Osobní zkušenost: Vše, co potřebujete vědět pro cestu do Norska. Moje milé Norsko aneb jak ušetřit peníze při cestování po Norsku

Narodil jsem se, vyrostl a žiji ve městě Vilnius, a tak se stalo, že vzhledem k tomu, že se považuji za neprofesionálního cestovatele, bloggera, hudebníka a fotografa, to vše dělám velmi dlouho a do jisté míry mohu se považovat za odborníka ve všech těchto oblastech. Od roku 2004 začal aktivně cestovat a v současnosti navštívil 55 zemí světa. Zároveň jsem začal hodně fotit. Hudbě se věnuji od školy, hodně jsem koncertoval, skládal, hrál v různých skupinách a projektech. Můj zájem o historii, zejména vojenskou, je zřejmě na genetické úrovni. Píšu o netradičním cestování, zajímavých místech, historii a hudbě z celého světa, všechny moje texty jsou původní, většina mých fotografií je stejná.

Většina z nás si myslí, že cestování po Norsku je velmi nákladná záležitost. Ale dokud to nevyzkoušíte sami, nebudete vědět. Tajemství úspor pro tuto zemi je jednoduché – držte se dál od drahých hotelů a restaurací, nezanedbávejte nocování ve stanech, nakupujte jídlo v obchodech, vzdejte se alkoholu, cestujte autem a přijeďte sem v malé skupině. Pokud se budete držet těchto pravd, pak se může stát toto...

Jeden můj známý poznamenal, že návštěvu Norska je třeba nechat na zákusek, když jste maximálně objeli naši zeměkouli a začíná se zdát, že vás nic na tomto světě nepřekvapí. My jsme na tuto radu neposlechli a jako hladové děti jsme se při první příležitosti vrhli na sladkosti. Win-win varianta s levnými letenkami Vilnius-Oslo u nás nemohla zůstat bez povšimnutí. Nápad se zrodil sám od sebe, odmítnout návštěvu nejdražšího města světa Oslo a vydat se na týden rovnou do vytoužených fjordů.

A teď už naše malá pětičlenná společnost stála na norské půdě na letišti Gardemon. Zde jsme si půjčili velmi malé auto Toyota Caris. Po naložení spacáků, batohů a stanu začala úhledná mašina připomínat kůlnu, což nám opravdu nevadilo. Koneckonců, lepší pochopení světa pro takové nepřekonatelné cestovatele, jako jsme my, nebylo možné najít. Museli jsme ujet dva tisíce kilometrů po téměř celém západním pobřeží jižního Norska. Výchozím bodem naší předem naplánované trasy byl Lysefjord. Fotografie skály Prekistolen lákaly naše nezkušené srdce a nic nás nemohlo zastavit. I když už na začátku naší cesty nás čekalo mnoho zkoušek...

O Oslu nemám co napsat - tímto superdrahým městem jsme projížděli vysokorychlostními tunely. Prvotně stanovený cíl poznat přírodu země nás hnal kupředu. Výjimku tvořil pouze „stavkirke“ neboli v našem jazyce kostel u města Heddal nedaleko Osla. Tato dřevěná konstrukce, úžasná svou skromností a zároveň propracovaností, byla hypnotizující. Vyřezávané fragmenty střechy trochu připomínaly vikingské lodě a nástěnné ozdoby v podobě runových znaků a figurek měly nepochybně jakousi magickou moc. V tomto kostele se zdálo, že křesťanství a pohanství jsou propletené dohromady a existují legendy. V Norsku je mnoho podobných kostelů, ale tento je v mé paměti obzvlášť živý.

V městečku Kongsberg jsme viděli první peřeje a pak už to šlo dál a dál jako po nakloněném svahu – první horský průsmyk, první horské údolí, první sníh a samozřejmě první opravdový vodopád. Zdá se mi, že to se v horách stává každému – první mohutný, rychlý vodopád, pro obyvatele plání tak nějak neskutečný. Jeho síla, krása a rychlost je těžké popsat. Uvedl nás do stavu divoké slasti, ze kterého jsme se za celý týden tohoto výletu prakticky nikdy nevzpamatovali. Tento bezejmenný vodopád se pro nás stal vstupní branou do úžasné země pohádek a snění.

V Norsku se vyplatí volit co nejobtížnější cesty a pokud možno se vyhnout zdejším oblíbeným tunelům, které prorážejí obrovská horská pásma. Samozřejmě je to pohodlné, rychlé a bezpečné, ale pokud se při cestování řídíte takovými ohledy, pak se nevyplatí nikam jezdit z domova. Hadovité úzké horské silničky ale téměř vždy vedou do míst, kde skutečný svět ztrácí svou sílu a ustupuje drsným, fantasticky krásným scenériím matky přírody, kde se cítíte jako brouci a zapomínáte na všechny své malicherné problémy a radosti.

Do malé osady Lysebotn, ležící na samém začátku Lysefjordu, vedla na mapě téměř tečkovaná cesta. Ve skutečnosti byl vynikající asfaltový povrch bonusem k nádherné pouštní horské scenérii. Tato silnice, stejně jako většina podobných, je v zimě uzavřena a možná z tohoto důvodu není v létě tak populární. Na samém konci tato cesta končí nezapomenutelnou serpentinou dolů k ústí fjordu z výšky tisíců metrů. Tohle byla moje první hadovitá jízda, dalo mi to spoustu emocí. Když jsem se po dlouhém sestupu podíval na cestu, kterou jsem se vydal zdola nahoru, nevěřil jsem, že se z této téměř kolmé hory dá nejen sjet, ale i vyjet.

I přesto, že to naše společnost neplánovala, osud měl svou vlastní cestu a hned druhý den ráno jsme bez problémů vyjeli zpět na vrchol a pak zase sjeli úplně normálně dolů. Právě v Lysebotnu můj strach z jízdy v horách navždy zmizel. Tomu ale předcházely další ne nedůležité události. Ihned po příjezdu bylo jasné, že v této malinké osadě není žádná čerpací stanice, což znamenalo, že návrat s téměř prázdnou nádrží byl nemožný. Trajekt jezdil pouze dvakrát denně, brzy ráno a odpoledne. Musel jsem hledat ubytování na noc.

