Η Orchha είναι η χαμένη πόλη της Ινδίας. Lost Cities of India (11 φωτογραφίες) Lost City of Z

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις χαμένες πόλεις όταν απολαμβάνουμε την ομορφιά και τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ινδίας.
Αυτές οι πόλεις έπεσαν ως αποτέλεσμα πολέμων και φυσικών καταστροφών, αλλά εξακολουθούν να επιβιώνουν μέχρι σήμερα.
Ας απολαύσουμε το ταξίδι και ας δούμε τη σωζόμενη τέχνη, τους ναούς και τα μουσεία.

Ναός Virupaksha στο Hampi.
Οι δυναστείες των πρίγκιπες Harihara και Bukka Raya ίδρυσαν τη Vijayanagara το 1336. Αυτή η πανίσχυρη πόλη ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Τα χρυσά χρόνια αυτής της ινδικής περιοχής ήταν μεταξύ 1509 και 1529. Η πόλη περιβαλλόταν από λόφους στις τρεις πλευρές, και ο ποταμός Tungabhadra έρεε στην τέταρτη. Όπως πολλές άλλες ισχυρές αυτοκρατορίες, η αυτοκρατορία τελικά έπεσε στον Σουλτάνο του Deccan το 1565. Ο αγροτικός πλούτος έφερε μεγάλα υλικά οφέλη στην αυτοκρατορία μέσω του διεθνούς εμπορίου. Τα ερείπια της πόλης έχουν πλέον καθεστώς Παγκόσμιας Κληρονομιάς και περιβάλλουν το σύγχρονο Hampi στη νότια ινδική πολιτεία Καρνατάκα.

Δέντρο στην αυλή του ναού Vittala.

Puhar.
Το επταώροφο κτίριο της φωτογραφίας είναι τώρα η Πινακοθήκη Sillappathikara. Το Puhar είναι μια πόλη στην περιοχή Nagapattinami στη νοτιοανατολική πολιτεία Ταμίλ Ναντού. Στην αρχαιότητα, η πόλη αυτή ονομαζόταν η ευημερούσα πρωτεύουσα των βασιλιάδων. Βρισκόμενη στις εκβολές του ποταμού Καβείρι, η πόλη χρησίμευε ως μεγάλο εμπορικό κέντρο όπου ξεφόρτωναν τα εμπορεύματα που έφερναν από μακριά. Η θρυλική πόλη αναφέρεται σε πολλά τραγούδια, ποίηση και ηρωικά έπη. Η ιστορία της πόλης περιγράφεται καλά στα έπη Silapathikaram και Manimekalai. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η καταστροφή της πόλης προκλήθηκε από τσουνάμι.

Μουζίρης.
Muziris είναι το ελληνορωμαϊκό όνομα μιας αρχαίας πόλης-λιμανιού που βρίσκεται στην ακτή Malabar (Νότια Ινδία). Οι ανασκαφές του 2004 απέδειξαν ότι από αυτό το λιμάνι πραγματοποιούνταν εμπόριο με τη Δυτική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Πιστεύεται ότι η πόλη καταστράφηκε από σεισμό τον 13ο αιώνα μ.Χ.

Lothal.
Η αρχαία πόλη Lothal, ή μάλλον τα απομεινάρια της, βρίσκεται στην πολιτεία Gujatat. Γνωστή από το 2400 π.Χ., αυτή η χαμένη πόλη είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά πλεονεκτήματα της Ινδίας. Ανακαλύφθηκε το 1954 και ανασκάφηκε μεταξύ 1955 και 1960. Η πόλη ήταν επίσης σημαντικό εμπορικό λιμάνι.

Καλιμπάγκαν.
Το Kalibangan βρίσκεται στη νότια όχθη του Ghaggar στην περιοχή Rajasthan. Γνωστός ως ο τόπος του αρχαιότερου συστήματος οργώματος ενός γεωργικού χωραφιού (περ. 2800 π.Χ.). Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πόλη καταστράφηκε από σεισμό το 2600 π.Χ., αλλά μετά από αυτό συνέβη ένα 2ο στάδιο εγκατάστασης, το οποίο ήταν ανεπιτυχές λόγω της σταδιακής και μη αναστρέψιμης ξήρανσης του ποταμού.

Γενικά, βέβαια, στην αρχή νόμιζα ότι το Χαμπί θα ήταν η τελευταία πόλη για την οποία θα έγραφα μια ιστορία από αυτό το ταξίδι, γιατί... Πραγματικά δεν μου άρεσαν πολλά πράγματα εκεί. Τώρα όμως οι συναισθηματικές αναμνήσεις έχουν ξεθωριάσει, μένει μόνο η φυσική μνήμη και ήταν πανέμορφα εκεί. Τώρα απλά δείτε τις φωτογραφίες και θα δούμε μαζί :)

Πήγαμε στο Hampi αμέσως μετά τη Γκόα. Προφανώς η αντίθεση των πάντων -των ανθρώπων, της κατάστασης και του καιρού- ήταν τόσο μεγάλη που όλα με έβγαλαν νοκ άουτ. Φυσικά, οι απλοί τουρίστες είναι πολύ χαρούμενοι που πάνε εκεί, γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δεις την «πραγματική Ινδία». Λοιπόν, δυστυχώς, δεν είδα πραγματική Ινδία εκεί. Ούτε η πόλη, ούτε κυρίως οι άνθρωποι, είναι σαν τους απλούς Ινδούς. Παντού όλα συλλαμβάνονται, κάνουν δουλειές για όλα, δεν υπάρχει έλεος για τον ταξιδιώτη. Τουλάχιστον έτσι είναι στο κέντρο της πόλης, αλλά στα κοντινά χωριά είναι μάλλον καλύτερα, αλλά δεν φτάσαμε, φοβάμαι ότι δεν θα ξαναπατήσω το πόδι μου.

Σε τι φημίζεται αυτή η μικρή πόλη της ζούγκλας; Είναι αδύνατο να το προσεγγίσεις ανθρώπινα· βρίσκεται κάπου στα περίχωρα. Επιπλέον, χρειάζεται να το επισκεφτείτε μόνο επίτηδες, γιατί... Δεν είναι δυνατόν να περάσεις κάπου με το αυτοκίνητο και να πέσεις μέσα, γιατί... Το μέρος είναι τρομερά άβολο.

Το πρώτο πράγμα που σου τραβάει το μάτι όταν πλησιάζεις στην πόλη είναι οι τεράστιες πέτρες! Λένε ότι είναι βράχοι, αλλά δεν μου θυμίζουν καθόλου, ίσως ήταν κάποτε και διαλύθηκαν...

Παντού υπάρχουν και ορυζώνες. Ζουμερό πράσινο χρώμα, απόλαυση για τα μάτια!

Η αλήθεια δεν είναι μεγάλη χαρά για το σώμα. Λόγω των σωρών από βάλτους, υπάρχουν εκατομμύρια κουνούπια. Στην πραγματικότητα, σίγουρα όχι λιγότερο. Γιατί στο μικροσκοπικό μας δωμάτιο υπήρχαν αρκετές εκατοντάδες από αυτούς. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, τσέκαρα την κουνουπιέρα, έφτιαξα στον εαυτό μου ένα wigwam και ο Θεός φυλάξοι έστω και μια χαραμάδα, μια επίθεση δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Απλώς έσκαψαν τη μύτη τους σε αυτό το δίχτυ και προσπάθησαν να φτάσουν στο αίμα μας. Δεν ήμασταν καθόλου στο δωμάτιο· πήγαμε ακόμη και σε ένα κοντινό εστιατόριο για χαλάρωση για να καθίσουμε και να χαλαρώσουμε.
Και τη νύχτα βάτραχοι βγήκαν για να κυνηγήσουν και κραύγαζαν στην κορυφή των πνευμόνων τους, ήταν και πολλοί, αλλά μου άρεσε αυτή η φυσική "μουσική" :)

Μείναμε τρεις μέρες στο Χαμπί. Ήδη την πρώτη μέρα είχα σκοπό να πάω από εκεί, αλλά είχαν ήδη αγοραστεί εισιτήρια για να φύγω από τη γειτονική πόλη. Έπρεπε να το αντέξω και να το συνηθίσω· κοιτάζοντας μπροστά, θα πω ότι το συνήθισα.
Εγκατασταθήκαμε στην άλλη πλευρά του ποταμού. Πηγαίναμε πέρα ​​δώθε με βάρκα για 10 ρουπίες.

Την πρώτη μέρα, νωρίς το πρωί, όταν κολυμπήσαμε στην κεντρική ακτή, είδαμε έναν ελέφαντα να ξεβράζεται πολύ κοντά! Όπως ήταν φυσικό, όρμησαν εκεί όπου είχε ήδη συγκεντρωθεί μια ολόκληρη ορδή ξένων.

Αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ένας ελέφαντας από έναν γειτονικό ναό και τη μυρίζουν εδώ κάθε πρωί.

Οι Ινδοί κάνουν πρωινό μπάνιο ακριβώς εκεί, μερικά μέτρα μακριά.

Και οι Ρώσοι, διάολε, δεν θέλουν να πάνε στο ποτάμι αν ένα κανίς έχει κάνει ένα μπάνιο κοντά :)

Υπάρχει πολλή δραστηριότητα στον κεντρικό δρόμο.

