Osobná skúsenosť: Všetko, čo potrebujete vedieť na cestu do Nórska. Moje drahé Nórsko alebo ako ušetriť peniaze pri cestovaní v Nórsku

Narodil som sa, vyrastal a žijem v meste Vilnius. Náhodou sa to všetko stalo, keďže sa považujem za neprofesionálneho cestovateľa, blogera, hudobníka a fotografa, toto všetko robím už veľmi dlho a do istej miery sa môžem považovať za odborníka vo všetkých týchto oblastiach. Od roku 2004 začal aktívne cestovať a v súčasnosti navštívil 55 krajín sveta. Zároveň som začal veľa fotografovať. Hudbe sa venujem od školy, veľa som koncertoval, skladal, hral v rôznych skupinách a projektoch. No môj záujem o históriu, najmä o vojenskú, spočíva zrejme na genetickej úrovni. Píšem o netradičnom cestovaní, zaujímavých miestach, histórii a hudbe z celého sveta, všetky moje texty sú pôvodné, väčšina mojich fotografií je rovnaká.

Väčšina z nás si myslí, že cestovanie po Nórsku je veľmi drahý podnik. Ale kým to sami nevyskúšate, nebudete vedieť. Tajomstvo šetrenia pre túto krajinu je jednoduché – vyhýbajte sa drahým hotelom a reštauráciám, nezanedbávajte nocovanie v stanoch, kupujte si jedlo v obchodoch, vzdajte sa alkoholu, cestujte autom a príďte sem v malej skupine. Ak sa budete držať týchto právd, môže sa stať toto...

Jeden môj známy poznamenal, že návštevu Nórska si treba nechať na zákusok, keď ste našu zemeguľu precestovali na maximum a začína sa vám zdať, že vás už nič na tomto svete neprekvapí. My sme túto radu nepočúvali a ako hladné deti sme sa pri prvej príležitosti vrhli na sladkosti. Obojstranne výhodná možnosť s lacnými letenkami Vilnius-Oslo u nás nemohla zostať nepovšimnutá. Nápad sa zrodil sám od seba, odmietnuť návštevu najdrahšieho mesta sveta Oslo a vydať sa na týždeň rovno do vytúžených fjordov.

A teraz naša malá spoločnosť piatich ľudí už stála na nórskej pôde na letisku Gardemon. Tu sme si prenajali veľmi malé auto Toyota Caris. Po naložení spacákov, ruksakov a stanu začala úhľadná mašinka pripomínať búdu, čo nám naozaj neprekážalo. Koniec koncov, lepšie pochopenie sveta pre takých neprekonateľných cestovateľov, ako sme my, nebolo možné nájsť. Takmer po celom západnom pobreží južného Nórska sme museli prejsť dvetisíc kilometrov. Východiskovým bodom našej vopred naplánovanej trasy bol Lysefjord. Fotografie skaly Prekistolen lákali naše neskúsené srdcia a nič nás nemohlo zastaviť. Aj keď nás už na začiatku našej cesty čakali mnohé skúšky...

O Osle nemám čo písať - cez toto superdrahé mesto sme prechádzali vysokorýchlostnými tunelmi. Prvotne stanovený cieľ spoznať prírodu krajiny nás hnal vpred. Výnimku urobil len „stavkirke“ alebo v našom jazyku kostol pri mestečku Heddal neďaleko Osla. Táto drevená konštrukcia, úžasná svojou skromnosťou a zároveň sofistikovanosťou, bola očarujúca. Vyrezávané fragmenty strechy trochu pripomínali vikingské lode a nástenné ozdoby v podobe runových znakov a figurín mali nepochybne nejakú magickú silu. V tomto kostole sa zdalo, že kresťanstvo a pohanstvo sú navzájom prepojené a existujú legendy. V Nórsku je veľa podobných kostolov, ale tento mám obzvlášť v živej pamäti.

V meste Kongsberg sme videli prvé pereje a potom to už išlo ako po naklonenom svahu ďalej a ďalej – prvý horský priesmyk, prvé horské údolie, prvý sneh a samozrejme prvý skutočný vodopád. Zdá sa mi, že to sa v horách stáva každému - prvý silný, rýchly vodopád, pre obyvateľov plání akosi neskutočný. Jeho silu, krásu a rýchlosť je ťažké opísať. Uviedol nás do stavu divokej rozkoše, z ktorej sme sa počas celého týždňa tohto výletu prakticky nikdy neprebrali. Tento bezmenný vodopád sa pre nás stal vstupnou bránou do úžasnej krajiny rozprávok a snov.

V Nórsku sa oplatí vyberať si čo najnáročnejšie cesty a pokiaľ je to možné, vyhnúť sa tunajším obľúbeným tunelom, ktoré prechádzajú obrovskými horskými masívmi. Samozrejme, je to pohodlné, rýchle a bezpečné, no ak sa pri cestovaní riadite takýmito úvahami, tak sa vám neoplatí nikam chodiť z domu. Ale hadovité úzke horské cesty takmer vždy vedú do miest, kde skutočný svet stráca svoju silu a ustupuje drsným, fantasticky krásnym scenériám matky prírody, kde sa cítite ako chrobák a zabudnete na všetky svoje malicherné problémy a radosti.

Cesta označená na mape ako takmer bodkovaná čiara viedla do malej osady Lysebotn, ktorá sa nachádza na samom začiatku Lysefjordu. V skutočnosti bol vynikajúci asfaltový povrch bonusom k nádhernej púštnej horskej scenérii. Táto cesta, podobne ako väčšina podobných, je v zime uzavretá a možno aj z tohto dôvodu nie je v lete taká populárna. Na samom konci sa táto cesta končí nezabudnuteľnou serpentínou dole k ústiu fjordu z výšky tisícok metrov. Toto bola moja prvá hadovitá jazda, dalo mi to veľa emócií. Keď som sa po dlhom zostupe pozrel na cestu, ktorou som sa vybral zdola nahor, neveril som, že sa z tejto takmer kolmej hory dá nielen zviezť, ale aj vyjsť.

