Hitta din ikigai: hur livet fungerar i den japanska "hundraåriga byn." Japansk by: historia, traditionellt sätt att leva, hus och beskrivning med foton Upprätthåll vänliga relationer varje dag
Jag kunde sitta på ett ställe hela månaden i Japan och förbli lika glad. Men jag bestämde mig: om jag ska resa måste jag planera allt så att resan blir så varierad som möjligt. Det var därför Takayama hamnade på min rutt: för det första är det här bergen och för det andra är det här husen i Gassno. Det fanns några andra ställen att ta sig från Takayama, som den berömda byn Shirakawago och världens största linbana, men busslinjerna var uppfriskande dyra. Naturligtvis var jag medveten om japanska tågpriser, de är läskiga, men det finns sätt att spara på, men det finns inga sätt att spara på bussar. En biljett tur och retur för sträckan, som bara varar en timme, kostar 5 000 yen. För linbanans skull, eller snarare för utsikten från den, skulle jag ha betalat så mycket plus ungefär så mycket för biljetter till själva vägen, men den var stängd för en årlig teknisk inspektion i exakt de 5 dagar som jag var i Takayama, bokstavligen dag efter dag.
Därför fick vi nöja oss med promenader runt själva Takayama och den lokala byn Gassno, eller snarare ett museum som gjordes utifrån det, och samlade alla gamla hus i ett område. Namnet "gassno" kommer från ordet som betyder händer i bön. De där. på nepali kan man säga att det här är byn Namaste =) Skälen till att välja den här formen är inte religiösa, det är bara det att i den här regionen i Japan finns det mycket snö på vintern.
Alla dessa hus byggdes under Edo-tiden, vilket innebär att de kan vara mellan 400 och 150 år gamla. Wow! Något, naturligtvis, demonterades, men det är fortfarande svårt att tro att ett enkelt träd kunde stå så länge.
Vår, istappar på taket.
Varje hus tillhörde en familj och kallas vid namn. Du kan vandra runt inne och besöka olika rum.
Det är mestadels väldigt mörkt och jag har ingen blixt på kameran, så bara ett foto.
Du kan vandra bland träden och känna att du är i det antika Japan. Jag fångar också flashbacks av Indonesien och Batak-hus vid Tobasjön. Jag reste alla dessa berg runt Sydostasien och samlade i mitt sinne en samling av vad jag gillade mest med varje land. Och så kom jag till Japan och hittade allt detta här. Även de vinterförbättrade är mina favorithus! Och här finns också en sjö, om än en liten sådan.
Den ärliga sanningen om mycket snö. Det är mitten av april, och det är fortfarande ett tag!
Halmtak.
Och återigen finns det istappar på taken.
Vad vackert det är här!
Strukturen i den japanska byn är helt bevarad. Det finns ett tempel högst upp och gamla statyer av Buddhas i förkläden.
Och andra religiösa byggnader.
Det finns grönsaksträdgårdar.
Vedskjul.
Kvarn.
Och en tekanna i gjutjärn lagar mat på kol.
Om det inte vore för frånvaron av människor, museiutställningar och skyltar på varje hörn, skulle man verkligen kunna föreställa sig att han befann sig i ett avlägset förflutet.
Du kan ta ett foto i dina kläder nära vagnen, och gratis, men att vandra runt i byn i kostym är förmodligen inte längre möjligt.
Dockmuseum. Dessa dockor placerades vid ingången till hus där det fanns flickbarn, för att de skulle växa bra och vara friska. Det måste inte bara finnas en docka utan ett helt set. Dockorna till detta museum donerades av lokala invånare.
Plötslig retro high-tech. Något souvenir för turister.
Idag kommer jag att helt överväldiga dig med skönhet, för... Direkt efter byn klättrade jag till toppen av berget. Längs snygga steg.
Okej, jag ska inte överdriva. Jag var tvungen att ta mig fram längs en väg täckt av snö och längs en skogsstig.
Men på de farligaste och svåraste platserna fanns fortfarande trappsteg och räcken. Detta är japansk omsorg om sin nästa och kärlek till detaljer.
Skön. Och det finns en bänk för att beundra denna skönhet.
Något som det här.
Eller utan onödiga föremål i ramen.