Εάν δεν τα κάνετε όλα νωρίς το πρωί, τότε απλά θα τηγανιστείτε στον ήλιο. Έχω ακόμα ένα ίχνος καμένου δέρματος στο γιακά του μπλουζιού που φορούσα εκείνη την ημέρα. Στη συνέχεια αποφασίσαμε να έχουμε χρόνο για να ξεπεράσουμε πολλά από όλα ταυτόχρονα, διάολε, απλά δεν έγινε πυρκαγιά.

Κοντά στο ναό, ντυμένοι χαρακτήρες περπατούν ήδη (για να τους φωτογραφίσετε και να τους πληρώσετε χρήματα για αυτό) και ένα ζωηρό εμπόριο ξεκινά.

Μμμμ, οι μπανάνες εκεί είναι τόσο νόστιμες που δεν έχω δοκιμάσει κάτι καλύτερο ακόμα. Στη Ρωσία, κάποτε έγινε προσπάθεια να αγοράσουν μια μπανάνα, αλλά μερικές μπουκιές ήταν αρκετές για να καταλάβουμε ότι ήταν ένα αξιολύπητο ψεύτικο. Και υπήρχε ένα ολόκληρο μάτσο μπανάνες για 10 ρουπίες, μπορούσες εύκολα να ζήσεις με αυτές.

Και όχι μόνο να ζεις, αλλά και να ταΐζεις τους άλλους. Αγελάδες, για παράδειγμα.

Ο Lyubzik είναι στη φωτογραφία :)

Λοιπόν, οι πίθηκοι, φυσικά, δεν αρνήθηκαν :)

Αυτή μάλιστα εγκατέλειψε τη θέση της φρουράς της κοντά στο άγαλμα του Θεού των Μαϊμούδων για χάρη μιας μπανάνας. Και μερικές φορές τέτοιοι γίγαντες έτρεχαν ακριβώς στο πάτωμά μας και άρπαζαν τα ματσάκια με τις μπανάνες μας.

Και εδώ είναι το ίδιο το σημείο ελέγχου που φρουρούν αυτοί οι μακάκοι.

Πρότεινα ότι ο Χάνουμαν, ο θεός των μαϊμούδων, μπορεί να εμφανίστηκε λόγω απλής τύχης. Άκουσα κάποτε, ίσως από το νησί του Μπαλί, ότι ο κύριος κουλ μαϊμού βοήθησε να κερδίσει τον πόλεμο. Η αρχαία αυτοκρατορία του Vijayanagar, που κάποτε βρισκόταν εδώ, ήταν το ινδικό κέντρο, ο βορράς ήταν ήδη κατεχόμενος από τους Mughals. Οι Ινδιάνοι ήταν συνεχώς σε πόλεμο με τους Μογγάλους. Επομένως, ο θρύλος είναι αρκετά κατάλληλος για αυτήν την ιστορία. Μόνο ο μύθος έλεγε ότι ο αρχηγός πίθηκος μάζεψε ένα στρατό μαϊμού και πήγε να πολεμήσει τον εχθρό. Νόμιζα ότι ήταν παραμύθι. Αλλά στην πραγματικότητα, ο πίθηκος θα μπορούσε πραγματικά να παίξει κάποιο ρόλο. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι κάποιος πίθηκος πήδηξε κατά λάθος στο πρόσωπο του ελέφαντα, πάνω στον οποίο καθόταν ο στρατηγός του μαχητικού στρατού, ή κάπου αλλού. Εξαιτίας αυτού, ο ελέφαντας φοβήθηκε και έκανε φασαρία. Η μάχη χάθηκε, ο πίθηκος έχει μεγάλη εκτίμηση :) Γιατί όχι μια επιλογή; Το πιο ενδιαφέρον συνέβη όταν περπάτησα γύρω από αυτό το άγαλμα. Το πρόσωπό της είναι μαϊμού, αλλά το σώμα της είναι ελέφαντα! Ακόμα και ο πισινός είναι μεγάλος σαν ελέφαντας και η ουρά επίσης. Γενικά, μου άρεσε η θεωρία μου :) Ίσως κάποιος ξέρει μια έξυπνη άποψη για το γιατί ένας μισός πίθηκος είναι μισός ελέφαντας;
Βήχας βήχας, ξεφεύγουμε.

Υπάρχουν μόνο δεκάδες από αυτά τα πρωτεύοντα θηλαστικά που κάθονται κοντά, πολλά μικρά τρέχουν άγρια, πηδώντας από ογκόλιθο σε ογκόλιθο. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου περίεργο το γεγονός ότι αυτό το συγκεκριμένο μέρος περιγράφηκε από τον Κίπλινγκ· στην πραγματικότητα, όλα εξακολουθούν να είναι ίδια όπως στην ιστορία για τον Mowgli.

Ξαφνικά οι φρουροί του θεού τους άρχισαν να βγάζουν έναν βάναυσο ήχο. Δεν θα πίστευα καν ότι θα μπορούσαν να τσιρίξουν έτσι. Τους κοίταξα με τρόμο, σε ποιον αντιδρούσαν, ίσως ήμουν εγώ, αποδείχτηκε ότι ήταν το σκυλί κάποιου άλλου που έτρεχε. Παρεμπιπτόντως, υπήρχαν και άλλα σκυλιά κοντά, αλλά έμοιαζαν με «δικά μας».

Οι μάγκες είναι οι πρόγονοι του Akela, όχι λιγότερο, και γι' αυτό αξίζουν σεβασμό από τους πιθήκους :) Αυτοί σίγουρα έχουν ακόμα φρέσκα γονίδια λύκου.

Αποφασίσαμε ότι ήταν αρκετό να τριγυρνάμε γύρω από το βασίλειο των πιθήκων, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε
Ανεβήκαμε στο βουνό, από όπου άνοιγε μια υπέροχη θέα.

Οι ίδιες οι πέτρες δεν ήταν λιγότερο εντυπωσιακές. Αυτά μου θυμίζουν πραγματικά τα αγάλματα στο νησί του Πάσχα. Είναι σαν να έχουν μόλις φθαρεί από τον άνεμο και τον χρόνο.

Λίγα μέτρα ακόμα πάνω στα βραχώδη μονοπάτια και ιδού - μια χαμένη πόλη στα βάθη της ζούγκλας, κρυμμένη ανάμεσα σε χιλιάδες τεράστιες πέτρες.

Ενώ ανεβαίναμε στο βουνό, δύο άθλιες, αλλά φαινομενικά πονηρές, γερόντισσες έτρεξαν μαζί μας. Μας προσπέρασαν ελαφρώς και κάθισαν κοντά σε μερικά ερείπια. Όταν πλησιάσαμε, άρχισαν, φυσικά, να μας προσκαλούν επειγόντως μέσα στον υποτιθέμενο ναό Hanuman (στην πραγματικότητα, οι ίδιοι έστησαν τον αριστερό βωμό σε αυτήν την τρύπα). Και μετά πληρώνεις τη γιαγιά για την είσοδο. Γαμώτο, οι ντόπιοι εδώ είναι τρομερά στοχαστικοί, κάτι που με αρρωσταίνει τρομερά.

Αλλά όλη η πόλη ήταν χαρούμενα άδεια. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για τίποτα εκεί, η είσοδος είναι παντού, όπως υπάρχουν ερείπια στη ζούγκλα, είναι άχρηστα για κανέναν. Εκεί ξέσπασα σε τρομερή χαρά και θαυμασμό. Τόση απίστευτη αρχαιότητα, υπάρχουν πανέμορφοι χνουδωτές φοίνικες τριγύρω, και κυριολεκτικά μεταφέρθηκα σε κάποιο είδος παραμυθιού, γιατί τόσα πολλά έχουν ειπωθεί για τη μεγάλη Ινδία, και εδώ είναι η καρδιά όλων αυτών των μύθων.

Πολλά κτίρια και ναοί έχουν διατηρηθεί. Με όλα τα σχέδια στους τοίχους, κολώνες και σε κάποια σημεία ακόμα και κάτι σαν πέτρινα έπιπλα.

Εδώ, για παράδειγμα, είναι η πιο όμορφη πύλη που στέκεται κοντά στην κύρια είσοδο.

Και έξω από αυτές τις πύλες υπάρχει μια τεράστια πλατφόρμα για την προσγείωση του αεροπλάνου της βασιλικής πομπής, όχι λιγότερο.

Έχω ήδη αποκτήσει κάποια εμπειρία από τους ανθρωποειδείς φίλους μου και ανέβηκα ο ίδιος στην κορυφή της κιονοστοιχίας :)

Και τώρα πάλι μια ιστορία από τη Μάσα, έστω και λίγο τρομακτική.
Σε ένα σκοτεινό, σκοτεινό παλάτι, υπάρχει ένας σκοτεινός, σκοτεινός διάδρομος με σκοτεινές, σκοτεινές σκάλες.
Στάθηκα σε μια τέτοια σκάλα, χωρίς καν να το δω, μόνο που το ένιωσα. Άρχισε να οπισθοχωρεί, επιλέγοντας μια γωνία για τη λήψη και λίγο έλειψε να πέσει κάπου πίσω, τι βάθος υπήρχε δεν είναι ξεκάθαρο, μια μαύρη άβυσσος. Σταμάτησα στην άκρη, ρύθμισα την ταχύτητα κλείστρου για λίγα δευτερόλεπτα και προσπάθησα να κρατήσω την αναπνοή μου. Κάτι έμοιαζε να είναι αρκετά φωτεινό· στην πραγματικότητα, ήταν τόσο σκοτεινό σαν ένα ανοιχτόχρωμο μάτι.