V Norsku s tím nejsou žádné problémy. Nikde jinde na světě neexistuje tak rozsáhlá síť kempů a silničních hotelů jako zde. Místa pro stany, karavany, chatky a luxusní pokoje pro finančně pokročilé – zkrátka v téměř každé obydlené oblasti byla pozorována celá škála služeb. V Lysebotnu jsme se, aniž bychom to tušili, usadili na velmi pozoruhodném místě. Ukázalo se, že nadšenci extrémních sportů z celého světa se usadili v kempu u samého břehu fjordu. Skokani nebo skokani sem jezdí celoročně skákat padákem ze zdejších strmých útesů vysokých více než tisíc metrů. Všechny stěny malého dvoupatrového hotelu, který nás hostil, byly pokryty skvělými fotografiemi pořízenými při takových seskocích a v nedaleké malé jídelně viselo ze stropu několik padáků. Do interiéru jídelny se dobře hodí i několik porouchaných horských kol, snowboardů a kytary, které se zde zjevně často používají ke svému účelu. Později nám kluci řekli, že seskok padákem na kole nebo na lyžích, podle ročního období, byl mezi místní společností obzvlášť šik.

Naším bezprostředním cílem byla návštěva skály Prekistolen, proto jsme odsud plánovali vyrazit ráno. Naše plány nečekaně změnil rozhovor s holandským cestovatelem, kterého jsme náhodou potkali večer v kavárně. Ukázalo se, že tento chlap cestoval tři měsíce pěšky po Norsku. Podle něj není mnoho krásnějších míst, než jsou zdejší hory, i při vší hojnosti výběru v Norsku. No, označil Prekistolen za turistickou atrakci pro tlusté a líné Američany. Kjerag byl ale podle něj úplně jiný. Tak se jmenoval kámen ve tvaru vejce uvízlý ve štěrbině ve výšce 1080 metrů od moře. Stačilo se jen pozorně dívat, abyste viděli obraz tohoto kamene všude v Lysebotnu. Dopravní značky, pohlednice, průvodci a obrazy – legendární kámen byl vyobrazen všude. Projíždět jednoduše tímto místem by bylo šílenství.

Procházka do Kjeragu trvala více než dvě hodiny, během kterých jsme stoupali po sotva znatelných cestách, překračovali potoky a trhliny nebo svižně klouzali sněhovými závějemi, které po zimě neroztály. Převýšení se mění z 600 metrů na 800 a pak nás celý kilometr do nebe občas nutil lézt po skalách prakticky po kolenou. Ale všechny potíže tohoto prvního nájezdu po horských strmích Norska byly zablokovány neobyčejnou pouštní krajinou Lisefjordu. Navzdory hojnosti roztavené vody na těchto skalách, se stopami po sesouvání ledovce, na plošině nerostlo prakticky nic kromě mechu. Na vážnosti těmto místům přidávaly závratné propasti, ve kterých byly v oparu vidět sousední břehy fjordu a ztracená vesnice Lysebotn. Když jsme se blížili k útesu, ze kterého skákali parašutisté, naplnila nás dětská rozkoš na pokraji nepříčetnosti. Dříve jsem si na svůj strach z výšek často nestěžoval, ale tady jsem se nechtěl přiblížit k okraji kilometrové propasti. Pokud se nevyplazíte a nepodíváte se do propasti se smíšeným pocitem hrůzy a opojné euforie. Druhý šok nás čekal u samotného Kjeraga.

Ani jedna pohlednice, ani ten nejspolehlivější příběh nedokáže zprostředkovat panenskou krásu tohoto místa. Zdálo se, že tento, vůbec ne malý kousek skály, visí ve vzduchu, připravený sklouznout dolů do propasti. Zatímco jsme všichni zkoušeli, z jakého úhlu by bylo nejlepší zachytit tento nezapomenutelný pohled, moje žena se náhle objevila na vrcholu Kjerag.

Nutno podotknout, že i na stanovišti auta jsem si všiml poznámky na konci informačního stánku: „Málokdo z těch, kdo dorazí na Kjerag, se odváží na něj vylézt. Většině lidí stačí obdivovat to zvenčí.“ Když jsem spěchal za svou ženou, uvědomil jsem si, co měli zpracovatelé těchto informací na mysli. Ke kameni se dalo přistupovat pouze po úzké svažité cestě z vnější strany vysoké skály. Navíc se nebylo čeho chytit rukama. Stačilo, abych se podíval dolů, abych se vzdal riskantního nápadu. Nepovažujte mě za zbabělce, ale pud sebezáchovy se ukázal být silnější a já se přidal k naprosté většině, které stačilo toto místo jednoduše vidět.

Škoda, že jsme se nepodívali na jeden z 2000 seskoků, které se tu ročně dělají. Cestou zpět k autu jsme potkali nejednu skupinku nadšenců extrémních sportů s padákovými batohy na ramenou. Když jsme se po dlouhém sestupu konečně ocitli v našem hotelu, spousta těch kluků už jakoby nic prohlížela nedávno natočené záběry seskoků. Jednou z výhod této zábavy byla nepochybně naprostá rychlost sestupu. To, co naší firmě zabralo více než tři hodiny a kýble potu, potřebovali jen pár minut volného pádu.

Pokračovali jsme v cestě trajektem, který nás dovezl podél celého Lisefjordu až do vesnice Forsand. Cestou jsme měli to štěstí, že jsme viděli tuleně kožešinové, jejichž kolonie si vybrala tento divoký kout Norska a největší dřevěné schodiště na světě se 4444 schody, a obdivovali naprosto správný čtvercový tvar téže skály Prekystolen. Nyní se mi zdá, že vaše první cesta do Norska by neměla začínat, ale končit Lisefjordem, jedním z nejromantičtějších míst na Zemi.