Napriek tomu, že to naša spoločnosť nemala v pláne, osud mal svoju vlastnú cestu a hneď na druhý deň ráno sme sa bez problémov vyviezli späť na vrchol a potom opäť celkom normálne dole. Práve v Lysebotne navždy zmizol môj strach zo šoférovania v horách. Tomu však predchádzali iné nie nepodstatné udalosti. Hneď po príchode bolo jasné, že v tejto malej osade nie je žiadna čerpacia stanica, čo znamenalo, že vrátiť sa s takmer prázdnou nádržou bolo nemožné. Trajekt premával len dvakrát denne, skoro ráno a poobede. Musel som hľadať ubytovanie na noc.

V Nórsku s tým nie sú žiadne problémy. Neexistuje taká rozsiahla sieť kempingov a cestných hotelov ako tu nikde inde na svete. Miesta pre stany, kempingy, chatky a luxusné izby pre finančne pokročilých – skrátka v takmer každej obývanej oblasti bola dodržaná celá škála služieb. V Lysebotne sme sa bez vedomia usadili na veľmi pozoruhodnom mieste. Ukázalo sa, že nadšenci extrémnych športov z celého sveta sa usadili v kempingu pri samom brehu fjordu. Skokani alebo skokani sem chodia po celý rok skákať padákom z miestnych strmých útesov vysokých viac ako tisíc metrov. Všetky steny malého dvojposchodového hotela, ktorý nás hostil, boli pokryté vynikajúcimi fotografiami, ktoré vznikli počas takýchto zoskokov, a v neďalekej malej jedálni viselo zo stropu niekoľko padákov. Do interiéru reštaurácie dobre zapadne aj niekoľko pokazených horských bicyklov, snowboardov a gitara, ktoré sa tu zjavne často používajú na svoj účel. Neskôr nám chalani povedali, že skákanie padákom s bicyklom alebo lyžami, v závislosti od ročného obdobia, bolo medzi miestnou spoločnosťou obzvlášť šik.

Naším najbližším cieľom bola návšteva skaly Prekistolen, takže ráno sme tu plánovali vyraziť. Naše plány nečakane zmenil rozhovor s holandským cestovateľom, ktorého sme náhodou stretli večer v kaviarni. Ukázalo sa, že tento chlapík už tri mesiace cestoval pešo po Nórsku. Podľa neho nie je oveľa krajších miest ako miestne hory, a to aj pri všetkej šírke výberu v Nórsku. No a Prekistolen označil za turistickú atrakciu pre tučných a lenivých Američanov. Ale Kjerag bol podľa neho úplne iná záležitosť. Tak sa volal kameň v tvare vajca zapichnutý v štrbine vo výške 1080 metrov od mora. Stačilo sa len pozorne pozrieť, aby ste videli obraz tohto kameňa všade v Lysebotn Cestné značky, pohľadnice, sprievodcovia a maľby - legendárny kameň bol vyobrazený všade. Jednoducho prejsť týmto miestom by bolo šialenstvom.

Prechádzka do Kjeragu trvala viac ako dve hodiny, počas ktorých sme stúpali po sotva znateľných cestičkách, prekračovali potoky a trhliny, či svižne kĺzali snehovými závejmi, ktoré sa po zime neroztopili. Prevýšenie sa mení zo 600 metrov na 800 a potom nás celý kilometer do neba občas nútil liezť po skalách prakticky po kolenách. Ale všetky ťažkosti tohto prvého nájazdu po horských strmých svahoch Nórska boli blokované mimoriadnou púštnou krajinou Lisefjordu. Napriek množstvu roztopenej vody na týchto skalách so stopami po zosúvaní ľadovca nerástlo na náhornej plošine prakticky nič okrem machu. Vážnosť týmto miestam dodávali závratné priepasti, v ktorých bolo v opare vidieť susedné brehy fjordu a stratenú dedinu Lysebotn. Detská rozkoš na pokraji nepríčetnosti nás naplnila, keď sme sa priblížili k útesu, z ktorého zoskakovali výsadkári. Predtým som sa na strach z výšok často nesťažoval, ale tu som sa nechcel priblížiť k okraju kilometrovej priepasti. Pokiaľ sa nevyplazíte a nepozeráte do priepasti so zmiešaným pocitom hrôzy a opojnej eufórie. Druhý šok nás čakal pri samotnom Kjeragovi.

Ani jedna pohľadnica, ani ten najspoľahlivejší príbeh nedokáže sprostredkovať panenskú krásu tohto miesta. Tento, vo všeobecnosti, vôbec nie malý kúsok skaly, akoby visel vo vzduchu, pripravený skĺznuť do priepasti. Kým sme všetci skúšali, z ktorého uhla by bolo najlepšie zachytiť tento nezabudnuteľný pohľad, na vrchole Kjeragu sa zrazu objavila moja žena.

Treba podotknúť, že aj na mieste auta som si všimol na konci informačného stánku poznámku: „Málokto z tých, čo sa dostanú na Kjerag, si trúfne naň vyliezť. Väčšine ľudí stačí obdivovať to zvonku.“ Keď som sa ponáhľal za manželkou, uvedomil som si, čo mali zostavovatelia týchto informácií na mysli. Ku kameňu sa dalo dostať len po úzkej šikmej ceste z vonkajšej strany vysokej skaly. Navyše sa nebolo čoho chytiť rukami. Stačilo mi sklopiť zrak, aby som sa vzdal riskantnej myšlienky. Nepovažujte ma za zbabelca, ale pud sebazáchovy sa ukázal ako silnejší a ja som sa pridal k tej úplnej väčšine, ktorej stačilo toto miesto jednoducho vidieť.

Škoda, že sme si nepozreli jeden z 2000 zoskokov, ktoré sa tu každoročne robia. Cestou späť k autu sme stretli nejednu skupinku nadšencov extrémnych športov s padákovými batohmi na pleciach. Keď sme sa po dlhom zostupe konečne ocitli v našom hoteli, mnohí z tých chlapov si už akoby nič prezerali nedávno natočené zábery zo zoskokov. Jednou z výhod tejto zábavy bola nepochybne samotná rýchlosť klesania. To, čo našej firme zabralo viac ako tri hodiny a vedrá potu, potrebovali len pár minút voľného pádu.

Pokračovali sme v ceste trajektom, ktorý nás previezol pozdĺž celého Lisefjordu až do dedinky Forsand. Cestou sme mali to šťastie, že sme videli tulene kožušinové, ktorých kolónia si vybrala tento divoký kút Nórska a najväčšie drevené schodisko na svete so 4444 schodmi, a obdivovali úplne správny štvorcový tvar tej istej Prekystolenskej skaly. Teraz sa mi zdá, že vaša prvá cesta do Nórska by nemala začať, ale skončiť Lisefjordom, jedným z najromantickejších miest na Zemi.