Αλλά από την πολύ ήσυχη σιωπή, επειδή σταμάτησα ακόμη και να αναπνέω, άρχισαν να ακούγονται οι γύρω ήχοι. Μερικά τρίξιμο, σφύριγμα, ξύσιμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Lyubakha περιπλανιόταν κάπου στο δρόμο και ήμουν μόνος σε ολόκληρο το τεράστιο κτίριο, τα νεύρα μου άρχισαν να χαλάνε, αποφάσισα ότι ήταν ένα φίδι. Βγήκα ορμητικά από το σκοτεινό δωμάτιο. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Ή μάλλον, σκέφτηκα εκεί κοντά ότι μπορεί να μην ήταν φίδι, αλλά νυχτερίδες και αμέσως, ως επιβεβαίωση, άκουσα ένα σχεδόν υπερηχητικό τρίξιμο. Υπήρχε μόνο ένας τρόπος να το ελέγξω - τραβήξτε μια φωτογραφία με ένα φλας, ελπίζοντας ότι ένα κοπάδι Batman δεν θα ορμούσε πάνω μου. Περιπλανήθηκα ξανά στο σκοτάδι και ετοιμάστηκα να βγάλω γρήγορα φωτογραφίες και να τρέξω :)
Και τότε η θεωρία μου επιβεβαιώθηκε.

Ξέρω ότι η φωτογραφία δεν είναι πολύ ελκυστική, αλλά ήθελα να σας πω =)
Το φλας, παρεμπιπτόντως, δεν τους ξύπνησε. Κάλεσα ακόμη και τη Lyuba για να κάνω μια φωτογράφιση και κατάφερε να τραβήξει πολλές κοντινές λήψεις ενός ζευγαριού ποντικών «στα τυφλά».

Αφού περιπλανηθήκαμε ανάμεσα στην παλιά χορωδία των Ινδών ηγεμόνων, πήγαμε όπου μας οδηγούσαν τα μάτια μας. Μετά από λίγο φτάσαμε στο ίδιο ποτάμι που περνάμε κάθε πρωί, μόνο στο ρεύμα. Λοιπόν, πάμε πάλι με πλύσιμο και πλύσιμο.

Οι ψαράδες πρώτα σκοτώνουν τα ψάρια χτυπώντας το νερό με ένα ραβδί και μετά απλώνουν τα δίχτυα τους.

Λίγο πιο πέρα, τα αγόρια προσφέρθηκαν να μας μεταφέρουν μερικά μέτρα μακριά στο ίδιο «πιάτο», αλλά ήθελαν πολλές εκατοντάδες ρουπίες, οπότε τους στείλαμε.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα κρανία μας ήταν τόσο ψημένα που μετά βίας μπορούσαμε να συρθούμε και σκεφτήκαμε τον συντομότερο τρόπο για να επιστρέψουμε στο κέντρο.

Έχοντας κοιτάξει αυτές τις πέτρες με μοντέρνα τέχνη για τελευταία φορά, θέλαμε να γυρίσουμε πίσω...

Στη συνέχεια όμως συναντήσαμε λευκούς ανθρώπους σε σχεδόν πέτρες από πλαστελίνη και είπαμε ότι ξεχάσαμε να δούμε το πιο ενδιαφέρον πράγμα και φαινόταν ότι δεν ήταν πολύ μπροστά. «Εεεεε!» – Σκέφτηκα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα να κάνω, ήταν αδύνατο να το αφήσω για άλλη μια μέρα, γιατί... Υπάρχουν ακόμα πολλά να δείτε στο Χαμπί.
Οι λευκοί πήγαν μπροστά μας και μείναμε να σκεφτόμαστε και να ονειρευόμαστε τουλάχιστον ένα καπέλο του Παναμά. Σε λίγο οι κατσίκες κάλπασαν χαρούμενα πάνω από τις πέτρες.

Λοιπόν, αφού ακόμη και οι κατσίκες πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε εντάξει, θα πατήσουμε και εμείς.

Βγήκαμε σε κάποιο περίεργο κτίριο, φαινόταν σαν να υπήρχε μια στούπα από πάνω.

Εκεί οι Ινδοί έπλυναν τα παιδιά τους. Και μόνο τα παιδιά δεν μπήκαν τα ίδια στο νερό. Μερικοί ντόπιοι φωτογράφοι με ενδιαφέρον αρχαίο εξοπλισμό (όχι, όχι από πέτρα :)) συγκεντρώθηκαν. Αποφασίσαμε ότι υπήρχε κάποιο είδος εκδήλωσης εδώ. Υπήρχαν ακόμη και σκέψεις ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος ιεροτελεστίας, όπως το βάπτισμα.

Η γιαγιά κάθισε με τη μικρότερη εγγονή της σε ένα κοντινό βότσαλο και παρακολουθούσε με ευχαρίστηση τις διαδικασίες νερού των άλλων παιδιών.

Μετά φτάσαμε τελικά στο πιο ενδιαφέρον πράγμα που μας υποσχέθηκαν οι λευκοί, αλλά τίποτα δεν μας έκανε εντύπωση εκεί. Δεν κατάλαβα καθόλου τη διαφορά ανάμεσα σε αυτήν την ελεύθερη άδεια ζώνη όπου περπατάς μόνος σου όσο θέλεις και σε αυτό το μέρος όπου οι κύριοι ναοί είναι κλειστοί και η είσοδος κοστίζει 250 ρουπίες. Εκεί που τριγυρίζουν σωροί ενοχλητικών εμπόρων και μικρών παιδιών ντυμένων θεών, γενικά ένα μέρος για τουρίστες. Δεν έφτασα ψηλά, δεν υπάρχουν φωτογραφίες από εκεί.

Στην επιστροφή είδαμε μια πέτρα που έκοβαν οι ντόπιοι για να φτιάξουν κάτι. Η τεχνολογία είναι απλή: κάνουν τρύπες σε κυκλικό σχέδιο με κάποιο είδος πασσάλου και στη συνέχεια η πέτρα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στη συνέχεια, ένα από τα μέρη τρυπιέται ξανά και ούτω καθεξής.

Υπάρχουν πολλές τέτοιες «κομμένες» πέτρες στο Χαμπί. Πιθανότατα, τα υλικά προμηθεύονται ακόμη και σε γειτονικές πόλεις, αν όχι πολύ μακρύτερα, παρά μια κακή επιχείρηση.

Την επόμενη μέρα θέλαμε να πάμε σε δύο διαφορετικά μέρη. Το ένα βρίσκεται στην πλευρά των διάσημων καταφυγίων ελεφάντων και το δεύτερο βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική πλευρά, αλλά όχι λιγότερο διάσημο, τον ναό Hanuman.

Εφόσον πρέπει να πάμε στο όρος Hanuman το ηλιοβασίλεμα, πήγαμε στους στάβλους των ελεφάντων με την ανατολή του ηλίου. Και μετά άρχισαν να μας εξαπατούν ξανά. Πρώτον, ο οδηγός του rickshaw ζήτησε ένα μανιακό ποσό - 50 ρουπίες για μερικά χιλιόμετρα. Χάλασαν και συμφώνησαν, αφού πρώτα βεβαιώθηκαν ότι ήταν για δύο. Σε όλη τη διαδρομή μας είπε ότι θα ήταν καλύτερα 300 ρουπίες να δείξουν και να μας τα πει όλα. Σαν 4ωρη εκδρομή. Του εξηγούμε ότι αυτές τις 4 ώρες θα τριγυρνάμε μόνο γύρω από ένα ερείπιο, γιατί... Περπατάμε αρκετή ώρα και γενικά θέλω να τα δω όλα μόνος μου, για να μην στέκεται κανείς πάνω από την ψυχή μου. Όχι, εξακολουθεί να σπρώχνει την καταραμένη εκδρομή του. Φτάσαμε στο μέρος, τον ευχαριστήσαμε και είπαμε ότι η εκδρομή δεν χρειαζόταν, αλλά δεν είχαμε χρήματα χωρίς ρέστα, οπότε του έδωσα εκατό ρουπίες και περίμενα... Το έβαλε χαρούμενος στην τσέπη του και έκανε Δεν έχω φαγούρα να δώσω οτιδήποτε άλλο εκεί. Ρωτάω πραγματικά πού είναι 50 ρουπίες. Και λέει ότι αυτό ήταν το τίμημα για ένα άτομο. Επειδή εκείνη τη στιγμή είχα ήδη καταλάβει τον Χάμπι και αυτή η μαλακία με ενοχλούσε πραγματικά, είπα στον οδηγό του ρίκσα ότι είναι εντάξει, συμφώνησαν διαφορετικά, γιατί το διευκρίνισα και εκείνος το επιβεβαίωσε. Αφήστε τον να περάσει από το δάσος, δεν θα βγω από το καλάθι του, θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ, δεν βιάζομαι και θα του λείψουν άλλοι πελάτες.
Το άσχημο ανθρωπάκι τελικά δεν άντεξε μετά από λίγα λεπτά και μας έδωσε τα ρέστα, στέλνοντάς μας να τον αποχαιρετήσουμε και τον ευχαριστήσαμε με τον ίδιο τρόπο.

