Tirol Italia. Tirol del Sur: ¡la atmósfera de Austria! Tirol del Sur = Italia o Austria
El lago Carezza o lago Rainbow es un lago muy pequeño que se encuentra en Italia, a 25 kilómetros de Bolzano, en el pueblo de Nova Levante al pie del monte Latemar. Y aunque el lago es pequeño, gracias al color único del agua es conocido en todo el mundo y es una perla de la naturaleza italiana.
El tamaño del lago cambia constantemente, la longitud máxima alcanza los 287 metros en primavera, mientras que la profundidad alcanza los 17 metros. En verano, la profundidad del lago desciende a 6 metros, pero luego su temperatura sube al máximo y alcanza más 13 grados.
Los científicos explican el color inusual del agua del lago por los minerales que componen su composición. Pero hay otras opiniones al respecto. Por ejemplo, los lugareños creen en una hermosa leyenda sobre el lago Carezza. La leyenda dice que el hechicero Masare estaba enamorado de una sirena, pero no pudo lograr su reciprocidad. Una hechicera que conocía se enteró de esto y le aconsejó que se disfrazara de comerciante de joyas y le regalara un arcoíris a su amada. El hechicero escuchó el consejo e hizo todo lo que ella le dijo, pero se olvidó de cambiarse de ropa. La orgullosa sirena reconoció a Masare y le dijo que nunca volvería a nadar hasta la superficie del lago. Enojada, la maga arrojó todas las joyas y fragmentos del arco iris a su lago, y desde entonces el lago se volvió del color del arco iris.
Folgaría
Amada por los italianos y los visitantes del país, la estación de esquí es un pequeño pueblo con calles adoquinadas y una gran selección de hoteles. Folgaria se encuentra junto a las pistas de esquí. Hermosas montañas, caminos sinuosos, sin ruido de autos. En las 33 pistas de Folgaria todo el mundo se sentirá cómodo: tanto los practicantes de snowboard avanzados como los esquiadores principiantes.
La estación de esquí cuenta con remontes modernos y seguros, una escuela de esquí y auténticos refugios de montaña donde relajarse y tomar un refrigerio. El tiempo libre para adultos y niños está cuidadosamente organizado: existe la posibilidad de patinar, nadar, ir a la sauna, ir a la discoteca, cantar en el karaoke, mientras una niñera se ocupa de los niños.
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Provincia de Tirol del Sur
Tirol del Sur, o como también se le llama Bolzano Bozen, es una provincia fronteriza en el norte de Italia. Las tradiciones italiana y austriaca se encuentran en esta pintoresca región montañosa con una historia compleja. En las laderas de los Dolomitas se encuentran pequeñas ciudades medievales, numerosos viñedos y modernas estaciones de esquí.
La cultura de la provincia está determinada en gran medida por la influencia austriaca, ya que la zona no quedó bajo control italiano hasta 1919. Esto explica el idioma alemán de más de la mitad de la población, las costumbres y la cocina nacionales.
Tirol del Sur es rico en atractivos culturales y naturales. Aquí se encuentra la reserva natural más grande de Italia: el Parque Nacional Stelvio. En las ciudades de la provincia se han conservado muchos monumentos arquitectónicos: monasterios, iglesias y castillos medievales se encuentran en la capital del Tirol del Sur, la ciudad de Bolzano y en las cercanías de la famosa localidad de Meran, en las ciudades de Brixen y Brunico. No deje de visitar la Abadía de Marienberg y el Castillo de Sigmundskron.
Y el valle de Pusteria y el distrito de Venosta esperan a los amantes del esquí tanto en invierno como en verano.
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Este término tiene otros significados, ver Bolzano. Coordenadas: 46°30′00″ N. w. 11°20′00″ E. d. ... Wikipedia
St. Lorenzen (Tirol del Sur)- Municipio de San Lorenzo Calle. Lorenzen italiano. Archivo del escudo de armas de San Lorenzo di Sebato:San Lorenzo di Sebato Stemma.png ... Wikipedia
Terrorismo, Tirol del Sur- Terrorismo, Tirol del Sur. El terrorismo en Tirol del Sur surgió tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los terroristas adhirieron a la ideología neofascista, exigieron la reunificación de las tierras del Tirol del Sur con Alemania, métodos de explosiones en público... ... Terrorismo y terroristas. Libro de referencia histórica
Tirol (desambiguación)- Tirol puede referirse a las siguientes regiones: Tirol es una región histórica de los Alpes orientales, un condado dentro del Sacro Imperio Romano Germánico Tirol es un estado federal de Austria Tirol del Sur es una provincia autónoma de Italia Tirol Oriental es una provincia separada.... ..Wikipedia
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Estación Sur de Viena- Vista del lado este de la Estación Sur desde la Torre de Radio del Arsenal La Estación Sur de Viena, Südbahnhof (en alemán: Wien Südbahnhof) es la estación de tren más grande de Viena. Ubicado en la región sureste ... Wikipedia
Estación Sur (Viena)- Este término tiene otros significados, ver Estación Sur. Vista de ... Wikipedia
Val Venosta- Tirol del Sur y Val Venosta, la división geográfica no coincide con su división administrativa y política Val Venosta o Vinschgau (Val Venosta italiano, Vinschgau alemán) es un sistema de valles en la parte más occidental del Tirol del Sur o autónomo..... Wikipedia
finschgau- Tirol del Sur y Val Venosta; La división geográfica natural no coincide con su división administrativo-política de Vinschgau o Val Venosta (alemán: Vinschgau ... Wikipedia
Libros
- Essence of Evil, D'Andrea L.. Después de un accidente en el set, el documentalista Jeremy Salinger sufre una grave depresión. Para estar lejos de todo y de todos, él y su familia viajan a la tierra natal de su esposa, a Yuzhny... Compra por 371 rublos
- La esencia del mal, D” Andrea L.. Después de un accidente ocurrido en el set, el documentalista Jeremy Salinger sufre una grave depresión. Para estar lejos de todo y de todos, él y su familia viajan a la tierra natal de su esposa, en el Sur. .
La decisión de ir a Italia se venía gestando desde hacía tiempo y dos factores contribuyeron a ello.
La primera: mi amiga se casó, se fue a vivir al norte de Italia, al Tirol del Sur, y todo el tiempo nos invitaba a visitarla.
Y en segundo lugar, mi marido soñaba con escalar los Dolomitas en la llamada "Vía Ferrata".
Pero, a pesar de nuestro ardiente deseo, de alguna manera no todo salió bien al visitar este maravilloso país. Y aquí, en la exposición turística de Moscú, en marzo, el norte de Italia estuvo bastante representado. Después de escribir los folletos y volver a leerlos "de principio a fin", decidimos: ¡eso es todo! ¡vamos!
No hubo preguntas sobre la duración del viaje: las vacaciones fueron en septiembre. Sólo quedaba desarrollar una ruta y obtener una visa italiana.
Después de cubrirme de folletos y sumergirme en la red de información de Internet, comencé a considerar posibles opciones para la ruta de viaje. Al darnos cuenta de que no había tiempo suficiente para explorar los lugares de interés de Italia a gran escala, decidimos limitarnos este año únicamente al norte. Quería ver mucho, pero cuanto más profundizaba en los lugares de interés del Tirol del Sur y sus alrededores, más me daba cuenta de que lo más probable es que no iríamos muy lejos))). Como resultado, decidimos que lo decidiríamos en el acto: después de todo, nos íbamos de vacaciones y no llevaríamos a cabo el plan de Stakhanov para hacer turismo. Aunque mentiría si dijera que lo dejamos todo al azar. Por supuesto, no nos olvidamos de la Vía Ferrata.