Po prekonaní cestného mosta Lysenfjord z Forsandu sme sa postupne začali presúvať na sever Škandinávskeho polostrova. Napriek priemernej rýchlosti, ktorá v horách nepresahuje 50 km/h, naša Toyota Caris za štyri dni takmer dorazila do starobylého hlavného mesta Nórska Trondheimu. Verní nášmu plánu vyhnúť sa veľkým mestám sme sa potom otočili späť smerom na Oslo. Táto úžasná trasa viedla popri vysokých horách, večnom snehu, obrovských jazerách, zurčiacich riekach a samozrejme nespočetnom množstve vodopádov. Nórsko možno právom nazvať kráľovnou vodopádov na svete. Niekedy sa zdalo, že na každý dom tu pripadá jeden vodopád. Medzi vysoké skalnaté hory so snehovými čiapkami na vrchole sa nedajú spočítať. Napriek tomu pre mňa nie je vôbec ťažké vybrať spomedzi množstva, ktoré som videl, tri najpôsobivejšie.

Jedna z týchto cien v mojom rebríčku nepochybne patrí dvojitým vodopádom Latefossen. Neexistuje spôsob, ako to prekonať. Cesta prechádzajúca starým kamenným mostom vedie priamo vedľa samotného vodopádu. Dva mohutné prúdy sa s ohlušujúcim hukotom rútia dole doslova pár metrov od vyšinutých motoristov. Celý most je neustále zahalený oblakom vodnej hmly. Turisti, ktorí sa tu rozhodnú zostať, sa tu nezdržia dlho, riskujúc zmoknutie pokožky a ohluchnutie z neustáleho hluku padajúcej vody.

Keď sme trochu odbočili z plánovanej cesty, rozhodli sme sa navštíviť miesto označené na mape názvom Våringfossen. Dlhé, zdĺhavé stúpanie cez množstvo tunelov a kľukatých zákrut nás priviedlo na veľké parkovisko s obrovským množstvom ľudí a áut. Vodopád Voringfossen sa ukázal byť najvyšším a najmajestátnejším zo všetkých, ktoré sme na tomto výlete videli. Z okrajov polkruhovej priehlbiny padalo v podivných bielych prúdoch niekoľko mocných prúdov vody. Výška vodopádu dosahovala takmer 200 metrov. Z vyhliadkovej plošiny bol celý vodopád plne viditeľný. Neďaleko okraja Vorigfossen bola trojposchodová podlhovastá budova motela. Vedľa božieho gigantického stvorenia vyzeral hotel ako zápalková škatuľka, ktorú postavili ľudia. Mal som pocit, že som tu len zrnkom piesku vo večnom kolobehu života.

A ešte jeden vodopád, ktorý nepochybne stojí za zmienku, je Tvindefossen. Na rozdiel od ostatných sme do nej išli s tým, že sme vopred vedeli, kam sa dostaneme a čo približne uvidíme. Image Tvindefossen je jednou z najbežnejších prírodných značiek v Nórsku. Napriek tomu takmer ideálny stupňovitý tvar vodopádu, jeho krása a kráľovská vznešenosť nemôže len potešiť turistov, ktorí sem zavítajú. 60 metrov vysoký vodopád sa zdá byť utkaný zo stoviek malých kaskád a potôčikov. Svojím tvarom pripomína nejaký kráľovský trón alebo podstavec. Na úpätí Tvidefossen je veľký kemping. Očarení rozprávkovou krásou tohto miesta sme sa spolu s mnohými ďalšími rozhodli stráviť tu aj noc. Tu sa nám podarilo postaviť stan takmer na samom okraji vodopádu na malom ostrovčeku tvorenom potokmi z Tvindevossenu. Napriek dosť hlasnému hukotu padajúcej vody som v tú noc spal veľmi tvrdo a úchvatná ranná krajina z otvoru stanu mohla nahradiť aj výdatné raňajky. Skrátka slušný vodopád na krásnom mieste v rozprávkovej krajine Nórsko – to je hodnotenie neskúseného turistu, ako som ja.

Stojí za zmienku, že napriek nádhernej prírodnej scenérii všetkých týchto prenocovaní, raňajok, obedov a večerí, ktoré nás neprestali udivovať svojou rozmanitosťou a prepracovanosťou, boli miesta, z ktorých sme chceli ujsť, a to rýchlo. Nikto z našej skromnej spoločnosti nezabudne na naše tretie prenocovanie v Nórsku. Tu, len čo sme zaplatili za miesto a začali stavať stan, nás zúrivo napadli miestne pakomáry. Doslova zasypala všetky nekryté časti tiel rojom, pričom mala z našej zúrivosti nad touto záležitosťou očividnú radosť. Od tejto beznádejnej situácie nás zachránilo len nevhodné správanie hmyzu v interiéri. Len čo pakomár zo vzduchu zasiahol stan alebo auto, okamžite stratil všetku svoju agresivitu, zrejme sníval len o jedinom – dostať sa von do voľnej prírody. Ale ráno sa našej spoločnosti podarilo vytvoriť časový rekord zatvorenia tábora. Do 15 minút po prebudení sme stan a všetky naše veci hodili do kufra a interiéru auta a o pár sekúnd sme už uháňali pred touto verziou nórskej pohostinnosti malých krviláčikov.

Asi každý si predstavuje, že cesty v Nórsku sú veľkolepé. Netreba však zabúdať ani na obrovské výškové rozdiely jeho hornatej časti. Zjavne unavení z tohto nekonečného kľukatenia sa hore a dole po skalnatých svahoch sa Nóri rozhodli nešetriť peniaze na pohodlné budovanie tunelov. Vysekať do skaly mnohokilometrové diery nie je vtip! Tí cestujúci, ktorí uprednostňujú tieto pohodlné, no nudné cestičky, veľa strácajú na kráse, ktorú možno vidieť len po starých krivolakých a neprístupných cestách. Nie je nič úžasnejšie, ako sledovať, ako rýchlo sa krajina mení zo žiarivo zeleného pobrežia fjordov na opustené, nepravdepodobné sivé pozadie svahov hrebeňov. To najzaujímavejšie čaká cestovateľa na vrchole. Tu cesta pokračuje uprostred večného snehu, modrého ľadu a len miestami rozmrznutého povrchu s početnými potôčikmi a mlákami. Cestu občas obklopovali až tri metre vysoké záveje, ktoré hrozili, že nám zoberú spomienku na leto, z ktorého sme len pred pár minútami prišli.