Η διάθεσή μου χάλασε και τριγυρνούσα τις αρχαιότητες αναστατωμένος.
Ωστόσο, ήταν εκπληκτικό ότι τα κτίρια των Mughal βρίσκονταν τόσο κοντά στην Ινδική Αυτοκρατορία.

Ανεβήκαμε σε αυτόν τον πυργίσκο. Υπήρχε ένα λουκέτο κρεμασμένο στη σχάρα, αλλά δεν ήταν κλειδωμένο. Ανοίξαμε την πόρτα και ανεβήκαμε τα παλιά σκαλιά. Όλοι οι τοίχοι, ως συνήθως, είναι καλυμμένοι με γραφές τουριστών που ήθελαν να προσθέσουν το όνομά τους ως βάνδαλο στην ιστορία.

Αποδεικνύεται ότι οι μουσουλμάνοι ήρθαν πιο κοντά από όσο περίμενα. Ζούσαμε κυριολεκτικά δίπλα.

Και τότε αποκαλύφθηκε μια άλλη αντιαισθητική πλευρά της απληστίας του Hampi. Οι οικοδόμοι εργάζονται παντού.

Πιστεύετε ότι αναστηλώνουν αρχαία κτίρια ή αποκαθιστούν κάτι; Όχι, χτίζουν τοίχους. Σε άλλα δύο χρόνια, δεν θα δείτε τίποτα δωρεάν στο Hampi.

Αν τώρα μπορείτε απλώς να κάνετε μια βόλτα κάπου, να αναπνεύσετε την ατμόσφαιρα πραγματικών γεγονότων του παρελθόντος και να νιώσετε την ιστορία, τότε πολύ σύντομα οι επισκέπτες θα περπατήσουν σαν σε μουσείο με σκελετούς δεινοσαύρων. Φαίνεται ότι συνέβη, αλλά είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς.
Η είσοδος σε ΚΑΘΕ περιφραγμένο χώρο κοστίζει 250 ρουπίες. Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες από αυτούς εκεί, δεν θα ήταν τολμηρό, ε; Γενικά εδώ δυνάμωσα ξανά την άποψή μου για την εμπορικότητα και την αηδία της πόλης.

Σε βάρος όλων των απαγορεύσεων, σκαρφάλωσαν ευθαρσώς πάνω από τον φράχτη, περνώντας από τα συρματοπλέγματα. Υπήρχε ένα καταπράσινο ξέφωτο και ένας όμορφος ναός. Μπήκαμε μέσα από κάποια πλαϊνή πόρτα. Φύγαμε από την κύρια είσοδο, οι φρουροί δεν μας βασάνισαν. Είναι όμορφα εκεί, αλλά οι φωτογραφίες είναι βαρετές και άψυχες.
Είναι καλύτερα να δημοσιεύσετε έναν καλλιτέχνη που ήταν πολύ σοβαρός και επικεντρωμένος στη δουλειά του.

Δεν ήταν πωλητής ζωγραφικής, αλλά μαθητής. Προφανώς ήρθαν σαν ομάδα για εξάσκηση, γιατί... Εκεί καθόταν πολύς κόσμος και όλοι σχεδίαζαν κάτι με ακουαρέλες.
Παρεμπιπτόντως, στη ζωγραφιά του μπορείτε απλώς να δείτε έναν ινδουιστικό ναό, στον οποίο μπήκαμε κρυφά χωρίς να ρωτήσουμε. Στην πραγματικότητα είναι ακόμα καλύτερα.

Μετά περάσαμε από κάποια στέλα, πέτρινες πισίνες πρώην ηγεμόνων, άλλα ερείπια, και ο ίδιος ο δρόμος μας οδήγησε στα υπόστεγα των ελεφάντων. Τελικά! Έδειχναν τόσο όμορφα στις φωτογραφίες! Όμως ένας φύλακας έκλεισε τον δρόμο, ζητώντας εισιτήριο. Είναι τόσο περίεργο, θα ήταν ωραίο να υπήρχε κάποιο είδος πύλης, διαφορετικά ο δρόμος συνεχίζει και συνεχίζει προς αυτά τα υπόστεγα ελεφάντων. Χωρίς ταμεία, χωρίς εμπόδια. Τι είδους εισιτήριο ζητάμε; Δεν υπήρχαν καν εκδοτήρια. Έδειξε προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που είχαμε έρθει, κατά μήκος του τοίχου για σχεδόν μισό χιλιόμετρο. Μέχρι αυτή τη στιγμή, πλησίασαν περισσότεροι τουρίστες με ένα παιδί και ένα ζευγάρι Ινδών, και αυτοί γύρισαν επίσης. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, έβγαλα φωτογραφία τους ελέφαντες, αν και η γωνία ήταν περίεργη, αλλά τους κοιτούσαν με το ένα μάτι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο εκδοτήριο το εισιτήριο κόστισε και πάλι 250 ρουπίες. Γυρίσαμε και φύγαμε από εκεί, οι Ινδιάνοι εκείνη την ώρα μας φώναξαν ότι πρέπει να αγοράσουμε εισιτήρια εδώ, και απαντήσαμε κάτι σαν τσοκ, πάρτε το μόνοι σας σε αυτή την τιμή. Από όσο καταλαβαίνω, μόνο τα ρίκσα σε φέρνουν σε αυτό το εκδοτήριο εισιτηρίων· αν πας μόνος σου, αποδεικνύεται ότι είναι μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Όχι επειδή είναι πιο σύντομο, είναι πιο ενδιαφέρον, μπορείτε να δείτε τι δεν έχει κλείσει ακόμα. Αν περπατήσετε σε αυτόν τον δρόμο, βλέπετε μόνο ξερά χόρτα και τοίχους να φυτρώνουν στα πλάγια, ενώ το ύψος τους δεν είναι μεγάλο, αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ.
Για παράδειγμα, ο ήδη τελειωμένος τοίχος κατά μήκος του οποίου περπατήσαμε μέχρι το εκδοτήριο εισιτηρίων των καταφυγίων ελεφάντων είχε μήκος περίπου τρία μέτρα, μόνο σε λίγα σημεία μπορούσες να πηδήξεις και να δεις τα πιο βαρετά, περιποιημένα ξέφωτα με μερικά ερείπια.
Ένα ρίκσο ήθελε να μας πάρει από εκεί για χίλιες ρουπίες. Ήταν δύσκολο να αντισταθείς στο φτύσιμο του προσώπου; Όχι, δεν είναι δύσκολο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχα ήδη σκοράρει, ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε, γι 'αυτό αποφάσισα να περπατήσω στη ζέστη των 40 βαθμών στον άμεσο ήλιο. Το κύριο πράγμα για εμάς ήταν να φτάσουμε στο δρόμο και εκεί ήταν ήδη δυνατό να πιάσουμε ένα λεωφορείο από το Hospet που περνούσε.

Πόσο λίγο είναι, αλλά φτάσαμε στον ίδιο τον δρόμο, κοντά στον οποίο υπήρχαν ακόμα κτίρια που έμοιαζαν αρκετά αξιοπρεπή, αλλά με ελεύθερη είσοδο. Η Λιούμπκα κάλπασε για να τραβήξει φωτογραφίες τους επόμενους τοίχους, αλλά έμεινα όρθιος στην είσοδο, γιατί πέθαινα ήδη από την πλήξη και δεν είχα διάθεση. Οι Goans πάγωσαν επίσης στην είσοδο, αναρωτιούνται επίσης αν έπρεπε να πάνε ή όχι να ξαναδούν το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να μπερδέψεις αυτό το ρούχο με τίποτα άλλο :)

Φυσικά, περπατήσαμε κατά μήκος του δρόμου· δεν υπήρχε λόγος να περιμένουμε το λεωφορείο επί τόπου. Θα πάει, θα πάει, όχι, όχι.

Σύντομα ένα ρίκσο γεμάτο Ινδιάνους σταμάτησε και προσφέρθηκε να μας πάρει για 10 ρουπίες από τη μύτη. Αυτό δεν είναι ένας κακομαθημένος πραγματικός εξολκέας ρίκσα, πιθανότατα ανέβασε ήδη την τιμή για έναν λευκό άνδρα, αλλά όχι εκατοντάδες φορές!

Περιττό να πω ότι μετά από όλες τις «περιπέτειες» έφτασα στον ξενώνα θυμωμένος και χωρίς διάθεση. Δεν μπορείτε να ξεκουραστείτε στο δωμάτιο, υπάρχουν εκατοντάδες κουνούπια που τρέχουν και προσπαθούν να σας βασανίσουν (η φωτογραφία είναι εκτός θέματος, αλλά μου αρέσει).

Η μόνη σωτηρία ήταν το χαλαρωτικό μας εστιατόριο, είναι απλώς ένα είδος παραδείσου. Μέχρι το βράδυ, όλοι από τη γύρω περιοχή συνέρρεαν σε αυτό, γιατί πιο ιδανικό μέρος δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Κάθεσαι, ακόμα και σχεδόν ξαπλωμένος, καλυμμένος με μαξιλάρια σε χαμηλά τραπέζια. Ακούγεται χαλαρή μουσική, ο Shiva και ο Ram είναι στους τοίχους, χαμηλά φώτα, νόστιμα momos... Γενικά, μέχρι το ηλιοβασίλεμα ήμουν χαλαρός, καλοσυνάτος και έτοιμος να καταιγίσω στο βουνό Hanuman :)

Στις 5 μ.μ. έπρεπε να έρθει ένα ρίκσο, με το οποίο συμφωνήσαμε το πρωί ότι για 300 ρουπίες θα μας έπαιρνε, θα περίμενε και θα μας έφερνε. Ο τύπος ήταν διαφορετικός, άφησε μια κανονική εντύπωση, αλλά αυτό ήταν πριν γνωρίσουμε τα επιβλαβή ρίκσα. Στις 17.00 ακριβώς μας περίμενε ήδη. Ευχαρίστως φορτωθήκαμε στο κάρο του και ξεκινήσαμε.

