Orchha är Indiens förlorade stad. Lost Cities of India (11 bilder) Lost City Z

Förlorade städer bör inte glömmas bort när man njuter av Indiens skönhet och kulturella skatter.
Dessa städer föll som ett resultat av krig och naturkatastrofer, men överlevde fortfarande till denna dag.
Låt oss njuta av resan och se den överlevande konsten, templen och museerna.

Virupaksha tempel i Hampi.
Dynastierna av prinsarna Harihara och Bukka Raya grundade Vijayanagara 1336. Denna mäktiga stad var imperiets huvudstad. De gyllene åren i denna indiska region föll på åren 1509-1529. Staden var omgiven av kullar på tre sidor, och floden Tungabhadra rann på den fjärde. Liksom många andra mäktiga imperier föll imperiet så småningom under Deccan-sultanens angrepp 1565. Jordbruksrikedomen gav imperiet stora materiella fördelar genom internationell handel. Ruinerna av staden har nu världsarvsstatus och omger dagens Hampi i den södra indiska delstaten Karnataka.

Ett träd på innergården till Vitthala-templet.

Puhar.
Den sju våningar höga byggnaden på bilden är nu Sillappathikara Art Gallery. Puhar är en stad i Nagapattinami-distriktet, i sydöstra delstaten Tamil Nadu. I gamla tider kallades denna stad kungarnas välmående huvudstad. Staden ligger vid mynningen av floden Kaveri och tjänade som ett stort handelscentrum, där varor som fördes långväga lossades. Den legendariska staden nämns i många sånger, i poesi, i det heroiska eposet. Stadens historia beskrivs väl i eposerna Silapathikaram och Manimekalai. Forskare tror att orsaken till förstörelsen av staden var tsunamin.

Muziris.
Muziris är det grekisk-romerska namnet på en gammal hamnstad som ligger utanför Malabars kust (Södra Indien). Utgrävningar 2004 visade att handel bedrevs från denna hamn med västra Asien, Mellanöstern och Europa. Man tror att staden förstördes av en jordbävning på 1200-talet e.Kr.

Lothal.
Den antika staden Lothal, eller snarare dess lämningar, finns i delstaten Gujatat. Denna förlorade stad är känd sedan 2400 f.Kr. och är en av de viktigaste arkeologiska platserna i Indien. Den upptäcktes 1954 och grävdes ut mellan 1955 och 1960. Staden var också en stor handelshamn.

Kalibangan.
Kalibangan ligger på södra stranden av Ghaggar-distriktet i delstaten Rajasthan. Känd som platsen för det tidigaste systemet för plöjning av en jordbruksmark (ca 2800 f.Kr.). Forskare kom till slutsatsen att staden förstördes av en jordbävning år 2600 f.Kr., men efter det ägde den andra etappen av bosättningen rum, vilket inte var framgångsrikt på grund av den gradvisa och oåterkalleliga uttorkningen av floden.

I allmänhet trodde jag förstås först att Hampi skulle vara den sista staden som jag skulle skriva en berättelse om från den här resan, eftersom. Jag gillade inte mycket där. Men nu var de känslomässiga minnena borta, bara det fysiska minnet fanns kvar, och där var det jävligt vackert. Nu är det bara att titta på bilderna, låt oss se tillsammans :)

Vi åkte till Hampi strax efter Goa. Uppenbarligen var kontrasten mellan allt - människorna och situationen och vädret - så stor att det hela slog ut mig. Naturligtvis är vanliga turister väldigt glada över att köra dit, för det är verkligen intressant att se det "riktiga Indien" också. Något, och jag såg inte det riktiga Indien där, tyvärr. Varken staden, eller speciellt människorna, ser ut som vanliga indianer. Överallt beslagtas allt, alla gör affärer, ingen nåd för resenären. Åtminstone i centrum av staden är det precis så, men i de närliggande byarna är det förmodligen bättre, men vi kom inte dit, jag är rädd att min fot aldrig kommer att vara där igen.

Vad är denna lilla stad i djungeln känd för? Det är omöjligt att komma till det mänskligt, det ligger någonstans i utkanten. Dessutom kan du bara gå in på det med flit, eftersom. genom någonstans att gå och släppa in kommer inte att fungera, tk. platsen är inte särskilt bekväm.

Det första som fångar ditt öga när du närmar dig staden är enorma stenar! De säger att det här är stenar, men de påminner mig inte alls om dem, kanske var de en gång och föll isär ...

Det finns också risfält överallt. Saftig grön färg, en fröjd för ögonen!

Sanningen är inte mycket glädje för kroppen. På grund av högarna av träsk finns det miljontals myggor. I själva verket definitivt inte mindre. För i vårt lilla rum fanns det flera hundra av dem. För första gången i mitt liv kollade jag in ett myggnät, satte upp en wigwam åt mig själv och gud förbjude, även en spricka, en attack går inte att undvika. De grävde bara näsan i det här nätet och försökte nå vårt blod. Vi var inte alls i rummet, även för att sitta och koppla av gick vi till en närliggande chill-out-restaurang.
Och på nätterna gick grodor och jagade och kraxade på lungorna, det fanns också många av dem, men jag gillade sådan naturlig "musik" :)

Vi stannade tre dagar i Hampi. Redan första dagen hade jag för avsikt att göra min fot därifrån, men biljetter hade redan köpts med avgång från en grannstad. Jag var tvungen att uthärda och vänja mig vid det, när jag ser framåt kommer jag att säga att jag är van vid det.
Vi slog oss ner på andra sidan floden. Vi åkte fram och tillbaka på en båt för 10 rupier.

Den första dagen, tidigt på morgonen, efter att ha korsat till huvudstranden, såg vi hur en elefant tvättades alldeles i närheten! Naturligtvis rusade de dit en hel hord av utlänningar redan hade samlats.