Después de recibir una invitación de un amigo y preparar todos los documentos necesarios, nos dirigimos al centro de visas italiano. No hubo problemas para obtener la visa. ¡Todo lo que quedaba era esperar las vacaciones y salir a la carretera! De todos los medios de transporte, se eligió el más largo pero más interesante: el coche.
Entre las tareas del hogar y el bullicio del trabajo, los dos meses previos a la partida pasaron volando como un día. Ni siquiera me molestó que el verano hubiera terminado; simplemente no lo noté.
Y así, se distribuyeron todas las valiosas instrucciones en el trabajo, se instruyó a los niños, se compró comida para el gato y mi marido y yo nos pusimos en camino en nuestro coche Hyundai Gets favorito...
Un poco sobre el camino.
Rusia. A pesar de lo temprano, se tardó aproximadamente una hora y media en salir de Moscú debido a la construcción de un cruce en la autopista M1 cerca de Lesnoy Gorodok. Nos detuvimos unos minutos para mirar el nacimiento del río Moscú. Llegamos a Bielorrusia sin incidentes, lo cual es sorprendente, porque nos encanta la aventura.
Bielorrusia. Buena carretera. En casi todas partes se puede ir a una velocidad de 120 km por hora. Hay algunas zonas donde la velocidad está muy limitada, pero son pocas y prácticamente no tienen ningún efecto sobre la velocidad de circulación en todo el país. Me complació el aspecto de los campos cultivados y la presencia de maquinaria agrícola en ellos. No he visto esto en mucho tiempo (no me refiero a toda Rusia, solo a la región de Moscú).
Nos alojamos en el Hotel Energía. Un muy buen hotel para su clase.
Polonia. No abriré Estados Unidos a nadie si digo que las carreteras de Polonia son una pesadilla para un automovilista. Carretera Yegoryevskoye nº 2 (si alguien lo sabe, sabrá a qué me refiero). Todos los caminos pasan por pueblos y ciudades. La velocidad media es, en el mejor de los casos, de 60 km por hora. Al principio, por supuesto, me conmovieron las casas de juguete y el césped bien cuidado frente a estas casas, los pequeños campos adornados con calabazas barrigones de color naranja o amarillo y los árboles frutales alineados en hileras uniformes a lo largo de la carretera. Pero poco a poco todo esto empieza a cansarme y, a pesar de toda mi tierna actitud hacia Polonia, a irritarme.
No, claro, hay varias carreteras allí, pero, lamentablemente, casi no pasan por nuestra ruta. Sólo si es un poco. Sí, e incluso entonces, una parte de esa ruta, que conducía a Ostrava, estaba bloqueada, y el navegante intentó obstinadamente llevarnos allí y se negó categóricamente a volver a trazar el camino. Salimos de la situación siguiendo al austriaco, pensando que, muy probablemente, se iba a casa. Fue él quien nos llevó a la pista, ya en la República Checa.
Durante mi viaje por Polonia, me convencí de que las tropas de la Alemania nazi atacaron a la Unión Soviética no en 1939, sino en 1941, sólo porque no pudieron encontrar el camino hacia la frontera.
República Checa. Entramos en la República Checa a oscuras. Desde la frontera de Polonia hasta Brno, donde habíamos reservado una habitación de hotel, hay una autopista, pero lo sorprendente es que en algunos tramos se conduce como sobre una tabla de lavar. No sé cómo se las arreglan para hacerlo, pero ni siquiera intencionadamente se puede poner el revestimiento así...
Aquí, en Brno, por primera vez me perdí el hotel. Lo pedí en las afueras de la ciudad, no lejos de la autopista a Viena. Yo no lo llamaría hotel, sino albergue de mala muerte. Algunos personajes turbios merodeaban por ahí. Los indios ingenuos pidieron agua mineral en su habitación; les pidieron que bebieran agua del grifo, alegando que su agua era buena. Es muy posible que lo sea, por supuesto, pero los indios pobres casi sufrieron un infarto "con miocardio". Para ellos, el agua del grifo equivale a un arma biológica. Sí, allí no había agua mineral caliente. Y esto no es en absoluto por el coste simbólico de una habitación. Sin embargo, el aparcamiento y el desayuno se pagaron por separado. Sin embargo, no desayunamos allí.
¡ACERCA DE! ¡Austria! Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú mismo lo sabes todo. Los caminos son divertidos. Pero aquí también nos pasó una aventura. Pero bastante agradable. El caso es que nos olvidamos de poner un mapa de Alemania en el navegador y nuestra “niña” (así llamo al navegador por la voz femenina) nos sacó de la autopista y nos condujo claramente a lo largo de la frontera de Austria con Alemania a través un pase. En realidad, entendimos que “ella” estaba equivocada, pero por alguna razón escuchamos. Y no se arrepintieron. ¡¡¡Vimos tanta belleza!!! Cada nueva curva del camino nos presentaba una nueva sorpresa: una pequeña cascada que brillaba bajo el sol, una pradera de color malaquita con una casa encantadora o la cima de una montaña sobre la que dormía una nube. Como resultado, por supuesto, perdimos una hora y media en el tiempo, pero yo seguía recordando la caricatura "La pequeña locomotora de Romashkovo". ¿Recordar? – ¡Si no vemos el amanecer, podríamos llegar tarde a la vida!...
Italia. Se puede hablar infinitamente de las carreteras de Italia, como de Austria. Las autopistas aquí son de peaje, pero también gratuitas y de excelente calidad. El respeto que los conductores se tienen entre sí es asombroso. Cuando condujimos por la carretera serpenteante por primera vez, mi marido conducía el coche a baja velocidad, unos 50 km/h, porque... El camino me resultaba desconocido y no quería perder la salida correcta. Un Porsche Carrera Cabriolet nos alcanzó. Nos siguió con calma, no encendió las luces, no tocó la bocina como una víctima y esperó un tramo donde poder adelantar. Lo adelantó y ni siquiera hizo una “cara”. Puede que se haya maldecido a sí mismo, pero esto no afectó su comportamiento de ninguna manera. Por el momento hablo del norte de Italia, porque... No puedo decir qué pasa con las carreteras del sur. Al menos Andi, el marido de mi amiga, dijo que, a pesar de que él mismo es a veces imprudente, no le gusta conducir en coche hacia el sur, porque allí el tráfico se parece al browniano.
Canciones tirolesas.benvenuti! Wilkommen! Benuni!
Tirol del Sur - también conocido como Autonome Provinz Bozen - Südtirol, también conocido como Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, también conocido como Provincia Autonoma de Balsan - Südtirol.
En sentido estricto, Tirol del Sur todavía no es Italia. Todo aquí recuerda a Austria. Y no es de extrañar. Después de todo, hasta 1919, esta parte de Italia formaba parte del Imperio austríaco. Esto dejó su huella en muchos aspectos: el idioma (dos tercios de la población del Tirol del Sur hablan alemán, un dialecto austro-bávaro), el estilo arquitectónico y las preferencias gastronómicas. La hospitalidad tirolesa, la regularidad, la vestimenta nacional, la limpieza y el orden heredados por esta provincia tienen las mismas raíces.
