Τιρόλο Ιταλία. Νότιο Τιρόλο - η ατμόσφαιρα της Αυστρίας! Νότιο Τιρόλο = Ιταλία ή Αυστρία

Η λίμνη Carezza ή Lake Rainbow είναι μια πολύ μικρή λίμνη που βρίσκεται στην Ιταλία, 25 χιλιόμετρα από το Bolzano, στο χωριό Nova Levante στους πρόποδες του όρους Latemar. Και παρόλο που η λίμνη είναι μικρή, χάρη στο μοναδικό χρώμα του νερού είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και είναι ένα μαργαριτάρι της ιταλικής φύσης.

Το μέγεθος της λίμνης αλλάζει συνεχώς, το μέγιστο μήκος φτάνει τα 287 μέτρα την άνοιξη, την ίδια στιγμή το βάθος φτάνει τα 17 μέτρα. Το καλοκαίρι, το βάθος της λίμνης πέφτει στα 6 μέτρα, αλλά στη συνέχεια η θερμοκρασία της ανεβαίνει στο μέγιστο και φτάνει τους συν 13 βαθμούς.

Οι επιστήμονες εξηγούν το ασυνήθιστο χρώμα του νερού της λίμνης από τα μέταλλα που συνθέτουν τη σύνθεσή της. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις για αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, οι ντόπιοι πιστεύουν σε έναν όμορφο θρύλο για τη λίμνη Carezza. Ο θρύλος λέει ότι ο μάγος Masare ήταν ερωτευμένος με μια γοργόνα, αλλά δεν μπορούσε να επιτύχει την αμοιβαιότητά της. Μια μάγισσα που γνώριζε το έμαθε και τον συμβούλεψε να ντυθεί ως έμπορος κοσμημάτων και να δώσει ένα ουράνιο τόξο στην αγαπημένη του. Ο μάγος άκουσε τη συμβουλή και έκανε τα πάντα όπως είπε, αλλά απλά ξέχασε να αλλάξει ρούχα. Η περήφανη γοργόνα αναγνώρισε τη Masare και του είπε ότι δεν θα κολυμπήσει ποτέ ξανά στην επιφάνεια της λίμνης. Θυμωμένος, ο μάγος πέταξε όλα τα κοσμήματα και τα θραύσματα του ουράνιου τόξου στη λίμνη της και από τότε η λίμνη έγινε ουράνιο τόξο.

Φολγαρία

Αγαπημένο από τους Ιταλούς και τους επισκέπτες της χώρας, το χιονοδρομικό κέντρο είναι ένα μικρό χωριό με πλακόστρωτα δρομάκια και μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων. Το Folgaria βρίσκεται δίπλα στις πίστες του σκι. Όμορφα βουνά, δρόμοι με στροφές, χωρίς θόρυβο από αυτοκίνητα. Στις 33 πίστες της Folgaria, όλοι θα είναι άνετοι: τόσο προχωρημένοι snowboarders όσο και αρχάριοι σκιέρ.

Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει σύγχρονα, ασφαλή λιφτ, σχολή σκι και πραγματικές ορεινές καλύβες όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα σνακ. Ο ελεύθερος χρόνος για ενήλικες και παιδιά οργανώνεται προσεκτικά: υπάρχει η ευκαιρία να κάνουν πατινάζ, να κολυμπήσουν, να πάτε στη σάουνα, να πάτε σε μια ντίσκο, να τραγουδήσετε καραόκε, ενώ μια νταντά θα φροντίσει τα παιδιά.

Ποια αξιοθέατα του Νότιου Τιρόλου σας άρεσαν; Δίπλα στη φωτογραφία υπάρχουν εικονίδια, κάνοντας κλικ στα οποία μπορείτε να βαθμολογήσετε ένα συγκεκριμένο μέρος.

Επαρχία του Νοτίου Τιρόλου

Το Νότιο Τιρόλο, ή όπως ονομάζεται επίσης Bolzano Bozen, είναι μια συνοριακή επαρχία στη βόρεια Ιταλία. Οι ιταλικές και αυστριακές παραδόσεις συναντώνται σε αυτή τη γραφική ορεινή περιοχή με πολύπλοκη ιστορία. Στις πλαγιές των Δολομιτών υπάρχουν μικρές μεσαιωνικές πόλεις, πολυάριθμοι αμπελώνες και σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα.

Ο πολιτισμός της επαρχίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αυστριακή επιρροή, καθώς η περιοχή τέθηκε υπό ιταλικό έλεγχο μόλις το 1919. Αυτό εξηγεί τη γερμανική γλώσσα πάνω από το μισό του πληθυσμού, τις εθνικές φορεσιές και την κουζίνα.

Το Νότιο Τιρόλο είναι πλούσιο τόσο σε πολιτιστικά όσο και σε φυσικά αξιοθέατα. Το μεγαλύτερο ιταλικό φυσικό καταφύγιο βρίσκεται εδώ - το εθνικό πάρκο Stelvio. Στις πόλεις της επαρχίας έχουν διατηρηθεί πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία - μεσαιωνικά μοναστήρια, εκκλησίες και κάστρα βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Νοτίου Τιρόλου, την πόλη Bolzano και κοντά στο διάσημο θέρετρο Meran, στις πόλεις Brixen και Μπρούνικο. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Αβαείο Marienberg και το Κάστρο Sigmundskron.

Και η κοιλάδα Pusteria και η περιοχή Venosta περιμένουν τους λάτρεις του σκι τόσο χειμώνα όσο και καλοκαίρι.

Τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στο Νότιο Τιρόλο με περιγραφές και φωτογραφίες για κάθε γούστο. Επιλέξτε τα καλύτερα μέρη για να επισκεφτείτε διάσημα μέρη στο Νότιο Τιρόλο στον ιστότοπό μας.

Αυτός ο όρος έχει άλλες έννοιες, βλέπε Bolzano. Συντεταγμένες: 46°30′00″ Β. w. 11°20′00″ Α. δ. ... Βικιπαίδεια

St. Lorenzen (Νότιο Τιρόλο)- Δήμος St. Lorenzen Αγ. Lorenzen ιταλική. San Lorenzo di Sebato Coat of Arms File:San Lorenzo di Sebato Stemma.png ... Wikipedia

Τρομοκρατία, Νότιο Τιρόλο- Τρομοκρατία, Νότιο Τιρόλο. Η τρομοκρατία στο Νότιο Τιρόλο προέκυψε μετά την ήττα της Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τρομοκράτες προσχώρησαν στη νεοφασιστική ιδεολογία, απαίτησαν την επανένωση των εδαφών του Νοτίου Τιρόλου με τη Γερμανία, μεθόδους εκρήξεων δημοσίως... ... Τρομοκρατία και τρομοκράτες. Ιστορικό βιβλίο αναφοράς

Τιρόλο (αποσαφήνιση)- Το Τιρόλο μπορεί να αναφέρεται στις ακόλουθες περιοχές: Το Τιρόλο είναι μια ιστορική περιοχή στις Ανατολικές Άλπεις, μια κομητεία εντός της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Το Τιρόλο είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος της Αυστρίας Το Νότιο Τιρόλο είναι μια αυτόνομη επαρχία της Ιταλίας Το Ανατολικό Τιρόλο είναι ξεχωριστό... . .. Βικιπαίδεια

Τιρόλο (ιστορική περιοχή)- Αυτός ο όρος έχει άλλες έννοιες, βλέπε Τιρόλο. Τοποθεσία του Τιρόλου στην Κεντρική Ευρώπη Τιρόλο (... Wikipedia

Τυρόλο- (Γερμ. Tirol): Τιρόλο (ιστορική περιοχή) μια ιστορική περιοχή στις Ανατολικές Άλπεις, μια κομητεία εντός της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το Τιρόλο (πολιτεία) είναι ομοσπονδιακό κράτος της Αυστρίας. Τιρόλο (ποδοσφαιρικός σύλλογος) Αυστριακό ποδόσφαιρο... ... Wikipedia

Νότιος σταθμός της Βιέννης- Άποψη της ανατολικής πλευράς του Νότιου Σταθμού από τον Νότιο Σταθμό της Βιέννης στον Πύργο Ραδιοφωνίας Arsenal, ο Südbahnhof (γερμανικά: Wien Südbahnhof) είναι ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός της Βιέννης. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική περιοχή ... Wikipedia

Νότιος Σταθμός (Βιέννη)- Αυτός ο όρος έχει άλλες έννοιες, βλέπε Νότιο Σταθμό. Άποψη της ... Wikipedia

Val Venosta- Νότιο Τιρόλο και Val Venosta, η γεωγραφική διαίρεση δεν συμπίπτει με τη διοικητική και πολιτική διαίρεση του Val Venosta ή Vinschgau (ιταλικά Val Venosta, γερμανικά Vinschgau) είναι ένα σύστημα κοιλάδων στο δυτικότερο τμήμα του Νοτίου Τιρόλου ή αυτόνομο ... .. Βικιπαίδεια

Finschgau- Νότιο Τιρόλο και Val Venosta η φυσική γεωγραφική διαίρεση δεν συμπίπτει με τη διοικητική-πολιτική διαίρεση του Vinschgau ή Val Venosta (γερμανικά: Vinschgau ... Wikipedia

Βιβλία

• Essence of Evil, D'Andrea L.. Μετά από ένα ατύχημα στα γυρίσματα, ο ντοκιμαντέρ Jeremy Salinger πάσχει σοβαρά από κατάθλιψη. Για να είναι μακριά από όλα και όλους, αυτός και η οικογένειά του ταξιδεύουν στην πατρίδα της γυναίκας του, στο Yuzhny... Αγορά για 371 ρούβλια
• The Essence of Evil, D "Andrea L.. Μετά από ένα ατύχημα που συνέβη στα γυρίσματα, ο ντοκιμαντέρ Jeremy Salinger πάσχει σοβαρά από κατάθλιψη. Για να είναι μακριά από όλα και όλους, αυτός και η οικογένειά του ταξιδεύουν στην πατρίδα της συζύγου του, στη Νότια. .

Η απόφαση να πάω στην Ιταλία βρισκόταν εδώ και καιρό και δύο παράγοντες συνέβαλαν σε αυτό.

Η πρώτη - ο φίλος μου παντρεύτηκε, πήγε να ζήσει στη βόρεια Ιταλία, στο Νότιο Τιρόλο, και όλη την ώρα μας καλούσε να την επισκεφτούμε.

Και δεύτερον, ο σύζυγός μου είχε ένα όνειρο να ανέβει στους Δολομίτες στη λεγόμενη «Via Ferrata».

Όμως, παρά τη διακαή επιθυμία μας, όλα κατά κάποιο τρόπο δεν λειτούργησαν με την επίσκεψη αυτής της υπέροχης χώρας. Και εδώ στην έκθεση τουρισμού της Μόσχας, τον Μάρτιο, η βόρεια Ιταλία εκπροσωπήθηκε αρκετά ευρέως. Έχοντας πληκτρολογήσει τα φυλλάδια και τα ξαναδιαβάσαμε "από εξώφυλλο σε εξώφυλλο", αποφασίσαμε - αυτό είναι! πάμε!