Po překročení lysenfjordského silničního mostu z Forsandu jsme se postupně začali pohybovat na sever Skandinávského poloostrova. I přes průměrnou rychlost, která v horách nepřesahuje 50 km/h, za čtyři dny naše Toyota Caris téměř dojela do starobylého hlavního města Norska Trondheimu. V souladu s naším plánem vyhnout se velkým městům jsme se pak otočili zpět směrem na Oslo. Tato úžasná trasa vedla podél vysokých hor, věčného sněhu, obrovských jezer, zurčících řek a samozřejmě nesčetných vodopádů. Norsko může být právem nazýváno královnou vodopádů světa. Někdy se zdálo, jako by zde na každý dům připadal jeden vodopád. Mezi vysoké skalnaté hory se sněhovými čepicemi na vrcholu se nedají počítat. Přesto pro mě není vůbec těžké vyčlenit z toho množství, které jsem viděl, tři nejpůsobivější.

Jedna z těchto cen v mém žebříčku bezesporu patří dvojitým vodopádům Latefossen. Neexistuje způsob, jak to překonat. Silnice procházející starověkým kamenným mostem vede těsně vedle samotného vodopádu. Dva mocné proudy se s ohlušujícím hukotem řítí dolů doslova pár metrů od vyšinutých motoristů. Celý most je neustále zahalen oblakem vodní spršky. Turisté, kteří se zde rozhodnou zůstat, nezůstanou dlouho, riskují, že zmoknou na kůži a ohluchnou z neustálého hluku padající vody.

Když jsme trochu odbočili z plánované cesty, rozhodli jsme se navštívit místo označené na mapě jménem Våringfossen. Dlouhé, zdlouhavé stoupání vzhůru četnými tunely a klikatými zatáčkami nás přivedlo na velké parkoviště s obrovským množstvím lidí a aut. Vodopád Voringfossen se ukázal jako nejvyšší a nejmajestátnější ze všech, které jsme na této cestě viděli. Několik silných proudů vody padalo v podivných bílých proudech z okrajů půlkruhové prohlubně. Výška vodopádu dosahovala téměř 200 metrů. Z vyhlídkové plošiny byl celý vodopád vidět. Nedaleko okraje Vorigfossenu byla třípatrová podlouhlá budova motelu. Vedle božího gigantického stvoření vypadal hotel jako krabička od sirek, kterou postavili lidé. Cítil jsem se, jako bych zde byl jen zrnkem písku ve věčném koloběhu života.

A ještě jeden vodopád, který bezesporu stojí za zmínku, je Tvindefossen. Na rozdíl od ostatních jsme do ní šli s tím, že jsme dopředu věděli, kde skončíme a co přibližně uvidíme. Image Tvindefossen je jednou z nejběžnějších přírodních značek v Norsku. Přesto téměř ideální stupňovitý tvar vodopádu, jeho krása a královská vznešenost nemůže potěšit turisty, kteří sem zavítají. 60 metrů vysoký vodopád jako by byl utkán ze stovek malých kaskád a potůčků. Svým tvarem připomíná jakýsi královský trůn nebo podstavec. Na úpatí Tvidefossen je velký kemp. Fascinováni pohádkovou krásou tohoto místa jsme se spolu s mnoha dalšími rozhodli zde také přespat. Zde se nám podařilo postavit stan téměř na samém okraji vodopádu na malém ostrůvku tvořeném potoky z Tvindevossenu. I přes dost hlasitý hukot padající vody jsem tu noc spal velmi tvrdě a úchvatná ranní krajina z otvoru stanu mohla nahradit i vydatnou snídani. Zkrátka slušný vodopád na krásném místě v pohádkové zemi Norsko – to je hodnocení nezkušeného turisty, jako jsem já.

Stojí za zmínku, že i přes nádherné přírodní scenérie všech těchto přenocování, snídaní, obědů a večeří, které nás nikdy nepřestaly udivovat svou rozmanitostí a propracovaností, byla místa, odkud jsme chtěli utéct, a to rychle. Na naše třetí přenocování v Norsku nikdo z naší skromné ​​společnosti nezapomene. Zde, jakmile jsme zaplatili za místo a začali stavět stan, byli jsme zuřivě napadeni místními pakomáry. Doslova pokryla všechny odkryté části těl v roji, zjevně měla velkou radost z našeho vzteku nad touto záležitostí. Od této bezvýchodné situace nás zachránilo pouze nevhodné chování hmyzu v interiéru. Jakmile pakomár ze vzduchu zasáhl stan nebo auto, okamžitě ztratil veškerou agresivitu, zřejmě snil o jediném – dostat se do volné přírody. Ale ráno se naší společnosti podařilo vytvořit časový rekord uzavření kempu. Do 15 minut po probuzení byl stan a všechny naše věci vhozeny do kufru a interiéru auta a o pár sekund později jsme už uháněli této verzi norské pohostinnosti malých krvesajů.

Asi každý si představuje, že silnice v Norsku jsou velkolepé. Nesmíme však zapomínat na obrovské výškové rozdíly jeho hornaté části. Norové, očividně unavení tímto nekonečným vinoucí se nahoru a dolů po skalnatých svazích, se rozhodli nešetřit penězi na stavbu pohodlných tunelů. Vysekat do skály mnohakilometrové díry není žádný vtip! Cestovatelé, kteří dávají přednost těmto pohodlným, ale tak fádním cestičkám, hodně ztrácejí na kráse, kterou lze vidět jen po starých křivolakých a nepřístupných cestách. Není nic úžasnějšího než sledovat, jak rychle se krajina mění z jasně zeleného pobřeží fjordů na opuštěné, nepravděpodobné šedé pozadí svahů hřebenů. To nejzajímavější čeká cestovatele na vrcholu. Zde cesta pokračuje uprostřed věčného sněhu, modrého ledu a jen místy rozmrzlého povrchu s četnými potůčky a loužemi. Cestu občas obklopovaly třímetrové závěje, které hrozily, že nám vezmou vzpomínku na léto, ze kterého jsme před pár minutami přišli.