Det visar sig att det här är en elefant från ett närliggande tempel och de skurar här varje morgon.

Indier tar morgonbad precis där, ett par meter bort.

Och ryssarna, för fan, vill inte gå i floden om en pudel simmar i närheten :)

Det är mycket trafik på huvudgatan.

Du kommer inte göra allt tidigt på morgonen, då steker du bara i solen. Jag har fortfarande ett spår av bränd hud på kragen på t-shirten jag hade på mig den dagen. Vi bestämde oss då för att hinna ta oss runt en massa saker åt gången, fy fan, det blev helt enkelt inte en brandman.

Eleganta karaktärer går redan nära templet (så att du tar bilder på dem och betalar dem pengar för detta) och en livlig handel börjar.

Mmmm, det finns så läckra bananer, jag har fortfarande inte provat något bättre. I Ryssland gjordes en gång ett försök att köpa en banan, men ett par tuggor räckte för att förstå att det var en eländig bluff. Och det finns ett helt gäng bananer för 10 rupier, man kan lätt leva på dem.

Och inte bara för att leva, utan också för att mata andra. Kor till exempel.

På bilden Lubzik :)

Nåväl, aporna vägrade naturligtvis inte :)

Den här övergav till och med sin vaktpost nära Monkey God-statyn för bananen. Och vi brukade ha sådana jättar som sprang längs med golvet och släpade iväg våra bananbuntar.

Och här är samma checkpoint som bevakas av dessa makaker.

Jag föreslog att Hanuman, apornas gud, kan ha kommit till av en ren slump. Jag hörde en gång, som från ön Bali, att den främsta tuffa apan hjälpte till att vinna kriget. Det antika imperiet Vijayanagar, som en gång stod här, var det indiska centrumet, Mughals hade redan ockuperat norr. Indianerna var ständigt i krig med mogulerna. Därför är legenden ganska lämplig för den här historien. Endast i legenden sades det att apernas hövding samlade aparmén och gick för att bekämpa fienden. Jag trodde att det här är en saga. Och i själva verket skulle apan verkligen kunna spela någon roll. Det första som kom att tänka på var att någon apa av misstag hoppade i ansiktet på elefanten, på vilken generalen för den militanta armén satt, eller någon annanstans. På grund av detta blev elefanten rädd och gjorde väsen av sig. Slaget är förlorat, apan hålls högt aktad :) Varför inte ett alternativ? Det mest intressanta hände när jag gick runt den här statyn. Hennes nosparti är en apa, men bålen är en elefant! Även rumpan är stor elefant och svansen också. I allmänhet gillade jag min teori :) Kanske någon vet en smart synpunkt varför just en halvapa är en halvelefant?
He he, vi avviker.

Det finns helt enkelt dussintals av dessa primater som sitter nära, många små rasar och hoppar från stenblock till stenblock. Tja, det är inte alls förvånande att just denna plats beskrevs av Kipling, i verkligheten är allt fortfarande detsamma som i berättelsen om Mowgli.

Plötsligt började deras guds vakter göra ett brutalt ljud. Jag trodde inte ens att de kunde tjuta så. Jag tittade på dem med fasa, som de reagerade på, om inte på mig, så visade det sig vara en konstig hund som sprang förbi. Det fanns förresten andra hundar i närheten, men de verkade vara "sina egna".

Dude förfäder till Akela, inte mindre, det är därför de förtjänar respekt från apor :) Dessa har definitivt fortfarande färska gener av vargar.

Vi bestämde oss för att det redan räcker med att snurra runt apernas rike, det är dags att gå vidare
Vi besteg berget, varifrån en underbar utsikt öppnade sig.

Stenarna i sig var inte mindre imponerande. Dessa påminner mig verkligen om statyerna på Påskön. Som om de helt enkelt torkades av vinden och tiden.

Ytterligare några meter upp på de steniga stigarna och här är den - en förlorad stad i djungelns djup, gömd bland tusentals enorma stenar.

Medan de klättrade på berget släpade två lumpen, men till synes listiga, gamla kvinnor med oss. De körde om oss lite och satte sig nära några ruiner. När vi närmade oss började de förstås skyndsamt bjuda in oss i det påstådda Hanuman-templet (i själva verket satte de själva det vänstra altaret i detta hål). Och sedan betala för entrén mormor. Fan, lokalbefolkningen här är fruktansvärt genomtänkta vilket gör dem fruktansvärt sjuka.

Men hela staden var tom av glädje. Du behöver inte betala för någonting där, ingången är överallt, eftersom det finns ruiner i djungeln, det finns onödiga sådana för vem som helst. Det var där jag brast ut i fruktansvärd glädje och beundran. En sådan otrolig antik, vackra fluffiga palmer runt omkring, och jag blev verkligen förflyttad till någon slags saga, för det har berättats så mycket om det stora Indien, och här är det hjärtat av alla dessa myter.

Många byggnader och tempel har bevarats. Med alla ritningar på väggar, kolumner och platser till och med något som stenmöbler.

Här finns till exempel den vackraste porten som står nära huvudentrén.

Och utanför dessa portar finns en enorm plattform för att landa planet för den kungliga processionen, inte annars.

Jag har redan fått erfarenhet från humanoida vänner och klättrat till toppen av pelargången själv :)

Och nu igen historien från Mashka, till och med lite av en skräckhistoria.
I det mörk-mörka palatset finns en mörk-mörk korridor där det finns mörk-mörka trappor.
Jag gick upp på en sådan trappa, såg den inte ens, bara kände den. Hon började backa, valde vinkel för ramen och föll nästan tillbaka någonstans, vilket djup var det inte klart, en svart avgrund. Hon stannade vid kanten, ställde in slutartiden i några sekunder och försökte hålla andan. Något kom till och med ut som om det var ganska ljust, faktiskt, det var mörkt där, skar åtminstone ut ögat.

