρησίμευσε ως μαγνήτης για τους κατοίκους του Λοντ και της Τζάφα που μετανάστευσαν στη Ραμάλα. Αυτό άλλαξε περαιτέρω την αναλογία Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην πόλη. Το 1908, η Ραμάλα έγινε επίσημα πόλη, με δικό της δήμο και ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τη δορυφορική πόλη Albire.

20ος αιώνας

Από το 1917 έως το 1948 η πόλη ήταν υπό τη βρετανική εντολή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλές πλούσιες διώροφες βίλες χτίστηκαν από Παλαιστίνιους εμπόρους και την ελίτ της πόλης, οι περισσότερες από τις οποίες μπορεί κανείς να δει μέχρι σήμερα. Το 1936, η πόλη έλαβε ηλεκτρισμό και δικό της ραδιοφωνικό σταθμό, που εκπέμπει στα αραβικά, εβραϊκά και αγγλικά.

Από το 1948-1967, η Ραμάλα ήταν υπό την κυριαρχία της Ιορδανίας. Περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου και διώξεις κομμουνιστών και σοσιαλιστών, μια στάσιμη οικονομία και μια ταυτόχρονη εισροή κατοίκων της υπαίθρου που μείωσαν το βιοτικό επίπεδο - όλα αυτά προκάλεσαν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ραμάλα (1.500 στους 6.000) να μεταναστεύσει. Πολλά άδεια σπίτια και εδάφη αγοράστηκαν από έμπορους από τη Χεβρώνα και άλλες παλαιστινιακές πόλεις.

Το 1967, κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών, η Ραμάλα, όπως και άλλες πόλεις της Παλαιστίνης, καταλήφθηκε από το Ισραήλ. Η απαγόρευση κυκλοφορίας, ακολουθούμενη από την απογραφή και την έκδοση δελτίων ταυτότητας, έκλεισε τις πόρτες στα σπίτια εκείνων των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στο εξωτερικό την ώρα της απογραφής: στο εξής έγιναν ξένοι στην πατρίδα τους.

Το 1987, η πόλη κατακλύζεται από μια γενική ειρηνική αντίσταση, τη λεγόμενη Ιντιφάντα. Οι κάτοικοι της πόλης οργανώθηκαν σε επιτροπές, πραγματοποίησαν μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, καθάρισαν τους δρόμους, φύτεψαν δέντρα και εκπαίδευσαν παιδιά και νέους που έχασαν την ευκαιρία να σπουδάσουν λόγω των κλειστών σχολείων και των συχνών απαγορεύσεων κυκλοφορίας. Η ζωή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίστηκε μέχρι το 1991.

Το 1993, ο Yitzhak Rabin και ο Yasser Arafat υπέγραψαν συμφωνία στο Όσλο. Σύμφωνα με αυτήν, τον Δεκέμβριο του 1995, η Ραμάλα τέθηκε υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Στην ιστορία της πόλης, όπως και σε όλη την Παλαιστίνη, ξεκίνησε μια νέα εποχή.

Ραμάλα σήμερα

Σήμερα η Ραμάλα είναι το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της Παλαιστίνης. Εδώ είναι το κοινοβούλιο, η κατοικία του προέδρου και υπουργείων, γραφεία αντιπροσωπείας διαφορετικών χωρών, ξένοι οργανισμοί, τράπεζες και εμπορικές αποστολές. Ως εκ τούτου, πολλοί κάτοικοι των γειτονικών χωριών, καθώς και του βόρειου τμήματος της χώρας (και των προαστίων τους) μετακινούνται εδώ για αναζήτηση εργασίας. Είναι αλήθεια ότι όχι μόνο το βιοτικό επίπεδο, αλλά και οι τιμές στη Ραμάλα είναι υψηλότερες από ό,τι σε άλλες πόλεις της Παλαιστίνης.

Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς κατασκευής και αναπτύσσεται αλματωδώς. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Γραφείο Στατιστικής, ο πληθυσμός της πόλης το 2013 είναι περίπου 170,5 χιλιάδες κάτοικοι, εκ των οποίων οι 19 χιλιάδες ζουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Και αν μιλάμε για την περιοχή Ramallov, τότε αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 320 χιλιάδες άτομα.

Πολιτισμός και εκπαίδευση

Η πολιτιστική ζωή στη Ραμάλα είναι αρκετά διαφορετική και πλούσια. Μεγάλο Παλάτι Πολιτισμού, κινηματογράφοι, λέσχες νέων, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία και ξένα πολιτιστικά κέντρα ( Γερμανογαλλικά, Ισπανικά, Βρετανικά και άλλα), αθλήματα και γυμναστήρια, σχολές τέχνης και μουσικής, βιβλιοθήκες, πισίνες, πάρκα και πολλά άλλα - όλα αυτά το καθιστούν ελκυστικό τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες της πόλης. Εδώ γίνονται κάθε χρόνο διεθνή φεστιβάλ - μουσική, κινηματογράφος, φεστιβάλ μοντέρνων και λαϊκών χορών, το φεστιβάλ μπύρας Oktoberfest, που έχει ήδη γίνει παραδοσιακό, και πολλά άλλα.

