Neuznaná Palestína. Hlavné mesto Ramalláh. Ramalláh: nová „nevesta Palestíny“ Dočasný stav večného mesta

Ramalláh je mesto v strednej Palestíne, 16 km severne od neho. Názov mesta pochádza z dvoch aramejských slov: „baran“ znamená kopec, hora a „alla“ znamená boh, t.j. Doslovne preložené ako „Božie vyvýšenie“. Mimochodom, mesto sa nachádza v nadmorskej výške 800 metrov nad morom. V tesnej blízkosti Ramalláhu, takže hranice mesta niekedy nie je možné jednoznačne určiť, sa nachádza menšie satelitné mesto - Albir. Tieto majú svoju veľmi dávnu históriu.

História vzniku mesta

Napriek tomu, že história moderného Ramalláhu siaha až do 16. storočia, v jaskyniach nachádzajúcich sa v blízkosti mesta boli urobené úžasné objavy (kostené nástroje, prehistorické kamene a drevo), čo naznačuje prítomnosť človeka tu už 500 000 ( pred pol miliónom rokov ad. Našli sa tu aj štvorcové a okrúhle obydlia z nepálených tehál, čo naznačuje prítomnosť raných poľnohospodárskych obcí v tejto oblasti.

Následne táto oblasť mnohokrát zmenila majiteľa. Usadili sa tu Filištínci, Židia, Sýrčania, Kanaánci, Sýrčania, Babylončania, Gréci, Turci, Rimania, Peržania a Arabi.

Podľa kresťanskej legendy sa tu zastavili Jozef a Mária, aby si oddýchli na ceste z Jeruzalema do Galiley, neskôr na tomto mieste postavili kostol Svätej rodiny.

V 12. storočí nášho letopočtu postavili francúzski križiaci v meste pevnosť. Vežu tejto pevnosti, známej ako Al Tire, možno stále vidieť v starej štvrti Ramalláh. V 13. storočí, po tom, čo sa územia zmocnili osmanskí Turci, sa väčšina križiakov vrátila domov do Európy, niektorí však zostali, uzavreli manželstvo a splynuli s miestnym obyvateľstvom.

Moderný Ramalláh bol sformovaný na samom začiatku 16. storočia veľkou kresťanskou rodinou Haddadin, ktorej hlavou bol Rashid Haddadin, kováč (z arabského „haddadin“ – kováči). Prišli z východu, od rieky Jordán, z Karaku či Šubaku. Hornatá oblasť prilákala Haddadinov, pretože po prvé im veľmi pripomínala ich domovinu a po druhé, husté horské lesy dodávali palivo pre ich vyhne.

Jedného dňa bol šéf mocného moslimského klanu Emir Ibn Qaisum na návšteve u Rashidovho brata Sabry. V tom čase mu manželka Sabre porodila dcéru. Podľa moslimského zvyku ju Emir navrhol zasnúbiť so svojím malým synom, aby sa, keď deti vyrastú, mohli vziať. Svadby medzi moslimami a kresťanmi sa v tom čase nepraktizovali a Sabra si myslela, že hosť len žartuje, a súhlasila.

Keď mu po chvíli Emir pripomenul svoj sľub, Sabra odmietla, čo viedlo ku krvavému konfliktu medzi oboma klanmi. Rodina Haddadinovcov utiekla, aby sa usadila na kopci, kde v tom čase žilo niekoľko malých kresťanských a moslimských rodín. A v roku 1596 sa v osmanskom registri objavila nová dedina Ramalláh, ktorá pozostávala zo 71 kresťanských a 9 moslimských rodín.

Mimochodom, dnes takmer všetci potomkovia rodu Haddadin, zakladatelia mesta, žijú v USA. V Ramalláhu, ktorý je stále považovaný za kresťanské mesto a tradične volia kresťanského starostu, sú kresťania menšinou, ktorá tvorí asi 5 % obyvateľov mesta. A v satelitnom meste Albir, ktoré má prevažne moslimské obyvateľstvo, stále môžete vidieť ruiny starovekého kostola, ktorý pred konfliktom postavili Haddadin a ich útek do hôr.