Někde za ledovcem Jostedalsbreen se naše Toyota opět zvedla do výšky tisíců metrů nad mořem a za další zasněženou zatáčkou jsme najednou viděli aktivní lyžařské středisko. Podle očekávání nechyběly vleky, půjčovny potřebného vybavení, vybavení na odklízení sněhu a nevyhnutelná útulná kavárna. Asi jsem zvenku vypadal v kraťasech, tričku a kšiltovce mezi mladými zabalenými v kombinéze s lyžemi a snowboardem jako divoký. Nyní se ale ukázalo, proč jsou Norové stálými šampióny zimních sportů.

Samotný ledovec Jostedalsbreen se ukázal být pozoruhodnou místní atrakcí. Sami jsme to bohužel nedokázali vylézt. Ale pohled zdola na tento beztvarý blok stlačeného namodralého ledu nás nemohl nechat lhostejnými. Na tomto prastarém ledovci, který pomalu mizel z povrchu zemského, němý svědek a účastník slavných příběhů o Vikingech a trolech, bylo cosi velmi chladného a ponurého.

Po cestě kolem ledovce po jeho západní straně jsme začali hledat možnosti ubytování na noc. Za tímto účelem bylo rozhodnuto odbočit na úzkou cestu vedoucí do hor do místa zvaného Bodal. Čím výše jsme stoupali, tím byly naše duše úzkostnější. V horských stěnách po obou stranách a tiché hladině jezera podél silnice bylo něco jemně děsivého. Zřejmé bylo i napětí s přenocováním zde. Nějak to celé vypadalo nezvykle divoce a opuštěně, celkově to bylo velmi malebné horské údolí. Asi v polovině trasy jsme si udělali krátkou zastávku u informačního stánku u silnice. Historie tohoto místa se ukázala být pro krále přírody - člověka smutná a poučná. V roce 1905 zde u malé vesnice došlo k přírodní katastrofě. Do údolí se spustil obří proud bahna, podkopaný každoročním táním sněhu. Část strmého pohoří se zřítila do hlubokomořského jezera. Během několika minut naplnily vodní hladinu jezera táhnoucího se na mnoho kilometrů tuny horniny. Jen o pár kilometrů dál vesnici zaplavila obrovská vlna. Více než 35 lidí se pohřešuje. Překvapilo ale něco jiného. Přesně o 33 let později se katastrofa opakovala. Přesně na stejném místě došlo k novému gigantickému kolapsu. Tentokrát byla odplavena vesnice, která za ta léta vyrostla poblíž. Opět zemřelo více než 70 lidí. Kupodivu na tomto zdánlivě Bohem prokletém místě stále žijí lidé. Důvodem byla nejen úrodná půda těchto míst, ale také to, že podle vědců k takové katastrofě již nemůže dojít, neboť podmořský prostor jezera je již zcela poset kamením z předchozích katastrof.

Ocitli jsme se na strašidelném místě! Ale bylo příliš pozdě se vrátit. Najednou jsme u silnice uviděli značku Bodan Camping. Když jsme sestoupili téměř k samému břehu jezera, zastavili jsme se na opuštěné, ale přesto úhledně upravené mýtině. Soudě podle stavu napůl shnilých laviček a zříceného záchodu (exotika pro Norsko!) by se dalo předpokládat, že kemp už řadu let nebyl v provozu. Ve všech ostatních ohledech bylo toto místo ideální pro naše první bezplatné přenocování v těchto končinách. Samozřejmě pro nás nebylo těžké uhodnout, že jsme se ocitli někde poblíž u ztracené vesnice. Nešťastná skála byla dobře viditelná ze strany, se skutečně viditelnými stopami po bahně. A v mé duši se objevila jakási melancholie... Když jsem šel nabrat vodu z jezera, nečekaně jsem pro sebe učinil úžasný objev. Při pohledu na pohoří na protějším břehu jezera na skalách potemnělých vlhkem jsem najednou začal vnímat nějaké pravidelné tvary. Z těchto tvarů vznikl obří, lehce nedbalý design. Nemusel jsem se moc namáhat, abych v těchto obrysech viděl postavu obřího válečníka s mečem v jedné ruce a štítem ve druhé. Pro čtenáře samozřejmě není těžké obvinit mě z příliš bujné fantazie, ale moji přátelé by tyto řádky také mohli snadno potvrdit. I když souhlasím, že jsme ten večer byli všichni velmi vzrušení. Spánek k nám té noci dlouho nemohl přijít. Naslouchali jsme sebemenšímu šustění a vrzání v nočním lese a představa nemilosrdného vikingského válečníka nemohla opustit naše bláznivé hlavy.
První sluneční paprsky ale rychle rozptýlily naše obavy a přírodní obrazec na skále už ráno nepůsobil tak děsivě. Opět jsme se hnali vpřed! Před námi bylo jedno z nejinzerovanějších míst v Norsku - Troll Road.

Tento den nebyl výjimkou z ostatních. Dobrodružství a ohromujících senzací by bylo v Norsku pravděpodobně na příští rok dost. Naše společnost dokonce spustila ranní vtip: No, co nás dnes překvapí?! - a každý nový den nepřestal udivovat. Po cestě jsme se poprvé ocitli opět v zimě. Navíc čím víc na sever jsme jeli, tím norský červen vypadal jako konec ledna a o to úžasnější bylo sjíždět ke břehům fjordů do říše jasně zeleného léta. Zvláště to bylo cítit v městečku Gerenger na břehu jednoho z nejznámějších norských fjordů zařazených na seznam světového dědictví UNESCO. I když podle mě by tam mělo být zařazeno celé Norsko jako místo odpočinku lidských iluzí a napětí.