Δεν υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού - οι διακοπές ήταν τον Σεπτέμβριο. Το μόνο που έμενε ήταν να αναπτυχθεί ένα δρομολόγιο και να αποκτηθεί μια ιταλική βίζα.

Έχοντας καλυφθεί με φυλλάδια και μπαίνοντας στον ιστό πληροφοριών του Διαδικτύου, άρχισα να εξετάζω πιθανές επιλογές για τη διαδρομή του ταξιδιού. Συνειδητοποιώντας ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να εξερευνήσουμε τα αξιοθέατα της Ιταλίας σε μεγάλη κλίμακα, αποφασίσαμε να περιοριστούμε φέτος μόνο στο βορρά. Ήθελα να δω πολλά, αλλά όσο περισσότερο βυθιζόμουν στα αξιοθέατα του Νοτίου Τιρόλου και των γύρω περιοχών, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι πιθανότατα δεν θα πηγαίναμε μακριά))). Ως αποτέλεσμα, αποφασίσαμε ότι θα αποφασίσουμε επί τόπου - τελικά θα πηγαίναμε διακοπές και όχι να πραγματοποιήσουμε το σχέδιο του Σταχάνοφ για περιήγηση στα αξιοθέατα. Αν και θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι τα αφήσαμε όλα στην τύχη. Φυσικά, δεν ξεχάσαμε τη Via Ferrata.

Έχοντας λάβει πρόσκληση από έναν φίλο και έχοντας ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πήγαμε στο ιταλικό κέντρο βίζας. Δεν υπήρχαν προβλήματα με την απόκτηση βίζας. Το μόνο που έμενε ήταν να περιμένουμε τις διακοπές και να βγούμε στο δρόμο! Από όλες τις μεθόδους μεταφοράς, επιλέχθηκε η μακρά, αλλά πιο ενδιαφέρουσα - ένα αυτοκίνητο.

Ανάμεσα στις δουλειές του σπιτιού και στη φασαρία της δουλειάς, οι δύο μήνες πριν την αναχώρηση πέρασαν σαν μια μέρα. Δεν στεναχωρήθηκα καν που τελείωσε το καλοκαίρι — απλά δεν το πρόσεξα.

Και έτσι, μοιράστηκαν όλες οι πολύτιμες οδηγίες στη δουλειά, δόθηκαν οδηγίες στα παιδιά, αγοράστηκε φαγητό για τη γάτα και ο σύζυγός μου και εγώ ήμασταν στο δρόμο μας με το αγαπημένο μας αυτοκίνητο Hyundai Gets...

Λίγα λόγια για το δρόμο.

Ρωσία. Παρά το ξημέρωμα, χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να βγούμε από τη Μόσχα λόγω της κατασκευής κόμβου στον αυτοκινητόδρομο Μ1 κοντά στο Lesnoy Gorodok. Σταματήσαμε για λίγα λεπτά για να δούμε την πηγή του ποταμού Μόσχας. Φτάσαμε στη Λευκορωσία χωρίς επεισόδια, κάτι που προκαλεί έκπληξη, γιατί αγαπάμε την περιπέτεια.

Λευκορωσία. Καλός αυτοκινητόδρομος. Σχεδόν παντού μπορείτε να πάτε με ταχύτητα 120 χλμ. την ώρα. Υπάρχουν μερικές περιοχές όπου η ταχύτητα είναι πολύ περιορισμένη, αλλά υπάρχουν λίγες από αυτές και ουσιαστικά δεν έχουν καμία επίδραση στην ταχύτητα κίνησης σε όλη τη χώρα. Με ικανοποίησε η εμφάνιση των καλλιεργούμενων χωραφιών και η παρουσία αγροτικών μηχανημάτων σε αυτά. Δεν το έχω δει αυτό για πολύ καιρό (δεν μιλάω για όλη τη Ρωσία, μόνο για την περιοχή της Μόσχας).

Μείναμε στο Energy Hotel. Ένα πολύ καλό ξενοδοχείο για την κατηγορία του.

Πολωνία. Δεν θα ανοίξω την Αμερική σε κανέναν αν πω ότι οι δρόμοι της Πολωνίας είναι εφιάλτης για έναν αυτοκινητιστή. Αυτοκινητόδρομος Yegoryevskoye Νο. 2 (αν ξέρει κανείς, ξέρεις τι εννοώ). Όλοι οι δρόμοι περνούν μέσα από χωριά και πόλεις. Η μέση ταχύτητα είναι 60 km/h στην καλύτερη περίπτωση. Στην αρχή, βέβαια, με άγγιξαν τα παιχνιδόσπιτα και τα περιποιημένα γκαζόν μπροστά από αυτά τα σπίτια, τα χωράφια με τις πορτοκαλί ή κίτρινες κολοκύθες που τα στολίζουν και τα οπωροφόρα δέντρα σε ίσες σειρές κατά μήκος του δρόμου. Αλλά σταδιακά όλα αυτά αρχίζουν να κουράζουν και, παρ' όλη την τρυφερή μου στάση απέναντι στην Πολωνία, να εκνευρίζονται.

Όχι, φυσικά, υπάρχουν αρκετοί αυτοκινητόδρομοι εκεί, αλλά, δυστυχώς, σχεδόν δεν πέρασαν κατά μήκος της διαδρομής μας. Μόνο αν είναι λίγο. Ναι, και ακόμη και τότε, ένα μέρος μιας τέτοιας διαδρομής, που μόλις οδηγούσε στην Οστράβα, μπλοκαρίστηκε και ο πλοηγός προσπάθησε πεισματικά να μας επιστρέψει εκεί και αρνήθηκε κατηγορηματικά να χαράξει ξανά το μονοπάτι. Βγήκαμε από την κατάσταση ακολουθώντας τον Αυστριακό, θεωρώντας ότι, πιθανότατα, πήγαινε σπίτι του. Ήταν αυτός που μας έφερε στην πίστα, ήδη στην Τσεχία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στην Πολωνία, πείστηκα ότι τα στρατεύματα της ναζιστικής Γερμανίας επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση όχι το 1939, αλλά το 1941 μόνο επειδή δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο για τα σύνορα.

Τσεχική Δημοκρατία. Μπήκαμε στην Τσεχία στο σκοτάδι. Από τα σύνορα της Πολωνίας μέχρι το Μπρνο, όπου είχαμε κλείσει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, υπάρχει ένας αυτοκινητόδρομος, αλλά αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι περνάς μέσα από ορισμένα τμήματα του σαν να βρίσκεσαι σε πλυντήριο. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν, αλλά ούτε επίτηδες δεν μπορείς να βάλεις την επίστρωση έτσι...

Εδώ, στο Μπρνο, έχασα το ξενοδοχείο για πρώτη φορά. Το παρήγγειλα στα περίχωρα της πόλης, όχι μακριά από τον αυτοκινητόδρομο προς Βιέννη. Θα το έλεγα όχι ξενοδοχείο, αλλά ξενώνα. Κάποιοι σκιεροί χαρακτήρες ήταν τριγύρω. Οι αφελείς Ινδοί ζήτησαν μεταλλικό νερό στο δωμάτιό τους - τους ζητήθηκε να πιουν νερό βρύσης, αναφέροντας ότι το νερό τους ήταν καλό. Μπορεί κάλλιστα να είναι, φυσικά, αλλά οι φτωχοί Ινδιάνοι παραλίγο να πάθουν έμφραγμα «με μυοκάρδιο». Για αυτούς, το νερό της βρύσης ισοδυναμεί με βιολογικό όπλο. Ναι, δεν υπήρχε μεταλλικό, ζεστό νερό εκεί. Και αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση για το συμβολικό κόστος ενός δωματίου. Ωστόσο, ο χώρος στάθμευσης και το πρωινό πληρώθηκαν ξεχωριστά. Ωστόσο, δεν είχαμε πρωινό εκεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ! Αυστρία! Λοιπόν, τι να σου πω, τα ξέρεις όλα μόνος σου. Οι δρόμοι είναι διασκεδαστικοί. Μας συνέβη όμως και εδώ μια περιπέτεια. Αλλά μάλλον ευχάριστο. Το γεγονός είναι ότι ξεχάσαμε να βάλουμε έναν χάρτη της Γερμανίας στον πλοηγό και το «κορίτσι» μας (έτσι αποκαλώ πλοηγό λόγω της γυναικείας φωνής) μας έβγαλε από τον αυτοκινητόδρομο και μας οδήγησε καθαρά κατά μήκος των συνόρων της Αυστρίας με τη Γερμανία. ένα πέρασμα. Στην πραγματικότητα, καταλάβαμε ότι «αυτή» έκανε λάθος, αλλά για κάποιο λόγο ακούσαμε. Και δεν το μετάνιωσαν. Είδαμε τέτοια ομορφιά!!! Κάθε νέα στροφή του δρόμου μας παρουσίαζε μια άλλη έκπληξη - είτε έναν μικρό καταρράκτη που αστράφτει στον ήλιο, είτε ένα λιβάδι στο χρώμα του μαλαχίτη με ένα υπέροχο σπίτι, είτε μια βουνοκορφή με ένα σύννεφο να κοιμάται πάνω του. Ως αποτέλεσμα, φυσικά, χάσαμε μιάμιση ώρα στο χρόνο, αλλά συνέχισα να θυμάμαι το κινούμενο σχέδιο «Η μικρή μηχανή από το Romashkovo». Θυμάμαι? – Αν δεν δούμε την αυγή, μπορεί να αργήσουμε μια ζωή!...

Ιταλία. Μπορεί κανείς να μιλά ατελείωτα για τους δρόμους της Ιταλίας, όπως η Αυστρία. Οι αυτοκινητόδρομοι εδώ είναι δρόμοι με διόδια, αλλά είναι επίσης δωρεάν και εξαιρετικής ποιότητας. Ο σεβασμός που έχουν οι οδηγοί ο ένας για τον άλλον είναι εκπληκτικός. Όταν οδηγήσαμε στον φιδίσιο δρόμο για πρώτη φορά, ο σύζυγός μου οδηγούσε το αυτοκίνητο με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 50 km/h, γιατί... Ο δρόμος ήταν άγνωστος και δεν ήθελα να χάσω τη δεξιά έξοδο. Μια Porsche Carrera Cabriolet μας πρόλαβε. Μας ακολούθησε ήρεμα, δεν αναβοσβήνει τα φώτα του, δεν κορνάρει σαν θύμα και περίμενε ένα τμήμα όπου θα μπορούσε να προσπεράσει. Τον προσπέρασε και δεν έκανε καν «μούτρα». Μπορεί να έβρισε τον εαυτό του, αλλά αυτό δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά του. Αυτή τη στιγμή μιλάω για τη βόρεια Ιταλία, γιατί... Δεν μπορώ να πω τι συμβαίνει με τους δρόμους στο νότο. Τουλάχιστον, ο Andi, ο σύζυγος του φίλου μου, είπε ότι, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι μερικές φορές απερίσκεπτος, δεν του αρέσει να οδηγεί αυτοκίνητο προς τα νότια, επειδή η κίνηση εκεί μοιάζει με Brownian.