Det hade varit möjligt att gå längs olika små spår för att komma till några fler tempel, men snöhögarna på vägen och den totala tomheten väckte vissa tvivel hos mig. Och mina sneakers är redan blöta, trots all japansk omsorg om ens granne.
Jag önskar att jag kunde komma tillbaka hit med bra skor, en cykel och gott om tid att vandra runt och åka runt. Bergen i Japan är inte värre än Himalaya.
Problemet med utflödet av människor från små byar till städer är relevant inte bara för Ryssland utan också för många andra länder, inklusive Japan. För att lösa detta problem inför lokala myndigheter ibland olika subventioner för dem som flyttar för att bo i sin bosättning.
Så gjorde de i den japanska byn Mishima, som ligger på tre öar i Kagoshima Prefecture i sydvästra delen av ön Kyushu. Du kan ta dig hit med färja. För tillfället bor cirka fyrahundra personer i byn, och därför kommer extra händer uppenbarligen inte att vara överflödiga här. I synnerhet behövs arbetare för att hjälpa till med jordbruket.
Först får du betalt för dina resekostnader, upp till 100 000 yen. Dessutom lovar lokala myndigheter att betala 85 000 yen per månad (43 tusen rubel) om den nya invånaren är singel, och om han är med sin fru, kommer betalningen att vara 100 000 yen (51 tusen rubel). Om du har ett barn tillkommer upp till 10 000 yen per person och om det finns två barn 20 000 yen. Ekonomiskt stöd ges även vid förlossning och för utbildning av barn.
Dessutom får den nya familjen en ko. I princip kan du vägra kon och ta istället en engångsbetalning på 500 000 yen (256 000 rubel).
Du måste betala för bostad ur egen ficka, eftersom det är billigt här - att hyra ett trerumshus kommer att kosta från 15 000 till 23 000 yen per månad (7 700-11 700 rubel).
Om du är singel kommer lokala myndigheter att försöka hjälpa dig att ordna ditt privatliv. Det finns till och med ett speciellt projekt för detta.
Nu om kraven på nybyggare. För det första får du inte vara äldre än 55 år. För det andra är parasiter inte välkomna här - du bör planera att bilda familj (om du inte redan har en), och även få ett jobb inom jordbruk eller fiske. Dessutom är egenföretagande möjlig. I vilket fall som helst kvarstår det sista ordet hos byhövdingen, det är han som kommer att bestämma om en ny invånare ska accepteras i det vänliga japanska samhället.
Det är allmänt accepterat att Japan är det rikaste landet av segerrik högteknologi och hela livet för en japan består av coola prylar, erotiska serier och tecknade animer. Jag hade möjlighet att tillbringa en dag i ett traditionellt japanskt hus i en avlägsen (enligt lokal standard) by 50 km från staden Osaka. Runt om finns risfält, skogsklädda kullar, bondehus och ett elektriskt tåg som går var 15:e minut. På sådana platser tycks livet ha stannat av på sjuttiotalet: unga människor vill inte bo på landsbygden och flytta till stan, och gamla människor dör gradvis. Jordbruket har sedan länge blivit olönsamt mot bakgrund av en kunskapsintensiv industri i snabb utveckling, ett par decennier kommer att gå och det jag ska prata om härnäst kommer att bli historia. Så, lyssna och se hur vanliga japaner bor i en vanlig by -
Stationen ligger ungefär en kilometer från våra vänners hus dit jag är på väg. Som barn, när min farfar hade en trädgård nära Sverdlovsk, trampade jag också som liten från tåget till huset. Kanske i den sovjetiska byn visste de inte vad asfalt och avlopp var, men här är allt civiliserat -
För det mesta, landsbygdshus av god kvalitet -
Ett litet giftigt monster i palmstorlek som kallas falang har upptäckts -
Var uppmärksam på brandluckan -
Våra japanska vänners hus och ett oväntat teleskop vid ingången -
Vet du vad de där karpflaggorna vid entrén betyder? I Japan finns en högtid, Pojkarnas dag, för vilken flaggor hängs i alla hem där det finns pojkar. Tanken är att karpen är stark och vet hur man simmar mot strömmen och når sitt mål till varje pris -
Det finns spår av en jordbävning nyligen på väggen -
Vid ingången tar japanerna av sig skorna. Jag minns den dumma vanan i Israel att gå in i ett hus från gatan utan att ta av sig skorna. Och ingen bryr sig om att det kan finnas barn i huset, de kryper på golvet och samlar på sig all smuts och infektioner.