Men från för tyst tystnad, eftersom jag till och med slutade andas, kunde jag höra de omgivande ljuden. Lite knarr, väsande, skrapar. Med tanke på att Lubakha vandrade någonstans på gatan och jag var ensam i hela den enorma byggnaden, började mina nerver svikta, jag bestämde mig för att det var en orm. Från det mörka rummet försökte jag slåss. Men jävligt intressant. Snarare tänkte jag i närheten att det kanske inte var en orm, utan fladdermöss, och direkt, som en bekräftelse, hörde jag ett nästan ultraljudsgnissande. Det fanns bara ett sätt att kontrollera - att ta en bild med blixt, i hopp om att en flock Batmans inte skulle rusa på mig. Återigen vandrade jag in i mörkret och gjorde mig redo att snabbt ta en bild och springa :)
Och då bekräftades min teori.

Jag vet att bilden inte är särskilt attraktiv, men jag ville berätta =)
Blixten väckte dem förresten inte. Jag bjöd till och med in Lyuba att ordna en fotosession och hon lyckades ta några bilder på ett par möss "blindt" på nära håll.

Efter att ha vandrat bland de gamla körerna av indiska härskare gick vi planlöst. Efter ett tag kom vi till samma flod som vi korsar varje morgon, bara nedströms. Nåväl, här igen, tvätt och tvätt.

Fiskarna dödar först fisken genom att slå i vattnet med en pinne och sprider sedan ut näten.

Lite längre fram erbjöd sig pojkarna att ta oss ett par meter bort på samma "tallrik", men de ville ha många hundratals rupier, vi skickade iväg dem.

Vid det här laget var vi så bakade med en skalle att vi knappt kunde krypa och funderade på vad som skulle vara den kortaste vägen att komma tillbaka till centrum.

Efter att ha tittat på dessa småsten med modern konst för sista gången, ville vi vända...

Men så, på nästan plasticinestenar, träffade vi vita människor och sa att vi glömde se det mest intressanta, men det verkade inte vara långt fram. "Jo-min!" – Jag tänkte, men det fanns inget att göra, det var omöjligt att lämna det en dag till, för. Det finns mer att se i Hampi.
Vita människor gick före oss, och vi förblev i tankar och med drömmar om åtminstone en panamahatt. Snart galopperade getterna glatt över stenarna.

Tja, eftersom till och med getterna går åt det hållet, då är det okej, vi trampar också.

Vi gick ut till någon konstig byggnad, ungefär som en stupa på toppen.

Där tvättade indianerna sina barn. Och det var bara barnen, de själva klättrade inte i vattnet. Några lokala fotografer samlades med intressant gammal teknik (nej, inte gjord av sten :)). Så vi bestämde oss för att det var något slags evenemang. Det fanns till och med tankar om att den här typen av dop skulle kunna vara någon form av rit.

Farmor satt med sitt yngsta barnbarn på en närliggande sten och tittade med nöje på resten av barnen i vattnet.

Sedan kom vi till det mycket intressanta som de vita människorna lovade oss, men ingenting imponerade på oss där. Jag förstod inte skillnaden mellan den där fria tomma zonen där du går hur mycket du vill på egen hand och den här platsen där de viktigaste templen är stängda och entrén kostar 250 rupier. Där högar av irriterande köpmän susar omkring och små barn utklädda till gudar i allmänhet en plats för turister. Jag blev inte hög, det finns inga bilder därifrån.

På vägen tillbaka såg vi en sten som lokalbefolkningen högg för att bygga något. Tekniken är enkel: de gör hål i en cirkel med någon slags påle, stenen delar sig sedan i två delar. Sedan är en av delarna igen perforerad och så vidare.

Det finns många sådana "sågade" stenar i Hampi. Troligtvis levereras material till och med till närliggande städer, om inte ens längre än inte dåliga affärer.

Dagen efter ville vi vara i tid till två olika platser. Den ena är i riktning mot de berömda elefanterna, och den andra är i en helt annan riktning, men inte mindre berömda Hanuman Temple.

Eftersom det är nödvändigt att flytta till Mount Hanuman vid solnedgången, vid soluppgången gick vi till elefanterna. Och så började de lura oss igen. För det första bad rickshawn om en galningssumma - 50 rupier för ett par kilometer. De bröt ihop, kom överens, efter att tidigare ha sett till det för två. Hela vägen höjde han våra hjärnor att det skulle vara bättre för 300 rupier, han kommer att visa och berätta allt. Typ av utflykt i 4 timmar. Vi förklarar för honom att under dessa 4 timmar kommer vi bara att snurra runt en ruin, eftersom. vi går länge och vill i allmänhet se allt själva, så att någon inte står över min själ. Nej, han driver fortfarande sin jävla turné. Vi kom till platsen, tackade, sa att rundturen inte behövdes, men vi hade inte pengar till honom utan växel, så jag gav honom hundra rupier och väntade... Han stoppade den i fickan nöjd och gjorde' kliar inte ens att ta något annat där. Jag frågar faktiskt var är 50 rupier. Och han säger att detta var priset för en person. Eftersom jag vid det här laget redan hade räknat ut Humpy och det här skräpet fick mig i ordning, sa jag till rickshawn att det inte spelade någon roll, de kom överens om annat, för jag förtydligade, och han bekräftade. Låt honom gå genom skogen, jag kommer inte ur hans vagn, vi väntar åtminstone till kvällen, jag har ingen brådska, och han kommer att sakna andra kunder.
Den otäcka lilla mannen kunde inte stå ut efter några minuter och gav oss växeln, skickade oss adjö, och vi tackade honom på samma sätt.

Mitt humör försämrades och jag gick runt i fornminnena upprörd.
Ändå var det förvånande att Mughal-byggnader stod så nära det indiska imperiet.