Τυρολέζικες μελωδίες.Μπενβενούτι! Wilkommen! Μπενούνι!

Νότιο Τιρόλο - γνωστός και ως Autonome Provinz Bozen - Südtirol, aka Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, γνωστός και ως Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.

Αυστηρά μιλώντας, το Νότιο Τιρόλο δεν είναι ακόμα εντελώς Ιταλία. Όλα εδώ φέρνουν στο μυαλό την Αυστρία. Και δεν είναι περίεργο. Εξάλλου, μέχρι το 1919, αυτό το τμήμα της Ιταλίας ήταν μέρος της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Αυτό άφησε το στίγμα του σε πολλά πράγματα: γλώσσα (τα δύο τρίτα του πληθυσμού του Νοτίου Τιρόλου μιλούν γερμανικά, μια αυστροβαυαρική διάλεκτο), αρχιτεκτονικό στυλ και γαστρονομικές προτιμήσεις. Η τιρολέζικη φιλοξενία, η κανονικότητα, η εθνική ενδυμασία, η καθαριότητα και η τάξη που κληρονόμησε αυτή η επαρχία έχουν τις ίδιες ρίζες.

Επί του παρόντος, αυτή η περιοχή έχει ευρεία αυτονομία και είναι υπεύθυνη για πολλά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Ο πρόεδρος της αυτονομίας είναι εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος του Νοτίου Τιρόλου. Όλοι οι τοπικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να μιλούν δύο γλώσσες. Στο τοπικό κοινοβούλιο, οι συνεδριάσεις γίνονται επίσης σε δύο γλώσσες. Στα σχολεία τα γερμανικά διδάσκονται ως κύρια γλώσσα, τα ιταλικά μόνο ως δεύτερη γλώσσα. Υπάρχουν δίγλωσσες πινακίδες στους δρόμους, τα μενού στα εστιατόρια είναι στα ιταλικά και στα γερμανικά. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πω ότι εκτός από τους κατοίκους που μιλούν γερμανικά ή ιταλικά, υπάρχει ένας μικρός αριθμός ομιλητών της ομάδας γλωσσών των Ρομάνων - της γλώσσας Ladin. Αυτή είναι μια πολύ μικρή ομάδα από άποψη αριθμού – αποτελεί μόνο περίπου το 4% των κατοίκων της περιοχής.

Πολλοί Νότιοι Τυρολέζοι ονειρεύονται την επανένωση με την Αυστρία. Εδώ, κατά καιρούς, ακούγεται και διαβάζεται μια δήλωση στα γερμανικά: “Südtirol ist nicht Italien!”Και οι επαρχιακές αρχές πρόσφεραν στη Ρώμη να αγοράσει την περιοχή τους για 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει υπάρξει ακόμη απάντηση από τη Ρώμη.

Ας μην μπούμε όμως στην πολιτική...

Τι περιμένει τους ταξιδιώτες στο Νότιο Τιρόλο; Λοιπόν, πρώτα απ 'όλα, αυτά είναι βουνά - όμορφα βουνά, ορεινά περάσματα και φαράγγια. Τα μισά από τα χιονοδρομικά κέντρα της Ιταλίας βρίσκονται στο Νότιο Τιρόλο.

Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια οι Δολομίτες που βρίσκονταν εδώ ήταν ένας κοραλλιογενής ύφαλος. Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που παίρνουν μια ροζ απόχρωση το σούρουπο.

Υπάρχει ένας μύθος που σχετίζεται με αυτό το ιδιαίτερο ροζ χρώμα ότι οι οροσειρές γυρίζουν ένα λεπτό πριν τη δύση του ηλίου ή την αυγή. Λέει ότι τα παλιά χρόνια φύτρωναν υπέροχοι κήποι με τριανταφυλλιές και σε αυτήν την περιοχή ζούσαν εκπληκτικά όμορφοι άνθρωποι. Αλλά οι κακοί γείτονες αποφάσισαν να καταστρέψουν τον κόσμο τους και να κατακτήσουν τους αμάχους του. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής κατέφυγαν στις δυνάμεις των μαγικών πνευμάτων και έκαναν τον κόσμο τους αόρατο, μετατρέποντας τον ανθισμένο κήπο σε απόρθητους βράχους. Και μόνο δύο φορές την ημέρα, όταν ο ήλιος αγγίζει τις βουνοκορφές, η αυλαία σηκώνεται και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δουν την ασυνήθιστα όμορφη ανθοφορία των κήπων στους Δολομίτες.

Διάβασα ένα ενδιαφέρον γεγονός. Αποδεικνύεται ότι οι Δολομίτες οφείλουν το όνομά τους σε έναν Γάλλο επιστήμονα, ο οποίος το 1789 περιέγραψε για πρώτη φορά αυτά τα βουνά και έστειλε δείγμα εδάφους στην Ελβετία. Σύντομα έλαβε μια απάντηση ότι μια τέτοια σύνθεση δεν ήταν καταχωρημένη στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Βράχων, και ως εκ τούτου δόθηκε στον κ. Dolomier το δικαίωμα να δώσει το όνομά του στα βουνά.

Μια μέρα η Τάνια πρότεινε να πάμε στο πέρασμα Passo Sella (2240 ​​μέτρα). Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα περάσματα στους Δολομίτες. Συνδέει το Val di Fassa στην επαρχία του Trentino με το Val Gardena στην επαρχία Bolzano. Υπάρχουν πολλές διαδρομές κάθε δυσκολίας για περπάτημα το καλοκαίρι και φανταστικές πίστες σκι το χειμώνα. Ένας αρκετά απότομος φιδίσιος δρόμος οδηγεί εκεί. Και ενώ ανεβαίναμε, ζήτησε πολλές φορές να με αφήσει.

«Θα σε περιμένω εδώ», γκρίνιαξα.

«Θα το μετανιώσεις αργότερα αν δεν έρθεις μαζί μας», με έπεισε ο άντρας μου. «Το ξέρεις μόνος σου».

Και εκείνη τη στιγμή, που ήθελα ήδη να ορκιστώ ότι δεν θα μετανιώσω για τίποτα, ανεβήκαμε πάνω.

Ναι... θα το μετάνιωνα..., - αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να εκπνεύσω, σοκαρισμένος από αυτό που είδα.

Μια αξέχαστη θέα άνοιξε μπροστά μας! Η κορυφή του όρους Μαρμολάδα, το ψηλότερο σημείο των Δολομιτών, καλυμμένη με αιώνιο χιόνι, μαγεύει με το μεγαλείο της. Οι εκπληκτικά όμορφες κοιλάδες, με κάποιο εκπληκτικό πράσινο χρώμα, βρίσκονται στους πρόποδες. Πάνω από το πέρασμα υψώνονται οι κορυφές της οροσειράς Sassolungo, στους πρόποδες της οποίας υπάρχει ένας εκπληκτικά όμορφος λαβύρινθος από ογκόλιθους. Αυτή η εικόνα προκαλεί ένα σωρό συναισθήματα και εντυπώσεις. Μια αίσθηση μη πραγματικότητας του τι συμβαίνει, σαν να βρίσκεστε μέσα σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο ή μια καρτ ποστάλ. Ήταν με λύπη που φύγαμε από αυτό το καταπληκτικό μέρος...

Εκτός από τα βουνά, στο Νότιο Τιρόλο θα βρείτε ένα εθνικό πάρκο και περιφερειακά φυσικά πάρκα, μαγικές λίμνες, σμαραγδένιες κοιλάδες, χαριτωμένες παραμυθένιες αλπικές πόλεις και χωριά και μεσαιωνικά κάστρα.

Η περιοχή είναι πράγματι διάσπαρτη με κάστρα και φρούρια. Διαφορετικές πηγές αναφέρουν διαφορετικούς αριθμούς, αλλά σύμφωνα με ορισμένες πηγές είναι περίπου 400! Κάποια από αυτά είναι καλά διατηρημένα, άλλα όχι και τόσο. Ορισμένα από αυτά έχουν μετατραπεί πλέον σε μουσεία, άλλα σε ιδιωτικές κατοικίες ή σε ξενοδοχεία και εστιατόρια μεσαιωνικού στυλ.

Το 2009, η περιοχή συμπεριλήφθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Τάνια, τι να σου φέρω από τη Μόσχα;

Ρέγγα, φαγόπυρο, αλλά και το ψωμί του Μποροντίνσκι...

Ναι, όλα αυτά δεν υπάρχουν... Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα νόστιμα και ενδιαφέροντα πράγματα. Ανάμεσα στα τοπικά πιάτα, μπορέσαμε να δοκιμάσουμε το Schlutzkrapfen - αυτό είναι κάτι σαν τα ζυμαρικά μας, αλλά με τυρί Ricotta και την προσθήκη σπανακιού. Σερβίρεται με λιωμένο βούτυρο και τριμμένη παρμεζάνα. Γευστικός!

Ήταν ενδιαφέρον να δοκιμάσετε Canederli (Dummplings) - μπάλες από αλεύρι. Παρασκευάζονται από ψίχουλα ψωμιού ψιλοτριμμένη με την προσθήκη είτε σπανακιού είτε κουκκίδας. Υπάρχουν επίσης γλυκά ζυμαρικά με δαμάσκηνα ή βερίκοκα.

Και, φυσικά, Weißwurst - λευκά λουκάνικα. Τους λέμε Βαυαρούς.

Αλλά η ιταλική κουζίνα έχει επίσης μεγάλη εκτίμηση εδώ - πίτσα, ζυμαρικά, λαζάνια και πολλά άλλα. Η πολέντα είναι ένα καταπληκτικό ψημένο χυλό καλαμποκιού. Είναι αδύνατο να δοκιμάσουμε τα πάντα, γι' αυτό αγοράσαμε εκεί ένα βιβλίο μαγειρικής με συνταγές για πιάτα από το Νότιο Τιρόλο. Τώρα μαγειρεύουμε στο σπίτι και απολαμβάνουμε.

Πρέπει να τραγουδηθεί ένα ξεχωριστό τραγούδι για τα τυριά. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήθελα πρόβειο τυρί! Και παρμεζάνα!?

Και κρασί... Κόκκινο, λευκό, τριαντάφυλλο... Ξηρό, ημίξηρο, αφρώδες... Ελαφριά, τάρτα, με φρουτώδες άρωμα...

Ο λεγόμενος Δρόμος του Κρασιού του Νότιου Τιρόλου είναι πολύ δημοφιλής στους τουρίστες. Το μήκος του είναι περίπου 70 χιλιόμετρα και διέρχεται από τα εδάφη 15 κοινοτήτων. Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε και να αγοράσετε το κρασί που σας αρέσει. Αλλά, δυστυχώς, δεν φτάσαμε στον δρόμο του κρασιού... Είχαμε τον δικό μας «δρόμο», και η διαδικασία «επάνω» ήταν κάπως διαφορετική - πρώτα αγοράσαμε κρασί και μετά το δοκιμάσαμε... Ωστόσο, από η αλλαγή του τόπου το άθροισμα των όρων δεν αλλάζει.