Actualmente, esta región tiene una amplia autonomía y es responsable de muchas cuestiones socioeconómicas. El presidente de la autonomía es un representante del Partido Popular de Tirol del Sur. Todos los funcionarios locales deben hablar dos idiomas. En el parlamento local las reuniones también se celebran en dos idiomas. En las escuelas se enseña alemán como lengua principal y el italiano sólo como segunda lengua. En las carreteras hay señales bilingües y los menús de los restaurantes están en italiano y alemán. Para ser justos, debo decir que además de los residentes que hablan alemán o italiano, hay un pequeño número de hablantes del grupo de lenguas romanche: la lengua ladina. Se trata de un grupo muy pequeño en términos numéricos: representa sólo alrededor del 4% de los residentes de la región.
Muchos habitantes del Tirol del Sur sueñan con la reunificación con Austria. Aquí, de vez en cuando, se escucha y lee una declaración en alemán: “Südtirol no es italiano!” Y las autoridades provinciales ofrecieron a Roma comprar su región por 15 mil millones de euros. Aún no ha habido respuesta de Roma.
Pero no entremos en política...
¿Qué les espera a los viajeros en Tirol del Sur? Bueno, en primer lugar, se trata de montañas: hermosas montañas, pasos de montaña y desfiladeros. La mitad de las estaciones de esquí de Italia se encuentran en Tirol del Sur.
Los científicos han demostrado que hace 250 millones de años los Dolomitas que se encuentran aquí eran un arrecife de coral. Probablemente por eso adquieren un tinte rosado al anochecer.
Existe una leyenda asociada a ese color rosado tan especial según el cual las cadenas montañosas cambian de color un minuto antes del atardecer o al amanecer. Se dice que en los viejos tiempos aquí crecían maravillosos jardines de rosas y en esta región vivía gente increíblemente hermosa. Pero los malvados vecinos decidieron destruir su mundo y conquistar a sus civiles. Sin embargo, los habitantes de la región recurrieron a los poderes de espíritus mágicos e hicieron su mundo invisible, convirtiendo el floreciente jardín en rocas inexpugnables. Y sólo dos veces al día, cuando el sol toca las cimas de las montañas, se levanta el telón y todos pueden ver el florecimiento inusualmente hermoso de los jardines de los Dolomitas.
Leí un dato interesante. Resulta que los Dolomitas deben su nombre a un científico francés que en 1789 describió por primera vez estas montañas y envió una muestra de suelo a Suiza. Pronto recibió la respuesta de que tal composición no figuraba en la biblioteca del Instituto de las Rocas y, por lo tanto, al Sr. Dolomier se le dio el derecho de dar su nombre a las montañas.
Un día, Tanya sugirió que fuéramos al paso Passo Sella (2240 m). Este es uno de los pasos más famosos de los Dolomitas. Conecta Val di Fassa en la provincia de Trentino con Val Gardena en la provincia de Bolzano. Hay muchas rutas de cualquier dificultad para caminar en verano y fantásticas pistas de esquí en invierno. Hasta allí llega una carretera serpenteante bastante empinada. Y mientras subíamos, ella pidió varias veces dejarme.
"Te esperaré aquí", me quejé.
“Más tarde te arrepentirás si no vienes con nosotros”, me persuadió mi marido. “Tú misma lo sabes”.
Y en ese momento, cuando ya quería jurar que no me arrepentiría de nada, subimos las escaleras.
Sí… me arrepentiría…, - eso es todo lo que pude exhalar, impactado por lo que vi.
¡Una vista inolvidable se abrió ante nosotros! La cima del monte Marmolada, el punto más alto de los Dolomitas, cubierto de nieves eternas, fascina por su grandeza. A sus pies se encuentran valles increíblemente bellos, de un sorprendente color verde. Por encima del paso se elevan los picos de la cordillera de Sassolungo, al pie de la cual se encuentra un laberinto de rocas de impresionante belleza. Esta imagen evoca una gran cantidad de emociones e impresiones. Una sensación de irrealidad de lo que está sucediendo, como si estuvieras dentro de un folleto publicitario o de una postal. Con gran pesar dejamos este increíble lugar...
Además de las montañas, en Tirol del Sur encontrará un parque nacional y parques naturales regionales, lagos mágicos, valles esmeralda, bonitas ciudades y pueblos alpinos de cuento de hadas y castillos medievales.
De hecho, la región está salpicada de castillos y fortalezas. Diferentes fuentes indican diferentes números, ¡pero según algunas fuentes hay alrededor de 400! Algunas de ellas están bien conservadas, otras no tanto. Algunos de ellos se han convertido hoy en museos, otros en residencias privadas o en hoteles y restaurantes de estilo medieval.
En 2009, la región fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Tanya, ¿qué debería traerte de Moscú?
Arenque, trigo sarraceno... y también pan de Borodinsky...
Sí, todo esto no está ahí... Pero hay muchas otras cosas ricas e interesantes. Entre los platos locales pudimos probar el Schlutzkrapfen, algo así como nuestras albóndigas, pero con queso ricotta y espinacas. Servido con mantequilla derretida y parmesano rallado. ¡Sabroso!
Fue interesante probar Canederli (bolas de masa hervida), bolas de harina. Se preparan a partir de pan rallado finamente desmenuzado con la adición de espinacas o mota. También hay albóndigas dulces con ciruelas o albaricoques.
Y, por supuesto, Weißwurst, salchichas blancas. Los llamamos bávaros.
Pero aquí también se tiene en alta estima la cocina italiana: pizza, pasta, lasaña y mucho más. La polenta es una increíble papilla de maíz horneada. Es imposible probarlo todo, por eso nos compramos allí un libro de cocina con recetas de platos del Tirol del Sur. Ahora cocinamos en casa y disfrutamos.
Es necesario cantar una canción aparte sobre los quesos. ¡Nunca pensé que me gustaría el queso de oveja! ¿¡Y parmesano!?
Y vino... Tinto, blanco, rosado... Seco, semiseco, espumoso... Ligero, ácido, con aroma afrutado...
La llamada Ruta del Vino del Tirol del Sur es muy popular entre los turistas. Su longitud es de unos 70 km y pasa por los territorios de 15 municipios. Aquí podrás degustar y comprar el vino que más te guste. Pero, desafortunadamente, no llegamos a la Ruta del Vino... Teníamos nuestro propio “camino”, y el procedimiento “en él” era algo diferente: primero comprábamos vino y luego lo probábamos... Sin embargo, desde En el cambio de lugar no cambia la suma de los términos.
Tirol del Sur también heredó la tradición cervecera de Austria. La cerveza es aquí tan popular como el vino. Mi marido probó varias variedades y le gustaron mucho.
Y, sin embargo, por mucho que quisiéramos, probablemente no vimos ni probamos ni una décima parte de todo lo que el Tirol del Sur tiene para ofrecer.
lajen/ Laión.