Vi klättrade upp till detta torn. Det fanns ett tungt hänglås på gallret, men det var inte låst. Vi öppnade dörren och gick upp för de gamla trappan. Alla väggar är som vanligt täckta av turister som ville sätta sitt namn som vandal i historien.

Muslimerna kommer närmare än jag trodde. De bodde bokstavligen bredvid.

Och så öppnade sig en annan ful sida av Hampis girighet. Byggare arbetar överallt.

Tror du att de restaurerar gamla byggnader eller restaurerar något? Nej, de bygger murar. Ett par år till och du kommer inte att se något i Hampi gratis.

Om det nu fortfarande är möjligt att bara gå någonstans, andas in atmosfären av verkliga händelser från det förflutna och känna historien, så kommer besökarna snart att gå som i ett museum med dinosaurieskelett. Som det var, men det är omöjligt att föreställa sig.
250 rupier är ingången till VARJE inhägnat område. Du kan räkna dussintals av dem där, skulle det inte vara fett, va? Generellt sett stärkte jag här återigen min syn på kommersialismen och otäckheten i staden.

Skador på alla förbud klättrade fräckt över stängslet och trängde förbi taggtråden. Det fanns en grön äng och ett vackert tempel. Vi gick in genom en sidodörr. Vi gick genom huvudentrén, vakterna torterade oss inte. Det är vackert, men bilderna är tråkiga och livlösa.
Det är bättre att lägga ut konstnären, som var mycket seriös och fokuserad på sitt arbete.

Det var inte en säljare av tavlor, utan en student. Tydligen kom de för att öva som grupp, pga. det satt mycket folk där och alla ritade något i akvarell.
Förresten, på hans bild kan du bara se ett hinduiskt tempel, dit vi tog oss in utan att fråga. I verkligheten är det ännu bättre.

Sedan passerade vi någon form av stele, stenbad-pooler av de tidigare härskarna, några andra ruiner, och i sig själv ledde vägen oss till elefanterna. Till sist! De ser så fina ut på bilderna! Men vakten blockerade vägen och krävde en biljett. Det är så konstigt, det skulle vara trevligt om det fanns några grindar, annars fortsätter vägen till dessa elefanter. Inget kassaregister, inga bommar. Vilken typ av biljett vi frågar, det fanns inte ens ett biljettkontor. Han pekade i motsatt riktning från där vi hade kommit, längs muren i nästan en halv kilometer. Vid det här laget kom fler turister med ett barn och ett indiskt par upp, de var också utplacerade. Utnyttjade stunden och tog en bild på elefanter, även om vinkeln är dum, men de såg på dem med ett öga.

Som väntat kostade biljetten i biljettkassan återigen 250 rupier. Vi vände oss om och gick därifrån, indianerna på den tiden ropade till oss att vi måste köpa biljetter här, och vi svarade ungefär som choke, ta det själv för ett sådant pris. Som jag förstår det är det bara rickshaws som tar med sig till den här kassan, går man själv så blir det på helt andra sätt. Inte för att det är kortare där, det är mer intressant där, man kan se vad som ännu inte är stängt. Om du går längs den här vägen ser du bara torrt gräs och väggar växa på sidorna, medan deras höjd inte är stor, men det är inte länge.
Till exempel var den redan färdiga väggen, längs vilken vi gick till elefanternas kassadiskar, cirka tre meter, bara på några få ställen kunde man hoppa upp och se de tråkigaste välskötta gläntorna med ett par ruiner.
Han ville ge oss en skjuts därifrån med rickshaw, för tusen rupier. Var det svårt att motstå att spotta honom i ansiktet? Nej, det är inte svårt. Vid det här laget hade jag redan gjort mål, jag visste att det skulle vara så, så jag ställde in för att gå i värmen på 40 grader i direkt sol, till fots. Huvudsaken för oss var att nå vägen och där går det redan att ta en buss från Hospet som de åker förbi.

Hur lång är den kort, men vi kom till själva vägen, nära vilken det fortfarande fanns byggnader som såg väldigt anständiga ut, men med fri entré. Lyubka galopperade iväg för att ta bilder på nästa väggar, men jag blev stående vid ingången, för jag höll redan på att dö av tristess och det var ingen stämning. Vid ingången frös också goanerna och funderade också på om de skulle gå eller inte se samma sak igen. Man kan inte blanda ihop en sådan outfit med någonting :)

Självklart gick vi längs vägen, det var ingen idé att vänta på bussen på plats. Det kommer att gå, det kommer att gå, nej, det kommer inte.

Snart stannade en rickshaw full av indianer och erbjöd sig att ta oss för 10 rupier från näsan. Det här är ingen bortskämd riktig rickshaw, han har förmodligen redan höjt priset för en vit man, men inte hundratals gånger!

Det behöver inte sägas att efter alla "äventyr" kom jag arg och utan humör till pensionatet. Du kan inte vila i rummet, det finns hundratals myggor som rusar och försöker plåga dig (fotot är utanför ämnet, men jag gillar det).

Den enda räddningen var vår chill-out restaurang, det är bara något slags paradis. På kvällen strömmade alla från grannskapet till det, för du kan inte tänka dig en mer idealisk plats. Du sitter, till och med nästan ligger, täckt av kuddar vid låga bord. Avkopplande musik spelas, Shiva och Ram är på väggarna, dämpat ljus, läcker momo ... I allmänhet, vid solnedgången, slappnade jag av, blev bra och var redo att storma Mount Hanuman :)

Klockan 17.00 Det var meningen att en rickshaw skulle köra upp, som vi kom överens med på morgonen att han skulle ta oss för 300 rupier, vänta och ta oss. Farbrorn var annorlunda, han lämnade ett normalt intryck, men det var redan innan de möttes av skadliga rickshaws. Exakt klockan 17.00 väntade han redan på oss. Vi lastade glatt i hans vagn och gav oss iväg.