Το Νότιο Τιρόλο κληρονόμησε επίσης την παράδοση ζυθοποιίας από την Αυστρία. Η μπύρα είναι τόσο δημοφιλής εδώ όσο και το κρασί. Ο σύζυγός μου δοκίμασε πολλές ποικιλίες και τους άρεσαν πολύ.

Κι όμως, όσο κι αν θέλαμε, δεν είδαμε ούτε γευτήκαμε, μάλλον, ούτε το ένα δέκατο από όλα όσα έχει να προσφέρει το Νότιο Τιρόλο.

Lajen/ Λάιον.

Η φίλη μου και η οικογένειά της ζουν στο χωριό Layen. Αυτό είναι ένα γερμανικό όνομα, αλλά στα ιταλικά ακούγεται σαν Lion. Αυτό το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 1100 μέτρων και οι δρόμοι του προσφέρουν όμορφη θέα στις Άλπεις. Ο Layen έχει αρκετά μεγάλη ιστορία. Ο πρώτος οικισμός, ίχνη του οποίου βρέθηκαν στην περιοχή του Layen, ήταν εδώ περίπου 6.000 χρόνια πριν. Το 2000-2002 πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές και οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν εργαλεία και είδη οικιακής χρήσης από την εποχή του λίθου. Στην αρχαία ρωμαϊκή εποχή υπήρχε ένας δρόμος εδώ, και στο χωριό, που ήδη αναφέρθηκε εκείνη την εποχή Lajanum, υπήρχε ένα φυλάκιο.

Οι ανασκαφές δείχνουν ότι ήδη από τον 3ο αιώνα μ.Χ. Εδώ ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και την κατασκευή οικοδομικών υλικών. Αυτό αποδεικνύεται από αρχαιολόγους που βρήκαν μια πισίνα για την επεξεργασία του μαλλιού και έναν κλίβανο για την παραγωγή τούβλων και κεραμιδιών, με τα αντίστοιχα εργαλεία. Από τον 5ο έως τον 10ο αιώνα δεν υπάρχουν ουσιαστικά πληροφορίες για το χωριό και μόλις το 985 αναφέρθηκε ξανά το όνομα Lajen στα χρονικά.

Εδώ, στο Laien, το 1168, γεννήθηκε ο Walter von der Vogelweide, ο μεγάλος Γερμανός ποιητής. Στη συνέχεια άνθισε ένα ποιητικό ύφος, το οποίο ονομαζόταν minnesang (τραγούδι αγάπης), και ο Walter θεωρήθηκε minnesinger, δηλαδή τροβαδούρος. Ο Walter von der Vogelweide ανήκε στην τάξη των ιπποτών και κρατούσε όχι μόνο στυλό, αλλά και σπαθί. Ταξίδεψε πολύ και επισκέφτηκε την Παλαιστίνη. Παρεμπιπτόντως, έγραψε σπουδαία ποίηση. Αν κάποιος έχει τη σειρά «Βιβλιοθήκη της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας», μπορεί να τη διαβάσει στον τόμο «Ποίηση Τροβαδούρων, Μιννεσέρ, Αλήτες». Λοιπόν, ή βρείτε το στο Διαδίκτυο.

Λένε ότι οι απόγονοι του ποιητή ζουν ακόμα στο χωριό.

Εδώ, γενικά, οι άνθρωποι ζουν γενιές και γενιές. Για παράδειγμα, η οικογένεια του Άντι, του συζύγου του φίλου μου, ζει εκεί για περισσότερα από τριακόσια χρόνια. Το μεγάλο οικογενειακό σπίτι είναι ήδη εκατό ετών· χτίστηκε για να αντικαταστήσει το παλιό που κάηκε. Το σπίτι βρίσκεται σε μια πλαγιά και αποδεικνύεται ότι από τη μια πλευρά είναι διώροφο, και από την άλλη τριώροφο. Ήταν ενδιαφέρον να γνωρίσω τη δομή του σπιτιού και την καθημερινή ζωή. Εδώ συγχωνεύονται ως εκ θαύματος αρχαίες παραδόσεις και νεωτερικότητα. Μεγάλα σαλόνια. Μια ξυλόσομπα έχει διατηρηθεί στην κουζίνα, αλλά όχι ως έκθεμα. Χρησιμοποιείται ενεργά, αν και φαίνεται ότι η κουζίνα είναι εξοπλισμένη με όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό. Στο ισόγειο, στην τριώροφη πλευρά, παλιά υπήρχε φούρνος και στο πατάρι, σε ξεχωριστό δωμάτιο, καπνιστήριο. Τα χοιρομέρια ήταν κρεμασμένα με σιδερένια άγκιστρα, και θερμαινόταν μια ειδική σόμπα, ο καπνός από την οποία δεν πήγαινε κατευθείαν στην καμινάδα, αλλά στο καπνιστήριο. Και παρόλο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, η εκπληκτική μυρωδιά των καπνιστών κρεάτων έχει παραμείνει εδώ. Και εδώ, στη σοφίτα, υπάρχει ένας παλιός μύλος - ένα ενδιαφέρον έκθεμα για ένα μουσείο τοπικής ιστορίας. Ο σύζυγός μου και εγώ μείναμε έκπληκτοι από την παλιά κλειδαριά που κλειδώνει την μπροστινή πόρτα. Αργότερα είδαμε το ίδιο σε ένα από τα κάστρα στο Μπολτσάνο. Αυτό είναι μια πραγματική σπανιότητα! Και το κλειδί σε αυτό είναι εξαιρετικού μεγέθους!

Το μπαλκόνι προσφέρει εκπληκτική θέα στα βουνά και στο γειτονικό χωριό. Και την άνοιξη, όταν το χιόνι λιώνει στα βουνά, μπορείτε να δείτε έναν καταρράκτη από εδώ - λένε ότι είναι εκπληκτικής ομορφιάς. Μάλλον θα πείτε ότι όλα πάνω της είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά;! Όμως, είναι πραγματικά πολύ όμορφο! Και νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι τα βουνά είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο όμορφα δημιουργήματα της φύσης.

Τα καλυμμένα με δάση βουνά έφεραν στο μυαλό μανιτάρια. Όμως, όπως μας εξήγησαν, εδώ μπορούν να μαζευτούν μανιτάρια τις ζυγές μέρες, σε ποσότητες που δεν ξεπερνούν τα δύο κιλά το άτομο και... μόνο για Ιταλούς πολίτες. Και αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με κάποιο τρόπο στα δύο πρώτα σημεία, δεν θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε με το τρίτο.

Και έτσι, κατά την κατανόησή μας, ο Layen είναι περισσότερο μια μικρή πόλη παρά ένα χωριό. Περιλαμβάνει αρκετά ακόμη χωριά: Τσόφας, Τανίρς, Νοβάλε, Άλμπιονς, Στ. Peter (δεν ξέρω πώς να προφέρω μερικά από τα ονόματα). Έχει το δικό του γήπεδο, πολλά μικρά μαγαζιά και καφετέριες, υποκατάστημα τράπεζας ακόμα και δικό του κέντρο τουριστικών πληροφοριών.

Οι δρόμοι του Layen, στρωμένοι με πλακόστρωτα, είτε κατεβαίνουν από μια απότομη πλαγιά είτε υψώνονται. Τα ξύλινα μπαλκόνια των σπιτιών είναι διακοσμημένα με λουλούδια. Σχεδόν κάθε σπίτι, σύμφωνα με την παράδοση, υπογράφεται με το όνομα του ιδιοκτήτη του. Περιτριγυρισμένο από βουνά, βοσκοτόπια και δάση από νάνο πεύκα που κατεβαίνουν ανάμεσα σε φράχτες, αμπέλια και καστανιές.

Τα «γάλατα» βόσκουν

Πήγαμε στην εκκλησία της Θεοτόκου. Η γραφική εκκλησία σε γοτθικό στιλ αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1147. Σύμφωνα με το μύθο, βρίσκεται στα θεμέλια ενός ειδωλολατρικού βωμού. Γοτθικά βιτρό παράθυρα, τοξωτοί θόλοι, τοιχογραφίες με σκηνές από τη Βίβλο. Βωμός με γοτθικά και αναγεννησιακά στοιχεία.

Περπατάμε μέσα στο χωριό.

Grüss Gott – οι κάτοικοι που συναντάμε, ο πωλητής στο κατάστημα και οι συντηρητές του καταπληκτικού παλιού παρεκκλησίου μας χαιρετούν.

Grüss Gott – απαντάμε.

Θυμάμαι πώς στο πρόσφατο παρελθόν, όταν έκανα φοιτητικές εκδρομές στην «πατάτα», ακόμα και στα χωριά μας χαιρετούσαμε όλους όταν συναντιόμασταν, ανεξάρτητα από το βαθμό γνωριμίας.

Η ζωή στο χωριό είναι χαλαρή και μετρημένη. Όλα υπόκεινται στο δικό τους πρόγραμμα.

Στις παρυφές του χωριού, σε ένα γραφικό λιβάδι, βόσκουν αγελάδες. Υπάρχει μια αίσθηση ηρεμίας και ηρεμίας που τόσο μας λείπει στο σπίτι στη Μόσχα.

Bolzano/Bozen.

Πήγαμε στο Bolzano την επομένη της άφιξής μας. Αποφασίσαμε να πάμε με αυτοκίνητο στο σιδηροδρομικό σταθμό στο χωριό Waidbruck / Ponte Gardena και μετά με περιφερειακό τρένο (κάτι σαν το ηλεκτρικό μας τρένο) στο Bolzano.

Το Widebrook είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Η έκτασή του είναι μόλις δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα και κατοικούν περίπου διακόσια άτομα. Υπάρχει όμως και το δικό του αξιοθέατο - ένα από τα πιο υπέροχα και διάσημα κάστρα στο Νότιο Τιρόλο - το Κάστρο Τρόστμπουργκ.

Σαν κατευθείαν από τις σελίδες ενός παραμυθιού για την Ωραία Κοιμωμένη, δεσπόζει πάνω από το χωριό. Η ιστορία του κάστρου χρονολογείται από τον 12ο αιώνα (1173). Πήρε το όνομά του από τον ιδιοκτήτη του, Konrad von Trostberg. Το 1290, το κάστρο περιήλθε στην κατοχή των Κόμηδων του Τιρόλου. Ένας άλλος διάσημος μεσαιωνικός ποιητής και συνθέτης, ο τελευταίος Minnesinger, ο Oswald von Wolkenstein (1377-1445), μεγάλωσε εδώ. Κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του, το κάστρο επεκτάθηκε σημαντικά και απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Τώρα υπάρχει ένα μουσείο εδώ.

Έχοντας φτάσει στο σταθμό, ανακαλύψαμε ότι τα επόμενα τρένα, για κάποιο λόγο, είχαν ακυρωθεί και πήγαμε πιο μακριά στο Bolzano με αυτοκίνητο.

Το Νότιο Τιρόλο είναι μέρος της περιοχής Trentino-Alto Adige. Το Bolzano είναι η πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο της αυτόνομης επαρχίας. Η πόλη περιβάλλεται από βουνά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπίου.