Niekde za ľadovcom Jostedalsbreen sa naša Toyota opäť zdvihla do výšky tisícok metrov nad morom a okolo ďalšej zasneženej zákruty sme zrazu videli aktívne lyžiarske stredisko. Podľa očakávania nechýbali vleky, požičovne potrebného vybavenia, odhŕňanie snehu a nevyhnutná útulná kaviareň. V šortkách, tričku a šiltovke som asi zvonku vyzeral ako divoký medzi mladými ľuďmi zabalenými do kombinéz s lyžami a snowboardom. Teraz sa však ukázalo, prečo sú Nóri stálymi šampiónmi zimných športov.

Samotný ľadovec Jostedalsbreen sa ukázal byť pozoruhodnou miestnou atrakciou. Žiaľ, sami sme ho nedokázali vyliezť. Ale pohľad zdola na tento beztvarý blok stlačeného modrastého ľadu nás nemohol nechať ľahostajnými. Na tomto starodávnom ľadovci, ktorý sa pomaly strácal z povrchu zemského, nemého svedka a účastníka slávnych príbehov o Vikingoch a troloch, bolo niečo veľmi chladné a pochmúrne.

Po obídení ľadovca po jeho západnej strane sme začali hľadať možnosti ubytovania na noc. Za týmto účelom bolo rozhodnuté odbočiť na úzku cestu vedúcu do hôr na miesto zvané Bodal. Čím vyššie sme stúpali, tým boli naše duše úzkostnejšie. V horských stenách po oboch stranách a tichom jazernom povrchu pozdĺž cesty bolo niečo jemne desivé. Očividné bolo aj napätie s prenocovaním tu. Celé to vyzeralo neobvykle divoko a opustene, celkovo to bolo veľmi malebné horské údolie. Asi v polovici trasy sme si urobili krátku zastávku v informačnom stánku pri ceste. História tohto miesta sa ukázala byť pre kráľa prírody – človeka smutná a poučná. V roku 1905 tu pri malej dedinke došlo k živelnej pohrome. Do údolia sa spustil obrovský bahnotok, podkopaný každoročným topením snehu. Časť strmého pohoria sa zrútila do hlbokomorského jazera. V priebehu niekoľkých minút naplnili vodnú hladinu jazera rozprestierajúceho sa na mnoho kilometrov tony horniny. Len o pár kilometrov ďalej dedinu zaplavila obrovská vlna. Viac ako 35 ľudí je nezvestných. Prekvapilo však niečo iné. Presne o 33 rokov neskôr sa katastrofa zopakovala. Presne na tom istom mieste nastal nový gigantický kolaps. Tentoraz dedinu, ktorá za tie roky vyrástla neďaleko, vyplavila voda. Opäť zomrelo viac ako 70 ľudí. Napodiv, ľudia stále žijú na tomto zdanlivo Bohom prekliatom mieste. Dôvodom bola nielen úrodná pôda týchto miest, ale aj to, že podľa vedcov sa takáto katastrofa už nemôže stať, keďže podmorský priestor jazera je už úplne posiaty kameňmi z predchádzajúcich katastrof.

Ocitli sme sa na strašidelnom mieste! Ale už bolo neskoro vrátiť sa. Zrazu sme pri ceste videli značku Bodan Camping. Keď sme zišli takmer na samý breh jazera, zastavili sme sa na opustenej, no napriek tomu úhľadne upravenej čistinke. Súdiac podľa stavu polozhnitých lavičiek a zrúteného záchoda (exotika pre Nórsko!) by sa dalo predpokladať, že kemping už dlhé roky nefungoval. Vo všetkých ostatných ohľadoch bolo toto miesto ideálne na naše prvé bezplatné prenocovanie v týchto končinách. Samozrejme, nebolo pre nás ťažké uhádnuť, že sme sa ocitli niekde neďaleko pri stratenej dedine. Nešťastná skala bola dobre viditeľná zboku, so skutočne viditeľnými stopami po bahne. A v mojej duši sa objavila akási melanchólia... Keď som si išiel nabrať vodu z jazera, nečakane som pre seba urobil úžasný objav. Pri pohľade na pohorie na opačnom brehu jazera na skalách zatemnených vlhkosťou som zrazu začal vnímať nejaké pravidelné tvary. Z týchto tvarov sa vytvoril obrovský, mierne nedbalý dizajn. Nemusel som sa veľmi snažiť, aby som v týchto kontúrach videl postavu obrovského bojovníka s mečom v jednej ruke a štítom v druhej. Samozrejme, pre čitateľa nie je ťažké obviniť ma z príliš bujnej fantázie, no tieto riadky by mohli ľahko potvrdiť aj moji priatelia. Aj keď súhlasím, že v ten večer sme boli všetci veľmi vzrušení. Spánok k nám v tú noc dlho nemohol prísť. Počúvali sme najmenší šuchot a vŕzganie v nočnom lese a obraz nemilosrdného vikingského bojovníka nemohol opustiť naše bláznivé hlavy.
Ale prvé slnečné lúče rýchlo rozptýlili naše obavy a prírodný vzor na skale už ráno nepôsobil tak desivo. Opäť sme uháňali vpred! Pred nami bolo jedno z najviac propagovaných miest v Nórsku – Cesta trolov.

Tento deň nebol výnimkou z ostatných. Dobrodružstiev a ohromujúcich senzácií by bolo v Nórsku zrejme na ďalší rok dosť. Naša spoločnosť dokonca začala ranný vtip: No čo nás dnes prekvapí?! - a každý nový deň neprestal udivovať. Po ceste sme sa najskôr opäť ocitli v zime. Navyše, čím viac na sever sme išli, tým viac vyzeral nórsky jún ako koniec januára a o to úžasnejšie bolo ísť dole k brehom fjordov do ríše žiarivo zeleného leta. To bolo cítiť najmä v mestečku Gerenger na brehu jedného z najznámejších nórskych fjordov zaradených do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Aj keď podľa mňa by tam malo byť zaradené celé Nórsko ako miesto odpočinku ľudských ilúzií a napätia.