Mi amiga y su familia viven en el pueblo de Layen. Este es un nombre alemán, pero en italiano suena como León. Este pueblo está situado a una altitud de 1100 metros y sus calles ofrecen hermosas vistas de los Alpes. Layen tiene una historia bastante larga. El primer asentamiento, del que se encontraron vestigios en las proximidades de Layen, se construyó aquí hace unos 6.000 años. En los años 2000-2002 se llevaron a cabo excavaciones y los arqueólogos descubrieron herramientas y artículos domésticos de la Edad de Piedra. En la época romana antigua había una carretera aquí, y en el pueblo, que en aquel entonces ya se mencionaba Lajanum, había un puesto de guardia.
Las excavaciones lo demuestran ya en el siglo III d.C. Aquí se dedicaban a la cría de ganado y a la fabricación de materiales de construcción. Así lo demuestran los arqueólogos que encontraron una piscina para procesar lana y un horno para la producción de ladrillos y tejas, con las herramientas correspondientes. Del siglo V al X prácticamente no hay información sobre el pueblo y no fue hasta el año 985 que el nombre Lajen volvió a mencionarse en las crónicas.
Aquí, en Laien, nació en 1168 Walter von der Vogelweide, el gran poeta alemán. Luego floreció un estilo poético, que se llamó minnesang (canción de amor), y Walter era considerado un minnesinger, es decir, un trovador. Walter von der Vogelweide pertenecía a la clase caballeresca y empuñaba no sólo una pluma, sino también una espada. Viajó mucho y visitó Palestina. Por cierto, escribió una gran poesía. Si alguien tiene la serie “Biblioteca de literatura mundial”, puede leerla en el volumen “Poesía de trovadores, minnesingers y vagabundos”. Bueno, o búscalo en Internet.
Dicen que en el pueblo aún viven descendientes del poeta.
Aquí, en general, la gente vive desde hace generaciones. Por ejemplo, la familia de Andi, el marido de mi amiga, vive allí desde hace más de trescientos años. La gran casa familiar tiene ya cien años y fue construida para sustituir la antigua que se quemó. La casa está ubicada en una pendiente y resulta que por un lado es de dos pisos y por el otro de tres. Fue interesante familiarizarse con la estructura de la casa y la vida cotidiana. Aquí se fusionan milagrosamente tradiciones antiguas y modernidad. Grandes salones. En la cocina se conserva una estufa de leña, pero no como objeto expuesto. Se utiliza activamente, aunque parece que la cocina está equipada con todo el equipamiento moderno. En la planta baja, en el lado de tres pisos, había una panadería, y en el ático, en una habitación separada, había un ahumadero. Los jamones se colgaban de ganchos de hierro y se calentaba una estufa especial, cuyo humo no iba directamente a la chimenea, sino al ahumadero. Y aunque hace tiempo que no se utiliza, aquí se ha quedado el increíble olor a carnes ahumadas. Y aquí, en el ático, hay un antiguo molino, una interesante exposición para un museo de historia local. Mi marido y yo quedamos sorprendidos por la vieja cerradura que cierra la puerta de entrada. Más tarde vimos el mismo en uno de los castillos de Bolzano. ¡Esto es una verdadera rareza! ¡Y la llave tiene un tamaño extraordinario!
El balcón ofrece impresionantes vistas de las montañas y del pueblo vecino. Y en primavera, cuando la nieve se derrite en las montañas, desde aquí se puede ver una cascada; dicen que es de una belleza asombrosa. Probablemente dirás que todo en ella es asombroso, ¡¿increíble?! ¡Pero es realmente muy hermoso! Y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que las montañas son una de las creaciones más grandes y hermosas de la naturaleza.
Las montañas cubiertas de bosques me recordaban a las setas. Pero, como nos explicaron, aquí se pueden recoger setas en días pares, en cantidades no superiores a dos kilogramos por persona y... sólo para ciudadanos italianos. Y si de alguna manera pudiéramos estar de acuerdo sobre los dos primeros puntos, no podríamos discutir el tercero.
Y así, a nuestro entender, Layen es más una pequeña ciudad que un pueblo. Incluye varios pueblos más: Tschofas, Tanirs, Novale, Albions, St. Peter (no sé cómo pronunciar algunos de los nombres). Tiene su propio estadio, muchas pequeñas tiendas y cafeterías, una sucursal bancaria e incluso su propio centro de información turística.
Las calles de Layen, pavimentadas con adoquines, descienden por una pendiente pronunciada o se elevan. Los balcones de madera de las casas están decorados con flores. Casi todas las casas, según la tradición, están firmadas con el nombre de su propietario. Rodeado de montañas, pastos y bosques de pinos enanos que descienden entre setos, viñedos y castañares.
Las "leches" están pastando
Fuimos a la Iglesia de la Madre de Dios. La pintoresca iglesia de estilo gótico fue mencionada por primera vez en 1147. Según la leyenda, se encuentra sobre los cimientos de un altar pagano. Vidrieras góticas, bóvedas de arco, frescos con escenas de la Biblia. Altar con elementos góticos y renacentistas.
Caminamos por el pueblo.
Grüss Gott: nos saludan los vecinos que conocemos, el vendedor de la tienda y los restauradores de la impresionante antigua capilla.
Grüss Gott – respondemos.
Recuerdo cómo en el pasado reciente, cuando estaba en viajes de estudiantes a “papa”, incluso en nuestros pueblos saludábamos a todos cuando nos encontrábamos, sin importar el grado de conocimiento.
La vida en el pueblo es tranquila y mesurada. Todo está sujeto a su propio horario.
En las afueras del pueblo, en una pintoresca pradera, pastan las vacas. Hay una sensación de calma y tranquilidad que tanto extrañamos en casa en Moscú.
Bolzano/Bozen.
Fuimos a Bolzano al día siguiente de nuestra llegada. Decidimos ir en coche hasta la estación de tren del pueblo de Waidbruck / Ponte Gardena y luego en tren regional (algo así como nuestro tren eléctrico) hasta Bolzano.
Widebrook es un pueblo muy pequeño. Su superficie es de sólo dos kilómetros cuadrados y en ella viven unas doscientas personas. Pero también tiene su propio atractivo: uno de los castillos más magníficos y famosos del Tirol del Sur: el castillo de Trostburg.
Como sacado directamente de las páginas de un cuento de hadas sobre la Bella Durmiente, domina el pueblo. La historia del castillo se remonta al siglo XII (1173). Debe su nombre a su propietario, Konrad von Trostberg. En 1290, el castillo pasó a manos de los condes del Tirol. Aquí creció otro famoso poeta y compositor medieval, el último Minnesinger, Oswald von Wolkenstein (1377-1445). A lo largo de su historia centenaria, el castillo se ha ampliado considerablemente y ha adquirido su forma actual. Ahora hay un museo aquí.
Al llegar a la estación, nos enteramos de que los siguientes trenes, por alguna razón, habían sido cancelados y nos dirigimos en coche hasta Bolzano.
Tirol del Sur forma parte de la región de Trentino-Alto Adigio. Bolzano es la capital y centro administrativo de la provincia autónoma. La ciudad está rodeada de montañas y forman parte integral del paisaje.
El corazón de Bolzano es Piazza Walther / Waltherplatz (Plaza Walther). Lleva el nombre de Walter von der Vogelweide, que nació y creció en el pueblo de Layen. Aquí se erigió un monumento a él. Tenemos un incidente curioso asociado con esta zona.