Mount Hanuman låg på vår strand, så det fanns ingen anledning att simma någonstans. Det visar sig att byn här var mycket mer än det verkade från början. Jag vet inte om detta också gäller Hampi eller inte, men här finns ett enkelt indiskt byliv och enkla, inte arroganta människor. Intrycket är fortfarande gott.

Du kör, och längs banansnåren och risfälten, i fjärran dessa enorma stenar, skönheter!

Har redan klättrat lite.

Rickshawn stod kvar nedanför, kom överens om att 18.30 skulle vi gå ner.

På toppen av berget står Hanumans tempel, apguden.

Aporna här är inte så svarta i ansiktet som vi såg i början nära ruinerna av den gamla staden.

De behandlades bara av oss. Och detta ger mat till alla som inte är lata. De har fastnat här. Bananer stoppas i munnen för framtida bruk, titta hur mycket denna feta mage stoppade i kinden :)

I strålarna före solnedgången fladdrar flaggor på tinningen.

Och nu börjar handlingen, för vars skull alla klättrade hit - solnedgången.

Alla slog sig bekvämt ner på stenarna som värmdes upp under dagen och slappnade av.

Här blev jag återigen ansträngd av en indier, som pratade med hög röst i telefonen. Jag uthärdade det liksom, men en hel skara unga indianer kom och gjorde ståhej, som på en tågstation. Jag kunde inte stå ut längre, de ser inte hur alla här slappnade av, varför det var nödvändigt att arrangera en basar, men de brydde sig inte ens om solnedgången. Jag slog stenen med handen så att alla mina indiska armband klirrade och skrek "håll käften!". Någon ryss skrattade glatt, resten av turisterna var också förtjusta, tydligen tillät deras religion dem inte att säga något, bara jag var en fräck get på detta heliga berg. Indianerna förstod dock, först lämnade de någonstans och deras pladder var nästan ohörbart, sedan försvann de helt.

Äntligen har det efterlängtade tysta lugnet börjat, i vår frenetiska värld vill man stanna åtminstone för en minut, det var här i flera minuter, en obeskrivlig lyx.

Solen sänkte sakta ner, inte alls för bråttom, som det brukar hända till sjöss, lite trevlig musik flög över hela världen, tydligt tillägnad Hanuman, som tändes i templet, lamporna tändes en efter en i byn och de sista låga strålarna lyste upp risfälten och bananodlingarna. Det var värt att komma hit för det, ja.

Efter solnedgången gick alla ner tillsammans. Apor med svart ansikte satt oblygsamt på stenarna :)

Jag träffade den här. Jag tog det försiktigt för att skaka hennes tass. Vid den här tiden härstammade ryska fastrar i hög ålder, uppenbarligen efter att ha kommit med en guidad tur från Goa. Guidetjejen förebrådde mig att det var omöjligt att göra detta, det här är vilda djur, de kommer att äta mig, och i allmänhet, när jag väl rörde vid infektionen, så klarar jag mig inte. För helvete, fan med din jävla teori! Jag såg först apan i ögonen, hon tittade också intensivt på mig, först sträckte jag bara ut min hand, utan att röra den, hon tog inte bort tassen, tog sedan försiktigt tassen och hälsade så att säga skakade hennes hand upp och ner, höll hon tassen i några sekunder till och tog sedan försiktigt ut den ur mina handslag. Allt. Jag rörde henne inte längre, vi förstod varandra mer än väl. Du kan läsa ögonen och gesterna från inte bara människor. Om jag hade levt enligt teorin om dessa turister, skulle jag inte ha gått någonstans i livet, dött av korrekthet och tristess.

Men historien är inte över än! Jag vet att jag fick den med mina cyklar, men fan, när vi gick ner, hittades inte rickshawerna. Han gick! Vi är inte sena, nej. Det är sant att vi inte har betalat honom pengar än, till slut kom vi överens. Vi bestämde oss för att vänta lite. Sedan körde en kille med ett fett ansikte fram, sa att hans bror skulle ta oss gratis. Det fick mig, jag vet din gratis, för 10 rupier kommer du att hänga dig själv. De svarade att vi inte skulle gå någonstans med honom. Sedan började han lägga till en andra, sa att han var en vän till den och skulle ta oss och att det inte behövdes betala, och då dök det upp obehagliga morgonminnen av en rickshaw i mig. Jag reste mig nervöst upp och sa åt alla att gå ut, så skulle vi gå till fots. Ja, för helvete, genom alla risfält, bananlundar och gamla byn, när det redan var mörkt. Så fort vi började körde en tredje fram och sa att han var hans lillebror och skulle ta oss. Den "yngre brodern" fick nästan en keps och inte ens hans samtal till vår rickshaw övertygade oss.
Vi gick i kanske 10 minuter, när vi mötte vår rickshaw, som hade bråttom åt det här hållet, blev han informerad av andra rickshaws om vår handling. Det är osannolikt att han kom för att rädda de stackars förlorade lammen i den vilda djungeln, men han glömde att ta bort pengarna från lammen, du kan inte missa dem. Vi gick trotsigt i några minuter till utan att hamna i hans vrak. Han sprang efter oss och övertalade oss. Vi svarade att eftersom han kastade den, betalar vi honom inte 300 utan 200 rupier. Han bröt ihop, men gick med på det, för åtminstone något. Han sprang efter sin tarantai och rullade fram till oss. Vi laddade och blev arga. Hela vägen till byn bearbetade han oss fortfarande på kontot av 300 rupier, men sedan... Om det verkade för dig som innan dess var jag arg, nej, jag var bara på dåligt humör, men sedan gick jag berserk . Jag lät inte den där rickshaw komma in ett ord, skrek så högt att alla vi passerade kunde höra, slog ut mot denna redan olyckliga man för alla som någonsin varit otrogen mot mig i Indien, även för de som gjorde det på min förra resa . I allmänhet fick farbrorn sina 200 rupier utan ett pip. Kommer inte längre att kasta bleka ansikten och bryta mot avtal. Och då är du smart, de tror att vi kommer att bli rädda och sätta oss ner åtminstone för någon åtminstone för hur mycket bara för att komma dit! Fela attackerades, urrrooody.