Teraz je však opona hore – sme na opustenej náhornej plošine Údolia trollov. Tu sa nám zrazu na ceste začali objavovať úžasné nadpozemské scenérie. Obrie skaly na oboch stranách cesty zrazu ožili priamo pred mojimi očami. Tiché, hrozivé stráže, skamenené po stáročia, bez emócií hľadeli na zemskú smršť švábov. Hora „Biskup“ skutočne pripomínala kazateľa náboženstva v sutane, ktorý si sadol na odpočinok. Obrovský kameň „Kráľ“ vyzeral ako fúzatý Viking, mierne sklonený hlavou s korunou. Priamo na našej ceste ožili staroveké legendy. Ani početné davy turistov, ani kopy suvenírov, ani extrémni parašutisti nedokázali strhnúť pocit bezvýznamnosti našej ľudskej existencie. Starovekí duchovia Trollov nevenovali absolútne žiadnu pozornosť ľudskému odpadu pri svojich nohách a blahosklonne sa nechali vidieť očami fotokamier a videokamier: „Márnosť, páni! Si bezvýznamný, ale my sme veční!

Náš čas sa krátil. Ako dezert sme chceli vidieť Atlantik a až potom sme sa mohli pokojne vrátiť domov cez Oslo. Ešte predtým sa však opäť usmialo šťastie a stihli sme ochutnať slasti nórskeho rybolovu.

Cestou k Atlantiku sme sa na noc zastavili v kempingu priamo na brehu ďalšieho fjordu. Našu pozornosť okamžite upútalo obrovské množstvo rybárov, od mladých až po starých, ako z brehu, tak aj z rôznych plávajúcich zariadení. Mali ste vidieť naše tváre, keď nám chlapík z recepcie kempingu v odpovedi na našu otázku, ako by sme tu mohli ísť chytať ryby, bez ďalších okolkov okamžite daroval udicu. Predstavte si moje prekvapenie, keď som po prvom pokuse nahodiť háčik do vody (a treba podotknúť, že z brehu som nelovil od detstva!) vytiahol na breh obrovskú hviezdicu. Po nej sa čoskoro ocitol vo vedre ružový ježko a môj priateľ a súdruh Zhenya čoskoro chytili stredne veľkú tresku. Očividne tu bol podmorský život v plnom prúde. Zdalo sa, že táto noc v Nórsku mala byť zábavná, no udica sa zrazu zlomila na polovicu a lyžica, ktorá klesla na dno fjordu, radikálne zmenila naše plány. Recepcia už nefungovala a ja a môj priateľ sme sa skľúčene odplazili do postele. Napriek tomu nikdy nezabudnem na chuť rannej tresčej polievky a iskru Zhenyiných očí z takýchto nečakaných nórskych súst!

Nórsko si získalo naše srdcia a do našich duší sa nasťahovali duchovia starých Trollov a Vikingov, no, akoby sme chceli konečne pošliapať naše hlavy, opuchnuté dojmami, konečne pre nás bolo pripravených niekoľko ďalších vzrušujúcich dobrodružstiev. Trollkirka alebo Troll Church bol komplex vzájomne prepojených jaskýň, ktoré sa nachádzali hodinu chôdze od diaľnice do Atlantiku.

Tieto jaskyne sa nachádzajú na troch úrovniach a sú navzájom prepojené zložitým systémom šachiet a chodieb rôznych veľkostí. Prvú úroveň jaskýň v dĺžke asi 70 metrov sme sa rozhodli prekonať spolu s manželkou. Mierne povedané, bolo to strašidelné prechádzať sa chodbou bez slnečného svetla, každú chvíľu liezť cez sutiny klzkých kameňov a preskakovať početné kanály. Ale aká odmena nás čakala na konci tejto cesty! Keď sme sa cestou pretlačili cez ďalšiu sutinu, ocitli sme sa v obrovskej jaskyni vysokej až 7 metrov. Denné svetlo vychádzalo z mnohých štrbín v jej klenbe a niekde zhora padala silná kaskáda vody priamo do stredu. Skutočne, sama matka príroda tu vytvorila skutočný oltár. A prepracovanosť jej fantázií by jej mohol závidieť každý architekt na svete. Ktokoľvek mohol ísť dole do druhej jaskyne na vyššej úrovni, vrátane tých, ktorí sa boja tmy a trpia klaustrofóbiou. Táto jaskyňa nebola v kráse nižšia ako prvá, ktorú sme videli, hoci jej chýbal efekt prekvapenia. Aj tu bol v strede vodopád a výška klenby dosahovala 9-10 metrov. Podarilo sa mi nájsť vchod do tretej úrovne jaskýň, ktoré boli oveľa užšie a horšie priechodné. Tu sa však argumenty rozumu ukázali byť silnejšie ako moja večná vášeň pre nové dobrodružstvá. Navyše sa krátil čas. Vydali sme sa na cestu späť k autu opustenému na kraji cesty.

Záverečným akordom našej cesty bola návšteva takzvanej Atlantickej cesty. Tak sa volala cesta vedúca cez niekoľko desiatok ostrovov, spojených dlhými priehradami a efektnými oblúkovými mostami. Niektorí z nich sa vykrúcali všetkými mysliteľnými i nepredstaviteľnými smermi, akoby sa snažili porušiť imaginárne zákony matematiky a logiky. Sprievodca odporúčal jazdiť po tejto trase na jeseň počas búrkovej sezóny. Určite sme to mali urobiť inokedy.

No a práve tu, ponorením nôh do chladných vôd Atlantického oceánu, môžem ukončiť svoj príbeh. Nebolo pochýb, ocitol som sa v akomsi zajatí v Nórsku. Tieto farebné hory, hlboké fjordy, divoké vodopády a tiché dedinky so svojimi dávnymi duchovnými obyvateľmi si ľahko získali kúsok môjho srdca a duše a navždy v nich zanechali neúprosnú túžbu vracať sa znova a znova na loď...

Ak hľadáte lacnú a kvalitnú dovolenku, kúpte si u nás zájazdy do Škandinávie. Spoločnosť Turtrans-Voyage Vám ponúka výhodné ceny za zájazdy do Nórska .

Prečo sa oplatí kúpiť zájazdy do Nórska ?