Hay un estacionamiento subterráneo debajo de la plaza, y cuando entramos a la ciudad, planeamos dejar el auto allí y hacer turismo. Condujimos siguiendo estrictamente las señales que conducían al estacionamiento central. No sé dónde ni cuándo nos perdimos la señal de giro, pero inmediatamente rodamos directamente hacia la plaza. ¡Y es peatonal! Y aquí estamos, en medio de la plaza, todos tan confundidos, el monumento está frente a nosotros y nos mira con reproche, y la gente que nos rodea con sorpresa. Pero todo terminó bien: mi esposo preguntó cómo llegar al estacionamiento y salimos de la plaza.
Un punto obligatorio y principal en el programa de un paseo por Bolzano fue el Museo Arqueológico con su famosa exposición: la momia única de Padre (o Frozen-Fritz). Se trata de un tipo que se congeló en los glaciares de los Alpes hace más de 5.000 años. Se encontró una punta de flecha en su hombro. Probablemente fue emboscado por una tribu hostil y escapó, pero perdió mucha sangre y murió congelado. Otzi fue encontrado en 1991 en el glaciar Similuan.
Naturalmente, lo primero que hicimos fue ir al museo. El museo es realmente muy interesante. Es pequeño y la inspección no lleva mucho tiempo.
En la planta baja la propia momia se presenta en una sala especial donde se mantiene una determinada temperatura, humedad-sequedad, etc. Puedes verlo a través de una ventana especialmente diseñada. También cuenta con gran detalle cómo se encontró la momia, se presenta ropa y zapatos (o lo que quedó de ella), y se exhiben los resultados de algunas investigaciones.
El segundo piso es una exposición totalmente interactiva. En uno de los pasillos hay una gran mesa-pantalla con la imagen de una momia. Aquí, con la ayuda de pequeñas pantallas adicionales, moviéndolas y seleccionando el modo deseado, podrás estudiar el esqueleto, los músculos o la piel del padre. Cerca hay microscopios donde puedes examinar y comparar algo (no entiendo muy bien qué es, pero parece un trozo de piel). También hay un rincón, lo llamé “hazlo tú mismo”. Aquí podrás probar suerte en el arte de restaurar la corteza de abedul y tejer algunas cuerdas. También puedes probarte el atuendo de un hombre primitivo: un sombrero y parte de un abrigo de piel. En parte, porque la mitad inferior del abrigo de piel existe y la mitad superior es de tela engomada azul con una pregunta blanca en la espalda. Aparentemente, los historiadores no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo era todo en realidad.
En el tercer piso se presenta una imagen restaurada de Otzi. Además, ¡se hizo con tanta habilidad que tienes la sensación completa de que hay una persona viva frente a ti! Incluso desaparecí rápidamente en otra habitación, temiendo que me golpearan en la cabeza con una porra si Otzi volvía a la vida de repente.
En general, a juzgar por el folleto del museo, también debería haber exposiciones desde el Paleolítico hasta la Alta Edad Media, pero por alguna razón todas las plantas estaban ocupadas por una exposición sobre Ötzi. Probablemente estemos en el período de celebración de una exposición temática a gran escala.
Después de dejar el museo, continuamos explorando la ciudad. Caminamos por las calles y llegamos al Castillo Marecchio (Castel Mareccio / Schloss Maretsch). El castillo está situado justo en la ciudad. Una pequeña fortaleza que parece un juguete está rodeada de viñedos. Según la leyenda, aquí todavía vive el fantasma de Clara, la hija de uno de los propietarios, que saltó por la ventana del castillo a causa de un amor infeliz.
El castillo fue fundado por el fundador de la familia Marec, Berthold von Bozen, en 1194. En el siglo XV, la familia Maric se extinguió y el castillo “pasó de mano en mano”. Actualmente hay un centro de congresos aquí. No pudimos entrar.
Desde el Castillo Marecchio caminamos hasta la Plaza de las Hierbas (piazza delle Erbe/ Obstplatz). Esta es una de las plazas más antiguas de Bolzano. Aquí se comercializaban verduras y hierbas hace ocho siglos. El famoso mercado de frutas y verduras sigue abierto todos los días, excepto fines de semana y festivos. Una de las decoraciones de la plaza es la Fuente de Neptuno. Fue instalado en 1777 en el lugar de la picota. Es curioso, pero los lugareños llaman en broma a Neptuno "El posadero del tenedor" por el tridente que sostiene en la mano.
Al regresar a Walter Square, nos sentamos en un café, tomamos una taza de capuchino y tomamos un poco de helado. Probamos el café en todos los lugares a los que fuimos y fue genial en todos lados. El helado también es muy rico. Se vende en la pequeña heladería familiar, donde se produce.
Fuimos a la Catedral de la Asunción de la Virgen María. Como suele ocurrir, la catedral que vemos frente a nosotros no es el primer edificio. La iglesia más antigua se construyó en este lugar en el siglo IV. Luego, en los siglos VI y VII, el edificio fue reconstruido y en los siglos XI y XII se construyó un nuevo edificio de estilo románico. La catedral adquirió su aspecto, que ha llegado hasta nuestros días, en los siglos XIV-XVI. Destaca especialmente el campanario de la catedral, todo calado y encaje, construido en el siglo XVI.
El castillo está situado en un alto promontorio rocoso cerca de Bolzano y hay un camino bastante empinado que conduce hasta él desde la parada del autobús. Pero tuvimos suerte: una chica, empleada del museo, viajaba con nosotros al castillo y nos llevaron con ella al castillo. Fue erigido en 1237 en el lugar de antiguas fortificaciones romanas. En 1385 fue adquirido por los ricos comerciantes locales, los hermanos Franz y Nikolaus Wintler, quienes convirtieron el castillo en una residencia aristocrática. El castillo sufrió una reconstrucción a gran escala: aparecieron nuevas murallas defensivas, se construyó una cisterna para almacenar agua y muchos otros cambios, incluidos, por ejemplo, baños.
En 1390, se añadió una "Casa de Verano", cuyas paredes estaban decoradas con frescos de temas literarios populares en ese momento: la historia de Tristán e Isolda, las hazañas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, etc. Además de la "Casa de Verano", también están pintadas con frescos las habitaciones de los palacios occidental y oriental. Desafortunadamente, algunos de los frescos se perdieron irremediablemente, porque a partir del siglo XVI y en los siglos posteriores, el castillo cambió repetidamente de dueño, explotó, se quemó, se derrumbó y quebró. ¡Pero qué emocionante es ver al menos los que quedan! Imágenes multicolores, algo ingenuas y conmovedoras. Representa escenas de caza, torneos de caballeros y otras actividades sociales de los habitantes del castillo. No se pueden tomar fotografías dentro de las instalaciones del castillo, solo se pueden tomar fotografías en el patio, en la galería cubierta.
Así terminó nuestra estancia en Bolzano. Lamentablemente no pudimos visitar muchos lugares interesantes, por ejemplo, no tomamos el funicular hasta el acantilado de Colle (Colle/Kohlern) para contemplar la iglesia del siglo XII o no admiramos las vistas de los alrededores. del pueblo de Jenesin (S.Genesio/Jenesien), donde les encantan las vacaciones.