I allmänhet, så här igen, inte särskilt roligt, jag avslutade min berättelse om Hampi, men egentligen var allt precis så enligt mina intryck. Först kunde jag inte ens minnas denna plats utan avsky. Nu är ingenting glömt, men jag tar det inte längre till mig, det var och var, men det har gått över.

Stället är överlag vackert och underbart, det är fantastiskt att hyra en skoter där och köra allt på egen hand. Cyklar är väldigt billiga och moderna bekväma europeiska, och inte indiska med ratt vid pedalerna. Det är bara att hänga med, snart är allt byggt upp med väggar och det blir inget kvar för den vanliga resenären. De styrs främst av prisklassen för pengar turister från Goa. Det är synd att ett sådant arv kommer att förvrängas och förvandlas till något liknande vad de egyptiska myndigheterna gjorde med pyramiderna :(

# Guide till Indien 3 för att boka hotell med rabatt på Booking.com. Det fungerar som en cashback – pengarna återförs till kortet efter att ha lämnat hotellet.

Medan Taj Mahal lyser med majestätisk marmorglans, är Meenakshi Amman-templet fullt av ljusa färger. Det ligger i den sydöstra indiska delstaten Tamil Nadu i staden Madurai, som anses vara en av de äldsta kontinuerligt bebodda platserna i världen, efter att ha fungerat i mer än två tusen år.

Foto: Pabloneco på Flickr

Foto: Bryce Edwards på Flickr

Det är baserat på något extraordinärt - templet för den hinduiska gudinnan Parvati, guden Shivas hustru. Hela tempelkomplexet bevakas av torn som kallas gopuras. Det högsta av dessa är södra tornet, som uppfördes 1559 och är över 170 fot högt. Och det östra tornet, som grundades 1216, anses vara det äldsta, det vill säga det byggdes flera århundraden innan Columbus åkte för att upptäcka avlägsna länder.

Jantar Mantar

Foto: Guy Incognito på Flickr

Det anmärkningsvärda komplexet av byggnader liknar landskapet för en planet långt från jorden från en sci-fi storfilm. Men i själva verket är det här instrument som utvecklats och används i Jaipur för att observera himlakroppar. De byggdes på order av Maharaja under de första decennierna av 1700-talet och är fortfarande i bruk idag.

Foto: McKay Savage på Flickr

Foto: Philip Cope på Flickr

Jai Singh II föddes 1688 och blev Maharaja vid elva års ålder, men ärvde ett kungarike som var på gränsen till utarmning. Kungariket Amber (senare Jaipur) var i en desperat situation, kavalleriet räknade mindre än tusen personer. Men på sin trettioårsdag byggde härskaren Jantar-Mantar.

Kumbhalgarh - Stora indiska muren

Det är den näst största sammanhängande väggen på vår planet. Vissa kallar det vid namnet på fortet det omger - Kumbalgarh, och andra - Kinesiska muren i Indien. Överraskande nog är en sådan enastående byggnad föga känd utanför sin region.

Foto: Lamentables på Flickr

Foto: Beth på Flickr

Muren sträcker sig 36 kilometer. På många bilder kan du missta det för Kinesiska muren. Det fanns dock många århundraden och kulturella skillnader mellan dem. Arbetet med skapandet av Kumbhalgarh började inte förrän 1443 - bara femtio år innan Columbus seglade över Atlanten för att göra fantastiska upptäckter på sin andra sida.

Karni Matas tempel

Foto: alschim på Flickr

Från utsidan ser det hinduiska templet Karni Mata, som ligger i den lilla staden Deshnok i den indiska provinsen Rajasthan, ut precis som alla andra. Men den vackert och utsökt dekorerade helgedomen, med en ständig ström av tillbedjare, rymmer en överraskning för intet ont anande besökare. Templet bebos av tusentals råttor.

Foto: owenstache på Flickr

Foto: micbaun på Flickr

Gnagare är inte slumpmässiga invånare i templet. Församlingsbor tar särskilt hand om mat till råttor, eftersom de är här till minne av den legendariska kvinnan - Karni Mata.

Jodhpur - Indiens blå stad

Foto: bodoluy på Flickr

Resenärer korsar de torra landskapen i Tharöknen i den indiska delstaten Rajasthan för att nå denna plats. Det verkar som att här föll himlen till marken och allt blev en färg - blått. Jodhpur sträcker sig framför dig som blå skatter mitt i öknen.

Foto: Christopher Walker på Flickr

Foto: Il Fatto på Flickr

Enligt en version målar befolkningen i Blue City sina hus i olika nyanser av blått på grund av det kastsystem som råder i Indien. Brahminer tillhör den högsta indiska kasten, och den blå färgen skiljer deras bostäder från andra människor.

Leh Palace

Foto: watchsmart på Flickr

Under de tidiga åren av 1600-talet beordrade kungen av kungariket Ladakh, Senge Namgyal, byggandet av detta enorma palats. Det ligger på toppen av Himalaya i staden Leh, för närvarande den indiska delstaten Jammu och Kashmir. Byggnaden fungerade som hem för en dynasti av härskare tills de störtades och fördrevs 1834. Sedan dess har det höga Lekh-palatset varit övergivet. Ändå reser den sig majestätiskt i denna region av Indien, som ofta kallas Lilla Tibet.