Το όρος Hanuman ήταν στην ακτή μας, οπότε δεν χρειαζόταν να κολυμπήσουμε. Αποδεικνύεται ότι στο χωριό υπήρχαν πολύ περισσότερα από όσα φαινόταν αρχικά. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για το Hampi ή όχι, αλλά εδώ υπάρχει μια απλή ζωή των Ινδιάνων στο χωριό και απλοί, όχι αλαζονικοί άνθρωποι. Η εντύπωση ήταν καλή.

Οδηγείτε και υπάρχουν αλσύλλια με μπανάνα και ορυζώνες, και στο βάθος αυτές οι τεράστιες πέτρες είναι όμορφες!

Έχουμε ήδη ανέβει λίγο.

Το ρίκσο έμεινε κάτω, συμφωνήσαμε ότι στις 18.30 θα κατεβούμε.

Στην κορυφή του βουνού βρίσκεται ο ναός του Hanuman, του θεού των πιθήκων.

Οι μαϊμούδες εδώ δεν είναι τόσο μαυροπρόσωποι όσο είδαμε στην αρχή κοντά στα ερείπια της παλιάς πόλης.

Αυτά αντιμετωπίστηκαν μόνο από εμάς. Και αυτό φέρνει φαγητό σε όλους όσους δεν είναι πολύ τεμπέληδες. Έχουν κολλήσει εδώ. Βάζουν μπανάνες στο στόμα τους για μελλοντική χρήση, κοίτα πόσο έχει γεμίσει αυτή η παχιά κοιλιά στο μάγουλό της :)

Στις ακτίνες πριν το ηλιοβασίλεμα οι σημαίες στον ναό κυματίζουν.

Και τότε αρχίζει η δράση για την οποία όλοι ανέβηκαν εδώ - ηλιοβασίλεμα.

Όλοι κάθισαν αναπαυτικά στις πέτρες που είχαν ζεσταθεί τη μέρα και χαλάρωσαν.

Εδώ ένας Ινδός πάλι με ενόχλησε, κουβεντιάζοντας στο τηλέφωνο. Φαινόταν να το άντεχα, αλλά ένα ολόκληρο πλήθος νεαρών Ινδιάνων ήρθε και έκανε φασαρία, σαν σε σιδηροδρομικό σταθμό. Δεν άντεχα άλλο, ίσως δεν μπορούσαν να δουν πόσο χαλαροί ήταν όλοι εδώ, γιατί έπρεπε να οργανώσουν μια αγορά και δεν τους ένοιαζε καν το ηλιοβασίλεμα. Χτύπησα την πέτρα με το χέρι μου, έτσι ώστε όλα τα ινδικά βραχιόλια μου να χτυπούν και να φωνάζουν «σκάσε!» Κάποιοι Ρώσοι γέλασαν χαρούμενα, οι άλλοι τουρίστες ήταν επίσης χαρούμενοι, προφανώς η θρησκεία δεν τους επέτρεπε να πουν τίποτα, ήμουν ο μόνος αυθάδης τράγος σε αυτό το ιερότερο βουνό. Οι Ινδουιστές, όμως, κατάλαβαν, στην αρχή πήγαν κάπου και η φλυαρία τους ήταν σχεδόν ακουστή, μετά εξαφανίστηκαν εντελώς.

Επιτέλους, η πολυαναμενόμενη σιωπηλή ηρεμία άρχισε, στον φρενήρη κόσμο μας θέλεις πολύ να σταματήσεις για ένα λεπτό, υπήρχαν αρκετά ολόκληρα λεπτά εδώ, απερίγραπτη πολυτέλεια.

Ο ήλιος έπεφτε αργά, δεν βιαζόταν καθόλου, όπως συμβαίνει συνήθως στη θάλασσα, μια ευχάριστη μουσική πετούσε σε όλο τον κόσμο, σαφώς αφιερωμένη στον Hanuman, που ήταν αναμμένος στο ναό, τα φώτα στο χωριό ήταν άναβαν το ένα μετά το άλλο και οι τελευταίες χαμηλές ακτίνες φώτιζαν τους ορυζώνες και τους μπανανώνες. Άξιζε να έρθω εδώ για αυτό, ναι.

Μετά τη δύση του ηλίου κατέβηκαν όλοι μαζί. Οι μαυροπρόσωποι πίθηκοι κάθισαν αδιάφορα στα βράχια :)

Γνώρισα αυτό. Πήρα το πόδι της απαλά. Εκείνη την ώρα κατέβαιναν ηλικιωμένες Ρωσίδες θείες, που προφανώς είχαν έρθει σε ξενάγηση από τη Γκόα. Η κοπέλα οδηγός με επέπληξε ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό, αυτά είναι άγρια ​​ζώα, θα με φάνε και γενικά, μόλις αγγίξω τη μόλυνση, δεν θα απαλλαγώ ποτέ από αυτήν. Ανάθεμά το, γαμήστε τη γαμημένη θεωρία σας! Πρώτα κοίταξα τη μαϊμού στα μάτια, με κοίταξε επίσης έντονα, στην αρχή απλά άπλωσα το χέρι μου, χωρίς να ακουμπήσω, δεν έβγαλε το πόδι της, μετά πήρε προσεκτικά το πόδι της και, σαν να λέγαμε, είπε ένα γεια, κουνώντας το χέρι της πάνω-κάτω, κράτησε το πόδι της για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και μετά το έβγαλε προσεκτικά από τις χειραψίες μου. Ολα. Δεν την άγγιξα πια, καταλάβαμε ο ένας τον άλλον περισσότερο από καλά. Μπορείτε να διαβάσετε τα μάτια και τις χειρονομίες όχι μόνο ανθρώπων. Αν ζούσα σύμφωνα με τη θεωρία αυτών των τουριστών, δεν θα πήγαινα πουθενά στη ζωή, πεθαίνοντας από ορθότητα και πλήξη.

Όμως η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα! Ξέρω ότι το βαρέθηκα με τα ποδήλατά μου, αλλά, διάολε, όταν κατεβήκαμε κάτω, δεν βρήκαμε τα ρίκσα. Εφυγε! Δεν αργήσαμε, όχι. Είναι αλήθεια ότι δεν του έχουμε πληρώσει χρήματα ακόμα, τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία. Αποφασίσαμε να περιμένουμε λίγο. Τότε ένας τύπος με λιπαρό πρόσωπο πήγε και είπε ότι ήταν ο αδερφός του και ότι θα μας έπαιρνε δωρεάν. Το έχω βαρεθεί, ξέρω ότι το δικό σου είναι δωρεάν, για 10 ρουπίες θα κρεμαστείς. Μου απάντησαν ότι δεν θα πάμε πουθενά μαζί του. Μετά άρχισε να ρωτάει τον δεύτερο, είπε ότι ήταν φίλος του και θα μας έπαιρνε και δεν χρειαζόταν να πληρώσουμε και μετά εμφανίστηκαν δυσάρεστες αναμνήσεις του πρωινού για το ρίκσα. Σηκώθηκα όρθιος νευρικός και είπα σε όλους να χαθούν, και θα πάμε με τα πόδια. Ναι, φτου, μέσα από όλους τους ορυζώνες, τους μπανανώνες και το παλιό χωριό, όταν είχε ήδη σκοτεινιάσει. Μόλις ξεκινήσαμε, ένας τρίτος άνδρας οδήγησε και είπε ότι ήταν ο μικρότερος αδερφός του και θα μας πάρει. Ο «μικρότερος αδερφός» παραλίγο να χτυπηθεί στο κεφάλι και ακόμη και οι κλήσεις του προς τον οδηγό μας στο rickshaw δεν μας έπεισαν.
Περπατήσαμε για περίπου 10 λεπτά όταν συναντήσαμε το ρίκσο μας, που έσπευσε προς αυτή την κατεύθυνση· άλλα ρίκσα τον ενημέρωσαν για τη δράση μας. Είναι απίθανο να ήρθε για να σώσει τα φτωχά χαμένα πρόβατα στην άγρια ​​ζούγκλα, ξέχασε να ξεφλουδίσει τα πρόβατα για χρήματα, δεν πρέπει να τα χάσετε. Περπατήσαμε προκλητικά για λίγα λεπτά ακόμη χωρίς να μπούμε στο ναυάγιο του. Έτρεξε πίσω μας, πείθοντάς μας. Απαντήσαμε ότι αφού απάτησε, του πληρώνουμε όχι 300, αλλά 200 ρουπίες. Χάλασε, αλλά συμφώνησε, γιατί τουλάχιστον ήταν κάτι. Έτρεξε πίσω από το ταραντάι του και κύλησε κοντά μας. Φορτώσαμε και φύγαμε θυμωμένοι. Σε όλη τη διαδρομή μέχρι το χωριό, μας επεξεργαζόταν στον λογαριασμό για 300 ρουπίες, αλλά μετά... Αν νόμιζες ότι πριν από αυτό ήμουν θυμωμένος, όχι, απλώς είχα κακή διάθεση, αλλά μετά ξετρελάθηκα. Δεν άφησα αυτόν τον οδηγό του rickshaw να πει λέξη, ξέσπασα τόσο δυνατά που όλοι που περνούσαμε μπορούσαν να με ακούσουν, ξέσπασα σε αυτόν τον ήδη άτυχο άνθρωπο για όλους όσους με έχουν εξαπατήσει ποτέ στην Ινδία, ακόμα και για εκείνους που το έκαναν πίσω στο προηγούμενο ταξίδι μου. Γενικά, ο τύπος έλαβε τις 200 ρουπίες του χωρίς να πει λέξη. Δεν θα υπάρχει πια εξαπάτηση ασπροπρόσωπων και παραβίαση συμφωνιών. Διαφορετικά, εξυπνάδες, νομίζουν ότι θα τρομάξουμε και θα καθίσουμε με οποιονδήποτε, όσο καιρό κι αν χρειαστεί, μόνο για να φτάσουμε εκεί! Οι λάθος δέχθηκαν επίθεση, άδικα.