Úloha cirkvi pri rozvoji Ramalláhu

Vráťme sa však do histórie. V 18. a 19. storočí sa Ramalláh rozrástol na veľkú rozvinutú poľnohospodársku dedinu, ktorá priťahovala prisťahovalcov z iných miest, väčšinou kresťanov. Tu sa jeden po druhom objavujú kostoly, z ktorých prvým je pravoslávny kostol Premenenia Pána. Nasledovali rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev, neskôr evanjelická, protestantská a baptistická cirkev. Bohoslužby sa tam konajú dodnes. Na podporu vzdelávania v Palestíne cirkvi organizovali stredné školy, ktoré fungujú dodnes: katolícka, luteránska, priatelia, Collier Aglier, škola sv. Jozefa a iné.

Činnosť cirkví a ich materiálna pomoc zvyšovala blahobyt kresťanských rodín a prinútila ich zamyslieť sa nad väzbami na Západ. A tak hneď na začiatku 20. storočia obchodníci z Ramalláhu a Betlehema obrátili svoju pozornosť na USA a Európu, začali vyvážať a dovážať a mnohé kresťanské rodiny emigrovali.

Prosperita Ramalláhu – americké autá, rádiá a televízory a mechanizované poľnohospodárske nástroje – slúžila ako magnet pre obyvateľov Loddu a Jaffy, aby emigrovali do Ramalláhu. To ešte viac zmenilo pomer kresťanov a moslimov v meste. V roku 1908 sa Ramalláh oficiálne stal mestom s vlastnou samosprávou a partnerstvom so satelitným mestom Albir.

20. storočie

V rokoch 1917 až 1948 bolo mesto pod britským mandátom. Počas tejto doby palestínski obchodníci a mestská suchozemská elita postavili mnoho bohatých dvojposchodových víl, z ktorých väčšinu možno vidieť dodnes. V roku 1936 dostalo mesto elektrinu a vlastnú rozhlasovú stanicu, ktorá vysielala v arabčine, hebrejčine a angličtine.

Od roku 1948 do roku 1967 bol Ramalláh pod nadvládou Jordánska. Obmedzovanie slobody slova a prenasledovanie komunistov a socialistov, stagnujúca ekonomika a súčasný prílev obyvateľov vidieka, znižovanie životnej úrovne, to všetko spôsobilo, že štvrtina obyvateľov Ramalláhu (1500 zo 6000) emigrovala. Mnoho prázdnych domov a pozemkov skúpili obchodníci z Hebronu a iných palestínskych miest.

V roku 1967, počas Šesťdňovej vojny, Ramalláh, podobne ako iné mestá v Palestíne, obsadil Izrael. Zákaz vychádzania, po ktorom nasledovalo sčítanie ľudu a vydanie občianskych preukazov, zatvorilo dvere domova pre tých Palestínčanov, ktorí boli v čase sčítania v zahraničí: odteraz sa stali cudzincami vo svojej vlasti.

V roku 1987 mesto zachvátil všeobecný pokojný odpor, takzvaná intifáda. Obyvatelia mesta sa organizovali do výborov, organizovali masové protesty, čistili ulice, sadili stromy a vychovávali deti a mládež, ktorá kvôli zatvoreným školám a častým zákazom vychádzania stratila možnosť učiť sa. Život v stave núdze pokračoval až do roku 1991.

V roku 1993 podpísali dohodu v Osle Jicchak Rabin a Jásir Arafat. Podľa nej bol Ramalláh v decembri 1995 odovzdaný pod kontrolu Palestínskej samosprávy. V dejinách mesta, podobne ako v celej Palestíne, sa začala nová éra.

Ramalláh dnes

Dnes je Ramalláh administratívnym a kultúrnym centrom Palestíny. Tu je parlament, sídlo prezidenta a ministerstva, zastúpenia rôznych krajín, zahraničné organizácie, banky a obchodné misie. Preto sa sem mnohí obyvatelia susedných dedín, ale aj severu krajiny (a ich predmestí) sťahujú za prácou. Pravda, nielen životná úroveň, ale aj ceny sú v Ramalláhu vyššie ako v iných mestách Palestíny.