Foto: teseum på Flickr

Foto: Matt Werner på Flickr

Förmodligen var det modellerat efter det mer berömda Potala-palatset i grannlandet Tibet, som fungerade som residens för Dalai Lama fram till 1959, då han lämnade landet. Leh Palace är mindre än Potala Palace, men dess nio våningar höga struktur är fortfarande imponerande. De övre våningarna ockuperades av kung Namgyal, hans familj och mängder av hovmän. De nedre våningarna inrymde tjänstefolk, förråd och stall.

Levande broar i Meghalaya

Foto: Ashwin Mudigonda på Flickr

Vår förståelse av Indien, med dess befolkning på mer än en miljard människor, begränsas ofta av statistik. Det finns dock platser på denna subkontinent som fortfarande är praktiskt taget otillgängliga. Delstaten Meghalaya i den nordöstra delen av landet är fylld av subtropiska skogar. För att ta sig runt i detta område tog lokalbefolkningen till en genialisk form av naturteknik - levande rotbroar.

Foto: Rajkumar1220 på Flickr

Foto: ARshiya Bose på Flickr

För varje regn blir det mycket farligt att åka genom floderna, och detta är en av de blötaste platserna på planeten. Stadigt regn i kombination med oländig terräng, branta sluttningar och täta lövskogar förvandlar många områden i Meghalaya till en ogenomtränglig djungel. Men den uppfinningsrika och fyndiga lokalbefolkningen har skapat ett unikt system av naturliga hängbroar.

Ajanta grottor

Foto: Ashok66 på Flickr

För tvåtusen tvåhundra år sedan började arbetet med en omfattande serie grottmonument i den indiska delstaten Maharashtra. Under loppet av hundratals år ristades trettioen monument ut ur klipporna. Omkring 1000 e.Kr. övergav munkarna gradvis grottkomplexet och det förföll. Den igenväxta täta djungeln gömde grottorna för mänskliga ögon.

Delstaten Karnataka ligger i nära anslutning till ett av de mest kända rekreationsområdena i Indien - öarna Goa. Turister, som har fått nog av nöjen med en strandsemester, går för att se de närliggande sevärdheterna, utforska de antika städerna. De kan inte ignorera en av de stora städerna i Gokarnu.

Mystiska antika städer i Indien

I det omgivande området finns många intressanta platser dolda för de oinvigdes ögon. Många ligger i ruiner, men en plats verkar inte ha störts så mycket av tiden. Detta är en av Indiens främsta attraktioner - det gröna fortet Mirjan. Indien är rikt på så fantastiska platser, här och där gömmer sig i djungelns täta snår.

Endast 22 kilometer skiljer civilisationens centrum med kaféer, restauranger, klubbar och hotell från ett övergivet öde fort. Det är ganska stort, där livet har sjudat under mycket lång tid, men nu besöker det bara sällsynta turister. För en person som inte är van vid Indiens speciella natur är själva resan till dessa platser med ett överflöd av vegetation och fuktig, mättad med aromer luft överraskande. På en plats fri från träd finns en majestätisk fästning, allt täckt med fin mossa, vilket skapar en känsla av en ovanlig färgsättning.

Det gröna fortet Mirjan byggdes på 1500-talet av portugiserna. Han utförde en mycket viktig funktion. Dyra kryddor från Indien till Europa transporterades i stora mängder längs den närliggande floden, och fortets uppgift var att skydda lasten. När behovet av detta försvann började de gradvis glömma fästningen. Sådana gamla städer är inte ovanliga för landet. De är en påminnelse om det koloniala förflutna och utgör kulturen i dagens Indien.

Charmen med ett övergivet fort

Fästningen byggdes av vulkaniskt tegel. Den har mycket höga väggar och består av två terrasser. Från kryphålen öppnar sig en vacker utsikt över djungeln som kommer ända fram till själva byggnaden. Tidigare tjänade hål i väggarna till att avvärja oväntade attacker, men nu ser turister sig omkring med nöje från dem.

Murarna och marken är täckta av liten växtlighet, vilket ger fästningen dess namn. Från utsidan verkar det som om en vacker prinsessa kan döljas i detta slott, som tynar bort i väntan på sin prins. Det finns en flaggstång på det högsta tornet. Från den översta plattformen kan man se flodens band, längs vilken fartyg och båtar lastade med kryddor gick.

Det finns ett dokument i Nationalbiblioteket i Rio de Janeiro som heter Manuskript 512, som berättar om en grupp skattjägare som upptäckte en förlorad stad i den brasilianska djungeln 1753.

Texten är en slags dagbok på portugisiska och är i ett ganska dåligt skick. Ändå inspirerar dess innehåll sökandet efter mer än en generation av forskare och amatörer - skattjägare.

Manuskript 512 är kanske det mest kända dokumentet från Nationalbiblioteket i Rio de Janeiro och, ur den moderna brasilianska historieskrivningens synvinkel, är "grunden till den största myten om nationell arkeologi." Under XIX-XX århundradena. den förlorade staden som beskrivs i Manuskript 512 har varit föremål för het debatt, såväl som ett obevekligt sökande av äventyrare, vetenskapsmän och upptäcktsresande.

Dokumentet är skrivet på portugisiska och har titeln "Historisk rapport om en okänd och stor bosättning, uråldrig, utan invånare, som upptäcktes år 1753" ). Dokumentet har 10 sidor och är skrivet i form av en expeditionsrapport; samtidigt kan det, med hänsyn till karaktären av förhållandet mellan författaren och adressaten, också karaktäriseras som ett personligt brev.

Percival Harrison Fawcett var en av 1900-talets mest heroiska personligheter. En enastående brittisk arkeolog blev känd för sina expeditioner till Latinamerika. Kanske inte alla klarar av att tillbringa större delen av sina nästan sextio år i vandringar och i militärtjänst.