Γενικά, έτσι τελείωσα ξανά την ιστορία μου για τον Χαμπή, όχι πολύ διασκεδαστικό, αλλά πραγματικά ήταν ακριβώς όπως ένιωσα. Στην αρχή, δεν μπορούσα καν να θυμηθώ αυτό το μέρος χωρίς αηδία. Τώρα δεν ξέχασα τίποτα, αλλά δεν το παίρνω πια στην καρδιά μου, ήταν και ήταν, αλλά πέρασε.

Το μέρος είναι γενικά όμορφο και υπέροχο, είναι υπέροχο να νοικιάσετε ένα σκούτερ εκεί και να οδηγείτε μόνοι σας. Τα ποδήλατα είναι πολύ φθηνά, και τα σύγχρονα άνετα ευρωπαϊκά, όχι τα ινδικά με τιμόνι και πετάλια. Απλά πρέπει να είσαι στην ώρα σου, σύντομα όλα θα χτιστούν με τοίχους και δεν θα μείνει τίποτα για τον μέσο ταξιδιώτη. Εστιάζουν κυρίως στο εύρος τιμών για τους τουρίστες με χρήματα από τη Γκόα. Είναι κρίμα που μια τέτοια κληρονομιά θα παραμορφωθεί και θα μετατραπεί σε κάτι παρόμοιο με αυτό που έκαναν οι αιγυπτιακές αρχές με τις πυραμίδες :(

# India Travel Guide 3 για να κλείσετε οποιοδήποτε ξενοδοχείο με έκπτωση στην Booking.com. Λειτουργεί σαν επιστροφή μετρητών - τα χρήματα επιστρέφονται στην κάρτα μετά την έξοδο από το ξενοδοχείο.

Ενώ το Ταζ Μαχάλ λάμπει με τη μαγευτική μαρμάρινα λάμψη, ο ναός Meenakshi Amman γεμίζει με ζωηρά χρώματα. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική ινδική πολιτεία Ταμίλ Ναντού στην πόλη Μαντουράι, η οποία θεωρείται ένα από τα παλαιότερα συνεχώς κατοικημένα μέρη στον κόσμο, που λειτουργεί για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια.

Φωτογραφία: Pabloneco στο Flickr

Φωτογραφία: Bryce Edwards στο Flickr

Βασίζεται σε κάτι εξαιρετικό - τον ναό της ινδουιστικής θεάς Parvati, συζύγου του θεού Shiva. Ολόκληρο το συγκρότημα του ναού φυλάσσεται από πύργους γνωστούς ως gopuras. Ο ψηλότερος από αυτούς είναι ο νότιος πύργος, ο οποίος ανεγέρθηκε το 1559 και έχει ύψος πάνω από 170 πόδια. Και ο παλαιότερος πύργος θεωρείται ο ανατολικός πύργος, που ιδρύθηκε το 1216, δηλαδή χτίστηκε αρκετούς αιώνες πριν ξεκινήσει ο Κολόμβος για να ανακαλύψει μακρινές χώρες.

Jantar Mantar

Φωτογραφία: Guy Incognito στο Flickr

Το αξιοσημείωτο σύμπλεγμα δομών μοιάζει με ένα σετ για έναν πλανήτη μακριά από τη Γη από μια υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτά είναι όργανα που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στην Τζαϊπούρ για την παρατήρηση ουράνιων σωμάτων. Χτίστηκαν με εντολή του Μαχαραγιά στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Φωτογραφία: McKay Savage στο Flickr

Φωτογραφία: Philip Cope στο Flickr

Ο Jai Singh II γεννήθηκε το 1688 και έγινε Μαχαραγιάς σε ηλικία έντεκα ετών, αλλά κληρονόμησε ένα βασίλειο που βρισκόταν στα πρόθυρα της φτωχοποίησης. Το Βασίλειο του Άμπερ (αργότερα Τζαϊπούρ) βρισκόταν σε δεινή θέση, με το ιππικό να αριθμούσε λιγότερους από χίλιους άνδρες. Αλλά στα τριάντα του γενέθλια, ο ηγεμόνας έχτισε το Jantar Mantar.

Kumbalgarh - Σινικό Τείχος της Ινδίας

Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο συνεχόμενο τείχος στον πλανήτη μας. Κάποιοι το αποκαλούν από το φρούριο που περιβάλλει - Kumbulgarh, ενώ άλλοι το αποκαλούν Σινικό Τείχος της Ινδίας. Παραδόξως, ένα τέτοιο εξαιρετικό κτίριο είναι ελάχιστα γνωστό εκτός της περιοχής του.

Φωτογραφία: Lamentables στο Flickr

Φωτογραφία: Beth στο Flickr

Το τείχος εκτείνεται για 36 χιλιόμετρα. Σε πολλές εικόνες μπορεί να το μπερδέψετε με το Σινικό Τείχος της Κίνας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί αιώνες και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους. Οι εργασίες για τη δημιουργία του Kumbalgarh ξεκίνησαν μόλις το 1443 - μόλις πενήντα χρόνια πριν ο Κολόμβος διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό για να κάνει εκπληκτικές ανακαλύψεις στην άλλη πλευρά.

Ναός Karni Mata

Φωτογραφία: alschim στο Flickr

Εξωτερικά, ο ινδουιστικός ναός Karni Mata, που βρίσκεται στη μικρή πόλη Deshnok στην ινδική επαρχία Rajasthan, μοιάζει με κανέναν άλλο. Αλλά το όμορφα και περίτεχνα διακοσμημένο ιερό με μια συνεχή ροή πιστών επιφυλάσσει μια έκπληξη για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Ο ναός κατοικείται από χιλιάδες αρουραίους.

Φωτογραφία: owenstache στο Flickr

Φωτογραφία: micbaun στο Flickr

Τα τρωκτικά δεν είναι τυχαίοι κάτοικοι του ναού. Οι ενορίτες φροντίζουν ιδιαίτερα την τροφή των αρουραίων, καθώς βρίσκονται εδώ στη μνήμη της θρυλικής γυναίκας - Karni Mata.

Τζοντπούρ - μπλε πόλη της Ινδίας

Φωτογραφία: bodoluy στο Flickr

Οι ταξιδιώτες τολμούν το άνυδρο τοπίο της ερήμου Thar στην ινδική πολιτεία Rajasthan για να φτάσουν σε αυτό το μέρος. Φαίνεται ότι εδώ ο ουρανός έπεσε στο έδαφος και όλα έγιναν το ίδιο χρώμα - μπλε. Η Τζοντπούρ απλώνεται μπροστά σου σαν μπλε θησαυροί στη μέση της ερήμου.

Φωτογραφία: Christopher Walker στο Flickr

Φωτογραφία: Il Fatto στο Flickr

Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο πληθυσμός της Μπλε Πόλης βάφει τα σπίτια του σε διάφορες αποχρώσεις του μπλε λόγω του συστήματος καστών που επικρατεί στην Ινδία. Οι Βραχμάνοι ανήκουν στην υψηλότερη ινδική κάστα και το μπλε χρώμα κάνει τα σπίτια τους να ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους.

Παλάτι Λεχ

Φωτογραφία: watchsmart στο Flickr

Στα πρώτα χρόνια του δέκατου έβδομου αιώνα, ο βασιλιάς του βασιλείου της Λαντάκ, Σάνγκε Ναμγκιάλ, διέταξε την κατασκευή αυτού του τεράστιου παλατιού. Βρίσκεται στην κορυφή των Ιμαλαΐων στην πόλη Leh, τώρα στην ινδική πολιτεία Τζαμού και Κασμίρ. Το κτίριο χρησίμευσε ως το σπίτι μιας δυναστείας ηγεμόνων μέχρι την ανατροπή και την εκδίωξή τους το 1834. Από τότε, το υψηλό παλάτι Λεχ έχει εγκαταλειφθεί. Ωστόσο, στέκεται επιβλητικά σε αυτή την περιοχή της Ινδίας, που συχνά ονομάζεται Μικρό Θιβέτ.