Každý rok čoraz viac cestovateľov odmieta cestovať do obvyklých južných letovísk a svoju pozornosť obracia na sever, najmä do krajín Škandinávskeho polostrova. Získal mimoriadnu popularitu medzi turistami Nórsko. Charakter tohto štátu prekvapí každého, kto sem príde prvýkrát. Nie je tu síce pražiace slnko, ani mnohokilometrové pláže, no takú majestátnu krásu ako nikde inde nenájdete. Predkovia Nórov boli legendárni Vikingovia - vynikajúci lovci a odvážni moreplavci, vďaka ktorým sa uskutočnilo mnoho geografických objavov. A v súčasnosti nórske letoviská ponúkajú turistom skutočnú dovolenku pre mužov - lov a rybolov v Nórsku považovaný za najlepší v Európe.

Nórsko v lete

Ak nemáte radi extrémne horúčavy, letná dovolenka v niektorom z nórskych letovísk bude to pravé. V lete škandinávska príroda kvitne pestrými farbami. Toto je najlepší čas na prechádzky, čistý horský vzduch a nádherný rybolov. Navyše v lete sa v rezortoch v Nórsku koná veľké množstvo rôznych festivalov, ktoré dodajú vášmu výletu osobitú príchuť. Navštíviť budete môcť aj najkrajšie prírodné rezervácie, kde sa zoznámite s flórou a faunou krajiny.

Severné Nórsko

Ak prídete do severnej časti Škandinávie v zime, budete môcť obdivovať jedinečný prírodný úkaz – polárnu žiaru. Príroda tohto kraja je dosť drsná, no oddávna priťahuje odvážnych ľudí so silným charakterom – horolezcov, poľovníkov, lyžiarov. V lete budete mať možnosť zúčastniť sa veľrybieho safari a ísť na more s miestnymi rybármi. Nórska cestovná kancelária Tourtrans-Voyage vám pomôže s výberom rezortu a hotela, pretože o tejto krajine vieme všetko. Kúpte si lístok už teraz! Kvalita dovolenky v nórskych letoviskách je neporovnateľne vyššia ako náklady na cestu do Nórska.

Nórske kráľovstvo(nórsky Kongeriket Norge, odvodené od staronórskeho Norðrvegr – „cesta na sever“) sa nachádza v severnej Európe v západnej časti Škandinávskeho polostrova. Vody Barentsovho mora (na severovýchode), Nórskeho mora (na západe) a Severného mora (na juhozápade) obmývajú krajinu. Susedmi na hranici sú Švédsko (východ), Fínsko a Rusko (severovýchod).

Vďaka geografickej polohe a dĺžke Nórska je každý región tejto zelenej severskej krajiny osobitý a jedinečný. Ak na západe môžete uvažovať o početných fjordoch, potom stredná časť krajiny vyniká stredovekými pamiatkami a starobylými budovami, severná časť takým neobvyklým javom, akým je polnočné slnko (biele noci), južná časť pobrežnými letoviskami a teplé letá pre Nórsko, a východná časť pre dobré možnosti pre aktívny oddych v prírode - rybolov v mnohých riekach a jazerách, turistika cez lesy a údolia, kempovanie. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo nám cestovateľom ponúka Nórske kráľovstvo.

Západné pobrežie má pomerne majestátnu krajinu - krajinu fjordov, hôr vyrastajúcich z vôd a vodopádov padajúcich z útesov. Kristiansund a Ålesund sú známe bohatstvom svojich vôd, obzvlášť dobré sú tam tresky a slede; Molde je známy svojimi krásnymi ružami a jazzovými festivalmi, ale už názov Bergen hovorí sám za seba (pozri časť „Mestá“ vyššie). Zároveň prechádzajú cez hory kľukaté cesty Eagle Path a Troll Trail.

Geirangerfjord zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a je jedným z najnavštevovanejších, nachádzajú sa tu dva najznámejšie vodopády - Sedem sestier a Svadobný závoj. Veľkoleposť tohto fjordu udivuje raz a navždy - strmé útesy so zasneženými štítmi a drsná príroda, silné prúdy horských vodopádov tečúcich do vôd fjordu - to je nezabudnuteľné!

Sognefjord je druhý najdlhší fjord na svete a najdlhší fjord v Nórsku - 204 km a jeho hĺbka je 1308 m. Zarezáva hlboko do pobrežia a ďalej sa delí na dve vetvy – Aurlandsfjord a Nærøyfjord, pričom posledná uvedená je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. A práve tu si môžete vychutnať úplne jedinečné výhľady na fjord a hory zhora - vo výške 650 metrov nad morom sa nachádza Vyhliadková plošina Stegastein, susediaci s horskou cestou Aurlandsvagen. Na tieto čarovné miesta vás zavedie Flåmská železnica alebo výletná loď.

Krása hôr Ljusefjord nenechá nikoho ľahostajným. Najzaujímavejšie a najpozoruhodnejšie sú tu Kjeragbolten a Preikestolen. Kjeragbolten- obrovský okrúhly kameň zapichnutý v štrbine medzi dvoma skalami v nadmorskej výške 1084 metrov, mnohí turisti sa na ňom radi fotia. Preikestolen Rock je tiež známou dominantou týchto miest - visí nad fjordom v nadmorskej výške 604 metrov na takmer úplne plochej vysokohorskej plošine.

Centrálny región zobrazuje pekný príklad stredovekej architektúry – Katedrála Nidaros- najväčšia budova svojej éry v Škandinávii s monumentálnymi sochami a elegantnými vitrážami. Staré drevené budovy Trondheim(tretie najväčšie mesto a prvé hlavné mesto Nórska) je zaujímavé aj pre návštevníkov centrálnej časti a na východ od nej je banícke mesto Reros - starobylé mesto s baňami, starobylým kostolom a mnohými drevenými budovami vrátane v zozname svetového dedičstva UNESCO.

V severnej časti uvidí cestovateľ drsnú divokú prírodu, v lete môžete pozorovať nádherné biele noci av zime magickú polárnu žiaru.
Alebo navštívte najextrémnejší bod Európy – mys Nordkapp a cítiť dych severného pólu, a ak sa chcete ponoriť do pulzujúceho nočného života - vitajte v meste Tromsø (nazýva sa Severný Paríž).