Ale teď je opona nahoře – jsme na opuštěné náhorní plošině Údolí trolů. Tady se nám najednou na cestě začaly objevovat úžasné nadpozemské scenérie. Obří skály na obou stranách silnice náhle ožily přímo před mýma očima. Tiché, impozantní stráže, zkamenělé po staletí, bez emocí hleděly na smršť pozemských švábů. Hora „Biskup“ skutečně připomínala kazatele náboženství v sutaně, jak sedí k odpočinku. Obrovský kámen „Král“ vypadal jako vousatý Viking, mírně sklonil hlavu s korunou. Dávné legendy ožily přímo na naší cestě. Ani početné davy turistů, ani hromady suvenýrů, ani extrémní parašutisté nedokázali srazit pocit bezvýznamnosti naší lidské existence. Dávní duchové Trollů nevěnovali absolutně žádnou pozornost lidskému odpadu u svých nohou a blahosklonně se nechali vidět očima fotoaparátů a videokamer: „Marnost marnosti, pánové! Vy jste bezvýznamní, ale my jsme věční!

Náš čas se krátil. Jako dezert jsme chtěli vidět Atlantik a až poté jsme se mohli v klidu vrátit domů přes Oslo. Ještě předtím se však opět usmálo štěstí a stihli jsme ochutnat slasti norského rybolovu.

Cestou k Atlantiku jsme se zastavili na noc v kempu přímo na břehu dalšího fjordu. Naši pozornost okamžitě upoutalo obrovské množství rybářů od mladých až po staré jak ze břehu, tak z různých plovoucích zařízení. Měli jste vidět naše obličeje, když nám chlápek z recepce kempu okamžitě bez dalšího otálení dal rybářský prut jako odpověď na naši otázku, jak bychom sem mohli jít rybařit. Představte si moje překvapení, když jsem po prvním pokusu o nahození háčku do vody (a nutno podotknout, že ze břehu nelovil od dětství!) vytáhl na břeh obrovskou hvězdici. Za ní se v kbelíku brzy ocitl růžový mořský ježek a můj přítel a soudruh Zhenya brzy chytili středně velkou tresku. Podmořský život zde podle všeho byl v plném proudu. Zdálo se, že tato noc v Norsku měla být zábavná, ale rybářský prut se najednou zlomil vejpůl a lžíce, která se potopila na dno fjordu, radikálně změnila naše plány. Recepce již nefungovala a já a můj přítel jsme se sklíčeně odplazili do postele. Přesto nikdy nezapomenu na chuť ranní polévky z tresky a jiskru Zhenyiných očí z tak nečekaných norských soust!

Norsko si získalo naše srdce a do našich duší se nastěhovali duchové dávných Trollů a Vikingů, ale jako by nám chtělo konečně pošlapat hlavy, nafouklé dojmy, bylo pro nás konečně připraveno několik dalších vzrušujících dobrodružství. Trollkirka nebo Troll Church byl komplex vzájemně propojených jeskyní nacházející se hodinu chůze od dálnice do Atlantiku.

Tyto jeskyně se nacházejí ve třech úrovních a jsou vzájemně propojeny složitým systémem šachet a chodeb různých velikostí. První úroveň jeskyní dlouhou asi 70 metrů jsme se rozhodli překonat společně s manželkou. Mírně řečeno, bylo to děsivé procházet se chodbou bez slunečního světla, každou chvíli šplhat po suti kluzkých kamenů a skákat přes četné kanály. Jaká odměna nás ale čekala na konci této cesty! Když jsme se cestou protlačili dalšími sutinami, ocitli jsme se v obrovské jeskyni vysoké až 7 metrů. Denní světlo pronikalo z četných štěrbin v jeho klenbě a přímo doprostřed padala odněkud shora silná kaskáda vody. Skutečně, sama matka příroda zde vytvořila skutečný oltář. A propracovanost jejích fantazií by jí mohl závidět kdejaký architekt na světě. Do druhé jeskyně na vyšší úrovni mohl sestoupit kdokoli, včetně těch, kteří se bojí tmy a trpí klaustrofobií. Tato jeskyně nebyla krásou horší než ta první, kterou jsme viděli, i když postrádala efekt překvapení. I zde byl uprostřed vodopád a výška klenby dosahovala 9-10 metrů. Podařilo se mi najít vchod do třetí úrovně jeskyní, které byly mnohem užší a hůře průchodné. Tady se ale argumenty rozumu ukázaly být silnější než moje věčná vášeň pro nová dobrodružství. Navíc čas utíkal. Vydali jsme se na zpáteční cestu k autu opuštěnému na kraji silnice.

Závěrečným akordem naší cesty byla návštěva tzv. Atlantic Road. Tak se jmenovala stezka procházející několika desítkami ostrovů spojených dlouhými přehradami a efektními klenutými mosty. Někteří z nich se svíjeli všemi myslitelnými i nepředstavitelnými směry, jako by se snažili porušit pomyslné zákony matematiky a logiky. Průvodce doporučoval jet po této trase na podzim během bouřkové sezóny. Určitě jsme to měli udělat jindy.

No a tady, ponořením nohou do chladných vod Atlantského oceánu, mohu ukončit svůj příběh. Nebylo pochyb, že jsem se ocitl v jakémsi zajetí v Norsku. Tyto barevné hory, hluboké fjordy, divoké vodopády a tiché vesničky se svými dávnými duchovními obyvateli si snadno získaly kus mého srdce a duše a navždy v nich zanechávaly neúprosnou touhu vracet se znovu a znovu na loď...

Pokud hledáte levnou a kvalitní dovolenou, kupte si u nás zájezdy do Skandinávie. Společnost Turtrans-Voyage Vám nabízí příznivé ceny za zájezdy do Norska .

Proč se vyplatí koupit zájezdy do Norska ?