Υπάρχουν 3 πανεπιστήμια στη Ραμάλα (Birzet, Al Qods Pedagogical and Evening University), αρκετά ινστιτούτα και πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο από τα πανεπιστήμια Πανεπιστήμιο Birzet, ιδρύθηκε το 1924. Σε εννέα σχολές διδάσκονται 47 ειδικότητες και σε άλλες 26 ειδικότητες μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη ειδίκευση. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, είναι ετησίως περίπου οκτώ χιλιάδες άτομα. Το πανεπιστήμιο διαθέτει μια εκτενή βιβλιοθήκη πολυμέσων, ένα μουσείο, μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων και συνεδριάσεων και διάφορα εργαστήρια. Η εκπαίδευση διεξάγεται κυρίως στα αγγλικά.

Μεταποίηση και γεωργία

Στις πόλεις (τόσο στη Ραμάλα όσο και στο Αλμπίρ) υπάρχουν βιομηχανικές ζώνες όπου υπάρχουν μικρά εργοστάσια σύμφωνα με τα ρωσικά πρότυπα: Coca-Cola, πλαστικά προϊόντα, πατατάκια και μπισκότα, λουκάνικα. Διαθέτει δικό της εργοστάσιο σοκολάτας, γαλακτοκομείο και πολλά εργοστάσια που παράγουν φάρμακα.

Οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εδώ καλλιεργούνται κυρίως ελιές και παράγεται επίσης ελαιόλαδο. Υπάρχουν μικροί αμπελώνες, φυτείες βερίκοκων και δαμασκηνιές, και συλλέγονται σύκα. Στην κτηνοτροφία κυριαρχούν τα πρόβατα, των οποίων το γάλα χρησιμοποιείται για την παρασκευή λευκού τυριού (brynza) και σκληρού αποξηραμένου γιαουρτιού - εντέρων laban.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να δείτε πολλούς ξένους στην πόλη. Οι τουρίστες στη Ραμάλα περιμένουν ένα θερμό καλωσόρισμα. Υπάρχουν πολλά μοντέρνα ξενοδοχεία και φιλόξενες καφετέριες στην πόλη όπου μπορείτε να πιείτε καφέ ή να καπνίσετε με φίλους argyle. Πολλά εστιατόρια παρουσιάζουν κουζίνα από πολλές χώρες του κόσμου: ανατολίτικη, μεξικάνικη, ιταλική, γαλλική, κινέζικη και άλλες.

Στα αξιοθέατα της πόλης περιλαμβάνονται η Ramallah Takhta (παλιά πόλη) με αυθεντικά πέτρινα κτίρια, το μαυσωλείο του Yasser Arafat και ο τάφος ενός διάσημου Άραβα ποιητή με συγκρότημα μουσείων.

Παρακάτω είναι ένα βίντεο του δήμου της Ραμάλα για τα αξιοθέατα της πόλης. Ελπίζω ότι θα διευρύνει την κατανόησή σας για την πόλη. Για να πάτε απλά κάντε κλικ στον σύνδεσμο. Και μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας στο τέλος του άρθρου.

Στον παγκόσμιο χάρτη χάρτη

Η Παλαιστίνη χωρίζεται σε τρεις τύπους ζωνών - Α, Β και Γ.

Η Παλαιστίνη χωρίζεται σε τρεις τύπους περιοχών: Α, Β και Γ.

Η ζώνη Α είναι πλήρης αραβικός έλεγχος, παλαιστινιακή αστυνομία κ.λπ. Η ζώνη Β είναι κοινή περιπολία. Ζώνη Γ - πλήρης έλεγχος των Εβραίων.

Η περιοχή Α περιλαμβάνει εδάφη πλήρως υπό αραβικό έλεγχο, με παλαιστινιακή αστυνομία κ.λπ. Η περιοχή Β διαθέτει κοινές περιπολίες ασφαλείας. Η περιοχή Γ ελέγχεται πλήρως από τους Εβραίους.

Για παράδειγμα, η πρωτεύουσα Ραμάλα είναι η ζώνη Α, επομένως οι Εβραίοι δεν πάνε εκεί.

Για παράδειγμα, η πρωτεύουσα, η Ραμάλα, είναι η Περιοχή Α, οπότε οι Εβραίοι δεν πάνε εκεί.

Ο δρόμος από την Ιερουσαλήμ προς τη Χεβρώνα, όπου υπάρχει ένας μεγάλος εβραϊκός οικισμός, είναι η ζώνη Β. Δηλαδή, οι Άραβες μπορούν να οδηγήσουν κατά μήκος της, αλλά πρέπει να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους (φυσικά, προκλητικά δεν φορούν ζώνες ασφαλείας στο σπίτι) .