Mesto je v neustálom stavebnom stave a rastie míľovými krokmi. Podľa palestínskeho štatistického úradu má mesto v roku 2013 približne 170,5 tisíc obyvateľov, z ktorých 19 tisíc žije v utečeneckých táboroch. A ak hovoríme o regióne Ramalláh, potom je toto číslo viac ako 320 tisíc ľudí.

Kultúra a vzdelávanie

Kultúrny život v Ramalláhu je pomerne pestrý a bohatý. Veľký palác kultúry, kiná, mládežnícke kluby, výstavné siene, múzeá a zahraničné kultúrne centrá ( nemecko-francúzsky, španielsky, britský a iné), športy a telocvične, umelecké a hudobné školy, knižnice, kúpaliská, parky a mnohé ďalšie – to všetko ho robí atraktívnym pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov mesta. Každoročne sa tu konajú medzinárodné festivaly – festivaly hudby, kina, moderného a ľudového tanca, dnes už tradičný pivný festival Oktoberfest a mnohé iné.

Ramalláh má 3 univerzity (Birzet, Pedagogickú a Al-Quds Evening University), niekoľko inštitútov a mnoho stredných škôl. Najväčšia z univerzít Univerzita Birzet, bola založená v roku 1924. Deväť fakúlt poskytuje vzdelávanie v 47 odboroch a na ďalších 26 odboroch môžete pokračovať v štúdiu v magisterskom programe. Celkový počet študentov vrátane cudzincov je ročne okolo osemtisíc ľudí. Univerzita má rozsiahlu knižnicu médií, múzeum, veľké zasadacie a konferenčné sály a rôzne laboratóriá. Školenie prebieha prevažne v angličtine.

Výroba a poľnohospodárstvo

V mestách (v Ramalláhu aj Albíre) sú priemyselné zóny, kde sú na ruské pomery malé továrne: Coca-Cola, plastové výrobky, čipsy a sušienky, klobásy. Má vlastnú čokoládovňu, mliekareň a niekoľko tovární na výrobu liekov.

Obyvatelia obcí regiónu sa zaoberajú poľnohospodárstvom a chovom zvierat. Primárne sa tu pestujú olivy a vyrába sa aj olivový olej. Sú tu malé vinohrady, marhuľové plantáže a slivkové sady, zbierajú sa figy. V chove dobytka dominujú ovce, z ktorých mlieka vyrábajú biely syr (brynzu) a tvrdý sušený jogurt – laban kishki.

Cestovný ruch

V meste môžete vidieť veľa cudzincov. Turisti v Ramalláhu budú srdečne vítaní. Mesto má veľa módnych hotelov a útulných kaviarní, kde si môžete vypiť kávu alebo fajčiť s priateľmi. Množstvo reštaurácií ponúka kuchyňu z mnohých krajín sveta: orientálnu, mexickú, taliansku, francúzsku, čínsku a iné.

K zaujímavostiam mesta patrí Ramallah Takhta (staré mesto) s pôvodnými kamennými budovami, mauzóleum Jásira Arafata a hrobka slávneho arabského básnika s múzejným komplexom.

Nižšie je video od samosprávy Ramalláhu o atrakciách mesta. Dúfam, že to rozšíri vaše chápanie mesta. Ak chcete ísť, stačí kliknúť na odkaz. A nezabudnite, prosím, zanechajte svoj komentár na konci článku.

Na mape sveta Mapa

Palestína je rozdelená do troch typov zón – A, B a C.

Palestína je rozdelená do troch typov oblastí: A, B a C.

Zóna A má úplnú kontrolu Arabov, palestínska polícia atď. Zóna B je spoločné hliadkovanie. Zóna C – úplná kontrola Židov.

Oblasť A zahŕňa územia plne pod kontrolou Arabov s palestínskymi policajtmi atď. Oblasť B má spoločné bezpečnostné hliadky. Oblasť C je plne pod kontrolou Židov.