Každým rokem stále více cestovatelů odmítá cestovat do obvyklých jižních letovisek a obrací svou pozornost na sever, zejména do zemí Skandinávského poloostrova. Mezi turisty si získal zvláštní oblibu Norsko. Charakter tohoto státu překvapí každého, kdo sem přijede poprvé. Není zde sice pražící slunce ani mnohakilometrové pláže, ale nenajdete tu tak majestátní krásu jako jinde. Předky Norů byli legendární Vikingové - vynikající lovci a stateční námořníci, díky nimž bylo učiněno mnoho geografických objevů. A v současné době norská letoviska nabízejí turistům skutečnou pánskou dovolenou - lov a rybaření v Norsku považovány za nejlepší v Evropě.

Norsko v létě

Pokud nemáte rádi extrémní vedra, letní dovolená v některém z norských letovisek bude to pravé. V létě skandinávská příroda rozkvétá pestrými barvami. Je to nejlepší čas na procházky, čistý horský vzduch a nádherný rybolov. Navíc v létě se v letoviscích v Norsku konají velké množství nejrůznějších festivalů, které dodají vašemu zájezdu zvláštní příchuť. Navštívit budete moci také nejkrásnější přírodní rezervace, kde se seznámíte s flórou a faunou země.

Severní Norsko

Pokud přijedete do severní části Skandinávie v zimě, budete moci obdivovat unikátní přírodní úkaz – polární záři. Příroda tohoto kraje je poměrně drsná, ale odedávna přitahuje odvážné lidi se silným charakterem - horolezce, lovce, lyžaře. V létě budete mít možnost zúčastnit se velrybího safari a vydat se na moře s místními rybáři. Norsko touroperátor Tourtrans-Voyage vám pomůže s výběrem resortu a hotelu, protože o této zemi víme vše. Kupte si vstupenku nyní! Kvalita dovolené v norských letoviscích je nezměrně vyšší než náklady na cestu do Norska.

Norské království(norsky Kongeriket Norge, odvozeno ze staroseverského Norðrvegr - „cesta na sever“) se nachází v severní Evropě v západní části Skandinávského poloostrova. Vody Barentsova moře (na severovýchodě), Norského moře (na západě) a Severního moře (na jihozápadě) omývají zemi. Na hranici sousedí Švédsko (východ), Finsko a Rusko (severovýchod).

Díky geografické poloze a délce Norska je každý region této zelené severské země osobitý a jedinečný. Pokud na západě můžete uvažovat o četných fjordech, pak střední část země vyniká svými středověkými památkami a starobylými budovami, severní část tak neobvyklým jevem, jako je půlnoční slunce (bílé noci), jižní část pobřežními letovisky a teplá léta pro Norsko a východní část pro dobré příležitosti pro aktivní venkovní rekreaci - rybaření v četných řekách a jezerech, pěší turistika v lesích a údolích, kempování. Pojďme se blíže podívat na to, co nám cestovatelům norské království nabízí.

Západní pobřeží má poměrně majestátní krajinu - zemi fjordů, hor vystupujících z vod a vodopádů padajících z útesů. Kristiansund a Ålesund jsou proslulé bohatstvím svých vod, zvláště dobré jsou tam tresky a sledě; Molde je známé svými krásnými růžemi a jazzovými festivaly, ale už název Bergen mluví sám za sebe (viz část „Města“ výše). Přitom procházejí horami klikaté cesty Eagle Path a Trolí stezka.

Geirangerfjord zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO a patří k nejnavštěvovanějším, jsou zde dva nejznámější vodopády - Sedm sester a svatební závoj. Velkolepost tohoto fjordu udivuje jednou provždy - strmé útesy se zasněženými vrcholky a drsná příroda, mohutné proudy horských vodopádů stékajících do vod fjordu - to je nezapomenutelné!

Sognefjord je druhý nejdelší fjord na světě a nejdelší fjord v Norsku - 204 km a jeho hloubka je 1308 m. Zařezává se hluboko do pobřeží a dále se dělí na dvě větve – Aurlandsfjord a Nærøyfjord, přičemž poslední jmenovaná je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. A právě zde si můžete vychutnat zcela jedinečné výhledy na fjord a hory z výšky - ve výšce 650 metrů nad mořem se nachází Stegasteinská vyhlídková plošina, přiléhající k horské silnici Aurlandsvagen. Do těchto kouzelných míst vás zaveze Flåmská železnice nebo výletní loď.

Krása hor Ljusefjord nenechá nikoho lhostejným. Nejzajímavější a nejpozoruhodnější jsou zde Kjeragbolten a Preikestolen. Kjeragbolten- obrovský kulatý kámen zaražený ve štěrbině mezi dvěma skalami v nadmořské výšce 1084 metrů, mnoho turistů se na něm rádo fotí. Preikestolen Rock je také slavnou dominantou těchto míst – visí nad fjordem v nadmořské výšce 604 metrů na téměř zcela ploché vysokohorské náhorní plošině.

Centrální oblast ukazuje skvělou ukázku středověké architektury – Katedrála Nidaros- největší budova své éry ve Skandinávii s monumentálními sochami a elegantními vitrážemi. Staré dřevěné budovy Trondheim(třetí největší město a první hlavní město Norska) je také zajímavé pro návštěvníky centrální části a na východ od ní je hornické město Reros - starobylé město s doly, starobylým kostelem a mnoha dřevěnými budovami včetně v seznamu světového dědictví UNESCO.

V severní části uvidí cestovatel drsnou divokou přírodu, v létě můžete pozorovat nádherné bílé noci a v zimě kouzelnou polární záři.
Nebo navštivte nejextrémnější bod Evropy – mys Nordkapp a cítit dech severního pólu, a pokud se chcete ponořit do pulzujícího nočního života - vítejte ve městě Tromsø (říká se mu severní Paříž).