El legendario alpinista Messner Reinhold dijo sobre Bolzano lo siguiente: “Para mí, Bolzano son montañas convertidas en ciudad. Cada movimiento que hagas aquí abre nuevos horizontes. Avanzas y todo cambia, das la vuelta y vuelves a ver caras nuevas. Aquí se hablan diferentes idiomas y el “corazón” de la ciudad, como un actor, puede encantar y contradecir, ser arrogante y atractivo, acogedor e insensible”.
Pero algo no funcionó entre Bolzano y yo. No lo sentí. Creo que cometimos un error: nos ocupamos de hacer turismo, pero en Bolzano, como en cualquier otra ciudad, hay que caminar despacio, disfrutar de las vistas y luego, probablemente, puedas comprender su alma, escuchar los latidos de su corazón, sentir su respirar y tal vez incluso amarlo. Durante las pocas horas que pasamos en la ciudad no pude hacer esto. Tendremos que volver...
Klausen/ Chiusa.
No muy lejos de Layen se encuentra la encantadora ciudad de Clausen. Tanya nos llevó allí para que pudiéramos probar la mejor pizza de toda la zona. Dejamos el coche en el parking gratuito y salimos a dar una vuelta por la ciudad.
Por cierto, sobre el aparcamiento. En Italia, los aparcamientos gratuitos están marcados en blanco. A veces se indica cuánto tiempo puedes “estar de pie” gratis. Si el aparcamiento está marcado en azul, es de pago y hay una máquina de pago acechando en algún lugar cercano. No contactamos con dicho estacionamiento. Si usábamos aparcamiento de pago, era subterráneo. Allí el pago es por horas; mientras estés de pie, pagas esa cantidad. Bueno, si el estacionamiento está marcado en amarillo, entonces Dios no le permita estacionar allí, a menos, por supuesto, que esté discapacitado.
Y así, Clausen. La ciudad debe su nombre al cuello de botella entre el peñón de Sabiona y el río Isarco, y traducido del alemán significa garganta o paso de montaña. La primera mención del monte Sabiona se remonta a 547-577. En ese momento ya existía un centro del obispado de Säben (Seben). Aunque se dice que hay evidencia de una mención anterior. Está relacionado con un tal Lucano, uno de los obispos de Säben. La historia es la siguiente: durante una hambruna, permitió que los pobres comieran platos lácteos, a pesar del ayuno, y tuvo que justificarse ante el Papa. Como resultado, fue expulsado de la sede episcopal y enviado a Agordia (diócesis de Belluno). Lucano murió en el siglo V.
En 975, la sede episcopal se trasladó a Bresanona y la fortaleza recibió administradores seculares, pero al mismo tiempo conservó los privilegios y el papel de centro religioso y siguió atrayendo a muchos peregrinos.
El nombre de Klausen se mencionó por primera vez en 1027 como puesto de aduanas cerca de la fortaleza y en 1308 como ciudad. El apogeo de Clausen fue entre 1350 y 1550. En el siglo XVI, un incendio destruyó parte de los edificios y fortificaciones de la fortaleza, perdiendo su importancia como centro religioso. Junto con la fortaleza, la ciudad comenzó a decaer. Pero se decidió fundar un convento benedictino en la fortaleza y desde hace más de 300 años la montaña y la fortaleza están en posesión de la orden benedictina.
La ciudad vuelve a cobrar vida y, con la inauguración del ferrocarril en 1867, los artistas empiezan a llegar aquí, atraídos por la noticia del descubrimiento de la casa natal de Walter von der Vogelweide. Pero ya varios siglos antes la ciudad era un escenario de intensa actividad artística. Se cree que Alberto Durero se alojó aquí en 1494 durante su viaje a Italia.
La ciudad es realmente muy agradable, algo hogareña o algo así. Algunas casas de la ciudad fueron construidas en los siglos XV-XVI. En los primeros pisos hay escaparates bellamente decorados. Las paredes de muchas casas están pintadas de colores vivos y siempre hay flores en los balcones. Esta pequeña y romántica ciudad del Tirol del Sur capturó mi corazón.
Después de caminar por las estrechas y pintorescas calles de Klausen, nos dirigimos a nuestro objetivo: comer pizza. Y fuimos al increíble restaurante Torgglkeller.
Concepto: Taberna + Cervecería
Título: Salón acogedor
Programa: A veces Música en Vivo
Cerveza: Clara + Oscura + Trigo + Estacional
El restaurante es muy impresionante. En la entrada, el flujo de agua hace girar una rueda de molino de madera. Los pasillos están decorados de forma interesante: hay un Salón de los Caballeros, una Bodega, una Taberna del Pueblo, pero lo más destacado, en mi opinión, son tres grandes barriles de vino en los que hay mesas y bancos. Ocupamos uno de estos barriles. El interior del barril está completamente pintado con ejemplos de “arte popular”; algunos visitantes dejaron sus autógrafos. Algo así como “Kisa y Osya estuvieron aquí”, sólo en alemán e italiano.
La enorme pizza de masa fina y crujiente resultó increíblemente sabrosa. Lo probé con mi marido, porque... Pedí un calzone para mí. También tomamos cerveza: el restaurante tiene su propia cervecería. Los precios me parecieron moderados. Cuatro pizzas (nos comimos dos allí, pedimos dos para llevarnos), un calzone, dos cervezas y una botella de agua mineral nos costaron 53 euros, no creo que sea demasiado caro.
Brixen/Bressanona.
Brixen es una de las ciudades más antiguas del Tirol del Sur. Según datos oficiales, la fecha de su fundación es el año 901, pero en una de las crónicas se menciona ya en el año 828 con el nombre de Pressena. Fue aquí donde se trasladó el trono episcopal de Sabiona en el año 975.
De 1027 a 1803, Brixen fue el centro de un gran principado eclesiástico, y sus príncipes obispos gobernaron la mayor parte del Tirol del Sur. En la Edad Media la ciudad floreció y fue un centro cultural y espiritual.
Lo primero que llama la atención al adentrarse en el casco antiguo de la ciudad es un pequeño jardín que bordea el Palacio Episcopal. Los caminos de grava dividen el espacio con líneas claras; en los parterres las flores conviven con coles, lechugas y otras verduras; en las intersecciones de los caminos hay grandes vasijas de barro en las que crecen limones. Hay bancos para relajarse a lo largo del perímetro del jardín.
Como ya escribí, el jardín de infancia está al lado del Palacio Episcopal. El edificio del palacio fue construido en el siglo XIII. Actualmente, aquí se encuentra el Museo Diocesano. Eso sí, no pudimos pasar y, aunque no tuvimos mucho tiempo, fuimos al museo. ¡Ni siquiera me esperaba la magnífica colección de tesoros de la iglesia que hay! Aquí se encuentra una colección única de esculturas y pinturas religiosas medievales en madera. Se exhiben exhibiciones del siglo XI. Hay un encarte aparte de composiciones navideñas para el belén, pero ya no volvimos allí. Recomiendo mucho el museo.
Uno de los principales atractivos de Brixen es la Catedral. La catedral fue construida originalmente en el siglo X, pero en 1174 el edificio se quemó y se construyó uno nuevo en el lugar de la iglesia destruida. Después de esto, la catedral se quemó y fue destruida varias veces más, y la catedral adquirió el aspecto que podemos ver ahora en 1745-1754. Fue pintado por famosos artistas italianos y austriacos del siglo XVIII. Curiosamente, a finales del siglo XIX las pinturas fueron enlucidas y recién restauradas a finales del siglo XX.