Kök, aka vardagsrum -
Enheten ovanför kranen är helt enkelt av titan som värmer vattnet. I närheten, till vänster, är en riskokare ett måste i alla japanska hem, eftersom ris är huvudingrediensen i alla japanska måltider.
På kylskåpet finns en karta över skyddsrum vart man kan gå i händelse av jordbävningar eller översvämningar -
En hel jäkla plan om hur man korrekt slänger sopor. Om du till exempel har ett husdjur, någon sorts katt, och den dör, kan du inte gå och begrava den i skogen. Du måste ringa en renhållningstjänst, som tar den livlösa kroppen och gör sig av med den för att undvika spridning av infektioner, och det kommer att kosta dig 3 000 yen (cirka 30 dollar), motsvarande bild finns i det nedre högra hörnet -
Schemalägg när och vilken typ av sopor som ska slängas. Till exempel kan du inte bara dra gamla möbler till papperskorgen, du måste ringa borgmästarens kontor så kommer de speciellt och hämtar skrymmande sopor. Dessutom kan du inte slänga glasbehållare varje dag, utan bara 1-2 dagar i veckan. Bryt mot reglerna - du kommer att få böter, och dina grannar kommer säkert att rapportera dig och säga att den här gaijin (utlänning) kastade glasbehållare i papperskorgen på fel dag.
Vet du vad denna uråldriga gadget är nedan?
Vardagsrum, här sitter de på golvet som ni förstår -
Hela huset är ett gemensamt utrymme med skjutdörrar. Om du driver allt så långt som möjligt, befinner du dig i ett stort rum. Men på kvällen återgår huset till sitt ursprungliga trerumsläge. Var uppmärksam på barnjärnvägen -
På vintern håller japanerna värmen med hjälp av en fotogen(!)-värmare. Temperaturerna på dessa platser sjunker till noll grader och du kan inte leva utan värme, och det finns ingen centraliserad värmeförsörjning -
Vinden där kaninerna bor -
Förresten, kaniner är inte alls för mat, de är familjens favoriter här -
Vet du vad den här skylten på väggen är? Vem kan gissa?
Traditionellt badrum och sorgliga spår av en jordbävning nyligen -
Tja, följaktligen, toaletten -
Skafferi där tvättmaskiner och torktumlare finns -
Dessutom finns det igen en fotogenvattenberedare för duschar på gatan, och bränsletanken är lite till höger nedanför -
Liten trädgård på bakgården -
Ett tåg passerar precis intill huset, bokstavligen fem meter bort. Men vet du vad? Det är buller, men minimalt, i Japan är de strikta med dessa saker. Men på morgonen, genom min sömn, hörde jag ett tåg rusa förbi. Lokalbefolkningen har länge varit vana vid det och oroa dig inte för det -
En timme senare går jag ombord på ett av dessa tåg och åker till Kansai Airport i Osaka, Taiwan väntar mig -
Nåväl, lunch för vägen och på vägen -
Så här ser den genomsnittliga japanska byn ut. Någonstans bor folk lite rikare, någonstans lite fattigare, det här är en slags medelnivå. Du föreställde dig förmodligen det japanska livet lite annorlunda, men kom ihåg ordspråket "förväxla inte turism med emigration." Låt oss säga att det finns många tomma hus i byar, vars ägare har dött och de inte har några arvingar. De förblir övergivna i år och årtionden, ingen behöver fastigheter på sådana platser. Här är ett grannhus, vars ägare länge varit döda -
Gamla brev i brevlådan -
Ölflaskor övervuxna med mossa -
Det finns många problem här, som japanerna helt enkelt inte gillar att ta utanför sitt samhälle, till skillnad från du och jag, som är trötta på hela världen med klagomål över vårt hårda liv.
p.s. Vet du vem som tog mig till Korea och Japan? Men tack de här killarna.
p.s. 2 Eftersom inte alla läsare har ett Livejournal-konto duplicerar jag alla mina artiklar om livet och resor på sociala nätverk, så gå med:
Twitter
Japan är ett fantastiskt land, ett besök där en turist säkerligen kommer att få många oförglömliga intryck. Här kan du beundra pittoreska floder, bambuskogar, stenträdgårdar, ovanliga tempel etc. Naturligtvis har många stora moderna städer byggts i Japan. Men en del av befolkningen i detta land, som förmodligen alla andra, bor i byar. Japanska landbosättningar har i många fall behållit sin unika nationella smak och stil till denna dag.