Fawcett gick på en expedition 1925 på jakt efter denna stad (han kallade den den förlorade staden "Z"), som han trodde var huvudstaden i en uråldrig civilisation skapad av invandrare från Atlantis.

Andra, som Barry Fell, trodde att de märkliga symbolerna som sågs i staden var ett verk av egyptierna på Ptolemaios tid. Dessutom har staden en hel del bevis från tiden för det romerska imperiet: Konstantins båge, statyn av Augustinus. Nedan finns utdrag ur detta dokument.

Hela Fawcett-expeditionen återvände inte, och dess öde förblev för alltid ett mysterium, vilket snart fördunklade själva mysteriet med den förlorade staden.

Underrubriken till dokumentet säger att en viss grupp bandeiranter ("indiska jägare") tillbringade 10 år med att vandra genom de inre outforskade regionerna i Brasilien (sertaner) för att hitta de legendariska "förlorade minorna i Moribeca".

Dokumentet berättar hur avdelningen såg berg gnistrande med många kristaller, vilket orsakade förvåning och beundran hos människor. Men först lyckades de inte hitta bergspasset, och de slog läger vid foten av bergskedjan. Sedan upptäckte en neger, en medlem av avdelningen, som jagade ett vitt rådjur, av misstag en asfalterad väg som gick genom bergen.

Efter att ha gått upp till toppen såg bandeiranterna ovanifrån en stor bosättning, som de vid första anblicken tog för en av städerna vid Brasiliens kust. När de gick ner i dalen sände de ut scouter för att lära sig mer om bosättningen och dess invånare och väntade på dem i två dagar; en märklig detalj är att de vid denna tid hörde tupparnas galande, och detta fick dem att tro att staden var bebodd.

Under tiden kom scouterna tillbaka, med beskedet att det inte fanns några människor i staden. Eftersom de övriga fortfarande inte var säkra på detta, ställde sig en indier frivilligt att ensam gå på spaning och återvände med samma meddelande, vilket efter den tredje spaningen bekräftades av hela spaningsavdelningen.

Vid solnedgången flyttade de in i staden, vapen redo. Ingen fastnade för dem eller försökte blockera vägen. Det visade sig att vägen var det enda sättet att ta sig in till staden. Ingången till staden var en enorm båge, på sidorna, som var mindre valv. Överst på huvudbågen fanns en inskription som var omöjlig att läsa på grund av valvets höjd.

Bakom valvet fanns en gata med stora hus, vars ingångar var gjorda av sten, på vilka det fanns många olika bilder, mörknade med tiden. Försiktigt gick de in i några hus där det inte fanns spår av möbler eller andra spår efter en person.

I centrum av staden fanns ett stort torg i mitten av vilket stod en hög pelare av svart granit, ovanpå vilken stod en staty av en man som pekade mot norr med sin hand.

Vid torgets hörn fanns obelisker, liknande romerska, som hade betydande skador. På högra sidan av torget stod en majestätisk byggnad, tydligen härskarpalatset. På vänster sida fanns ruinerna av ett tempel. På de överlevande väggarna målades fresker, dekorerade med förgyllning, som speglar gudarnas liv. Bakom templet förstördes de flesta husen.

Framför palatsruinerna rann en bred och djup flod, med en vacker vall, som på många ställen var full av stockar och träd som översvämningen medfört. Kanaler och fält grenade sig från floden, bevuxna med vackra blommor och växter, inklusive risfält, på vilka det fanns stora flockar gäss.

När de lämnade staden gick de nedströms i tre dagar tills de kom till ett enormt vattenfall, vars ljud hördes i många kilometer. Här hittade man en hel del malm innehållande silver och uppenbarligen hämtad från gruvan.

Öster om vattenfallet fanns många stora och små grottor och gropar, från vilka man tydligen bröt malm. På andra ställen fanns stenbrott med stora huggna stenar, några hade inskriptioner liknande de på ruinerna av ett palats och ett tempel.

På ett kanonskottsavstånd mitt på fältet stod ett cirka 60 meter långt lantligt hus med en stor veranda och en trappa av vackra färgade stenar som ledde till en stor hall och 15 mindre rum dekorerade med vackra fresker och en swimmingpool inuti.

Efter flera dagars resor delades expeditionen upp i två grupper. En av dem, nedströms, mötte två vita män i en kanot. De hade långt hår och var klädda i europeisk stil. En av dem, som heter Joao Antonio, visade dem ett guldmynt som hittats i ruinerna av en bondgård.

Myntet var ganska stort och föreställde en mansfigur på knäna och på andra sidan en båge med en pil och en krona. Enligt Antonio hittade han myntet i ruinerna av ett hus som uppenbarligen förstördes av en jordbävning som tvingade invånarna att lämna staden och det omgivande området.

En del av sidorna i manuskriptet är helt oläsliga, inklusive en beskrivning av hur man tar sig till denna stad på grund av det dåliga skicket på arken i Manuskript 512. Författaren till denna dagbok förklarar med en ed att han kommer att hålla den hemlig och särskilt information om platsen för övergivna silver- och guldgruvor och guldförande ådror på floden.

Texten innehåller fyra inskriptioner kopierade av bandeiranter, gjorda med okända bokstäver eller hieroglyfer: 1) från portiken på huvudgatan; 2) från templets portik; 3) från en stenplatta som stängde ingången till grottan nära vattenfallet; 4) från pelargången i ett hus på landet.

Allra i slutet av dokumentet finns också en bild av nio skyltar på stenplattor (som ni kanske kan gissa, vid ingången till grottorna; även denna del av manuskriptet har skadats). Som forskarna noterade liknar de givna tecknen mest av allt bokstäverna i det grekiska eller feniciska alfabetet (på vissa ställen även arabiska siffror).