V tejto časti krajiny to nemožno ignorovať Lofotské ostrovy, preslávený krásnou nedotknutou prírodou. Nachádza sa tu najväčší hlbokomorský koralový útes a jedna z najnebezpečnejších vírov na svete (Malström), žije tam asi štvrtina všetkých morských vtákov v krajine, staroveké jaskyne obsahujú skalné maľby primitívnych ľudí (jaskyňa Kolhellaren v Refsviku) , osady postavené už v 5. storočí a komplex budov postavený v 19. storočí (dedina Nusfjord). So všetkou svojou rozmanitosťou sú Lofoty miestom pokoja a mieru. A ich individualitu dodávajú ako samotné červené rybárske domčeky na pozadí úchvatnej krajiny, tak laná natiahnuté medzi budovami, na ktorých visia ryby. Veď sušená treska je jedným zo symbolov týchto miest.

Južné Nórsko je región, kde malebné dedinky s roztomilými domčekmi harmonicky zapadajú do strohej krajiny skalnatého pobrežia.
Najväčším mestom regiónu je Kristiansand, vedľa ktorého sa nachádza niekoľko ostrovov - Flekkerey, Oxey a Gronningen - ich nádherná príroda a výhľady sem lákajú turistov každé leto. Svoje čaro dodávajú regiónu aj mestá ako Lillesand, Tvedesand, Brekkeste, Gamle a Ny Hellesund, roztrúsené pozdĺž pobrežných útesov medzi rozkvitnutými záhradami. Nachádza sa tu aj dedina Lynger, najzachovalejšia malá osada v Európe.
V kraji (nórska provincia) Telemark nájdete miesto, kde sa začalo lyžovať - ​​Morgedal a neďaleko je aj Telemarkský kanál.

Nórsko a Vinsky sú nezlučiteľné veci.
Možno preto, že milujem viac dušou ako očami.
Nórsko je krásna krajina. Ale jej krása je chladná a do značnej miery sa opakuje.
Predpokladal som, že na cestu bude stačiť 5 dní, ale zle som si to vypočítal – čo som chcel vidieť a kam som chcel ísť, sa zrealizovalo za 2 dni. Na tretí deň sme mohli bezpečne letieť domov.

Ale po poriadku: základom pre cestu bola veľmi správna správa od kortchaka: Je dobrá, pretože dáva vizuálny obraz. Navyše nejde o monštruózne hromadenie fotografií, čím „žiaria“ mnohé správy, ale o správny výber miniatúr s komentármi. Jediné, čo v správe chýba, sú názvy miest v pôvodnom jazyku. No, mapy trás. Čo uvediem vo svojej eseji.

Niekoľkokrát po ceste naštartoval inštinkt hubára a zberača bobúľ. Potom auto zaškrípalo na brzdách a po pár minútach bolo možné nazbierať za hrsť veľkých lesných jahôd či lesných malín. Alebo košík hríbov. Je prekvapujúce, že to nikto nezbiera. Niekde som čítal, že Nóri opovrhujú zberom húb a vôbec ich nejedia, radšej vyvážajú šampiňóny z všadeprítomného Holandska. Aký somár, čo viac povedať... Cestoviny s hríbikmi alebo polievka... mmmm

Krajina, ktorá sa mihala pozdĺž našej cesty, sa postupne menila z bylín, poľných kvetov, borovíc a brezov na trpasličiu vegetáciu a machy. Vošli sme do tundry, posiatej množstvom jazier. Tu a tam sa popri ceste a v diaľke od nej objavili pyramídy z kameňov. Zaujímalo nás, na čo to bolo. Spomenul som si na vojenské ťaženia Tamerlána, moji spoločníci hovorili oveľa zaujímavejšie: toto sú orientačné body pre nórsky systém priestorovej orientácie (v nórčine GLONAS), alebo toto je úkryt pre trollov pred slnkom...

Po ceste sme sa zastavili, aby sme si dali niečo pod zub. Mestečko. Kaviareň. Poďme dnu. Drahá matka! Také ceny hamburgerov som ešte nevidel: 10 eur za dve žemle a medzi nimi rozmrazený rezeň. Musíte však niečo zjesť. K tomu som si dala lasagne ohriate v mikrovlnke s celým balením chleba + pivo. Náklady na toto občerstvenie by sa dali porovnať s nákladmi na dobrý obed v priemernej moskovskej reštaurácii. Keď som vidličkou nabral horúcu hmotu, ktorá sa rozprestrela po tanieri, všimol som si, že okolo prechádzalo pomerne veľké množstvo ľudí s čiernou pokožkou a veselo sa usmievali. Toto je vec, ktorá je teraz predo mnou – presne tak.

Do hotela Fossli sme dorazili okolo 6. hodiny. Vodopád, hlučný pár metrov od hotela, nebol ničím výnimočným. Ach áno, zabudol som povedať, že po zhliadnutí vodopádov v Južnej Amerike a Južnej Afrike budú všetky nórske vodopády, ktorých je tuším v krajine veľmi veľa, pôsobiť skromne. No nech robí hluk – nech robí hluk.

Ach, Nórsko, rozprávková krajina, v zime pochmúrna, v lete krásna, no vždy čarovná.

Nie nadarmo patrí zájazd do Nórska medzi najdrahšie zájazdy do Škandinávie. Aj cestujúci zvyknutí na európske ceny sa niekedy pri podpisovaní nórskych šekov tvária užasnuto. Nórsko má zároveň množstvo neskutočne krásnych a zaujímavých miest, ktoré sa oplatí navštíviť a naplánovať si cestu svojpomocne vám pomôže ušetriť veľa peňazí.

Plánovanie a doprava

V prvom rade sa postarajte o víza, na cestovanie do Nórska na vlastnú päsť je vhodné akékoľvek schengenské vízum. O vízum do Nórska môžete požiadať sami alebo prostredníctvom agentúry.

Počas leta mnohé nízkonákladové letecké spoločnosti ponúkajú výrazné zľavy na letenky do Nórska. Pozor však na príletové letisko uvedené pri rezervácii – niektoré z nich sa často nachádzajú veľmi ďaleko od miest. Napríklad som letel do Osla v roku 2012 za 60 eur tam a späť, ale náklady na cestu na letisko boli asi 25 eur jedným smerom, pretože som sa neobťažoval rezervovať si lístok na vlak z letiska vopred.

Pri plánovaní sa oplatí rozhodnúť o trase pre samostatnú cestu do Nórska a spôsobe dopravy. Medzi turistami je najobľúbenejšia cesta Oslo-Bergen-Trondheim. Športovo založení turisti radi cestujú pri prechode za polárny kruh na najsevernejší bod Nórska – Severný mys.