Lite historia
De japanska öarna började befolkas av människor redan under den paleolitiska eran. Till en början var invånarna här sysselsatta med jakt och insamling och ledde de första bosättningarna i Japan uppstod under Jomon-eran - runt 12:e årtusendet f.Kr. Vid den tiden började klimatet på öarna förändras på grund av bildandet av den varma strömmen Tsushima. Invånarna i Japan gick över till en stillasittande livsstil. Förutom jakt och insamling började befolkningen även ägna sig åt fiske och djurhållning.
Idag är japanska byar ofta hem för många människor. Men det var inte alltid så. Inledningsvis var antalet invånare på öarna mycket litet. Men under det 13:e årtusendet f.Kr. e. Folk från den koreanska halvön började aktivt migrera hit. Det var de som tog med sig teknikerna för risodling och sidenvävning till det antika Japan, som fortfarande används aktivt idag. Befolkningen på öarna ökade med 3-4 gånger på den tiden. Och naturligtvis uppstod många nya bosättningar i det gamla Japan. Samtidigt var migranternas byar mycket större än de lokala invånarnas - upp till 1,5 tusen människor. Den huvudsakliga typen av bostäder i japanska bosättningar på den tiden var vanliga dugouts.
Från 400-talet Processen att etablera en stat började i Japan. Under denna period påverkades öarnas kultur i hög grad av Korea. I landet som då kallades Nihon grundades Naras första huvudstad. Naturligtvis byggdes även koreanska byar aktivt på den tiden. De låg huvudsakligen runt huvudstaden, såväl som i Asukaflodens dal. Dugouts i bosättningar på den tiden började gradvis ersättas av vanliga hus.
Krig
Senare, på 800-talet, började Koreas inflytande gradvis avta och de japanska härskarna vände sin uppmärksamhet mot Kina. Vid denna tid byggdes en ny huvudstad på öarna, där upp till 200 tusen människor bodde. Vid denna tidpunkt hade bildandet av själva den japanska nationen fullbordats. På 800-talet började landets kejsare gradvis erövra aboriginernas skogsområden, av vilka några fortfarande ledde ett nästan primitivt sätt att leva. För att stärka sina positioner i dessa regioner tvångsförflyttade härskarna invånare i den centrala delen av landet här. Och naturligtvis började nya bosättningar uppstå på dessa platser - byar och fästningar.
Urgammalt sätt att leva
Japanernas typ av verksamhet har alltid direkt varit beroende av deras hemort. Således var invånare i kustbyar engagerade i fiske, förångning av salt och insamling av skaldjur. Under konflikterna med aboriginerna var befolkningen i skogsområden föremål för militärtjänst. Invånare i byar belägna i bergen var ofta engagerade i att föda upp silkesmaskar, tillverka tyger och i vissa fall producera krut. På slätten odlade nybyggare oftast ris. Smide och keramik utövades också i japanska byar. Mellan bosättningar av olika ”inriktningar” i korsningen av handelsvägar bildades bland annat marknadstorg.
Livsrytmen i japanska byar var nästan alltid lugn och mätt. Byborna samexisterade i fullständig harmoni med naturen. Till en början bodde japanerna i samhällen i ganska stora bosättningar. Senare började naturligtvis fristående gods av adeln dyka upp i landet, omgivna av ett staket.
Modern by
Utanför staden bor förstås några japaner än idag. Det finns också många byar i detta land nuförtiden. Livsrytmen i moderna förortsbebyggelser i Japan är idag mestadels lugn och mätt. Många invånare i sådana bosättningar, som i antiken, odlar ris och ägnar sig åt fiske. Silke tillverkas fortfarande i bergsbyar idag. Ganska ofta lever japanerna i små förortsbosättningar än idag i samhällen.