Napríklad hlavné mesto Ramalláh je zóna A, takže tam Židia nechodia.

Napríklad hlavné mesto Ramalláh je oblasť A, takže tam Židia nechodia.

Cesta z Jeruzalema do Hebronu, kde je veľká židovská osada, je zóna B. To znamená, že Arabi po nej môžu jazdiť, ale musia mať zapnuté bezpečnostné pásy (doma, samozrejme, demonštratívne pásy nemajú).

Cesta z Jeruzalema do Hebronu, kde je veľké židovské osídlenie, je oblasť B. Inými slovami, Arabi po nej môžu, ale musia sa pripútať (keď na vlastnom trávniku, samozrejme, demonštratívne odmietajú používať pásy) .

Arabi nemajú povolený vstup do židovských osád (zóna C). V škole ma učili, že sa tomu hovorí apartheid.

Židovské osady (oblasť C) sú pre Arabov zakázané. V škole ma učili, že sa tomu hovorí apartheid.

Diša

Dhisha

Na mape sveta Mapa

Hneď vedľa Betlehema je utečenecký tábor. Čakal som, že uvidím stany a smutné pohľady starých ľudí, ale videl som to isté mesto, len v ňom sú všetky domy neoficiálne, zrúcané a stoja tak už päťdesiat rokov.

Hneď vedľa Betlehema je tábor pre migrantov. Čakal som, že uvidím stany a starých mužov so smutnými očami, ale namiesto toho som videl obyčajné mesto, ktoré pozostávalo iba z nekvalitne postavených neformálnych domov, ktoré tu stoja už asi päťdesiat rokov.

Keďže ide o kemp, nie o mesto, nikto tu nepracuje, neočakáva kompenzácie a dotácie. Veď ich starí otcovia trpeli Židmi, tak ako môžu ďalej žiť? Všetky nové generácie vyrastajú s pocitom, že život bude pokračovať len po obrovských a zaslúžených platbách.

Pretože toto je kemp a nie mesto, nikto tu nepracuje. Namiesto toho čakajú na kompenzačné platby a dotácie. Koniec koncov, ich starí otcovia trpeli v rukách Židov, tak ako možno očakávať, že sa po niečom takom pohnú ďalej? Všetky nové generácie vyrastali s pocitom, že normálny život sa obnoví až po obrovských a zaslúžených výplatách.

A takto sedia medzi poloprázdnymi policami.

A tak naďalej sedia medzi poloprázdnymi policami.

Ale s krásnymi graffiti.

Ale aspoň s peknými graffiti.

Podozrivo krásne.

Podozrivo pekná.

Hebron

Na mape sveta Mapa

Tretia palestínska konferencia o moderných trendoch v matematike a fyzike.

Hasičský zbor.

Mestský odpadkový kôš.

Kontajner na zber odpadu.

Telefónna búdka.

Mliekareň.

Postrekovač dopĺňa do fontány (ktorá nie je napojená na vodovod) vodu.

Kropiace auto napĺňa fontánu (ktorá nie je pripojená k prívodu vody).

Mladý muž dáva drobné. Mimochodom, platidlom v Palestíne sú izraelské šekely.

Mladý muž vracia drobné. Mena používaná v Palestíne je izraelský šekel.

Na prvý pohľad je to obyčajný arabský život.

Na prvý pohľad je to obyčajné arabské mesto.

Rozdiel je v tom, že Hebron je jedno z miest, kde je židovská osada exklávou Izraela. Má cestu kategórie B (po ktorej sa dá jazdiť priamo z hlavnej oblasti) a je tiež domovom izraelskej armády, ktorá chráni svojich obyvateľov.

Rozdiel je v tom, že Hebron je jedno z miest so židovským osídlením, ktoré sa považuje za exklávu Izraela. Prichádza s cestou kategórie B, ktorá ho spája priamo s hlavným územím krajiny a izraelskou armádou, ktorá tu chráni svojich občanov.

Vyzerá to takto. Časť mesta je jednoducho ohradená ostnatým drôtom.

Takto to vyzerá v praxi. Časť mesta bola jednoducho ohradená ostnatým drôtom.