Φωτογραφία: teseum στο Flickr

Φωτογραφία: Matt Werner στο Flickr

Πιστεύεται ότι έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το πιο διάσημο Παλάτι Ποτάλα στο γειτονικό Θιβέτ, το οποίο χρησίμευσε ως κατοικία του Δαλάι Λάμα μέχρι το 1959, όταν έφυγε από τη χώρα. Το Leh Palace είναι μικρότερο από το παλάτι Potala, αλλά η εννεαώροφη κατασκευή του εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή. Οι επάνω όροφοι καταλαμβάνονταν από τον βασιλιά Namgyal, την οικογένειά του και πλήθη αυλικών. Στους κάτω ορόφους στεγάζονταν υπηρέτες, αποθήκες και στάβλοι.

Living Bridges Meghalaya

Φωτογραφία: Ashwin Mudigonda στο Flickr

Η κατανόησή μας για την Ινδία, με τον πληθυσμό της άνω του ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, συχνά περιορίζεται από στατιστικές. Ωστόσο, υπάρχουν μέρη σε αυτή την υποήπειρο που παραμένουν ουσιαστικά απρόσιτα. Η πολιτεία Meghalaya στα βορειοανατολικά της χώρας είναι πλούσια σε υποτροπικά δάση. Για να μετακινηθούν σε αυτήν την περιοχή, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν καταφύγει σε μια έξυπνη μορφή φυσικής μηχανικής - ζωντανές ρίζες γέφυρες.

Φωτογραφία: Rajkumar1220 στο Flickr

Φωτογραφία: ARshiya Bose στο Flickr

Με κάθε βροχή, η διέλευση του ποταμού γίνεται πολύ επικίνδυνη, και αυτό είναι ένα από τα πιο υγρά μέρη στον πλανήτη. Οι σταθερές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την απόκρημνη τοπογραφία, τις απότομες πλαγιές και τα πυκνά φυλλοβόλα δάση μετατρέπουν πολλές περιοχές της Meghalaya σε αδιαπέραστες ζούγκλες. Όμως ο εφευρετικός και πολυμήχανος τοπικός πληθυσμός δημιούργησε ένα μοναδικό σύστημα φυσικών κρεμαστών γεφυρών.

Σπήλαια Ajanta

Φωτογραφία: Ashok66 στο Flickr

Πριν από δύο χιλιάδες διακόσια χρόνια, ξεκίνησαν οι εργασίες για μια εκτεταμένη σειρά μνημείων σπηλαίων στην ινδική πολιτεία Μαχαράστρα. Κατά τη διάρκεια εκατοντάδων ετών, τριάντα ένα μνημεία σκαλίστηκαν σε βράχο εδώ. Γύρω στο 1000 μ.Χ., οι μοναχοί σταδιακά εγκατέλειψαν το συγκρότημα των σπηλαίων και αυτό ερήμωσε. Η κατάφυτη πυκνή ζούγκλα έκρυβε τις σπηλιές από τα ανθρώπινα μάτια.

Η πολιτεία της Καρνατάκα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από έναν από τους πιο διάσημους προορισμούς διακοπών στην Ινδία - τα νησιά Γκόα. Οι τουρίστες, που έχουν βαρεθεί τις απολαύσεις των διακοπών στην παραλία, πηγαίνουν να εξερευνήσουν κοντινά αξιοθέατα και να εξερευνήσουν αρχαίες πόλεις. Δεν μπορούν να αγνοήσουν μια από τις μεγάλες πόλεις της Gokarna.

Μυστηριώδεις αρχαίες πόλεις της Ινδίας

Στη γύρω περιοχή υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα μέρη κρυμμένα από τα μάτια των αμύητων. Πολλά βρίσκονται σε ερείπια, αλλά ένα μέρος φαίνεται να μην έχει ενοχληθεί τόσο πολύ από τον χρόνο. Αυτό είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Ινδίας - το καταπράσινο φρούριο Mirjan. Η Ινδία είναι πλούσια σε τόσο καταπληκτικά μέρη, κρυμμένα εδώ κι εκεί στην πυκνή ζούγκλα.

Μόνο 22 χιλιόμετρα χωρίζουν το κέντρο του πολιτισμού με καφετέριες, εστιατόρια, κλαμπ και ξενοδοχεία από το εγκαταλελειμμένο έρημο φρούριο. Είναι αρκετά μεγάλο, στο οποίο η ζωή βράζει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα μόνο σπάνιοι τουρίστες το επισκέπτονται. Για ένα άτομο που δεν είναι συνηθισμένο στην ιδιαίτερη φύση της Ινδίας, το ταξίδι σε αυτά τα μέρη με άφθονη βλάστηση και υγρό, αρωματικό αέρα είναι εκπληκτικό. Σε ένα μέρος χωρίς δέντρα δεσπόζει ένα μεγαλοπρεπές φρούριο, όλο καλυμμένο με ψιλά βρύα, που δημιουργεί την αίσθηση ενός ασυνήθιστου χρωματικού συνδυασμού.

Το καταπράσινο φρούριο Mirjan χτίστηκε τον 16ο αιώνα από τους Πορτογάλους. Έκανε μια πολύ σημαντική λειτουργία. Μεγάλες ποσότητες ακριβών μπαχαρικών μεταφέρθηκαν από την Ινδία στην Ευρώπη κατά μήκος του κοντινού ποταμού και το καθήκον του φρουρίου ήταν να προστατεύσει το φορτίο. Όταν σταμάτησε η ανάγκη για αυτό, άρχισαν σταδιακά να ξεχνούν το φρούριο. Τέτοιες αρχαίες πόλεις δεν είναι ασυνήθιστες στη χώρα. Είναι υπενθυμίσεις του αποικιακού παρελθόντος και αποτελούν τον πολιτισμό της σημερινής Ινδίας.

Η ομορφιά ενός εγκαταλειμμένου φρουρίου

Το φρούριο χτίστηκε από ηφαιστειακά τούβλα. Έχει πολύ ψηλούς τοίχους και αποτελείται από δύο βεράντες. Οι πολεμίστρες προσφέρουν μια όμορφη θέα στη ζούγκλα, η οποία πλησιάζει το ίδιο το κτίριο. Παλαιότερα, οι τρύπες στους τοίχους χρησίμευαν για να αποκρούσουν απροσδόκητες επιθέσεις, αλλά τώρα οι τουρίστες τις χρησιμοποιούν για να κοιτάξουν γύρω από το περιβάλλον με ευχαρίστηση.

Τα τείχη και το έδαφος είναι καλυμμένα με λεπτή βλάστηση, που δίνει το όνομά του στο φρούριο. Από έξω φαίνεται ότι μια όμορφη πριγκίπισσα μπορεί να κρύβεται σε αυτό το κάστρο, που μαραζώνει περιμένοντας τον πρίγκιπά της. Υπάρχει ένα κοντάρι σημαίας στον ψηλότερο πύργο. Από την κορυφαία πλατφόρμα μπορείτε να δείτε την κορδέλα του ποταμού κατά μήκος της οποίας έπλεαν πλοία και βάρκες φορτωμένες με μπαχαρικά.

Υπάρχει ένα έγγραφο στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Ρίο ντε Τζανέιρο που ονομάζεται Χειρόγραφο 512, το οποίο αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας κυνηγών θησαυρών που ανακάλυψαν μια χαμένη πόλη στις ζούγκλες της Βραζιλίας το 1753.

Το κείμενο είναι ένα είδος ημερολογίου στα πορτογαλικά και είναι σε μάλλον κακή κατάσταση. Ωστόσο, το περιεχόμενό του έχει εμπνεύσει περισσότερες από μία γενιές ερευνητών και ερασιτεχνών κυνηγών θησαυρών για αναζήτηση.

Το χειρόγραφο 512 είναι ίσως το πιο διάσημο έγγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Ρίο ντε Τζανέιρο και, από τη σκοπιά της σύγχρονης βραζιλιάνικης ιστοριογραφίας, είναι «η βάση του μεγαλύτερου μύθου της εθνικής αρχαιολογίας». Στους αιώνες XIX-XX. Η χαμένη πόλη που περιγράφεται στο Χειρόγραφο 512 έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης, καθώς και ακούραστες αναζητήσεις από τυχοδιώκτες, επιστήμονες και εξερευνητές.

Το έγγραφο είναι γραμμένο στα πορτογαλικά και έχει τίτλο «Ιστορική αναφορά για έναν άγνωστο και μεγάλο οικισμό, τον παλαιότερο, χωρίς κατοίκους, που ανακαλύφθηκε το έτος 1753» («Relação histórica de uma occulta e grande povoação antiguissima sem moradores, que se descopiu no anno de 1753» ). Το έγγραφο έχει 10 σελίδες και είναι γραμμένο με τη μορφή έκθεσης αποστολής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της σχέσης μεταξύ του συγγραφέα και του παραλήπτη, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως προσωπική επιστολή.

Ο Πέρσιβαλ Χάρισον Φόσετ ήταν μια από τις πιο ηρωικές μορφές του 20ου αιώνα. Ο εξαιρετικός Βρετανός αρχαιολόγος έγινε διάσημος για τις αποστολές του στη Λατινική Αμερική. Ίσως δεν είναι όλοι σε θέση να περάσουν τα περισσότερα από τα σχεδόν εξήντα χρόνια της ζωής τους ταξιδεύοντας και στη στρατιωτική θητεία.

Ο Fawcett ξεκίνησε μια αποστολή το 1925 για να αναζητήσει αυτήν την πόλη (την αποκάλεσε τη χαμένη πόλη του "Z"), που πίστευε ότι ήταν η πρωτεύουσα ενός αρχαίου πολιτισμού που δημιουργήθηκε από ανθρώπους από την Ατλαντίδα.