Är det värt ett besök
Invånare i byarna i Land of the Rising Sun, att döma av recensioner från turister, är mycket vänliga. De behandlar också väl utlänningar som kommer för att besöka dem. Naturligtvis besöker turister inte avlägsna japanska byar för ofta. Men vissa bosättningar som har funnits sedan urminnes tider lockar fortfarande utlänningars intresse. I sådana japanska byar är bland annat turistbranschen väl utvecklad.
Att döma av recensioner från resenärer ser moderna lantliga bosättningar i Land of the Rising Sun väldigt vackra och mysiga ut. I japanska byar blommar rabatter överallt, spektakulära buskar växer och stenpartier anläggs.
Hur hus byggdes förr i tiden
En av Japans egenheter är tyvärr frekventa jordbävningar. Därför har man sedan urminnes tider använt en speciell teknik för att bygga hus i detta land. I japanska byar har endast rambostadshus alltid uppförts. Väggarna i sådana byggnader bar ingen belastning. Styrkan i huset gavs av en träram, monterad utan användning av spik - genom att fästa med rep och stavar.
Klimatet i Japan är ganska milt. Därför var fasaderna på hus i detta land inte isolerade i antiken. Dessutom fanns det i sådana byggnader alltid bara en huvudmur. Mellan höljena var det fyllt med gräs, sågspån etc. Alla andra väggar var bara tunna skjutdörrar av trä. De stängde på natten och i kallt väder. Under varma dagar flyttades sådana dörrar isär och invånarna i huset kunde samexistera i fullständig harmoni med den omgivande naturen.
Under antiken var golven i japanska byhus alltid höjda högt över marknivån. Faktum är att japanerna traditionellt sover inte på sängar, utan helt enkelt på speciella madrasser - futons. Att tillbringa natten på detta sätt på ett golv som ligger nära marken skulle naturligtvis vara kallt och fuktigt.
Det finns flera stilar av japanska antika byggnader. Men alla hus i detta land delar följande arkitektoniska egenskaper:
stora taklister, vars storlek kan nå en meter;
ibland krökta hörn av sluttningarna;
askes av det yttre.
Japanska husens fasader dekorerades nästan aldrig med någonting. Taket på sådana hus var täckta med gräs och halm.
Modern stil
Idag i japanska byar (du kan tydligt se detta på bilden) byggs fortfarande bara ramhus. Jordbävningar sker trots allt ganska ofta i det här landet än idag. Ibland kan man i byar i Japan se ramar byggda med kanadensisk teknologi, som har blivit utbredd i världen. Men oftast byggs hus här enligt lokala metoder som har utvecklats under århundraden.
Väggarna i moderna japanska hus är naturligtvis fodrade med ganska starka och pålitliga material. Men samtidigt byggs alltid rymliga, ljusa terrasser bredvid sådana byggnader. Takfoten på japanska hus är fortfarande lång.
Golv i bostadshus i byar höjs inte för högt nuförtiden. De utvecklas dock inte heller på marken. När man gjuter plattfundament tillhandahåller japanerna bland annat speciella revben, vars höjd kan nå 50 cm. Faktum är att även idag, i byhus, sover många japaner fortfarande på madrasser.
Kommunikationer
Mer än 80 % av Japans territorium är bergigt. Och att lägga gasledningar på öar är ofta helt enkelt omöjligt. Därför förgasas inte hus i byar i Japan i de flesta fall. Men naturligtvis lagar japanska hemmafruar i sådana bosättningar inte mat i ugnar alls. Blått bränsle i byar erhålls från cylindrar.
Eftersom klimatet i Japan inte är för kallt finns det ingen centralvärme i husen här. Under den kalla årstiden värmer invånare i lokala byar upp sina lokaler med olja eller infraröda värmare.
De vackraste japanska byarna
I Land of the Rising Sun, som redan nämnts, har flera gamla byar bevarats, värda turisternas uppmärksamhet. Till exempel besöker antikens älskare ofta japanska byar som heter Shirakawa och Gokayama. Dessa bosättningar har funnits i Japan i flera århundraden. På vintern är vägarna som leder till dem täckta av snö, och de befinner sig helt isolerade från civilisationen.