A kovové ploty.

A betónové dosky. Vľavo je izraelská časť.

A betónové dosky. Izraelská strana je vľavo.

Chcete prejsť uličkou - a tam je prázdna stena (veľmi podobná severnému Cypru).

Pokúsite sa preraziť uličkou a narazíte na mŕtvu stenu (veľmi ako na Severnom Cypre).

Po celom obvode sú na vrchu budov ďalšie siete a visí veľa kamier.

Na vrchu budov sú po celom obvode nainštalované ďalšie siete a množstvo bezpečnostných kamier.

Dole pečú koláče a predávajú látky a zhora strážia stráže.

Ľudia pod nimi pečú chlieb a predávajú látky, kým nad nimi stráži konvoj.

Miestni tvrdia, že Židia zhora hádžu odpadky a tehly, dokonca niekoho zabili. Preto je nad bazárom sieťka.

Miestni tvrdia, že Židia z vrchu hádžu odpadky a tehly a že sa tak niekto aj zabil. Takže nad bazárom je natiahnutá sieť.

Je to, ako keby sa kolónia skrížila so slobodnou ekonomickou zónou.

Je to ako kríženec medzi nápravnou pracovnou kolóniou a slobodnou ekonomickou zónou.

Budova naľavo s vojakom na rohu strechy je izraelské územie. Všetko ostatné je Palestína.

Neúnavne sa preukazuje bojaschopnosť armády. Povedzme, že preleteli helikoptéry.

Bojové schopnosti armády sa preukazujú nepretržite. Napríklad tu lietajú helikoptéry.

V Hebrone som jedol najchutnejší kebab z kuracieho srdca v mojom živote.

V Hebrone som mal tie najchutnejšie kebaby z kuracieho srdca, aké som kedy v živote ochutnal.

Ramalláh

Na mape sveta Mapa

Hlavné mesto plné života.

Rušné hlavné mesto.

Mesto sa aktívne buduje.

V meste prebieha veľa stavebných prác.

Chodníky a rohy križovatiek sú oplotené stĺpikmi a reťazami.

Chodníky a rohy križovatiek sú zlanené reťazovými zábranami.

Obchodník s čajom.

Horúce kukuričné zrná sa predávajú na každom rohu.

Nápis je sprevádzaný tabuľou rozprávajúcou príbeh o tom, po kom a po čom je ulica pomenovaná.

Značky ulíc sú sprevádzané tabuľou vysvetľujúcou, po kom alebo po čom je ulica pomenovaná.

Dopravní policajti.

Automatický parkovací automat.

Bežecké topánky na Facebooku sa predávajú tu (aby sme držali krok s Trincomalee).

Svojím životom si tu žije veľké východniarske mesto.

Veľké blízkovýchodné mesto tu naďalej žije.

Hlavné mesto štátu, o ktorom sa vo svete takmer nič nevie.

Hlavné mesto krajiny, o ktorej zvyšok sveta prakticky nič nevie.

V Ramalláhu sú hrozné dopravné zápchy. Odchod trval tri hodiny. Dorazili sme do Betlehema. Čaká tam auto s izraelskými poznávacími značkami. Prezliekam sa do toho. Prechádzam hraničným priechodom - vojak sa len pozrel na kryt pasu, ani ho neotvoril. Vrecko nikto nekontroluje, hoci by sa tam dalo pokojne dať aj sto kilogramov čohokoľvek. Bol som na nepriateľskom území. To vôbec nezapadá do zložitosti odletu z letiska Ben Gurion, kde je pasažier otočený naruby.

Ramalláh má strašné dopravné zápchy. Cesta von trvala asi tri hodiny. Konečne sme sa dostali do Betlehema, kde čakalo auto s izraelskými tabuľkami. Presadám do nového auta a prechádzam cez hranice. Vojak na hraničnom priechode sa pozrie na obal môjho pasu, ale ani sa neobťažuje pozrieť sa dovnútra. Nikto mi nekontroluje tašku, aj keď som tam pokojne mohol dať sto kíl takmer čohokoľvek. Prišiel som predsa z nepriateľského územia. To nedáva absolútne žiadny zmysel, keď si spomeniete na náročnosť letu z letiska Ben Gurion, kde je každý pasažier prakticky otočený naruby.