Η καρδιά του Bolzano είναι η Piazza Walther / Waltherplatz (πλατεία Walther). Πήρε το όνομά του από τον συγκεκριμένο Walter von der Vogelweide, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Layen. Εδώ του στήθηκε ένα μνημείο. Έχουμε ένα περίεργο περιστατικό που σχετίζεται με αυτήν την περιοχή.

Κάτω από την πλατεία υπάρχει ένα υπόγειο πάρκινγκ και όταν μπήκαμε στην πόλη, σχεδιάζαμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο εκεί και να πάμε για περιήγηση στα αξιοθέατα. Οδηγήσαμε, ακολουθώντας αυστηρά τις πινακίδες που οδηγούσαν στο κεντρικό πάρκινγκ. Δεν ξέρω πού και πότε χάσαμε τη στροφή, αλλά αμέσως ταξίξαμε κατευθείαν στην πλατεία. Και είναι πεζός! Και εδώ στεκόμαστε στη μέση της πλατείας, όλοι τόσο μπερδεμένοι, το μνημείο στέκεται μπροστά μας και μας κοιτάζει με μομφή, και τον κόσμο γύρω μας με έκπληξη. Αλλά όλα τελείωσαν καλά - ο σύζυγός μου ρώτησε πώς να φτάσει στο πάρκινγκ και βγήκαμε από την πλατεία.

Ένα υποχρεωτικό και κύριο σημείο στο πρόγραμμα μιας βόλτας στο Μπολτσάνο ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο με το περίφημο έκθεμά του - τη μοναδική μούμια του Πατέρα (ή Frozen-Fritz). Αυτός είναι ένας τύπος που πάγωσε στους παγετώνες των Άλπεων πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια. Μια αιχμή βέλους βρέθηκε στον ώμο του. Μάλλον έπεσε σε ενέδρα εχθρικής φυλής και δραπέτευσε, αλλά έχασε πολύ αίμα και πάγωσε μέχρι θανάτου. Το Otzi βρέθηκε το 1991 στον παγετώνα Similuan.

Φυσικά, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε στο μουσείο. Το μουσείο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Είναι μικρό και η επιθεώρηση δεν απαιτεί πολύ χρόνο.

Στο ισόγειο η ίδια η μούμια παρουσιάζεται σε ειδικό δωμάτιο όπου διατηρείται μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, υγρασία-ξηρότητα κ.λπ. Μπορείτε να το δείτε μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο παράθυρο. Λέει επίσης με μεγάλη λεπτομέρεια πώς βρέθηκε η μούμια, παρουσιάζονται ρούχα και παπούτσια (ή ό,τι απέμεινε από αυτήν) και εκτίθενται τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών.

Ο δεύτερος όροφος είναι μια πλήρως διαδραστική έκθεση. Σε μια από τις αίθουσες υπάρχει μια μεγάλη επιτραπέζια οθόνη με την εικόνα μιας μούμιας. Εδώ, με τη βοήθεια μικρών πρόσθετων οθονών, μετακινώντας τις και επιλέγοντας την επιθυμητή λειτουργία, μπορείτε να μελετήσετε τον σκελετό, τους μύες ή το δέρμα του Πατέρα. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν μικροσκόπια όπου μπορείτε να εξετάσετε και να συγκρίνετε κάτι (δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι, αλλά φαίνεται σαν ένα κομμάτι δέρματος). Υπάρχει και μια γωνιά, την έλεγα «κάντο μόνος σου». Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στην τέχνη της αποκατάστασης του φλοιού σημύδας και της ύφανσης κάποιων σχοινιών. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τη στολή ενός πρωτόγονου άνδρα - ένα καπέλο και μέρος ενός γούνινου παλτό. Μέρος - γιατί το κάτω μισό του γούνινου παλτό υπάρχει και το πάνω μισό είναι μπλε λαστιχένιο ύφασμα με μια λευκή ερώτηση στο πίσω μέρος. Προφανώς, οι ιστορικοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το πώς έμοιαζαν όλα στην πραγματικότητα.

Στον τρίτο όροφο παρουσιάζεται αναπαλαιωμένη εικόνα του Ότζι. Επιπλέον, έγινε τόσο επιδέξια που νιώθεις την απόλυτη αίσθηση ότι υπάρχει ένας ζωντανός άνθρωπος μπροστά σου! Ακόμη και γρήγορα εξαφανίστηκα σε ένα άλλο δωμάτιο, φοβούμενος μην χτυπηθώ στο κεφάλι με ρόπαλο αν ο Otzi ζωντάνευε ξαφνικά.

Γενικά, αν κρίνουμε από το φυλλάδιο του μουσείου, θα έπρεπε να υπάρχουν και εκθέματα από τις περιόδους από την Παλαιολιθική έως τον πρώιμο Μεσαίωνα, αλλά για κάποιο λόγο όλοι οι όροφοι καταλαμβάνονταν από μια έκθεση για τον Ότζι. Μάλλον βρισκόμαστε στην περίοδο της πραγματοποίησης μιας θεματικής έκθεσης πλήρους κλίμακας.

Αφού φύγαμε από το μουσείο, προχωρήσαμε περαιτέρω για να εξερευνήσουμε την πόλη. Περπατήσαμε στους δρόμους και φτάσαμε στο Κάστρο Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). Το κάστρο βρίσκεται ακριβώς μέσα στην πόλη. Ένα μικρό φρούριο που μοιάζει με παιχνίδι περιβάλλεται από αμπελώνες. Σύμφωνα με το μύθο, το φάντασμα της Κλάρα, της κόρης ενός από τους ιδιοκτήτες, που πήδηξε από το παράθυρο του κάστρου λόγω δυστυχισμένης αγάπης, εξακολουθεί να ζει εδώ.

Το κάστρο ιδρύθηκε από τον ιδρυτή της οικογένειας Marec, Berthold von Bozen, το 1194. Τον 15ο αιώνα, η οικογένεια Maric πέθανε και το κάστρο «πήγε από χέρι σε χέρι». Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συνεδριακό κέντρο εδώ. Δεν καταφέραμε να μπούμε μέσα.

Από το Κάστρο Marecchio περπατήσαμε μέχρι την πλατεία των βοτάνων (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Αυτή είναι μια από τις παλαιότερες πλατείες στο Bolzano. Εδώ εμπορεύονταν λαχανικά και βότανα πριν από οκτώ αιώνες. Η διάσημη αγορά φρούτων και λαχανικών παραμένει ανοιχτή καθημερινά, εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες. Ένα από τα διακοσμητικά της πλατείας είναι το Σιντριβάνι του Ποσειδώνα. Εγκαταστάθηκε το 1777 στη θέση του pillory. Είναι αστείο, αλλά οι ντόπιοι αποκαλούν χαριτολογώντας τον Ποσειδώνα «Ο Πανδοχέας με ένα Πιρούνι» λόγω της τρίαινας που κρατά στο χέρι του.

Επιστρέφοντας στην πλατεία Walter, καθίσαμε σε ένα καφέ, ήπιαμε ένα φλιτζάνι καπουτσίνο και τσίμπαμε λίγο παγωτό. Δοκιμάσαμε καφέ όπου κι αν πήγαμε και ήταν υπέροχο παντού. Το παγωτό είναι επίσης πολύ νόστιμο. Πωλείται στη μικρή οικογένεια Gelateria, όπου παράγεται.

Πήγαμε στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όπως συμβαίνει συχνά, ο καθεδρικός ναός που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι το πρώτο κτίριο. Η παλαιότερη εκκλησία χτίστηκε σε αυτή τη θέση τον 4ο αιώνα. Στη συνέχεια, τον 6ο-7ο αιώνα το κτίριο ξαναχτίστηκε, και τον 11ο-12ο αιώνα ανεγέρθηκε ένα νέο κτίριο σε ρομανικό ρυθμό. Ο καθεδρικός ναός απέκτησε την όψη του, που σώζεται μέχρι σήμερα, τον 14ο-16ο αιώνα. Το καμπαναριό του καθεδρικού ναού είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο - όλο διάτρητο και δαντέλα, χτισμένο τον 16ο αιώνα.

Το κάστρο βρίσκεται σε μια ψηλή βραχώδη προεξοχή κοντά στο Bolzano και υπάρχει ένα αρκετά απότομο μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό από τη στάση του λεωφορείου. Αλλά ήμασταν τυχεροί - μια κοπέλα, υπάλληλος του μουσείου, ταξίδευε μαζί μας στο κάστρο και μας πήγαν μαζί της στο ίδιο το κάστρο. Ανεγέρθηκε το 1237 στη θέση των αρχαίων ρωμαϊκών οχυρώσεων. Το 1385, αγοράστηκε από τοπικούς πλούσιους εμπόρους, τα αδέρφια Franz και Nikolaus Wintler, οι οποίοι μετέτρεψαν το κάστρο σε αριστοκρατική κατοικία. Το κάστρο υποβλήθηκε σε μεγάλης κλίμακας ανακατασκευή - εμφανίστηκαν νέοι αμυντικοί τοίχοι, χτίστηκε μια δεξαμενή για την αποθήκευση νερού, καθώς και πολλές άλλες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των λουτρών.

Το 1390, προστέθηκε ένα «θερινό σπίτι», οι τοίχοι του οποίου ήταν διακοσμημένοι με τοιχογραφίες δημοφιλών λογοτεχνικών θεμάτων εκείνη την εποχή - την ιστορία του Τριστάνου και της Ιζόλδης, τα κατορθώματα του βασιλιά Αρθούρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης και άλλα. Εκτός από το «Summer House», τα δωμάτια των δυτικών και ανατολικών ανακτόρων είναι επίσης ζωγραφισμένα με τοιχογραφίες. Δυστυχώς, κάποιες από τις τοιχογραφίες χάθηκαν ανεπανόρθωτα, γιατί από τον 16ο αιώνα και στους επόμενους αιώνες, το κάστρο άλλαξε επανειλημμένα ιδιοκτήτες, εξερράγη, κάηκε, κατέρρευσε και χρεοκόπησε. Αλλά πόσο συναρπαστικό είναι να βλέπεις τουλάχιστον αυτά που έχουν απομείνει! Πολύχρωμες, κάπως αφελείς και συγκινητικές εικόνες. Απεικονίζει σκηνές κυνηγιού, ιπποτικά τουρνουά και άλλη κοινωνική ζωή των κατοίκων του κάστρου. Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες μέσα στις εγκαταστάσεις του κάστρου, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες μόνο στην αυλή, στη σκεπαστή γκαλερί.

Αυτό τελείωσε τη διαμονή μας στο Bolzano. Προς μεγάλη μου λύπη, δεν φτάσαμε σε πολλά ενδιαφέροντα μέρη, για παράδειγμα, δεν πήραμε το τελεφερίκ μέχρι τον γκρεμό Colle (Colle/Kohlern) για να δούμε την εκκλησία του 12ου αιώνα ή δεν θαυμάσαμε τη θέα στη γύρω περιοχή του χωριού Jenesin (S.Genesio/Jenesien), όπου αγαπούν πολύ τις διακοπές.