Många invånare i dessa byar är engagerade i sidenvävning och odling av ris och grönsaker. Men japanerna som bor i dessa bosättningar får huvuddelen av sina inkomster från turistbranschen. Det finns kaféer, souvenirbutiker och butiker med olika specialiteter här. Vissa invånare i dessa japanska bergsbyar hyr också ut rum till turister.
Bosättningarna Shirakawa och Gokayama är kända bland annat för att hus byggda i gassho-zukuri-stil fortfarande finns bevarade här. Det speciella med dessa rambyggnader är låga väggar och ett mycket högt, vanligtvis sadeltak, under vilket det finns ytterligare en eller två våningar. Husen i dessa bosättningar är som i forna tider täckta med gräs och halm.
Japanska byn Mishima: hur man flyttar
Japan har en av få bosättningar i världen där nya bosättare bjuds in att bo i utbyte mot pengar. Byn Mishima ligger på tre öar sydväst om Kyushu och upplever brist på arbetskraft. Här bor mest pensionärer. Unga människor föredrar att flytta till städer.
För att återuppliva den lokala ekonomin tog bysamhället ett originellt beslut att locka nya unga och hårt arbetande invånare. Alla japanska medborgare, såväl som långtidsboende i detta land, är inbjudna att flytta till Mishima mot en avgift. Under flera år lovas nybyggarna att få ett stort månatligt bidrag (cirka 40 tusen rubel översatt till inhemsk valuta) och att få en gratis ko.
Folk från andra länder, inklusive Ryssland, kan också flytta till byn. Men utlänningar som inte är bekanta med japansk kultur kan bara släppas in i byn om de äldre anser att det är möjligt.
The Land of the Rising Sun är fantastiskt, alla kommer att hitta ett hörn som de vill, vare sig det är moderna Tokyo eller traditionella Kyoto. När alla de viktigaste turistvägarna är klara är det dags att bege sig in i den japanska vildmarken. I det här inlägget kommer vi att prata om byn Ainokura, en fantastisk dal av pepparkakshus.
2. Höga gröna kullar skyddade på ett tillförlitligt sätt de pittoreska byarna Shirakawago och Gokayama (bosättningen Ainokura tillhör den) från nyfikna ögon i många århundraden. Tack vare utvecklingen av väginfrastruktur och inhemsk turism har historiska byar gömda i de otillgängliga bergsområdena i Gifu- och Toyama-prefekturerna (Honshu Island, Japan) blivit kända utanför sitt hemland. 1995 erkändes de charmiga byarna som en UNESCO: s världsarvslista.
3. Cirka tre timmars bilresa från den populära turiststaden Takayama (Gifu Prefecture), en tio minuters promenad uppför backen, och du har utsikt över en liten dal. Det är så tyst här att man kan höra vinden yla och gräset vaja. Små risfält med rik grön färg, höga tallar och ett vitaktigt dis täcker byn sent på kvällen - i Ainokura vilar ögonen, sinnet klarnar och kroppen är mättad med syre. Luften här är så ren att det får dig att känna dig yr av vana.
4. Bondgårdar byggs med den traditionella gassho-zukuri-tekniken för dessa områden. "Gassho" betyder ordagrant "händer i vikt i bön" - de två branta sluttningarna av halmtaket symboliserar munkarnas palmer.
5. Inte en enda spik användes vid byggandet av husen. Trä och halm i japanernas händer förvandlades till pålitliga och hållbara material: husen stod emot det hårda klimatet och överlevde deras skapares barnbarns- och barnbarnsbarnsbarn.
6. Det är fuktigt här på sommaren, midjedjupa snödrivor på vintern, och hydorna håller i 200 och 300 år.
8. I byn Ainokura finns 23 hus tillverkade med gassho-zukuri-tekniken.
10. Lokalbefolkningen leder självhushållsjordbruk och äter främst det de odlar.
11. Värdinnan klagade för mig att det var svårt att få tag i morötter - de beställde från staden. Men allt är bra med vattenmeloner.