La Iglesia de San Miguel se encuentra junto a la Catedral. La iglesia fue construida en el siglo XI y reconstruida en el siglo XV.
Entre las dos catedrales hay un pequeño patio y una galería cubierta. En la galería nos interesaron los bajorrelieves. Le preguntamos al abuelo, que trabaja en el jardín, sobre ellos, pero no pudo decirnos nada. Por lo tanto, asumimos que se trataba de lápidas encontradas, por ejemplo, durante excavaciones.
Al otro lado, junto a la Catedral hay otra galería cubierta con impresionantes frescos de los siglos XIV y XV. Esta galería forma parte de un antiguo monasterio, probablemente construido en 1200. Los frescos fueron pintados por diferentes artistas y representan ilustraciones de la Biblia y el Antiguo Testamento. La galería forma un patio y al otro lado del patio hay una escuela de música. Y mientras mirábamos los frescos, desde la ventana abierta de la escuela se escuchó una melodía antigua, creando una armonía absoluta entre lo que veíamos y lo que oíamos. Otra puerta del patio conduce a la Capilla de San Juan, cuyos frescos datan de principios del siglo XI, pero que en aquella época estaba cerrada.
Después de pasear un poco más por las calles de Brixen e incluso sentarnos en un café con una copa de cóctel, fuimos al Monasterio de Novacella (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift), a veces llamado la "octava maravilla del mundo".
El monasterio se encuentra a unos tres kilómetros de la ciudad. Fue fundada en 1142 por el monje agustino Hartmann. A lo largo de su historia centenaria, el monasterio se ha dedicado a actividades educativas y de formación de las generaciones más jóvenes. Aquí hay una escuela secundaria y desde 1970 se abrió un internado para niños. La Abadía tiene una gran biblioteca que contiene 65.000 volúmenes, sin incluir los manuscritos.
El monasterio está rodeado de viñedos y huertas. La principal ocupación de los habitantes del monasterio es la producción de vino, miel y la obtención de plantas medicinales. El vino de Novacelle es conocido en muchos países del mundo y el monasterio forma parte de la famosa "ruta del vino" del Tirol del Sur.
En el territorio de la abadía se encuentran numerosos edificios de diferentes épocas. Nos interesó especialmente la Capilla de San Miguel. También se le llama “Castillo del Ángel”. La capilla realmente parece un castillo. Puedes pasear por el territorio con total libertad, pero si quieres conocer mejor los edificios y jardines del monasterio, sólo podrás hacerlo con un guía. Las excursiones se realizan en un horario determinado y no cabíamos en ellas, en la abadía hay una tienda donde se puede comprar vino y comida, además de cosméticos elaborados con las hierbas medicinales del monasterio.
Antes de salir de Brixen paramos en el supermercado para comprar aceite de oliva. Al lado del supermercado había una tienda OBI que nos resultaba familiar, pero a diferencia de la nuestra, ésta era increíblemente pequeña. Esto nos sorprendió mucho, pero un amigo nos explicó que en Tirol del Sur no se pueden construir grandes tiendas, de lo contrario sería difícil para las pequeñas tiendas competir con los monstruos de las compras. Así se preocupan por las pequeñas empresas.
Calle. Ulrico/ Ortisei.
Al regresar del paso de Passo Sella, paramos en el pueblo de St. Ulrich. Esta ciudad está situada a una altitud de 1326 m, la población principal aquí son los ladinos.
Paseando por los pueblos del Tirol del Sur siempre te sientes como si estuvieras en uno de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. San Ulrico es quizás el más fabuloso de todos. Parecerían las mismas casas con balcones decorados con flores, calles adoquinadas, lindas tiendas. Pero todo es algo más brillante, “brillante”, como en la portada de un folleto publicitario. Y no es de extrañar. Después de todo, este es uno de los centros turísticos más respetables del Tirol del Sur. Durante la temporada vienen aquí un gran número de amantes del esquí y todo está pensado para ellos. La ciudad cuenta con numerosos hoteles y tiendas de souvenirs. Por cierto, sus precios son mucho más altos en comparación, por ejemplo, con Clausen.
La calle central del pueblo es peatonal y está decorada con todo tipo de fuentes e interesantes instalaciones. Particularmente conmovedora es la composición escultórica que representa a dos niños pequeños jugando en una fuente.
La ciudad está repleta de interesantes esculturas talladas en madera. Después de todo, San Ulrico se hizo famoso no sólo por su pintoresco entorno, sino también por sus artesanos de la madera. En las tiendas locales, además de productos tradicionales, puedes comprar obras de arte originales hechas con tus propias manos. Incluso hay un museo de esculturas en madera en la ciudad.
Además del museo de arte en madera, puede visitar Cësa di Ladins, que exhibe objetos de la cultura y la vida cotidiana de los ladinos. Una de las atracciones del museo es la colección de juguetes antiguos de madera. Desafortunadamente, supe sobre el museo mucho más tarde, después de llegar a casa. Pero la próxima vez definitivamente iremos allí.
Después de todo, debemos ver este cuento de hadas en invierno.
Otras partes de la historia:
Provincia de Tirol del Sur: información sobre hoteles, ciudades y principales atracciones de la región. Fotos y reseñas de turistas que visitaron Tirol del Sur.
Provincia de Tirol del Sur es una provincia autónoma en la región del norte de Italia en los Alpes. En cada idioma, la región tiene su propio nombre, los alemanes y austriacos la llaman Bolonia o Südtirol, y los italianos la llaman Trentino-Alto Adigio. En estos lugares, las historias de varios pueblos europeos se cruzaron a la vez: alemanes, italianos y austriacos, cada uno de los cuales en algún momento luchó por el dominio. Como resultado, se tomó una decisión salomónica: la región está dotada de derechos autónomos y es parte del estado italiano, pero la inmensa mayoría de la población habla alemán: el 70%. Ambos idiomas se consideran oficiales, por lo que aquí se duplican todas las inscripciones, señales de tráfico y nombres de calles. Tirol del Sur y son las únicas provincias donde se puede observar este fenómeno. Los indígenas de estas tierras son considerados ladinos, descendientes de los rhets, romanizados por los romanos en los primeros siglos de nuestra era, que prefieren hablar su lengua materna, el ladino. El número total de ladinos es de 30 a 35 mil personas.
Además de las atracciones culturales representadas por numerosos castillos, abadías y monasterios, esta región se encuentra entre las principales atracciones turísticas. Un lugar especial lo ocupa el parque paisajístico nacional más grande del país, Stelvio. Pintorescos lagos y prados, bordeados por una cadena montañosa, crean un paisaje de lo más pintoresco. Las pistas aquí están repletas de estaciones de esquí. Los mundialmente famosos Dolomitas, en la misma frontera con Austria, son el destino favorito de los aficionados al esquí y al snowboard de todo el mundo.
Los Dolomitas son una cadena montañosa en el norte de Italia. Este es un destino de vacaciones mundialmente famoso y popular, aquí hay numerosas estaciones de esquí, entre ellas Cortina d'Ampezzo, Ortisei, Rocca Pietore, Alleghe, Auronzo Cadore, Falcade. En las proximidades de los picos alpinos, se extienden sus calles los centros administrativos regionales de varias provincias a la vez (Tirol del Sur) y Belluno.