Ο θρυλικός ορειβάτης Messner Reinhold είπε τα εξής για το Bolzano: «Για μένα, το Bolzano είναι βουνά που έχουν μετατραπεί σε πόλη. Κάθε κίνηση που κάνετε εδώ ανοίγει νέους ορίζοντες. Προχωράς και όλα αλλάζουν, γυρίζεις και ξαναβλέπεις νέα πρόσωπα. Εδώ μιλιούνται διαφορετικές γλώσσες και η «καρδιά» της πόλης - σαν ηθοποιός - μπορεί να γοητεύσει και να αντιφάσκει, να είναι αλαζονική και ελκυστική, φιλόξενη και αναίσθητη».

Αλλά κάτι δεν λειτούργησε μεταξύ εμένα και του Bolzano. Δεν το ένιωσα. Νομίζω ότι κάναμε λάθος - ασχοληθήκαμε με τα αξιοθέατα, αλλά στο Μπολτσάνο, όπως σε κάθε άλλη πόλη, πρέπει να περπατάς αργά, απολαμβάνοντας τη θέα και μετά, πιθανώς, μπορείς να καταλάβεις την ψυχή του, να ακούσεις τους χτύπους της καρδιάς του, να τον νιώσεις ανάσα και, ίσως και να τον αγαπήσω. Τις λίγες ώρες που περάσαμε στην πόλη, δεν κατάφερα να το κάνω αυτό. Θα πρέπει να έρθουμε ξανά...

Κλάουζεν/ Chiusa.

Όχι πολύ μακριά από το Layen βρίσκεται η γοητευτική πόλη Clausen. Η Τάνια μας πήγε εκεί για να δοκιμάσουμε την καλύτερη πίτσα σε ολόκληρη την περιοχή. Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο δωρεάν πάρκινγκ και πήγαμε μια βόλτα στην πόλη.

Παρεμπιπτόντως, για το πάρκινγκ. Στην Ιταλία, οι δωρεάν χώροι στάθμευσης επισημαίνονται με λευκό χρώμα. Μερικές φορές υποδεικνύεται πόσο καιρό μπορείτε να "σταθείτε" δωρεάν. Εάν το πάρκινγκ έχει σήμανση με μπλε χρώμα, πληρώνεται και υπάρχει ένα μηχάνημα πληρωμής που κρύβεται κάπου κοντά. Δεν επικοινωνήσαμε με τέτοιο χώρο στάθμευσης. Αν χρησιμοποιούσαμε πάρκινγκ επί πληρωμή, ήταν υπόγειο. Η πληρωμή εκεί είναι ωριαία - όσο αντέχεις, τόσο πληρώνεις. Λοιπόν, αν το πάρκινγκ έχει την κίτρινη σήμανση, τότε ο Θεός να μην παρκάρεις εκεί, εκτός φυσικά και αν είσαι ΑΜΕΑ.

Και έτσι, Κλάουζεν. Η πόλη πήρε το όνομά της από το σημείο συμφόρησης μεταξύ του βράχου Sabiona και του ποταμού Isarco και μεταφρασμένο από τα γερμανικά σημαίνει φαράγγι ή ορεινό πέρασμα. Η πρώτη αναφορά στο όρος Sabiona χρονολογείται από το 547-577. Εκείνη την εποχή υπήρχε ήδη ένα κέντρο της επισκοπής Säben (Seben). Αν και λέγεται ότι υπάρχουν στοιχεία για προηγούμενη αναφορά. Συνδέεται με κάποιον Λουκάνο, έναν από τους επισκόπους του Säben. Η ιστορία είναι η εξής: κατά τη διάρκεια ενός λιμού, επέτρεψε στους φτωχούς να τρώνε γαλακτοκομικά, παρά τη νηστεία, και έπρεπε να δικαιολογηθεί στον Πάπα. Ως αποτέλεσμα, εκδιώχθηκε από την επισκοπική έδρα και στάλθηκε στην Agordia (επισκοπή Belluno). Ο Λουκάνος πέθανε τον 5ο αιώνα.

Το 975, η επισκοπική έδρα μεταφέρθηκε στο Bressanone και το φρούριο έλαβε κοσμικούς διαχειριστές, αλλά ταυτόχρονα διατήρησε τα προνόμια και τον ρόλο ενός θρησκευτικού κέντρου και συνέχισε να προσελκύει πολλούς προσκυνητές.

Το ίδιο το όνομα Klausen αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1027 ως τελωνείο κοντά στο φρούριο και το 1308 ως πόλη. Η ακμή του Clausen ήταν μεταξύ 1350 και 1550. Τον 16ο αιώνα, μια πυρκαγιά κατέστρεψε μέρος των κτισμάτων και των οχυρώσεων στο φρούριο και έχασε τη σημασία του ως θρησκευτικού κέντρου. Μαζί με το φρούριο, η πόλη άρχισε να παρακμάζει. Αλλά αποφασίστηκε να ιδρυθεί ένα μοναστήρι των Βενεδικτίνων στο φρούριο και για περισσότερα από 300 χρόνια το βουνό και το φρούριο ήταν στην κατοχή του τάγματος των Βενεδικτίνων.

Η πόλη ξαναζωντανεύει και με το άνοιγμα του σιδηροδρόμου το 1867, οι καλλιτέχνες αρχίζουν να συρρέουν εδώ, ελκυσμένοι από την είδηση ​​της ανακάλυψης της γενέτειρας του Walter von der Vogelweide. Όμως ήδη αρκετούς αιώνες νωρίτερα η πόλη αποτελούσε πεδίο έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Πιστεύεται ότι ο Άλμπρεχτ Ντύρερ έμεινε εδώ το 1494 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιταλία.

Η πόλη είναι πραγματικά πολύ ευχάριστη - κάπως σπιτική, ή κάτι τέτοιο. Κάποια σπίτια στην πόλη χτίστηκαν τον 15ο-16ο αιώνα. Στους πρώτους ορόφους υπάρχουν όμορφα διακοσμημένες βιτρίνες. Οι τοίχοι πολλών σπιτιών είναι πολύχρωμα βαμμένοι, ενώ στα μπαλκόνια υπάρχουν πάντα λουλούδια. Η ρομαντική μικρή πόλη του Νοτίου Τιρόλου κατέκτησε την καρδιά μου.

Αφού περπατήσαμε στα στενά γραφικά δρομάκια του Klausen, ξεκινήσαμε για τον στόχο μας - να φάμε πίτσα. Και πήγαμε στο καταπληκτικό εστιατόριο Torgglkeller.

Concept: Ταβέρνα + Ζυθοποιία
Χαρακτήρας: Άνετο σαλόνι
Πρόγραμμα: Μερικές φορές Ζωντανή Μουσική
Μπύρα: Ανοιχτή + Σκούρα + Σιτάρι + Εποχιακή

Το εστιατόριο είναι πολύ εντυπωσιακό. Στην είσοδο, η ροή του νερού περιστρέφει έναν ξύλινο τροχό μύλου. Οι αίθουσες είναι διακοσμημένες με ενδιαφέρον - υπάρχει ένα Knight's Hall, ένα Wine Cellar, μια Village Tavern, αλλά το αποκορύφωμα, κατά τη γνώμη μου, είναι τρία μεγάλα βαρέλια κρασιού στα οποία υπάρχουν τραπέζια και παγκάκια. Καταλάβαμε ένα από αυτά τα βαρέλια. Το εσωτερικό του βαρελιού είναι πλήρως βαμμένο με παραδείγματα «λαϊκής τέχνης» - ορισμένοι επισκέπτες άφησαν τα αυτόγραφά τους. Κάτι σαν «Η Kisa και η Osya ήταν εδώ», μόνο στα γερμανικά και στα ιταλικά.

Η τεράστια πίτσα με λεπτή τραγανή ζύμη αποδείχθηκε απίστευτα νόστιμη. Το δοκίμασα με τον άντρα μου γιατί... Παρήγγειλα ένα καλτσόνε για μένα. Πήραμε επίσης μπύρα - το εστιατόριο έχει το δικό του ζυθοποιείο. Οι τιμές μου φάνηκαν μέτριες. Τέσσερις πίτσες (φάγαμε δύο εκεί, παραγγείλαμε δύο να πάρουμε μαζί μας), ένα καλτσόνε, δύο μπύρες και ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό μας κόστισαν 53 ευρώ - δεν νομίζω ότι είναι απίστευτα ακριβό.

Brixen/Bressanone.

Το Brixen είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στο Νότιο Τιρόλο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χρονολογία ίδρυσής του είναι το 901, αλλά σε ένα από τα χρονικά αναφέρεται ήδη από το 828 με το όνομα Pressena. Ήταν εδώ που μεταφέρθηκε ο επισκοπικός θρόνος της Sabiona το 975.

Από το 1027 έως το 1803 το Μπρίξεν ήταν το κέντρο ενός μεγάλου εκκλησιαστικού πριγκιπάτου και οι επίσκοποι-πρίγκιπες του κυβέρνησαν το μεγαλύτερο μέρος του Νοτίου Τιρόλου. Κατά τον Μεσαίωνα η πόλη άκμασε και ήταν πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο.

Το πρώτο πράγμα που τραβάει την προσοχή μπαίνοντας στο παλιό μέρος της πόλης είναι ένας μικρός κήπος που συνορεύει με το παλάτι του Επισκόπου. Χαλικόδρομα χωρίζουν τον χώρο με καθαρές γραμμές· στα παρτέρια συνυπάρχουν λουλούδια με λάχανο, μαρούλια και άλλα λαχανικά· στις διασταυρώσεις των μονοπατιών υπάρχουν μεγάλες πήλινες γλάστρες με ασβέστη. Περιμετρικά του κήπου υπάρχουν παγκάκια για χαλάρωση.

Όπως έγραψα ήδη, το νηπιαγωγείο είναι δίπλα στο Επισκοπικό Μέγαρο. Το κτήριο του παλατιού χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Επί του παρόντος, εδώ βρίσκεται το Επισκοπικό Μουσείο. Φυσικά, δεν μπορούσαμε να περάσουμε και, αν και δεν είχαμε πολύ χρόνο, πήγαμε στο μουσείο. Δεν περίμενα καν τι υπέροχη συλλογή εκκλησιαστικών θησαυρών υπάρχει! Εδώ είναι μια μοναδική συλλογή μεσαιωνικών θρησκευτικών ξύλινων γλυπτών και ζωγραφικής. Εκτίθενται εκθέματα του 11ου αιώνα. Υπάρχει ένα ξεχωριστό ένθετο με συνθέσεις Χριστουγέννων, αλλά δεν πήγαμε πια εκεί. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το μουσείο.

Ένα από τα κύρια αξιοθέατα του Brixen είναι ο καθεδρικός ναός. Ο καθεδρικός ναός χτίστηκε αρχικά τον 10ο αιώνα, αλλά το 1174 το κτίριο κάηκε και ένας νέος χτίστηκε στη θέση της κατεστραμμένης εκκλησίας. Μετά από αυτό, ο καθεδρικός ναός κάηκε και καταστράφηκε αρκετές φορές, και ο καθεδρικός ναός απέκτησε την εμφάνιση που μπορούμε να δούμε τώρα το 1745-1754. Ζωγραφίστηκε από διάσημους Ιταλούς και Αυστριακούς καλλιτέχνες του 18ου αιώνα. Είναι ενδιαφέρον ότι στα τέλη του 19ου αιώνα οι πίνακες επιχρίστηκαν και αποκαταστάθηκαν μόλις στα τέλη του 20ού αιώνα.