Najlacnejším spôsobom cestovania je vlak, najmä preto, že webová stránka nórskych železníc poskytuje veľké množstvo zliav, taríf a skupinových kariet. Nórske železnice sú veľmi pohodlné, čisté, vybavené automatmi a bezplatným Wi-Fi. Navyše, cestovanie vlakom sa zvyčajne odohráva na veľmi malebných miestach a v tomto smere sa vyníma najmä Flåmská železnica. Cena lístka je 350 nórskych korún (18-20 eur), no dojmy z okolitej krásy vám ostanú navždy - pre mňa je jedným zo štandardov malebnosti stále pohľad z okna vozňa na ceste z r. Flåm. Je však lepšie rezervovať si lístky vopred, aspoň pár týždňov vopred. V rámci mesta je lepšie cestovať na bicykli, na mnohé miesta je vstup autom zakázaný, keďže Nóri sa veľmi zaujímajú o ekológiu krajiny vo všeobecnosti a najmä o úroveň znečistenia plynom v mestách.

Život v Nórsku

Na ubytovaní ušetríte aj počas samostatnej cesty do Nórska. Po prvé, mali by ste sa postarať o rezerváciu dva mesiace vopred a získať zľavu, a po druhé, môžete sa zmierniť a vystačiť si s hostelom namiesto hotela - posteľ v štvorlôžkovej izbe bude stáť od 20 do 40 eur za noc. Ak ste fanúšikom outdoorovej rekreácie a plánujete bývať v stane, potom si pozorne prečítajte pravidlá pre pobyt vonku - vydávajú sa na všetkých letiskách. Stanovujú, v akej vzdialenosti od mesta si môžete postaviť stany, kde si môžete zapáliť a kde vyhodiť odpadky, ktoré sa nahromadili počas vášho pobytu. V opačnom prípade vás čaká pomerne vysoká pokuta, Nóri síce veria, že príroda patrí všetkým, no za jej poškodzovanie sú prísne trestaní. Ak si postavíte stan na niekom pozemku, jeho majiteľ od vás môže požadovať určitú, aj keď zvyčajne dosť symbolickú sumu, výmenou za poskytnutie práva na používanie toalety a elektriny.

Strednou možnosťou medzi stanom a hostelom je chata, takzvaná nórska „hytta“. Uistite sa, že chata, ktorú si vyberiete, obsahuje všetko potrebné vybavenie uvedené pri rezervácii - chaty do 150 eur na týždeň sú často len drevená debna s posteľami a stolom a suchá skriňa niekde na ulici, jedna pre tri alebo štyri chaty.

Nezávislé cestovanie do Nórska autom.

Cestovať do Nórska na vlastnú päsť autom bude veľmi drahé. Aj keď si požičiate auto v samotnej krajine, cena za prenájom bude asi 30-40 eur na deň + poistné do 2000 eur + benzín do 2 eur za liter. Okrem toho je v Nórsku asi 50 spoplatnených ciest, po ktorých sa po registrácii na príslušnom portáli automaticky účtujú náklady na jazdu po nich. Výlet autom po Nórsku možno považovať za ziskový len vtedy, ak v ňom bývate, bez prenocovania v hoteloch či hosteloch.

Jedlo v Nórsku

Potraviny v Nórsku sú drahé, najmä ovocie z dovozu. Náklady na šálku kávy so žemľou v najjednoduchšej kaviarni sú asi 10 eur. Preto, keď som bol v Osle, jedol som hlavne v McDonalde alebo som si kupoval jedlo vo veľkých supermarketoch Rimi a Kiwi.

Čínske a indické reštaurácie majú často bufety - zaplatíte 15 eur a zjete, koľko chcete, ale mne osobne tam jedlo nechutilo - bolo príliš mastné a ťažké. V prímorských mestách, napríklad v Bergene alebo na Lofotách, sa priamo na móle predávajú ulovené morské plody a ryby, surové aj pečené či grilované – veľmi lacné a neskutočne chutné. Ak však máte patričné ​​vybavenie, môžete si uloviť vlastnú rybu úplne zadarmo.

Samostatná prehliadka nórskych fjordov

Nezávisle môžete cestovať po fjordoch v Nórsku nielen autom. Rôzne cestovné kancelárie organizujú veľa výletov do nórskych fjordov, ale ich cena sa pohybuje od 30 eur za dvojhodinový výlet až po 150 eur za celodenný výlet loďou. Fjordy v Nórsku môžete navštíviť aj na vlastnú päsť – v mnohých mestách sa Fordy nachádzajú takmer na predmestiach, takže stačí nasadnúť na autobus alebo bicykel a ísť obdivovať prírodu.

• Nebojte sa cestovať do Nórska na vlastnú päsť – je to jedna z najpokojnejších a najbezpečnejších krajín s veľmi rozvinutou turistickou infraštruktúrou. Keď som nechal tašku s jedlom a oblečením na lavičke na autobusovej zastávke, na druhý deň som si ju bezpečne vyzdvihol v kancelárii autobusovej spoločnosti.
• Na cestu do Nórska na vlastnú päsť budete potrebovať aspoň základné znalosti angličtiny alebo nemčiny. Toto nie je Praha, nečakajte, že tu na každom kroku stretnete rusky hovoriacich ľudí.
• Nevyhadzujte odpadky ani odpadky v prírode, nezapaľujte vatry mimo kempingu alebo špeciálne vybavených ohnísk a v žiadnom prípade nerúbajte stromy, najmä na severe, kde ich je málo – pokuty sú jednoducho astronomické.
• Napriek vysokým cenám je v Nórsku vždy možnosť ušetriť peniaze, napríklad nákupom produktov so zľavou, objednávkou skupinových lístkov, nákupom špeciálnych kariet „Oslo Pass“, ktoré oprávňujú na bezplatné návštevy múzeí a verejnej dopravy.
• Jednou z možností šetrenia je cestovanie medzi pobrežnými mestami po mori – náklady nebudú oveľa vyššie ako autobusom, ale naskytne sa vám dostatok výhľadov na fjordy. Úprimne odporúčam Geiranger s jeho neskutočne krásnymi prameňmi, vodopádmi a machovými brehmi riek. Mimochodom, v Nórsku je veľa vody a je veľmi čistá, takže ju môžete pokojne piť z kohútika alebo zbierať z potokov v rezerve.