Opäť som v Izraeli. Vraciam sa do hotela. K dispozícii je malebná strešná reštaurácia, ktorá ponúka skôr priemerný steak s výhľadom na staré mesto.

Som späť v Izraeli. Vraciam sa do svojho hotela. Na streche je malebná reštaurácia s výhľadom na Staré mesto a pomerne priemerným steakom.

Dve hlavné mestá v jednom meste sú politickou absurditou, preto medzinárodné spoločenstvo neuznáva ani palestínsky, ani izraelský názor, ale navrhuje rozdeliť mesto na dve časti: východnú ako hlavné mesto Palestíny a západnú ako hlavné mesto Palestíny. Izrael. Rovnako ako Berlín počas sovietskej okupácie, len bez múru...

Z východnej časti Jeruzalema do Ramalláhu odchádza autobus číslo 19. Čas cesty je pol hodiny. Medzi mestami je len 15 kilometrov.

Autobus ide väčšinu cesty ako obvykle. Až niekde v strede sa to začína kľukatiť. Postupne sa ukazuje, že autobus sa kľukatí z nejakého dôvodu, ale obísť trojmetrový betónový múr, ktorý napodiv prechádza cez polia a voľné pozemky, potom takmer cez obytné budovy.

Postupne sa cesta približuje k stene a teraz ju už vidno veľmi blízko.

Pri vstupe na palestínske územie nie sú žiadne kontroly: zdá sa, že autobus ani nezastavuje na kontrolnom stanovišti. Keď ste tu prvýkrát, bez prípravy či rád od priateľov absolútne netušíte, čo môžete očakávať. Zdá sa, že je lepšie schovať fotoaparát do tašky a držať sa nízko, kým sa nedostanete do mesta.

Najzaujímavejšie zábery so stenou pokrytou politickými graffiti od zeme až po strop si pri vstupe nevšimnete: musíte hádať, aby ste otočili hlavu a pozreli sa za seba. Alebo vystúpte na zastávke pred dosiahnutím steny - ale kto by sa odvážil urobiť to prvýkrát? Čo ak ťa zastrelia?

Na ceste späť rovnaká situácia. Neďaleko múru je zastávka, kde nastupujú a vystupujú nejakí podozriví Arabi. Všade naokolo sú na stenách načmárané, ktoré si trúfnete potichu odstrániť z okna autobusu.

Mám dojem, že som skončil rovno v centrále teroristov.

Stop. Kto chce ísť von?

Nakoniec sa autobus dostane k stene na kontrolnom stanovišti a pri spomienke na bezproblémový vstup do Palestíny sa odvážite urobiť jeden záber s touto hroznou krásou.

A potom si strčil fotoaparát do tašky, pretože sa zdá, že strážca si všimol, že visíš z okna. Teraz už máva na zastavenie autobusu. Tucet ľudí sa objavuje v nepriestrelných vestách a prilbách, vyzbrojených puškami M16. Autobus zastavuje a otvára predné dvere. Fotoaparát v zhone schováte hlbšie do tašky, prikryjete taškou a šiltovkou a zatvoríte na zips. Z vnútorného vrecka vytiahnete pas a izraelské vízum vystavené na samostatnom papieri. Držíte ich tvárou nahor a pokojne sedíte.

Do autobusu nastupuje vojak v plnej výstroji s puškou, ktorú vyslovene nemieri na cestujúcich, ale drží ju pripravenú. Druhý prichádza za ním a zostáva stáť v jediných dverách, zatiaľ čo prvý pomaly začína obchádzať kabínu a kontrolovať doklady každého cestujúceho v arabskom mikrobuse. Tu sú prví podozriví: dve ženy a jeden muž sú zadržaní a rýchlo vyvedení z autobusu. Začínate mať obavy: čo u nich našiel? Kde ich teraz zoberú? Čo ak vás vyvedú rovnakým spôsobom, pozrú si obrázky steny a zatknú vás?