Η εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ βρίσκεται δίπλα στον Καθεδρικό Ναό. Η εκκλησία χτίστηκε τον 11ο αιώνα και ξαναχτίστηκε τον 15ο αιώνα.

Ανάμεσα στους δύο καθεδρικούς ναούς υπάρχει μια μικρή αυλή και μια σκεπαστή στοά. Στην γκαλερί μας ενδιέφεραν τα ανάγλυφα. Ρωτήσαμε τον παππού, που δουλεύει στην αυλή, γι' αυτά, αλλά δεν μπορούσε να μας πει τίποτα γι' αυτά. Ως αποτέλεσμα, υποθέσαμε ότι πρόκειται για επιτύμβιες στήλες που βρέθηκαν, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ανασκαφών.

Στην άλλη πλευρά, μια άλλη σκεπαστή στοά με εκπληκτικές τοιχογραφίες του 14ου-15ου αιώνα γειτνιάζει με τον Καθεδρικό Ναό. Αυτή η γκαλερί είναι μέρος ενός παλιού μοναστηριού, που πιθανότατα χτίστηκε το 1200. Οι τοιχογραφίες ζωγραφίστηκαν από διαφορετικούς καλλιτέχνες και αντιπροσωπεύουν εικονογραφήσεις της Βίβλου και της Παλαιάς Διαθήκης. Η στοά σχηματίζει μια αυλή, και στην άλλη πλευρά της αυλής υπάρχει ένα μουσικό σχολείο. Και ενώ κοιτούσαμε τις τοιχογραφίες, από το ανοιχτό παράθυρο του σχολείου ακούστηκε κάποια αρχαία μελωδία, δημιουργώντας απόλυτη αρμονία ανάμεσα σε αυτό που είδαμε και σε αυτό που ακούσαμε. Μια άλλη πόρτα από την αυλή οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη, οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολογούνται από τις αρχές του 11ου αιώνα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν κλειστό.

Αφού περιπλανηθήκαμε λίγο ακόμα στους δρόμους του Brixen και μάλιστα καθίσαμε σε ένα καφέ με ένα ποτήρι κοκτέιλ, πήγαμε στο μοναστήρι Novacella (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), το οποίο μερικές φορές αποκαλείται το «όγδοο θαύμα του κόσμου».

Το μοναστήρι βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα από την πόλη. Ιδρύθηκε το 1142 από τον Αυγουστίνιο μοναχό Χάρτμαν. Σε όλη την μακραίωνη ιστορία του, το μοναστήρι ασχολείται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαίδευση της νεότερης γενιάς. Εδώ λειτουργεί γυμνάσιο και από το 1970 έχει ανοίξει οικοτροφείο αρρένων. Το Αβαείο έχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη, που περιέχει 65.000 τόμους, χωρίς τα χειρόγραφα.

Το μοναστήρι περιβάλλεται από αμπέλια και περιβόλια. Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων του μοναστηριού είναι η παραγωγή κρασιού, μελιού και η προμήθεια φαρμακευτικών φυτών. Το κρασί από το Novacelle είναι γνωστό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και το ίδιο το μοναστήρι αποτελεί μέρος του διάσημου «δρόμου του κρασιού» του Νοτίου Τιρόλου.

Στην επικράτεια του αβαείου υπάρχουν πολλά κτίρια από διαφορετικές εποχές. Μας ενδιέφερε ιδιαίτερα το παρεκκλήσι του Αγίου Μιχαήλ. Ονομάζεται επίσης «Κάστρο των Αγγέλων». Το παρεκκλήσι μοιάζει πραγματικά με κάστρο. Μπορείτε να περπατήσετε στην περιοχή εντελώς ελεύθερα, αλλά αν θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα τα κτίρια και τους κήπους του μοναστηριού, μπορείτε να το κάνετε μόνο με έναν οδηγό. Εκδρομές γίνονται σε συγκεκριμένη ώρα και δεν χωρούσαμε, υπάρχει ένα κατάστημα στο αβαείο όπου μπορείτε να αγοράσετε κρασί και φαγητό, καθώς και καλλυντικά από φαρμακευτικά βότανα του μοναστηριού.

Πριν φύγουμε από το Brixen σταματήσαμε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε ελαιόλαδο. Δίπλα στο σούπερ μάρκετ υπήρχε ένα γνώριμο μαγαζί ΟΒΙ, αλλά σε αντίθεση με το δικό μας, αυτό ήταν απίστευτα μικρό. Μας εξέπληξε πολύ αυτό, αλλά ένας φίλος εξήγησε ότι μεγάλα καταστήματα δεν μπορούν να κατασκευαστούν στο Νότιο Τιρόλο, διαφορετικά θα είναι δύσκολο για τα μικρά καταστήματα να ανταγωνιστούν τα τέρατα των αγορών. Έτσι νοιάζονται για τις μικρές επιχειρήσεις.

Αγ. Ulrich/ Ορτισέι.

Επιστρέφοντας από το πέρασμα Passo Sella, σταματήσαμε στην πόλη St. Ulrich. Αυτή η πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 1326 μ. Ο κύριος πληθυσμός εδώ είναι Λαντίν.

Περπατώντας στις πόλεις του Νοτίου Τιρόλου, νιώθεις πάντα σαν να βρίσκεσαι σε ένα από τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Ο St. Ulrich είναι ίσως ο πιο υπέροχος από όλους. Φαινόταν τα ίδια σπίτια με μπαλκόνια διακοσμημένα με λουλούδια, πλακόστρωτα δρομάκια, χαριτωμένα μαγαζιά. Αλλά όλα είναι κάπως πιο φωτεινά, «γυαλιστερά», όπως στο εξώφυλλο ενός διαφημιστικού φυλλαδίου. Και δεν είναι περίεργο. Εξάλλου, αυτό είναι ένα από τα πιο αξιοσέβαστα θέρετρα στο Νότιο Τιρόλο. Ένας μεγάλος αριθμός λάτρεις του σκι έρχεται εδώ κατά τη διάρκεια της σεζόν, και όλα εδώ είναι προσανατολισμένα προς αυτούς. Η πόλη έχει πολλά ξενοδοχεία και καταστήματα με σουβενίρ. Παρεμπιπτόντως, οι τιμές τους είναι πολύ υψηλότερες σε σύγκριση, για παράδειγμα, με το Clausen.

Ο κεντρικός δρόμος της πόλης είναι πεζόδρομος και διακοσμημένος με κάθε είδους σιντριβάνια και ενδιαφέρουσες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η γλυπτική σύνθεση που απεικονίζει δύο αγοράκια να παίζουν σε ένα σιντριβάνι.

Η πόλη είναι απλά γεμάτη με ενδιαφέροντα γλυπτά σκαλισμένα από ξύλο. Άλλωστε, το St. Ulrich έγινε διάσημο όχι μόνο για το γραφικό του περιβάλλον, αλλά και για τους τεχνίτες του ξύλου. Στα τοπικά καταστήματα, εκτός από παραδοσιακά προϊόντα, μπορείτε να αγοράσετε πρωτότυπα έργα τέχνης φτιαγμένα από τα χέρια τους. Υπάρχει ακόμη και μουσείο ξύλινων γλυπτών στην πόλη.

Εκτός από το μουσείο ξύλινης τέχνης, μπορείτε να επισκεφθείτε το Cësa di Ladins, το οποίο εκθέτει αντικείμενα πολιτισμού και καθημερινής ζωής των Λαντίνων. Ένα από τα αξιοθέατα του μουσείου είναι η συλλογή ξύλινων παιχνιδιών αντίκες. Δυστυχώς, έμαθα για το μουσείο πολύ αργότερα, αφού έφτασα στο σπίτι. Αλλά την επόμενη φορά σίγουρα θα πάμε εκεί.

Άλλωστε αυτό το παραμύθι πρέπει να το δούμε τον χειμώνα.

Άλλα μέρη της ιστορίας:

Επαρχία του Νοτίου Τιρόλου - πληροφορίες για ξενοδοχεία, πόλεις, κύρια αξιοθέατα της περιοχής. Φωτογραφίες και κριτικές από τουρίστες που επισκέφτηκαν το Νότιο Τιρόλο.

Επαρχία του Νοτίου Τιρόλουείναι μια αυτόνομη επαρχία στην περιοχή της βόρειας Ιταλίας στις Άλπεις. Σε κάθε γλώσσα, η περιοχή έχει το δικό της όνομα, οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί την αποκαλούν Bozen ή Südtirol και οι Ιταλοί την αποκαλούν Trentino-Alto Adige. Σε αυτά τα μέρη, οι ιστορίες πολλών ευρωπαϊκών λαών διασταυρώθηκαν ταυτόχρονα - Γερμανός, Ιταλός και Αυστριακός, καθένας από τους οποίους κάποτε πάλεψε για κυριαρχία. Ως αποτέλεσμα, ελήφθη μια Σολομωνική απόφαση - η περιοχή είναι προικισμένη με αυτόνομα δικαιώματα και αποτελεί μέρος του ιταλικού κράτους, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού μιλά γερμανικά - το 70%. Και οι δύο γλώσσες θεωρούνται επίσημες, επομένως όλες οι επιγραφές, οι πινακίδες και τα ονόματα των δρόμων αντιγράφονται εδώ. Νότιο Τιρόλο και είναι οι μόνες επαρχίες όπου μπορεί να παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Οι αυτόχθονες κάτοικοι αυτών των εδαφών θεωρούνται Λαδίνοι - απόγονοι των Ρετς, Ρωμαϊκοί από τους Ρωμαίους τους πρώτους αιώνες της εποχής μας, που προτιμούν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα - Λαδίν. Ο συνολικός αριθμός των Ladin είναι 30-35 χιλιάδες άτομα.

Εκτός από τα πολιτιστικά αξιοθέατα που αντιπροσωπεύονται από πολλά κάστρα, αβαεία και μοναστήρια, αυτή η περιοχή συγκαταλέγεται στα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα. Ξεχωριστή θέση κατέχει το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο τοπίου της χώρας, το Stelvio. Γραφικές λίμνες και λιβάδια, που οριοθετούνται από μια οροσειρά, δημιουργούν ένα πιο γραφικό τοπίο. Οι πίστες εδώ είναι διάσπαρτες με χιονοδρομικά κέντρα. Οι παγκοσμίου φήμης Δολομίτες, στα σύνορα με την Αυστρία, είναι αγαπημένος προορισμός για τους λάτρεις του σκι και του σνόουμπορντ από όλο τον κόσμο.