Ο δρόμος από την Ιερουσαλήμ προς τη Χεβρώνα, που έχει έναν μεγάλο εβραϊκό οικισμό, είναι η Περιοχή Β. Με άλλα λόγια, οι Άραβες μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν, αλλά πρέπει να λυγίσουν (όταν φυσικά αρνούνται επιδεικτικά να χρησιμοποιήσουν ζώνες ασφαλείας) .

Δεν επιτρέπεται στους Άραβες να εισέρχονται σε εβραϊκούς οικισμούς (Ζώνη Γ). Με έμαθαν στο σχολείο ότι αυτό λέγεται απαρτχάιντ.

Οι εβραϊκοί οικισμοί (Περιοχή Γ) είναι εκτός ορίων για τους Άραβες. Πίσω στο σχολείο, με έμαθαν ότι αυτό λέγεται απαρτχάιντ.

Disha

Ντίσα

Στον παγκόσμιο χάρτη χάρτη

Ακριβώς δίπλα στη Βηθλεέμ βρίσκεται ένας καταυλισμός επανεγκατάστασης. Περίμενα να δω σκηνές και λυπημένα βλέμματα ηλικιωμένων, αλλά είδα την ίδια πόλη, μόνο που σε αυτήν όλα τα σπίτια είναι άτυπα, φτιαγμένα από γκάφα, και στέκονται έτσι εδώ και πενήντα χρόνια.

Ακριβώς δίπλα στη Βηθλεέμ βρίσκεται ένας καταυλισμός μεταναστών. Περίμενα να δω σκηνές και γέρους με λυπημένα μάτια, αλλά αντίθετα είδα μια κανονική πόλη, που αποτελείται εξ ολοκλήρου από πρόχειρα κτισμένα άτυπα σπίτια που στέκονται έτσι εδώ και πενήντα παράξενα χρόνια.

Επειδή εδώ είναι στρατόπεδο, όχι πόλη, κανείς δεν εργάζεται εδώ, περιμένοντας αποζημίωση και επιδοτήσεις. Τελικά οι παππούδες τους υπέφεραν από τους Εβραίους, πώς να συνεχίσουν να ζουν; Όλες οι νέες γενιές μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι η ζωή θα συνεχιστεί μόνο μετά από τεράστιες και άξιες πληρωμές.

Επειδή εδώ είναι στρατόπεδο και όχι πόλη, δεν εργάζεται κανείς εδώ. Αντίθετα, περιμένουν πληρωμές αποζημιώσεων και επιδοτήσεις. Εξάλλου, οι παππούδες τους υπέφεραν από τους Εβραίους, οπότε πώς να περιμένουμε να προχωρήσουν μετά από κάτι τέτοιο; Όλες οι νέες γενιές μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι η κανονική ζωή θα ξαναρχίσει μόνο μετά από τεράστιες και άξιες πληρωμές.

Και κάθονται έτσι ανάμεσα στα μισοάδεια ράφια.

Κι έτσι συνεχίζουν να κάθονται ανάμεσα σε μισοάδεια ράφια.

Αλλά με όμορφα γκράφιτι.

Αλλά με όμορφα γκράφιτι, τουλάχιστον.

Ύποπτα όμορφη.

Χεβρώνα

Στον παγκόσμιο χάρτη χάρτη

Τρίτο Παλαιστινιακό Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Το Τρίτο Παλαιστινιακό Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Πυροσβεστική.

Κάρτα πόλης.

Ένας κάδος απορριμμάτων της πόλης.

Δοχείο σκουπιδιών.

Καρτοτηλέφωνο.

Γαλακτοκομικό κατάστημα.

Ο καταιονιστήρας αναπληρώνει τη βρύση (η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή νερού).

Ένα φορτηγό καταιονισμού γεμίζει το σιντριβάνι (το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με την παροχή νερού).

Ο νεαρός δίνει ρέστα. Παρεμπιπτόντως, στην Παλαιστίνη το νόμισμα είναι τα ισραηλινά σέκελ.

Ένας νεαρός άνδρας δίνει πίσω μερικά ρέστα. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Παλαιστίνη είναι το ισραηλινό σέκελ.

Με την πρώτη ματιά - η συνηθισμένη αραβική ζωή.

Με την πρώτη ματιά, είναι απλώς μια κανονική αραβική πόλη.

Η διαφορά είναι ότι η Χεβρώνα είναι μια από τις πόλεις όπου ο εβραϊκός οικισμός είναι θύλακας του Ισραήλ. Έχει δρόμο κατηγορίας Β (στον οποίο μπορείτε να οδηγήσετε απευθείας από την κύρια επικράτεια) και προσαρτάται ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος προστατεύει τους κατοίκους του.