Άλλοι, όπως ο Μπάρι Φελ, πίστευαν ότι τα περίεργα σύμβολα που βλέπονταν στην πόλη ήταν έργο Αιγυπτίων από την εποχή του Πτολεμαίου. Επιπλέον, η πόλη έχει πολλά στοιχεία για την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: την Αψίδα του Κωνσταντίνου, το άγαλμα του Αυγουστίνου. Τα παρακάτω είναι αποσπάσματα από αυτό το έγγραφο.

Ολόκληρη η αποστολή Fawcett δεν επέστρεψε και η μοίρα της παρέμεινε για πάντα ένα μυστήριο, που σύντομα έκρυψε το ίδιο το μυστικό της χαμένης πόλης.

Ο υπότιτλος του εγγράφου αναφέρει ότι ένα συγκεκριμένο απόσπασμα bandeirantes ("Ινδοί κυνηγοί") πέρασε 10 χρόνια περιπλανώμενος στις ανεξερεύνητες εσωτερικές περιοχές της Βραζιλίας (σερτάνες) για να βρει τα θρυλικά "χαμένα ορυχεία της Μοριμπέκα".

Το έγγραφο λέει πώς το απόσπασμα είδε βουνά να αστράφτουν με πολυάριθμους κρυστάλλους, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό στους ανθρώπους. Ωστόσο, στην αρχή δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν το ορεινό πέρασμα και κατασκήνωσαν στους πρόποδες της οροσειράς. Τότε ένας νέγρος, μέλος του αποσπάσματος, κυνηγώντας ένα λευκό ελάφι, ανακάλυψε κατά λάθος έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο που περνούσε μέσα από τα βουνά.

Έχοντας φτάσει στην κορυφή, οι bandeirants είδαν έναν μεγάλο οικισμό από ψηλά, τον οποίο με την πρώτη ματιά πήραν για μια από τις πόλεις στην ακτή της Βραζιλίας. Κατεβαίνοντας στην κοιλάδα, έστειλαν ανιχνευτές να μάθουν περισσότερα για τον οικισμό και τους κατοίκους του και τους περίμεναν δύο μέρες. Μια περίεργη λεπτομέρεια είναι ότι εκείνη την ώρα άκουσαν κοκόρια να λαλούν και αυτό τους έκανε να πιστεύουν ότι η πόλη κατοικείται.

Εν τω μεταξύ, οι πρόσκοποι επέστρεψαν με την είδηση ​​ότι δεν υπήρχε κόσμος στην πόλη. Δεδομένου ότι οι άλλοι δεν ήταν ακόμα σίγουροι γι' αυτό, ένας Ινδός προσφέρθηκε εθελοντικά να προχωρήσει σε αναγνώριση μόνος και επέστρεψε με το ίδιο μήνυμα, το οποίο μετά την τρίτη αναγνώριση επιβεβαιώθηκε από ολόκληρο το απόσπασμα αναγνώρισης.

Κατά τη δύση του ηλίου κινήθηκαν στην πόλη, κρατώντας τα όπλα τους σε ετοιμότητα. Κανείς δεν τους έπιασε ούτε προσπάθησε να τους εμποδίσει. Αποδείχθηκε ότι ο δρόμος ήταν ο μόνος τρόπος για να μπεις στην πόλη. Η είσοδος της πόλης ήταν μια τεράστια αψίδα, πλαισιωμένη από μικρότερες καμάρες. Στην κορυφή της κύριας καμάρας υπήρχε μια επιγραφή που ήταν αδύνατο να διαβαστεί λόγω του ύψους της καμάρας.

Πίσω από την καμάρα υπήρχε ένας δρόμος με μεγάλα σπίτια, οι είσοδοι του οποίου ήταν πέτρινες, πάνω στις οποίες υπήρχαν πολλές διαφορετικές εικόνες, σκοτεινές στο χρόνο. Μπήκαν με προσοχή σε κάποια σπίτια στα οποία δεν υπήρχαν ίχνη επίπλων ή άλλα ίχνη ανθρώπου.

Στο κέντρο της πόλης υπήρχε μια τεράστια πλατεία στη μέση της οποίας υψωνόταν μια ψηλή στήλη από μαύρο γρανίτη, στην κορυφή της οποίας στεκόταν ένα άγαλμα ενός άνδρα που έδειχνε το χέρι του προς τον Βορρά.

Στις γωνίες της πλατείας υπήρχαν οβελίσκοι, παρόμοιοι με τους ρωμαϊκούς, που είχαν σημαντικές φθορές. Στη δεξιά πλευρά της πλατείας βρισκόταν ένα μεγαλοπρεπές κτίριο, προφανώς το παλάτι του ηγεμόνα. Στην αριστερή πλευρά υπήρχαν τα ερείπια ενός ναού. Στους σωζόμενους τοίχους ζωγραφίστηκαν τοιχογραφίες διακοσμημένες με επιχρύσωση, που αντανακλούσαν τη ζωή των θεών. Πίσω από τον ναό, τα περισσότερα σπίτια καταστράφηκαν.

Μπροστά από τα ερείπια του παλατιού έρεε ένα πλατύ και βαθύ ποτάμι με ένα όμορφο ανάχωμα, που σε πολλά σημεία ήταν σπαρμένο με κορμούς και δέντρα που κουβαλούσε η πλημμύρα. Από το ποτάμι διακλαδίζονταν κανάλια και χωράφια κατάφυτα με όμορφα λουλούδια και φυτά, συμπεριλαμβανομένων των ορυζώνων όπου ζούσαν μεγάλα κοπάδια χήνων.

Έχοντας φύγει από την πόλη, κατέβαιναν στο ρεύμα για τρεις μέρες μέχρι που έφτασαν σε έναν τεράστιο καταρράκτη, ο ήχος του οποίου ακουγόταν για πολλά χιλιόμετρα. Εδώ βρήκαν πολύ μετάλλευμα που περιείχε ασήμι και προφανώς έφερε από το ορυχείο.

Στα ανατολικά του καταρράκτη υπήρχαν πολλές μεγάλες και μικρές σπηλιές και λάκκοι, από τους οποίους προφανώς εξορύσσονταν μετάλλευμα. Σε άλλα σημεία υπήρχαν λατομεία με μεγάλες επεξεργασμένες πέτρες, μερικά με επιγραφές λαξευμένες σε αυτές, παρόμοιες με εκείνες στα ερείπια του παλατιού και του ναού.

Σε απόσταση βολής κανονιού στη μέση ενός χωραφιού βρισκόταν μια αγροικία μήκους περίπου 60 μέτρων με μια μεγάλη βεράντα και μια σκάλα από όμορφες χρωματιστές πέτρες που οδηγούσε σε μια μεγάλη αίθουσα και 15 μικρότερα δωμάτια διακοσμημένα με όμορφες τοιχογραφίες και μια πισίνα μέσα.

Μετά από αρκετές ημέρες ταξιδιού, η αποστολή χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Ένας από αυτούς, στο ρεύμα, συνάντησε δύο λευκούς άνδρες σε ένα κανό. Είχαν μακριά μαλλιά και ήταν ντυμένοι σε ευρωπαϊκό στιλ. Ένας από αυτούς, ονόματι Joao Antonio, τους έδειξε ένα χρυσό νόμισμα που βρέθηκε στα ερείπια ενός αγροτικού σπιτιού.

Το νόμισμα ήταν αρκετά μεγάλο και απεικόνιζε μια φιγούρα γονατιστού και στην άλλη πλευρά ένα τόξο και βέλος και ένα στέμμα. Σύμφωνα με τον Αντόνιο, βρήκε το νόμισμα στα ερείπια ενός σπιτιού που προφανώς καταστράφηκε από σεισμό, που ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη και τη γύρω περιοχή.

Μερικές από τις σελίδες του χειρογράφου είναι εντελώς αδύνατο να διαβαστούν, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής για το πώς θα φτάσετε σε αυτήν την πόλη λόγω της κακής κατάστασης των φύλλων του Χειρογράφου 512. Ο συγγραφέας αυτού του ημερολογίου ορκίζεται ότι θα το κρατήσει μυστικό και ιδιαίτερα πληροφορίες σχετικά με τη θέση εγκαταλελειμμένων ορυχείων αργύρου και χρυσού και χρυσοφόρων φλεβών στον ποταμό.

Το κείμενο περιέχει τέσσερις επιγραφές που αντιγράφηκαν από τους bandeirants, γραμμένες με άγνωστα γράμματα ή ιερογλυφικά: 1) από τη στοά του κεντρικού δρόμου. 2) από τη στοά του ναού. 3) από μια πέτρινη πλάκα που κάλυπτε την είσοδο της σπηλιάς κοντά στον καταρράκτη. 4) από κιονοστοιχία σε εξοχική κατοικία.

Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει επίσης μια εικόνα εννέα πινακίδων σε πέτρινες πλάκες (όπως μπορείτε να μαντέψετε, στην είσοδο των σπηλαίων· και αυτό το μέρος του χειρογράφου έχει καταστραφεί). Όπως παρατήρησαν οι ερευνητές, τα δεδομένα σημάδια μοιάζουν περισσότερο με το σχήμα των γραμμάτων του ελληνικού ή του φοινικικού αλφαβήτου (σε ορισμένα σημεία και με αραβικούς αριθμούς).