12. Att äta grönsaker från din egen trädgård är helt enkelt underbart, men du kan inte tjäna pengar för dina barns utbildning bara från din trädgård. Det var därför företagsamma bönder gjorde om sina hus till museer och kaféer, och några började till och med hyra ut rum till turister.
13. I Ainokura finns 6 hus vars ägare är redo att låta en främling övernatta. Rummen är mycket efterfrågade - du måste boka i förväg, och ibland mycket i förväg (beroende på säsong).
14. En natt i ett hus med halmtak kommer att kosta 8 000-10 000 yen (5 000-7 000 rubel per person) och ger dig möjlighet att gå runt i byn när den sista turistbussen lämnar den. I avgiften ingår inte bara en säng i ett separat rum, utan även två måltider om dagen (middag och frukost). Goyomon-huset där jag bodde är över trehundra år gammalt, och ättlingarna till den ursprungliga ägaren bor fortfarande i det.
15. Inne i varje traditionell koja finns en rymlig hall med ett fyrkantigt hål i golvet precis i mitten. Detta rum fungerar som vardagsrum och matsal - hushållet och deras gäster sitter runt den öppna spisen på tunna kuddar.
16. Invånare i Ainokur gör varje dag en eld hemma, steker fisk på kol och kokar vatten i en gjutjärnskokare upphängd i en massiv kedja.
17. En typisk middag här består av kokta grönsaker, pickles, kolfisk, tempura och flodfisk sashimi, som alltid åtföljs av en skål med ris. Här odlas alla grönsaker, med undantag för morötter. Fisk fångad i närheten.
18. En lätt bris rusar in genom det öppna fönstret, och du sover mycket sött, som du en gång sov i din hembygdsryska by, där du också fick mat från trädgården och berättade gamla sagor om natten (och helt fri från avgift).
19. Tidigt på morgonen breder sig en tät dimma runt byn, och bara gräsets gulaktiga nyans antyder att solen har gått upp.
24. Vattenkokaren svänger över de pyrande kolen, och frukosten väntar på ett litet bord.
25. Morgonmenyn innehåller en skål med ris, en omelett, färska och stuvade grönsaker, tofu tillagad i buljong och pickles.
26. Efter en rejäl frukost och avsked av den gästfria värdinnan bära dina fötter dig själv uppför backen, från vilken du kan se dalen.
27. Landskapet är lugnande, du vill inte alls återvända till metropolen. Som alla andra byar åldras Ainokura oundvikligen. Unga människor dras till storstäder, men bara pensionärer är kvar i "pepparkakshusens dal".
28. Efter att ha kokat i huvudstadens kittel kommer Ainokuras barn säkerligen att återvända hit. Den renaste bergsluften, välsmakande och hälsosam mat, ditt eget hem med en lång historia som inkomstkälla är inte liv, utan en dröm. Och jag kan bara hoppas att mötet med sagobyn inte var det sista.
Ainokura Village (japanska: 相倉, engelska: Ainokura)
Hur man tar sig dit (det är långt):
Det är lämpligt att kombinera en resa till Ainokura med ett besök i Shirakawago (japanska 白川郷, engelska Shirakawago), den största historiska byn i området
Det går en lokalbuss från Shirakawago (40 minuter, 1300 yen enkel resa) till Ainokura (hållplats som heter 相倉口、Ainokuraguchi)
Det finns två typiska vägar till Shirakawago från Tokyo som är populära bland turister när de passerar genom pittoreska städer fulla av attraktioner: Kanazawa och Takayama
1) Via Kanazawa (Kanazawa/金沢）
Bullet train från Tokyo till Kanazawa (cirka 14 000 yen enkel resa, ca 3 timmars restid), därifrån med Nohi Bus till Shirakawago (1850 yen enkel resa, drygt 2 timmars restid)
2) Genom Takayama/高山)
Buss från Shinjuku till Takayama (6690 yen enkel resa; 5,5 timmars restid) från Nohi Bus, därifrån med buss från samma företag till Shirakawago (2470 yen enkel resa; 2,5 timmars restid)
Att åka genom Takayama är mycket billigare, men nästan dubbelt så lång tid.
Det finns ett annat alternativ att ta sig genom Nagoya, i form av pengar och tid kommer det att vara nästan samma som genom Takayama.
Läser in...