Η διαφορά είναι ότι η Χεβρώνα είναι μια από τις πόλεις με εβραϊκό οικισμό που θεωρείται θύλακας του Ισραήλ. Έρχεται με έναν δρόμο κατηγορίας Β, που τον συνδέει απευθείας με την κύρια επικράτεια της χώρας, και τον ισραηλινό στρατό, εδώ για να προστατεύσει τους πολίτες του.

Μοιάζει με αυτό. Μέρος της πόλης είναι απλά περιφραγμένο με συρματοπλέγματα.

Αυτό φαίνεται στην πράξη. Μέρος της πόλης έχει απλώς αποκλειστεί με συρματοπλέγματα.

Και μεταλλικοί φράχτες.

Και πλάκες από σκυρόδεμα. Αριστερά είναι το Ισραηλινό τμήμα.

Και πλάκες από σκυρόδεμα. Η ισραηλινή πλευρά είναι στα αριστερά.

Εάν θέλετε να περάσετε από τη λωρίδα - και υπάρχει ένας κενός τοίχος (πολύ παρόμοιος με τη Βόρεια Κύπρο).

Προσπαθείτε να διασχίσετε ένα δρομάκι — και να χτυπήσετε έναν νεκρό τοίχο (πολύ όπως στη Βόρεια Κύπρο).

Σε όλη την περίμετρο, υπάρχουν επιπλέον πλέγματα στην κορυφή των κτιρίων, ένα σωρό κάμερες κρέμονται.

Υπάρχουν επιπλέον δίχτυα εγκατεστημένα στην κορυφή των κτιρίων περιμετρικά, και τόνοι καμερών ασφαλείας.

Από κάτω ψήνουν τούρτες και πουλάνε υφάσματα και οι φύλακες παρακολουθούν από ψηλά.

Οι άνθρωποι από κάτω ψήνουν ψωμί και πουλάνε υφάσματα, ενώ μια συνοδεία παρακολουθεί από πάνω.

Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι οι Εβραίοι πετάνε σκουπίδια και τούβλα από ψηλά, κάποιος μάλιστα έχει σκοτωθεί. Επομένως, ένα δίχτυ απλώνεται πάνω από το παζάρι.

Οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι οι Εβραίοι πετούν σκουπίδια και τούβλα από την κορυφή και ότι κάποιος σκοτώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένα δίχτυ απλωμένο πάνω από το παζάρι.

Σαν να διασταυρώθηκε μια αποικία-οικισμός με μια ελεύθερη οικονομική ζώνη.

Είναι σαν μια διασταύρωση μεταξύ μιας διορθωτικής αποικίας εργασίας και μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης.

Το κτίριο στα αριστερά με έναν στρατιώτη στη γωνία της οροφής είναι ισραηλινό έδαφος. Όλα τα άλλα είναι Παλαιστίνη.

Το κτίριο στα αριστερά, με τον στρατιώτη στη γωνία της οροφής, είναι ισραηλινό έδαφος. Όλα τα άλλα είναι Παλαιστίνη.

Η μαχητική ετοιμότητα του στρατού επιδεικνύεται ακούραστα. Εδώ, ας πούμε, πέταξαν ελικόπτερα.

Οι μαχητικές ικανότητες του στρατού επιδεικνύονται αδιάκοπα. Εδώ έχουμε ελικόπτερα που πετούν, για παράδειγμα.

Στη Χεβρώνα έφαγα τα πιο νόστιμα σουβλάκια με καρδιά κοτόπουλου στη ζωή μου.

Στη Χεβρώνα, είχα τα πιο νόστιμα κεμπάπ με καρδιά κοτόπουλου που έχω δοκιμάσει σε όλη μου τη ζωή.

Ραμάλα

Στον παγκόσμιο χάρτη χάρτη

Πρωτεύουσα γεμάτη ζωή.

Μια πολύβουη πρωτεύουσα.

Η πόλη είναι υπό κατασκευή.

Πολλές οικοδομές γίνονται στην πόλη.

Τα πεζοδρόμια και οι γωνίες των διασταυρώσεων είναι περιφραγμένα με στύλους με αλυσίδες.

Τα πεζοδρόμια και οι γωνίες των διασταυρώσεων σχοινιώνονται με αλυσοφράγματα.

Έμπορος τσαγιού.

Πουλάνε ζεστό καλαμπόκι σε δημητριακά σε κάθε γωνιά.

Σε κάθε γωνιά πωλούνται ζεστοί πυρήνες καλαμποκιού.

Ο δείκτης συνοδεύεται από μια πινακίδα με μια ιστορία για το ποιος και από τι πήρε το όνομά του ο δρόμος.

Οι πινακίδες του δρόμου συνοδεύονται από μια πινακίδα που εξηγεί από ποιον ή από ποιον όνομα φέρει το δρόμο.

Αστυνομικοί του δρόμου.

μηχάνημα πληρωμής στάθμευσης).

Εδώ πωλούνται παπούτσια τρεξίματος Facebook (για να συμβαδίζεις με την Trincomalee).

Μια μεγάλη ανατολική πόλη ζει εδώ τη ζωή της.