V této části země to nelze ignorovat Lofotské ostrovy, proslulé nádhernou nedotčenou přírodou. Nachází se zde největší hlubokomořský korálový útes na světě a jedna z nejnebezpečnějších vírů na světě (Malström), žije tam asi čtvrtina všech mořských ptáků v zemi, starověké jeskyně obsahují skalní malby primitivních lidí (jeskyně Kolhellaren v Refsviku) , osady postavené již v 5. století a komplex budov postavený v 19. století (vesnice Nusfjord). Lofoty jsou se vší rozmanitostí místem klidu a míru. A jejich osobitost je dána jak samotnými červenými rybářskými domky na pozadí úchvatné krajiny, tak provazy nataženými mezi budovami, na kterých visí ryby. Ostatně sušená treska je jedním ze symbolů těchto míst.

Jižní Norsko je regionem, kde malebné vesničky s roztomilými domky harmonicky zapadají do strohé krajiny skalnatého pobřeží.
Největším městem v regionu je Kristiansand, vedle kterého se nachází několik ostrovů - Flekkerey, Oxey a Gronningen - jejich krásná příroda a výhledy přitahují turisty každé léto. Své kouzlo regionu dodávají také města jako Lillesand, Tvedesand, Brekkeste, Gamle a Ny Hellesund, rozesetá podél pobřežních útesů mezi kvetoucími zahradami. Zde je také vesnice Lynger, nejlépe zachovalá malá osada v Evropě.
V hrabství (norská provincie) Telemark najdete místo, kde se začalo lyžovat - Morgedal a nedaleko je Telemarkský kanál.

Norsko a Vinsky jsou neslučitelné věci.
Možná proto, že miluji svou duší více než očima.
Norsko je krásná země. Ale její krása je chladná a do značné míry se opakuje.
Předpokládal jsem, že na cestu bude stačit 5 dní, ale přepočítal jsem se - co jsem chtěl vidět a kam jsem chtěl jet, se zrealizovalo za 2 dny. Třetí den jsme mohli bezpečně letět domů.

Ale popořadě: základem cesty byla velmi správná zpráva od kortchaka: Je dobrá, protože dává vizuální představu. Navíc se nejedná o monstrózní hromadění fotografií, kterými „září“ mnohé zprávy, ale o správný výběr náhledů s komentáři. Jediné, co ve zprávě chybí, jsou názvy míst v původním jazyce. No, mapy tras. Co uvedu ve své eseji.

Několikrát po cestě přešel instinkt houbaře a sběrače lesních plodů. Pak auto zaskřípalo na brzdy a po pár minutách bylo možné natrhat hrst velkých lesních jahod nebo lesních malin. Nebo košík hříbků. Je s podivem, že tohle nikdo nesbírá. Někde jsem četl, že Norové opovrhují sběrem hub a vůbec je nejedí, raději vyvážejí žampiony z všudypřítomného Holandska. Jaký kretén, co jiného říct... Těstoviny s hříbky nebo polévka... mmmm

Krajina, která se míhala podél naší cesty, se postupně měnila z bylinek, divokých květin, borovic a bříz až po zakrslou vegetaci a mechy. Vjeli jsme do tundry poseté četnými čočkami jezer. Tu a tam se podél cesty a v určité vzdálenosti od ní objevily pyramidy z kamenů. Zajímalo nás, k čemu to bylo. Vzpomněl jsem si na vojenská tažení Tamerlána, mí společníci mluvili mnohem zajímavěji: jsou to orientační body pro norský systém prostorové orientace (norsky GLONAS), nebo to je úkryt pro trolly před sluncem...

Po cestě jsme se zastavili, abychom si dali něco k jídlu. Městečko. Kavárna. Pojďme dovnitř. Drahá matko! Nikdy jsem neviděl takové ceny hamburgerů: 10 eur za dvě housky a mezi nimi rozmražený řízek. Musíte však něco sníst. Vzal jsem si k tomu lasagne ohřáté v mikrovlnce s celým balením chleba + pivo. Náklady na toto občerstvení by se daly porovnat s náklady na dobrý oběd v průměrné moskevské restauraci. Když jsem vidličkou nabral horkou hmotu, která se rozprostřela po talíři, všiml jsem si, že kolem procházelo poměrně velké množství lidí s černou kůží a vesele se usmívali. Tohle je věc, která je teď přede mnou – tak akorát.

Do hotelu Fossli jsme dorazili kolem 6. hodiny. Vodopád, hlučný pár metrů od hotelu, nebyl nic zvláštního k zapamatování. Ach ano, zapomněl jsem říct, že po shlédnutí vodopádů v Jižní Americe a Jižní Africe budou všechny norské vodopády, kterých je v zemi tuším hodně, vypadat skromně. No ať dělá hluk – ať dělá hluk.

Ach, Norsko, pohádková země, v zimě ponurá, v létě krásná, ale vždy kouzelná.

Ne nadarmo patří zájezd do Norska k nejdražším zájezdům do Skandinávie. I cestovatelé zvyklí na evropské ceny se někdy při podepisování norských šeků tváří udiveně. Norsko má přitom spoustu neuvěřitelně krásných a zajímavých míst, která stojí za to navštívit a naplánovat si cestu sami vám pomůže ušetřit spoustu peněz.

Plánování a doprava

Nejprve se postarejte o vízum, pro cestu do Norska na vlastní pěst je vhodné jakékoli schengenské vízum. O vízum do Norska můžete požádat sami nebo prostřednictvím agentury.

Mnoho nízkonákladových leteckých společností nabízí během léta výrazné slevy na letenky do Norska. Pozor však na příletové letiště uvedené při rezervaci – některá z nich se často nacházejí velmi daleko od měst. Například v roce 2012 jsem letěl do Osla za 60 eur tam a zpět, ale cena za cestu na letiště byla asi 25 eur jedním směrem, protože jsem se neobtěžoval rezervovat si lístek na vlak z letiště předem.

Při plánování se vyplatí rozhodnout o trase pro samostatnou cestu do Norska a způsobu dopravy. Nejoblíbenější trasou mezi turisty je výlet Oslo-Bergen-Trondheim. Sportovněji založení turisté rádi cestují při přechodu za polární kruh na nejsevernější bod Norska – Severní mys.