Problémy sú nevyhnutné. Voják sa napokon dostane na koniec kabíny, kde autor sedí na úplne posledných sedadlách, natlačený v sedadle, s rozloženým pasom a vízom, s úsmevom natiahnutým od ucha k uchu. Po druhom pohľade sa vojenský muž unavene otočí a vystúpi z autobusu bez toho, aby sa pozrel do dokumentov.

Ako sa neskôr ukáže, problémy s prechodom cez múr majú len Židia a Arabi, ale nie cudzinci. Palestína je rozdelená na tri zóny s rôznymi pravidlami pre Palestínčanov a Izraelčanov. Napríklad občania Izraela vo všeobecnosti nesmú byť v palestínskych mestách bez špeciálneho preukazu a Palestínčania môžu cestovať len cez židovské územia.

Našťastie môžu turisti voľne cestovať po celom neuznanom štáte a Ramalláh je dobrým miestom, kde začať objavovať Palestínu. Teraz je to úplne pokojné mesto, kde sú veľvyslanectvá, polícia, dobré reštaurácie so zdvorilými čašníkmi a dokonca aj obchodné vzťahy s izraelskými partnermi.

Ramalláh víta mierny chaos.

Kľúčom k akémukoľvek arabskému mestu sú odpadky a obchod.

Pouličné jedlo: rožky, káva, cukrová vata.

Ovocie zelenina.

Hlavná ulica Ramalláhu je najšpinavšia a najrušnejšia.

Aj v centre je veľmi málo priechodov pre chodcov, no sú tam bezpečnostné ostrovčeky.

Typické arabské nákupné centrum.

Typická arabská dopravná zápcha.

Typické arabské obchody v domoch.

Typický arabský chodník.

Na centrálnom námestí je palestínska vlajka a na stožiari visí bronzový muž, ktorý ju zasadzuje - symbolizuje boj za nezávislosť od Izraela.

Akonáhle sa vzdialite od centra mesta, začínajú celkom úhľadné uličky.

V každom prípade sú domy na tejto ulici veľmi dobré.

Ale v žiadnej arabskej krajine nemôže byť normálna doprava. Palestínčania jazdia v žltých mikrobusoch, ktoré bolestne pripomínajú tie ruské.

V Izraeli sa takéto minibusy nazývajú „šerut“, v Palestíne sa nazývajú „služba“. Hovorí sa, že ak si pomiešate mená a poviete Palestínčanovi „šerut“, vodič sa mierne zachveje.

Na strechách arabských domov sú rovnaké vodné nádrže, len čierne. Toto je veľmi charakteristický rozdiel: chudobní Palestínčania nemajú peniaze na inštaláciu solárnych ohrievačov. Vodu čerpanú do nádrží preto ohrieva len samotné slnko a čierna farba k tomu lepšie prispieva. Aj keď sa toto pravidlo postupne vytráca a mnohé arabské strechy už majú rovnaké ohrievače.

V Ramalláhu veľa žien nosí abáje. Koniec koncov, toto je moslimské mesto, islam je štátnym náboženstvom Palestíny. Ramalláh sa zároveň snaží byť tolerantným mestom. Neplatia tu žiadne prísne náboženské pravidlá, ženy môžu nosiť šaty po kolená alebo džínsy. a pred pár rokmi bola primátorkou mesta kresťanka.

V Ramalláhu je presne jedna atrakcia – mauzóleum Jásira Arafata. Ach, ako nadužívané je toto meno v správach deväťdesiatych rokov! Aj tí, ktorí o tomto mužovi nič nevedia, museli počuť jeho meno, alebo aspoň názov pokrývky hlavy – arafatka – teda jednoduchá arabská keffiyeh, ktorú si Arafat špeciálnym spôsobom priviazal na hlavu.

Politicky neutrálne články hovoria, že život Jásira Arafata bude vždy dostávať protichodné hodnotenia a pre niektorých je bojovníkom za nezávislosť, zatiaľ čo pre iných je zarytým nepriateľom a teroristom. Ó áno. Život každého vraha s mocnou politickou váhou bude vždy vnímaný ako kontroverzný.