Μια μεγάλη πόλη της Μέσης Ανατολής συνεχίζει την ύπαρξή της εδώ.

Η πρωτεύουσα ενός κράτους για το οποίο σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό στον κόσμο.

Η πρωτεύουσα μιας χώρας για την οποία ο υπόλοιπος κόσμος δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Ραμάλα είναι τρομερή. Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να βγούμε έξω. Φτάσαμε στη Βηθλεέμ. Εκεί περιμένει ένα αυτοκίνητο με ισραηλινές πινακίδες. Μεταβαίνω σε αυτό. Διασχίζοντας το συνοριακό φυλάκιο - ο στρατιώτης απλώς κοίταξε το κάλυμμα του διαβατηρίου, ούτε καν το άνοιξε. Κανείς δεν ελέγχει την τσάντα, αν και μπορούσε κανείς να βάλει εκεί με ασφάλεια εκατό κιλά οτιδήποτε. Ήμουν σε εχθρικό έδαφος. Αυτό δεν ταιριάζει απολύτως με την πολυπλοκότητα της αναχώρησης από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου ο επιβάτης είναι γυρισμένος από μέσα προς τα έξω.

Η Ραμάλα έχει τρομερό μποτιλιάρισμα. Χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να βγούμε. Τελικά φτάσαμε στη Βηθλεέμ, όπου περίμενε ένα αυτοκίνητο με ισραηλινές πινακίδες. Μεταφέρομαι στο νέο αυτοκίνητο και περνάω τα σύνορα. Ο στρατιώτης στο συνοριακό φυλάκιο κοιτάζει το κάλυμμα του διαβατηρίου μου, αλλά δεν μπαίνει καν στον κόπο να κοιτάξει μέσα. Κανείς δεν ελέγχει την τσάντα μου, παρόλο που θα μπορούσα εύκολα να βάλω εκατό κιλά σχεδόν οτιδήποτε. Τελικά ερχόμουν από εχθρικό έδαφος. Αυτό δεν έχει κανένα απολύτως νόημα όταν σκέφτεστε τη δυσκολία να πετάξετε έξω από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου κάθε επιβάτης είναι πρακτικά γυρισμένος μέσα-έξω.

Είμαι πίσω στο Ισραήλ. Επιστρέφω στο ξενοδοχείο. Υπάρχει ένα γραφικό εστιατόριο στον τελευταίο όροφο που σερβίρει μια μάλλον μέτρια μπριζόλα με θέα στην παλιά πόλη.

Είμαι πίσω στο Ισραήλ. Επιστρέφω στο ξενοδοχείο μου. Υπάρχει ένα γραφικό εστιατόριο στην ταράτσα, με θέα στην Παλιά Πόλη και μάλλον μέτρια μπριζόλα.

Δύο πρωτεύουσες σε μια πόλη είναι πολιτικός παραλογισμός, επομένως η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει ούτε την Παλαιστινιακή ούτε την Ισραηλινή άποψη, αλλά προτείνει να χωριστεί η πόλη σε δύο μέρη: το ανατολικό ως πρωτεύουσα της Παλαιστίνης και το δυτικό ως πρωτεύουσα της Ισραήλ. Όπως το Βερολίνο στα χρόνια της σοβιετικής κατοχής, μόνο χωρίς το τείχος...

Το λεωφορείο 19 αναχωρεί από την ανατολική Ιερουσαλήμ για τη Ραμάλα.Ο χρόνος ταξιδιού είναι μισή ώρα. Υπάρχουν μόνο 15 χιλιόμετρα μεταξύ των πόλεων.

Το μεγαλύτερο μέρος του λεωφορείου περνά συνήθως. Μόνο κάπου στη μέση αρχίζει να φυσάει. Σιγά σιγά γίνεται σαφές ότι το λεωφορείο δεν τυλίγει απλώς έτσι, αλλά για να παρακάμψει ένα τσιμεντένιο τοίχο τριών μέτρων, που κατά έναν περίεργο τρόπο περνά είτε από χωράφια και χέρσες περιοχές, είτε πρακτικά μέσα από κτίρια κατοικιών.

Σταδιακά, ο δρόμος πλησιάζει τον τοίχο και τώρα μπορεί να τον παρατηρήσει κανείς πολύ κοντά.

Στην είσοδο του εδάφους της Παλαιστίνης δεν υπάρχουν έλεγχοι: το λεωφορείο, όπως φαίνεται, δεν σταμάτησε καν στο σημείο ελέγχου. Όταν είσαι εδώ για πρώτη φορά, χωρίς προετοιμασία και συμβουλές από φίλους, δεν ξέρεις απολύτως τι να περιμένεις. Φαίνεται ότι είναι καλύτερο να κρύψετε την κάμερα σε μια τσάντα και να μην κολλήσετε μέχρι να φτάσετε στην πόλη.