Nejlevnější způsob cestování je vlakem, zejména proto, že webová stránka Norských drah poskytuje velké množství slev, tarifů a skupinových karet. Norské železnice jsou velmi pohodlné, čisté, vybavené prodejními automaty a bezplatným Wi-Fi. Cestování vlakem se navíc obvykle odehrává na velmi malebných místech a Flåmská železnice je v tomto ohledu obzvláště význačná. Cena jízdenky je 350 norských korun (18-20 eur), ale dojmy z okolní krásy ve vás zůstanou navždy – jedním ze standardů malebnosti je pro mě stále pohled z okna vagónu na cestě z Podvod. Je však lepší rezervovat vstupenky předem, alespoň několik týdnů předem. V rámci města je lepší cestovat na kole, na mnoho míst je vjezd autem zakázán, protože Norové se velmi zajímají o ekologii země obecně a zejména o úroveň znečištění plynem ve městech.

Žijící v Norsku

Ušetřit za ubytování můžete i při samostatné cestě do Norska. Za prvé, měli byste se postarat o rezervaci dva měsíce předem a získat slevu, a za druhé, můžete se umírnit a vystačit si s hostelem místo hotelu - postel ve čtyřlůžkovém pokoji bude stát od 20 do 40 eur za noc. Pokud jste příznivci venkovní rekreace a plánujete bydlet ve stanu, pak si pečlivě přečtěte pravidla pro pobyt venku - vydávají se na všech letištích. Stanoví, v jaké vzdálenosti od města si můžete postavit stany, kde si zapálit a kam odložit odpadky, které se nahromadily během vašeho pobytu. V opačném případě vás čeká dost vysoká pokuta, Norové sice věří, že příroda patří všem, ale za její poškození jsou přísně trestáni. Pokud postavíte stan na něčím pozemku, může po vás jeho majitel požadovat určitou, i když obvykle zcela symbolickou částku, výměnou za poskytnutí práva na používání toalety a elektřiny.

Mezilehlou možností mezi stanem a hostelem je chata, tzv. norská „hytta“. Ujistěte se, že chata, kterou si vyberete, obsahuje veškeré potřebné vybavení uvedené při rezervaci - chatky do 150 eur na týden jsou často jen dřevěná bedna s postelemi a stolem a suchá skříň někde na ulici, jedna pro tři nebo čtyři chaty.

Nezávislé cestování do Norska autem.

Cesta do Norska na vlastní pěst autem bude velmi drahá. I když si půjčíte auto v samotné zemi, cena pronájmu bude asi 30-40 eur za den + pojistné až 2000 eur + benzín až 2 eura za litr. Kromě toho je v Norsku asi 50 zpoplatněných silnic, po nichž jsou náklady na jízdu automaticky účtovány z kreditní karty po registraci na příslušném portálu. Výlet autem po Norsku lze považovat za ziskový, pouze pokud v něm žijete, aniž byste se ubytovali v hotelech či hostelech.

Jídlo v Norsku

Potraviny v Norsku jsou drahé, zejména ovoce z dovozu. Náklady na šálek kávy s houskou v nejjednodušší kavárně jsou asi 10 eur. Proto, když jsem byl v Oslu, jedl jsem hlavně v McDonaldu nebo nakupoval jídlo ve velkých supermarketech Rimi a Kiwi.

Čínské a indické restaurace mají často bufety - zaplatíte 15 eur a sníte, kolik chcete, ale mně osobně tam jídlo nechutnalo - bylo příliš mastné a těžké. V přímořských městech, například v Bergenu nebo na Lofotech, se přímo na molu prodávají ulovené mořské plody a ryby, syrové i pečené nebo grilované – velmi levně a neuvěřitelně chutné. Pokud však máte patřičné vybavení, můžete si vlastní rybu ulovit zcela zdarma.

Samostatná prohlídka norských fjordů

Po fjordech v Norsku můžete cestovat samostatně nejen autem. Různé cestovní kanceláře organizují mnoho výletů do norských fjordů, ale jejich cena se pohybuje od 30 eur za dvouhodinovou exkurzi do 150 eur za celodenní výlet lodí. Fjordy v Norsku můžete navštívit na vlastní pěst – v mnoha městech se Fordy nacházejí téměř na předměstí, takže stačí jet autobusem nebo na kole a vyrazit obdivovat přírodu.

• Nebojte se cestovat do Norska na vlastní pěst – je to jedna z nejklidnějších a nejbezpečnějších zemí s velmi rozvinutou turistickou infrastrukturou. Když jsem nechal tašku s jídlem a oblečením na lavičce na autobusové zastávce, vyzvedl jsem ji druhý den v pořádku v kanceláři autobusové společnosti.
• K cestě do Norska na vlastní pěst budete potřebovat alespoň základní znalost angličtiny nebo němčiny. Tohle není Praha, nečekejte, že tu na každém kroku potkáte rusky mluvící lidi.
• Neodhazujte odpadky ani odpadky v přírodě, nerozdělávejte ohně mimo kemp nebo speciálně vybavená ohniště a v žádném případě nekácejte stromy, zvláště na severu, kde jich je málo – pokuty jsou prostě astronomické.
• Navzdory vysokým cenám je v Norsku vždy možnost ušetřit peníze, například nákupem produktů se slevou, objednáním skupinových jízdenek, nákupem speciálních karet „Oslo Pass“, které opravňují k bezplatné návštěvě muzeí a veřejné dopravy.
• Jednou z úsporných možností je cestovat mezi pobřežními městy po moři – náklady nebudou o mnoho vyšší než autobusem, ale zato se vám naskytne spousta výhledů na fjordy. Upřímně doporučuji Geiranger s neuvěřitelně krásnými prameny, vodopády a mechem obrostlými břehy řek. Mimochodem, v Norsku je hodně vody a je velmi čistá, takže ji můžete bez obav pít z kohoutku nebo ji sbírat z potoků v rezervě.