Pre Palestínčanov je však Arafat prakticky otcom národa, ktorý vytvoril Palestínsku národnú samosprávu – aspoň vzdialené zdanie štátnosti na tomto okupovanom území.

Arafatovo mauzóleum je kamenná kocka bez tváre v architektonických tradíciách Blízkeho východu.

Vnútri je náhrobný kameň s dvoma vojakmi, ktorí dokonca trochu reagujú na to, čo sa okolo nich deje a ako odpoveď sa uklonia.

Okrem tohto mauzólea nie je v Ramalláhu nič vidieť.

Toto mesto slúži výhradne na spoznávanie Palestíny z diaľky.

No, pozrite sa na výhľady. Aj keď v Izraeli je toho všade dosť.

Takže ostrý prechod - po včerajšej impozantnej, takpovediac návšteve parku pomenovaného po ňom. Ariel Sharon v centre Izraela s mainstreamovým pohľadom na mrakodrapy Tel Avivu som dnes náhodou navštívil trochu akčnejšie miesto, a to Ramalláh, hlavné mesto Palestínskej samosprávy.

Do Ramalláhu sa dá dostať mnohými spôsobmi. Prešli sme cez neslávne známy kontrolný bod Kalandia.

Hneď za checkpointom je tiež veľmi známe graffiti

Výhľady sú v podstate typické pre arabské mestá a dediny.

Dedina Kafr Aqab

A toto je Al-Ram. Je pozoruhodné, že v samotnom Ramalláhu (aspoň v tej, ktorú sme mali možnosť vidieť) nie sú prakticky žiadne mešity. Zdá sa, že väčšina v meste je sekulárna.

Ide o novostavby v meste. Vopred sa ospravedlňujem za kvalitu fotografií - väčšina z nich bola fotená počas jazdy z autobusu, takže treba prejaviť autorovi patričnú zhovievavosť. Trochu viac o novostavbách.

Skvelá architektúra. Formálne patrí Ramalláh jeruzalemskej samospráve, ale prirodzene nikto ani len neuvažuje o získaní akýchkoľvek stavebných povolení. Preto stavajú, ako chcú, čo chcú a koľko chcú. Arnon (mestská daň) sa vraj platí, aj keď nie je celkom jasné, ako sa to deje. Je ťažké uveriť, že izraelský úradník príde do Ramalláhu a vyberá pokuty.

Samotní Palestínčania nazývajú takéto štvrte „utečenecké tábory“. Osobne som pri pohľade na toto nadobudol pocit, že toto je náš kemp tu (prechádzka po Kiryat Menachem v Jeruzaleme večer), a majú tam SAE.

Toto je budova Červeného kríža v Ramalláhu. Vyzerá to tak, že architekt predtým, ako navrhol túto budovu, trochu (alebo možno nie málo) fajčil.

Blíži sa k budove palestínskeho parlamentu

Jeden z predstaviteľov palestínskej vlády. Priezvisko je absolútne nevysloviteľné.

Dr. Nabil Shaath. Naozaj ho netreba predstavovať.

V blízkosti parlamentu je dokonca aj pristávacia stanica vrtuľníka

Len rám.

Prirodzene nám bola ukázaná Mukata

A mauzóleum Jásira Arafata. A tu je samotný hrob.

Hrob je údajne dočasný, pretože Arafat odkázal pochovať svoje telesné pozostatky v Jeruzaleme a Palestínčania veria, že jedného dňa sa im to podarí a raisu znovu pochovajú. Medzitým sa vedľa mauzólea nachádza Arafatov obelisk, ktorého hrot ukazuje na Jeruzalem.

Je pozoruhodné, že ulica nižšie sa nazýva Brazília. Neďaleko som našiel Chili Street a tak ďalej. V mojom rodnom Jeruzaleme, Kiryat Menachem, sú ulice pomenované aj po krajinách, ktoré v OSN hlasovali za vytvorenie Izraela. Je to naozaj ten istý problém v Ramalláhu?) Je ťažké uveriť.