Δεν παρατηρείτε τα πιο ενδιαφέροντα πλάνα με έναν τοίχο καλυμμένο με πολιτικά γκράφιτι από το έδαφος μέχρι το ταβάνι στην είσοδο: πρέπει να μαντέψετε να γυρίσετε το κεφάλι σας και να κοιτάξετε πίσω. Ή κατεβείτε στη στάση του λεωφορείου πριν φτάσετε στον τοίχο - αλλά ποιος τολμά να το κάνει αυτό για πρώτη φορά; Ξαφνικά σουτ;

Η κατάσταση είναι ίδια και στην επιστροφή. Υπάρχει μια στάση όχι μακριά από τον τοίχο, όπου μπαινοβγαίνουν κάποιοι ύποπτοι Άραβες. Τριγύρω υπάρχουν χαραγμένοι τοίχοι, που τολμάς να αφαιρέσεις ήσυχα από το παράθυρο του λεωφορείου.

Η εντύπωση είναι ότι πήγε κατευθείαν στο αρχηγείο των τρομοκρατών.

Να σταματήσει. Ποιος θέλει να βγει;

Στο τέλος, το λεωφορείο φτάνει στον τοίχο στο σημείο ελέγχου και, έχοντας υπόψη την απροβλημάτιστη είσοδο στην Παλαιστίνη, τολμάς να τραβήξεις μια βολή με αυτή την τρομερή ομορφιά.

Και μετά βάζεις την κάμερά σου στην τσάντα σου, γιατί ο φύλακας φαίνεται να σε παρατήρησε να κρέμεσαι από το παράθυρο. Εδώ κουνάει ήδη το λεωφορείο για να σταματήσει. Εμφανίζονται περίπου δώδεκα άτομα με αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη, οπλισμένα με τουφέκια M16. Το λεωφορείο σταματά και ανοίγει τις μπροστινές πόρτες. Βιαστικά, κρύβεις την κάμερα πιο βαθιά στην τσάντα σου, τη σκεπάζεις με μια τσάντα και ένα καπάκι και την κλείνεις με φερμουάρ. Βγάζετε το διαβατήριό σας και μια βίζα για το Ισραήλ που έχει εκδοθεί σε ξεχωριστό κομμάτι χαρτί από την εσωτερική σας τσέπη. Κρατήστε τα ανάποδα και καθίστε ακίνητα.

Ένας πλήρως εξοπλισμένος στρατιωτικός μπαίνει στο λεωφορείο, με ένα τουφέκι, το οποίο δεν στρέφει ρητά στους επιβάτες, αλλά κρατά σε ετοιμότητα. Πίσω του μπαίνει ο δεύτερος και παραμένει όρθιος στις μοναδικές πόρτες, ενώ ο πρώτος αρχίζει σιγά σιγά να παρακάμπτει το σαλόνι και να ελέγχει τα έγγραφα κάθε επιβάτη του αραβικού μίνι λεωφορείου. Ιδού οι πρώτοι ύποπτοι: δύο γυναίκες και ένας άνδρας συνελήφθησαν και βγήκαν γρήγορα από το λεωφορείο. Αρχίζεις να ανησυχείς: τι βρήκε από αυτούς; Που τα πάνε τώρα; Τι γίνεται όμως αν σε βγάλουν με τον ίδιο τρόπο, κοιτάξουν τις φωτογραφίες του τοίχου και σε συλλάβουν;

Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα. Ωστόσο, ο στρατιωτικός φτάνει στο τέλος του σαλονιού, όπου ο συγγραφέας κάθεται στις τελευταίες θέσεις, πιεσμένος στο κάθισμα, κρατώντας το διαβατήριό του και τη βίζα ξεδιπλωμένα, με ένα χαμόγελο τεντωμένο στα αυτιά του. Έχοντας ρίξει μια δεύτερη ματιά, ο στρατιωτικός κουρασμένος γυρίζει και κατεβαίνει από το λεωφορείο, χωρίς καν να κοιτάξει τα έγγραφα.

Όπως αποδεικνύεται αργότερα, μόνο οι Εβραίοι και οι Άραβες έχουν προβλήματα να περάσουν το τείχος, όχι οι ξένοι. Η Παλαιστίνη χωρίζεται σε τρεις ζώνες με διαφορετικούς κανόνες για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί πολίτες γενικά δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις παλαιστινιακές πόλεις χωρίς ειδική κάρτα, ενώ οι Παλαιστίνιοι μπορούν να ταξιδέψουν μόνο μέσω εβραϊκών εδαφών.

Ευτυχώς, οι τουρίστες είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν σε όλο το μη αναγνωρισμένο κράτος και η Ραμάλα είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση της Παλαιστίνης. Αυτή είναι πλέον μια εντελώς ειρηνική πόλη, όπου υπάρχουν πρεσβείες, αστυνομία, καλά εστιατόρια με ευγενικούς σερβιτόρους, ακόμα και επιχειρηματικές σχέσεις με Ισραηλινούς εταίρους.