División administrativa
El Tirol del Sur está dividido administrativamente en 8 distritos. Entre ellos se encuentran Bolzano, Burgraviate, el valle del río Isaac, una zona famosa por su naturaleza virgen, el valle de Pusteria, un paraíso para los esquiadores, y Venosta, un valle de alta montaña ideal para unas vacaciones de esquí en verano.
Cómo llegar allá
¿Qué hacer en Tirol del Sur?
En 1935 se fundó aquí Stelvio, el parque paisajístico más grande de Italia. El parque atrae por su riqueza de flora y fauna, así como por su prístina virginidad. La ciudad importante más cercana al parque es Trento.
Para familiarizarse con la diversidad cultural y arquitectónica de la provincia, no debe evitar Bolzano, aquí se encuentran la Abadía de Muri-Gris y la famosa Iglesia de San Agustín, las atracciones más antiguas de Bolzano. Para familiarizarse con la arquitectura, visite la ciudad y Brunico. Los monasterios y abadías del Tirol del Sur se encuentran dispersos por todo su territorio. La Abadía medieval de Marienberg, también conocida como Monte María, se encuentra en la localidad de Mals. Dentro de los muros de la Abadía de Novacella, cerca de Bressanone, desde hace muchos años se encuentran varias instituciones educativas. Hoy alberga la escuela secundaria local.
Bolzano y las ciudades cercanas acogen magníficos eventos.
castillos medievales
Los castillos merecen una atención especial por parte de los turistas. Uno de los castillos más antiguos, Sigmundskron, se encuentra a 6 kilómetros de Bolzano y se considera un símbolo del Tirol del Sur (Alto Adigio). Su ubicación le confiere un encanto especial: el castillo se encuentra en una colina a orillas de un río de montaña. Otra belleza medieval, el castillo de Fontana o Brunnenburg, se encuentra un poco más lejos, a 35 kilómetros de la capital. Fue erigido en 1241. En 1889, el alcalde del Tirol recibió aquí al archiduque Francisco Fernando, cuyo asesinato 25 años después provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. Otro castillo de Klebenstein se encuentra en Bolzano, junto con los castillos de Marec, Rafenstein y Runkelstein.
Italia no turística – Tirol del Sur, Brixen
Italia, en la mente de la mayoría de los turistas, es sin duda el Coliseo Romano, los canales de Venecia y las compras en Milán. Quiero hablarles de una Italia completamente diferente, no turística y desconocida: la provincia de Bolzano, norteña, alpina y de habla alemana. Estas tierras tirolesas estuvieron bajo el dominio de los Habsburgo durante siglos y sólo después de la Primera Guerra Mundial fueron anexadas a Italia. La población local todavía habla alemán e ignora los nombres oficiales italianos de sus ciudades.
¿Cómo llegar a Brixen?
La forma más fácil de llegar al Tirol del Sur desde Rusia es en avión hasta Munich y luego en tren directo, cruzando dos fronteras. También se puede volar a Innsbruck o Verona y desde allí llegar a Brixen, aunque los vuelos directos a estas ciudades desde Rusia no son frecuentes.
Camino a Brixen
Provincia de Bolzano
Llegamos a esta región increíblemente pintoresca casi por casualidad: en mayo de 2014 se celebró aquí el festival internacional de fieltro FeltRosa, organizado cada año por fabricantes de fieltro italianos. El centro del festival de fieltro fue la pequeña ciudad de Brixen (el nombre italiano es Bressanone), y durante una semana entera estuvimos inmersos en la historia viva del catolicismo medieval en Italia.
Lugares de interés de Brixen
El hecho es que Brixen ha sido la residencia principal de los obispos del Tirol desde el siglo XIII, sólo en 1973 este honor fue otorgado a la capital provincial, la ciudad de Bolzano. Pero aún hoy el principal atractivo de Brixen es Palacio del Obispo. El edificio de tres pisos, construido durante el Renacimiento (se agregaron elementos barrocos en siglos posteriores), ahora alberga un museo rico e inesperadamente interesante. Te contaré más sobre él, así como sobre otros museos de esta región, en mis próximas notas... Por ahora, puedes leer sobre el Museo Arqueológico de Bolzano.
Cerca del Palacio Episcopal hay Catedral principal de Brixen- la actual iglesia de St. Mijaíl. En los días de veneración de los santos locales, el moderno obispo del Tirol celebra allí los servicios religiosos.
En honor a la llegada de una figura eclesiástica tan importante, la ciudad organiza una procesión solemne de delegaciones de comunidades, parroquias, monasterios, pueblos e incluso escuelas y organizaciones. Casi toda la población de la ciudad, vestida con trajes tradicionales tiroleses, participa en la festividad.
La parte histórica de la ciudad parece muy pintoresca: casas perfectamente conservadas construidas en el siglo XVII y calles estrechas pavimentadas con piedras. Las orillas de los dos ríos de la ciudad, el Eisatz y el Reinza, están decoradas con árboles centenarios y una variedad de flores, y en el punto de su confluencia, la diferencia entre el color de las dos aguas es claramente visible. Y, por supuesto, desde cualquier punto de la ciudad hay una vista impresionante de los Dolomitas circundantes.
Interiores de cafetería
Hay cafeterías, restaurantes y pizzerías en casi todos los rincones del centro de Brixen. Los interiores de estos establecimientos son mucho más interesantes que las mesas exteriores bajo toldos, porque están ubicados en casas antiguas con el entorno adecuado.
La carta de cada restaurante incluye necesariamente platos de la cocina local tirolesa, abundantes y bastante pesados, aunque siempre se puede pedir algo ligero, mediterráneo. La lista de postres incluye el strudel, ya que la receta local de este pastel se considera clásica y ejemplar.
Si en invierno el principal contingente de turistas en Tirol del Sur son los esquiadores, a principios de primavera vienen aquí los amantes de la bicicleta, los paseos por la montaña y el aire puro. En autobús o funicular (y para personas especialmente preparadas, en bicicleta) se puede subir a una altitud superior a 1000 m sobre el nivel del mar y beber cerveza, vino local o infusiones en una pequeña cafetería de algún pueblo de montaña.
Desde Brixen puedes llegar fácilmente en tren a Bolzano, una ciudad llena de museos, fortalezas medievales y tiendas modernas. Si lo deseamos, podríamos ir al norte, a Innsbruck en Austria o Fussen en Alemania, pero no podríamos dejar nuestro evento principal para ese viaje (sí, sí, Feltroza, ¿no lo has olvidado?)). El festival transcurrió bien, la organización alemana pulió ligeramente el habitual descuido italiano. Incluso el desconocimiento de ambos idiomas no impidió que la delegación rusa estuviera en el centro mismo de los acontecimientos.
Sí, por supuesto, Brixen no es un lugar de fiestas ruidosas, ni una meca de las compras, pero los propietarios de los hoteles locales admiten que cada año vienen aquí más y más rusos que valoran la paz, la tranquilidad y la belleza de la naturaleza.
Abadía de Novacella Brixen Italia
Para aquellos que se inspiran en la historia del Tirol del Sur y sus atracciones y se van de viaje, recomendamos:
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