Οι Δολομίτες είναι μια οροσειρά στη βόρεια Ιταλία. Αυτός είναι ένας παγκοσμίου φήμης και δημοφιλής προορισμός διακοπών· υπάρχουν πολλά θέρετρα σκι εδώ, όπως τα Cortina d'Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. Στην περιοχή των αλπικών κορυφών, τα περιφερειακά διοικητικά κέντρα πολλών επαρχιών ταυτόχρονα - (Νότιο Τιρόλο) και Μπελούνο - απλώνουν τους δρόμους τους.

Διοικητική διαίρεση

Το Νότιο Τιρόλο χωρίζεται διοικητικά σε 8 περιφέρειες. Μεταξύ αυτών είναι το Bolzano, το Burgraviate, η κοιλάδα του ποταμού Isaac - μια περιοχή διάσημη για την ανέγγιχτη φύση της, η Pusteria Valley - ένας παράδεισος για τους σκιέρ και η Venosta - μια ψηλή ορεινή κοιλάδα, ιδανική για καλοκαιρινές διακοπές σκι.

Πώς να πάτε εκεί

Τι να κάνετε στο Νότιο Τιρόλο;

Το Stelvio, το μεγαλύτερο πάρκο τοπίου στην Ιταλία, ιδρύθηκε εδώ το 1935. Το πάρκο ελκύει με τον πλούτο της χλωρίδας και πανίδας, καθώς και την παρθένα παρθενιά του. Η πλησιέστερη μεγάλη πόλη στο πάρκο είναι το Τρέντο.

Για να εξοικειωθείτε με την πολιτιστική και αρχιτεκτονική ποικιλομορφία της επαρχίας, δεν πρέπει να αποφύγετε το ίδιο το Bolzano, εδώ είναι το Αβαείο του Muri-Gris και η περίφημη Εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου - τα παλαιότερα αξιοθέατα του Bolzano. Για να εξοικειωθείτε με την αρχιτεκτονική, επισκεφτείτε την πόλη και το Μπρούνικο. Τα μοναστήρια και τα αβαεία του Νοτίου Τιρόλου είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτειά του. Το μεσαιωνικό αβαείο του Marienberg, γνωστό και ως Monte Maria, βρίσκεται στην πόλη Mals. Μέσα στα τείχη του αβαείου Novacella κοντά στο Bressanone, βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σήμερα στεγάζει το τοπικό λύκειο.

Το Μπολτσάνο και οι κοντινές πόλεις φιλοξενούν υπέροχες εκδηλώσεις.

Μεσαιωνικά κάστρα

Τα κάστρα αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους τουρίστες. Ένα από τα παλαιότερα κάστρα, το Sigmundskron, βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το Bolzano και θεωρείται σύμβολο του Νοτίου Τιρόλου (Alto Adige). Η τοποθεσία του δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία - το κάστρο βρίσκεται σε έναν λόφο στις όχθες ενός ποταμού βουνού. Μια άλλη μεσαιωνική ομορφιά - το Κάστρο Fontana ή Brunnenburg - βρίσκεται λίγο πιο πέρα, 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Ανεγέρθηκε το 1241. Το 1889, ο δήμαρχος του Τιρόλου δέχθηκε εδώ τον Αρχιδούκα Φραντς Φερδινάνδο, του οποίου η δολοφονία 25 χρόνια αργότερα έγινε η αιτία για το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα άλλο κάστρο Klebenstein βρίσκεται στο ίδιο το Bolzano, μαζί με τα κάστρα Marec, Rafenstein και Runkelstein.

Μη τουριστική Ιταλία – Νότιο Τιρόλο, Μπρίξεν

Η Ιταλία, στο μυαλό των περισσότερων τουριστών, είναι σίγουρα το Ρωμαϊκό Κολοσσαίο, τα κανάλια της Βενετίας και τα ψώνια στο Μιλάνο. Θέλω να σας μιλήσω για μια εντελώς διαφορετική μη τουριστική και άγνωστη Ιταλία -βόρεια, αλπική, γερμανόφωνη- την επαρχία του Μπολτσάνο. Αυτά τα εδάφη του Τιρόλου ήταν υπό την κυριαρχία των Αψβούργων για αιώνες, και μόνο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο προσαρτήθηκαν στην Ιταλία. Ο ντόπιος πληθυσμός εξακολουθεί να μιλάει γερμανικά και αγνοεί τα επίσημα ιταλικά ονόματα των πόλεων του.

Πώς να πάτε στο Brixen;
Ο ευκολότερος τρόπος για να φτάσετε στο Νότιο Τιρόλο από τη Ρωσία είναι με αεροπλάνο στο Μόναχο, και στη συνέχεια με απευθείας τρένο, μέσω δύο συνόρων. Μπορείτε επίσης να πετάξετε στο Ίνσμπρουκ ή τη Βερόνα και από εκεί να φτάσετε στο Μπρίξεν, ωστόσο, οι απευθείας πτήσεις προς αυτές τις πόλεις από τη Ρωσία δεν γίνονται συχνά.

Δρόμος προς το Μπρίξεν

Επαρχία Μπολτσάνο
Ήρθαμε σε αυτήν την εκπληκτικά γραφική περιοχή σχεδόν τυχαία - τον Μάιο του 2014, πραγματοποιήθηκε εδώ το διεθνές φεστιβάλ τσόχας FeltRosa, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο από Ιταλούς κατασκευαστές τσόχας. Το κέντρο του φεστιβάλ τσόχας ήταν η μικρή πόλη Brixen (το ιταλικό όνομα είναι Bressanone) και για μια ολόκληρη εβδομάδα βυθιστήκαμε στη ζωντανή ιστορία του μεσαιωνικού καθολικισμού στην Ιταλία.

Αξιοθέατα του Brixen
Γεγονός είναι ότι το Brixen ήταν η κύρια κατοικία των επισκόπων του Τιρόλου από τον 13ο αιώνα· μόλις το 1973 αυτή η τιμή δόθηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την πόλη Bozen. Αλλά ακόμη και σήμερα το κύριο αξιοθέατο του Brixen είναι Παλάτι του Επισκόπου. Το τριώροφο κτίριο, που χτίστηκε κατά την Αναγέννηση (τους μεταγενέστερους αιώνες προστέθηκαν στοιχεία μπαρόκ), σήμερα στεγάζει ένα πλούσιο και απροσδόκητα ενδιαφέρον μουσείο. Θα σας πω περισσότερα για αυτό, καθώς και για άλλα μουσεία αυτής της περιοχής, στις επόμενες σημειώσεις μου... Προς το παρόν, μπορείτε να διαβάσετε για το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μπολτσάνο.

Κοντά στο Επισκοπικό Μέγαρο υπάρχει κεντρικός καθεδρικός ναός του Μπρίξεν- η σημερινή εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ. Τις ημέρες προσκύνησης των τοπικών αγίων, ο σύγχρονος Επίσκοπος του Τιρόλου τελεί εκεί ακολουθίες.

Προς τιμήν της άφιξης μιας τόσο σημαντικής εκκλησιαστικής μορφής, η πόλη διοργανώνει μια πανηγυρική πομπή αντιπροσωπειών από κοινότητες, ενορίες, μοναστήρια, χωριά - ακόμη και σχολεία και οργανισμούς. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός της πόλης, με παραδοσιακές τιρολέζικες φορεσιές, συμμετέχει στις διακοπές.

Το ιστορικό τμήμα της πόλης φαίνεται πολύ γραφικό - τέλεια διατηρημένα σπίτια χτισμένα το 1600, στενά δρομάκια στρωμένα με πέτρες. Οι όχθες των δύο ποταμών της πόλης, του Eisatz και του Reinza, είναι στολισμένες με αιωνόβια δέντρα και ποικιλία λουλουδιών και στο σημείο της συμβολής τους φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά του χρώματος των δύο νερών. Και φυσικά, από οποιοδήποτε σημείο της πόλης υπάρχει μια εκπληκτική θέα στους γύρω Δολομίτες.

Εσωτερικοί χώροι καφέ

Υπάρχουν καφέ, εστιατόρια και πιτσαρίες σχεδόν σε κάθε στροφή στο κέντρο του Brixen. Οι εσωτερικοί χώροι αυτών των εγκαταστάσεων είναι πολύ πιο ενδιαφέροντες από τα εξωτερικά τραπέζια κάτω από τέντες, επειδή βρίσκονται σε παλιά σπίτια με τον κατάλληλο περιβάλλοντα χώρο.

Το μενού κάθε εστιατορίου περιλαμβάνει απαραίτητα πιάτα της τοπικής τιρολέζικης κουζίνας, χορταστικά και αρκετά βαριά, αν και μπορείς πάντα να παραγγείλεις κάτι ελαφρύ, μεσογειακό. Η λίστα με τα επιδόρπια περιλαμβάνει στρούντελ, καθώς η τοπική συνταγή για αυτό το γλυκό θεωρείται κλασική και υποδειγματική.

Εάν το χειμώνα η κύρια ομάδα παραθεριστών στο Νότιο Τιρόλο είναι οι σκιέρ, τότε στις αρχές της άνοιξης οι λάτρεις των ποδηλάτων, των βόλτων στο βουνό και του καθαρού αέρα έρχονται εδώ. Με λεωφορείο ή τελεφερίκ (και για ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους - με ποδήλατο) μπορείτε να ανεβείτε σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και να πιείτε μπύρα, τοπικό κρασί ή τσάι από βότανα σε ένα μικρό καφέ σε κάποιο ορεινό χωριό.

Από το Brixen μπορείτε εύκολα να φτάσετε στο Bolzano με το τρένο, μια πόλη γεμάτη μουσεία, μεσαιωνικά φρούρια και μοντέρνα καταστήματα. Εάν θέλετε, θα μπορούσαμε να πάμε βόρεια στο Ίνσμπρουκ στην Αυστρία ή στο Φούσεν στη Γερμανία, αλλά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κύρια εκδήλωσή μας για ένα τέτοιο ταξίδι (ναι, ναι, Feltroza, δεν το έχετε ξεχάσει;)). Το φεστιβάλ πήγε καλά, η γερμανική οργάνωση γυάλισε ελαφρώς τη συνηθισμένη ιταλική ανεμελιά. Ακόμη και η άγνοια και των δύο γλωσσών δεν εμπόδισε τη ρωσική αντιπροσωπεία να βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων.

Ναι, φυσικά, το Brixen δεν είναι τόπος θορυβωδών πάρτι, ούτε ψώνια Μέκκα, αλλά οι ιδιοκτήτες τοπικών ξενοδοχείων παραδέχονται ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι Ρώσοι έρχονται εδώ που εκτιμούν την ειρήνη, την ηρεμία και την ομορφιά της φύσης.

Novacella Abbey Brixen Ιταλία

Για όσους εμπνέονται από την ιστορία για το Νότιο Τιρόλο και τα αξιοθέατα του και πρόκειται να ταξιδέψουν, προτείνουμε:
Μηχανή αναζήτησης για τα πιο κερδοφόρα αεροπορικά εισιτήρια σε όλες τις εταιρείες και τους ιστότοπους
Μηχανή αναζήτησης για τις καλύτερες τιμές για ξενοδοχεία σε όλες τις εταιρείες και τους ιστότοπους