Η Ραμάλα συναντά ελαφρύ χάος.

Η υπόσχεση κάθε αραβικής πόλης είναι τα σκουπίδια και το εμπόριο.

Street food: ρολά, καφές, μαλλί της γριάς.

Οπωροκηπευτικά.

Ο κεντρικός δρόμος της Ραμάλα είναι ο πιο βρώμικος και πολυσύχναστος.

Υπάρχουν πολύ λίγες διαβάσεις πεζών ακόμα και στο κέντρο, αλλά υπάρχουν νησίδες ασφαλείας.

Τυπικό αραβικό εμπορικό κέντρο.

Τυπικός αραβικός φελλός.

Τυπικά αραβικά καταστήματα στα σπίτια.

Τυπικό αραβικό πεζοδρόμιο.

Μια παλαιστινιακή σημαία στέκεται στην κεντρική πλατεία και ένας χάλκινος άνδρας κρέμεται στο κοντάρι της σημαίας, που την στήνει - συμβολίζοντας τη μάχη για την ανεξαρτησία από το Ισραήλ.

Αρκεί να απομακρυνθεί κανείς από το κέντρο της πόλης - αρχίζουν αρκετά προσεγμένοι δρόμοι.

Σε κάθε περίπτωση, τα σπίτια σε αυτόν τον δρόμο είναι πολύ καλά.

Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κανονική μεταφορά σε καμία αραβική χώρα. Οι Παλαιστίνιοι οδηγούν κίτρινα μικρά λεωφορεία, που θυμίζουν οδυνηρά ρωσικά.

Στο Ισραήλ, τέτοια μικρά λεωφορεία ονομάζονται "sherut", στην Παλαιστίνη - "υπηρεσία". Λένε ότι αν μπερδέψεις τα ονόματα και πεις «σερούτ» σε έναν Παλαιστίνιο, ο οδηγός θα ανατριχιάσει λίγο.

Στις στέγες των αραβικών σπιτιών υπάρχουν οι ίδιες δεξαμενές νερού, μόνο μαύρες. Αυτή είναι μια πολύ χαρακτηριστική διαφορά: οι φτωχοί Παλαιστίνιοι δεν έχουν χρήματα για να εγκαταστήσουν ηλιακούς θερμοσίφωνες. Επομένως, το νερό που αντλείται στις δεξαμενές θερμαίνεται μόνο από τον ίδιο τον ήλιο και το μαύρο χρώμα συμβάλλει καλύτερα σε αυτό. Αν και αυτός ο κανόνας σταδιακά εξαφανίζεται, και πολλές αραβικές στέγες έχουν ήδη τις ίδιες θερμάστρες.

Στη Ραμάλα, πολλές γυναίκες φορούν αμπάγια. Ωστόσο, αυτή είναι μια μουσουλμανική πόλη, το Ισλάμ είναι η κρατική θρησκεία της Παλαιστίνης. Την ίδια στιγμή, η Ραμάλα προσπαθεί να είναι μια ανεκτική πόλη. Δεν υπάρχουν αυστηροί θρησκευτικοί κανόνες εδώ, οι γυναίκες μπορούν να περπατούν με φορέματα μέχρι το γόνατο και τζιν. και πριν από λίγα χρόνια ο δήμαρχος της πόλης ήταν μια χριστιανή.

Υπάρχει ακριβώς ένα αξιοθέατο στη Ραμάλα - το μαυσωλείο του Γιασέρ Αραφάτ. Ω, πόσο μπερδεμένο είναι αυτό το όνομα από τις ειδήσεις της δεκαετίας του '90! Ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτό το άτομο θα έπρεπε να έχουν ακούσει το όνομά του ή τουλάχιστον το όνομα της κόμμωσης - αραφάτκα - δηλαδή ένα απλό αραβικό keffiyeh, το οποίο ο Αραφάτ έδεσε με ιδιαίτερο τρόπο στο κεφάλι του.

Πολιτικά ουδέτερα άρθρα αναφέρουν ότι η ζωή του Γιασέρ Αραφάτ θα δέχεται πάντα αμφιλεγόμενες εκτιμήσεις και για κάποιους είναι μαχητής της ανεξαρτησίας, ενώ για άλλους είναι σκληρός εχθρός και τρομοκράτης. Ω! ναι. Η ζωή οποιουδήποτε δολοφόνου με ισχυρό πολιτικό βάρος θα εκλαμβάνεται πάντα ως αμφιλεγόμενη.

Ωστόσο, για τους Παλαιστίνιους, ο Αραφάτ είναι ουσιαστικά ο πατέρας του έθνους, έχοντας δημιουργήσει την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή - τουλάχιστον μια απομακρυσμένη εμφάνιση κράτους σε αυτό το κατεχόμενο έδαφος.

Το Μαυσωλείο του Αραφάτ είναι ένας απρόσωπος πέτρινος κύβος στις αρχιτεκτονικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής.

Μέσα υπάρχει μια ταφόπλακα με δύο στρατιώτες που αντιδρούν έστω και λίγο σε ό,τι συμβαίνει τριγύρω και υποκλίνονται ως απάντηση.

Εκτός από αυτό το μαυσωλείο, δεν υπάρχει τίποτα να δείτε στη Ραμάλα.

Αυτή η πόλη είναι αποκλειστικά για να γνωρίσεις την Παλαιστίνη από μακριά.

Λοιπόν, δείτε τις απόψεις. Αν και αυτό είναι παντού στο Ισραήλ γεμάτο.

Οπότε, μια απότομη μετάβαση - μετά τη χθεσινή επιβλητική, θα λέγαμε, επίσκεψη στο πάρκο. Ο Ariel Sharon στο κέντρο του Ισραήλ, με θέα στους ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ, σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα μέρος λίγο πιο γεμάτο δράση, συγκεκριμένα τη Ραμάλα, την πρωτεύουσα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσετε στη Ραμάλα. Περάσαμε με το αυτοκίνητο από το περίφημο σημείο ελέγχου Καλαντίων.

Αμέσως μετά το checkpoint - επίσης ένα πολύ διάσημο γκράφιτι

Η θέα είναι ουσιαστικά χαρακτηριστική των αραβικών πόλεων και χωριών.

Χωριό Kafr Akab

Και αυτός είναι ο Αλ-Ραμ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια τη Ραμάλα (τουλάχιστον αυτή που καταφέραμε να δούμε) πρακτικά δεν υπάρχουν τζαμιά. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία στην πόλη είναι κοσμικοί.

Αυτά είναι νέα κτίρια στην πόλη. Θέλω να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη για την ποιότητα των φωτογραφιών - οι περισσότερες από αυτές τραβήχτηκαν εν κινήσει από το λεωφορείο, επομένως ο δημιουργός πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα επιείκεια. Λίγα περισσότερα για τα νέα κτίρια.

Δροσερή αρχιτεκτονική. Τυπικά, η Ραμάλα ανήκει στον δήμο της Ιερουσαλήμ, αλλά, όπως είναι φυσικό, κανείς δεν παίρνει οικοδομικές άδειες και δεν σκέφτεται. Επομένως, χτίζουν όπως θέλουν, ό,τι θέλουν και όσο θέλουν. Ο Άρνων (δημοτικός φόρος) φέρεται να πληρώνεται, αν και δεν είναι απολύτως σαφές πώς συμβαίνει αυτό. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ένας Ισραηλινός αξιωματούχος έρχεται στη Ραμάλα και εισπράττει πρόστιμα.

Οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι αποκαλούν αυτές τις γειτονιές «στρατόπεδα προσφύγων». Προσωπικά, όταν το κοίταξα, είχα την αίσθηση ότι αυτό είναι το στρατόπεδό μας εδώ (βόλτα γύρω από το Kiryat Menachem στην Ιερουσαλήμ το βράδυ) και έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκεί.

Αυτό είναι το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Ραμάλα. Φαίνεται ότι ο αρχιτέκτονας κάπνιζε ελαφρά (ίσως όχι ελαφρά) πριν σχεδιάσει αυτό το κτίριο.

Ανεβαίνουμε στο κτίριο του Παλαιστινιακού κοινοβουλίου

Ένας από τους εκπροσώπους της παλαιστινιακής κυβέρνησης. Το επώνυμο είναι εντελώς απρόφωνο.

Δρ Nabil Shaat. Απλώς δεν χρειάζεται καμία εισαγωγή.

Υπάρχει ακόμη και σημείο προσγείωσης ελικοπτέρου δίπλα στο κοινοβούλιο.

Μόνο ένα πλαίσιο.

Φυσικά μας έδειξαν Mukata

Και το μαυσωλείο του Γιασέρ Αραφάτ. Και εδώ είναι ο ίδιος ο τάφος.

Ο τάφος φέρεται να είναι προσωρινός, επειδή ο Αραφάτ κληροδότησε να θάψει τα λείψανά του στην Ιερουσαλήμ και οι Παλαιστίνιοι πιστεύουν ότι κάποια μέρα θα μπορέσουν να το κάνουν και θα ξαναθάψουν τα λείψανα. Στο μεταξύ, δίπλα στο μαυσωλείο βρίσκεται ο οβελίσκος του Αραφάτ, η κορυφή του οποίου δείχνει προς την Ιερουσαλήμ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η παρακάτω οδός ονομάζεται Βραζιλία. Εκεί κοντά βρήκα την οδό Chili, και ούτω καθεξής. Στην πατρίδα μου την Ιερουσαλήμ, το Kiryat Menachem, οι δρόμοι ονομάζονται επίσης από τις χώρες που ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας του Ισραήλ στον ΟΗΕ. Είναι πραγματικά το ίδιο θέμα στη Ραμάλα;) Είναι δύσκολο να το πιστέψω.