Orchha yra prarastas Indijos miestas. Lost Cities of India (11 nuotraukų) Lost City of Z

Mėgaujantis Indijos grožiu ir kultūros lobiais, nereikėtų pamiršti ir prarastų miestų.
Šie miestai žlugo dėl karų ir stichinių nelaimių, tačiau išliko iki šių dienų.
Mėgaukimės kelione ir pamatykime išlikusį meną, šventyklas ir muziejus.

Virupaksha šventykla Hampi mieste.
Princų Hariharos ir Bukka Raya dinastijos įkūrė Vijayanagara 1336 m. Šis galingas miestas buvo imperijos sostinė. Auksiniai šio Indijos regiono metai buvo 1509–1529 m. Miestą iš trijų pusių supo kalvos, o iš ketvirtos tekėjo Tungabhadros upė. Kaip ir daugelis kitų galingų imperijų, imperija galiausiai atiteko Dekano sultonui 1565 m. Žemės ūkio turtai per tarptautinę prekybą atnešė didelę materialinę naudą imperijai. Miesto griuvėsiai dabar turi Pasaulio paveldo statusą ir supa šiuolaikinį Hampi pietinėje Indijos Karnatakos valstijoje.

Medis Vitala šventyklos kieme.

Puhar.
Nuotraukoje esantis septynių aukštų pastatas dabar yra Sillappathikara meno galerija. Puharas – miestas Nagapattinami rajone, Tamil Nadu valstijos pietryčiuose. Senovėje šis miestas buvo vadinamas klestinčia karalių sostine. Įsikūręs Kaveri upės žiotyse, miestas tarnavo kaip didelis prekybos centras, kuriame buvo iškraunamos iš toli atvežtos prekės. Legendinis miestas minimas daugelyje dainų, poezijos ir herojinių epų. Miesto istorija gerai aprašyta epuose „Silapathikaram“ ir „Manimekalai“. Mokslininkai mano, kad miesto sunaikinimą sukėlė cunamis.

Muziris.
Muziris – graikų-romėniškas senovės uostamiesčio, esančio Malabaro pakrantėje (Pietų Indija), pavadinimas. 2004 m. kasinėjimai įrodė, kad iš šio uosto buvo prekiaujama su Vakarų Azija, Viduriniais Rytais ir Europa. Manoma, kad miestą sunaikino žemės drebėjimas XIII mūsų eros amžiuje.

Lothal.
Gujatato valstijoje galima rasti senovinį Lothal miestą, tiksliau jo liekanas. Šis dingęs miestas, žinomas nuo 2400 m. pr. Kr., yra vienas svarbiausių Indijos archeologinių vertybių. Jis buvo aptiktas 1954 m. ir iškastas 1955–1960 m. Miestas taip pat buvo pagrindinis prekybos uostas.

Kalibangan.
Kalibanganas yra pietiniame Ghaggar krante, Radžastano regione. Žinomas kaip ankstyviausios žemės ūkio lauko arimo sistemos vieta (apie 2800 m. pr. Kr.). Mokslininkai padarė išvadą, kad miestą sunaikino žemės drebėjimas 2600 m. pr. Kr., tačiau po to įvyko 2-asis įsikūrimo etapas, kuris buvo nesėkmingas dėl laipsniško ir negrįžtamo upės džiūvimo.

Apskritai, žinoma, iš pradžių maniau, kad Hampis bus paskutinis miestas, apie kurį parašysiu istoriją iš šios kelionės, nes... Man ten tikrai daug kas nepatiko. Bet dabar emociniai prisiminimai išblėso, liko tik fizinė atmintis ir ten buvo velniškai gražu. Dabar tiesiog pažiūrėkite nuotraukas ir pamatysime kartu :)

Iš karto po Goa nuvykome į Hampi. Matyt, visko kontrastas – žmonių, situacijos ir oro – buvo toks didelis, kad visa tai mane išmušė iš vėžių. Žinoma, paprasti turistai ten labai džiaugiasi, nes tikrai įdomu pamatyti „tikrąją Indiją“. Na, deja, tikrosios Indijos ten nepamačiau. Nei miestas, nei ypač žmonės nepanašūs į paprastus indėnus. Visur viskas užfiksuota, jie viskuo daro verslą, keliautojui nepasigailima. Bent jau taip yra miestelio centre, bet gretimuose kaimuose turbūt geriau, bet mes ten nepatekome, bijau, kad daugiau ten kojos nekelsiu.

Kuo garsėja šis mažas džiunglių miestelis? Žmogiškai jo pasiekti neįmanoma; jis yra kažkur pakraštyje. Negana to, joje apsilankyti reikia tik tyčia, nes... Neįmanoma kažkur pravažiuoti ir įskristi, nes... Vieta siaubingai nepatogi.

Pirmas dalykas, kuris patraukia akį artėjant prie miesto – didžiuliai akmenys! Sako, kad tai akmenys, bet man jų visai neprimena, gal kažkada buvo ir subyrėjo...

Taip pat visur yra ryžių laukai. Sultinga žalia spalva, malonumas akims!

Tiesa nėra daug džiaugsmo kūnui. Dėl pelkių krūvos uodų yra milijonai. Tiesą sakant, tikrai ne mažiau. Nes mūsų mažame kambaryje jų buvo keli šimtai. Pirmą kartą gyvenime patikrinau tinklelį nuo uodų, pasistačiau sau vigvamą ir neduok Dieve nors vieną įtrūkimą, priepuolio nepavyko išvengti. Jie tiesiog įkišo nosį į šį tinklą ir bandė pasiekti mūsų kraują. Mes išvis nebuvome kambaryje, net nuėjome į netoliese esantį poilsio restoraną tiesiog pasėdėti ir atsipalaiduoti.
O naktimis varlės išeidavo medžioti ir kurkdavo iki plaučių, jų irgi buvo daug, bet man patiko ši natūrali „muzika“ :)

Hampi mieste apsistojome tris dienas. Jau pirmą dieną ketinau iš ten vykti, bet jau buvo nupirkti bilietai išvykti iš gretimo miesto. Turėjau ištverti ir priprasti, žvelgiant į priekį, sakysiu, kad pripratau.
Įsikūrėme kitoje upės pusėje. Pirmyn ir atgal plaukėme laivu už 10 rupijų.

Pirmą dieną anksti ryte, kai plaukėme į pagrindinį krantą, pamatėme visai šalia plaunamą dramblį! Natūralu, kad jie nuskubėjo ten, kur jau buvo susirinkę visa minia užsieniečių.

Pasirodo, tai dramblys iš kaimyninės šventyklos ir kiekvieną rytą jie čia ją uostinėja.

Indėnai ryte maudosi čia pat, už poros metrų.

O rusai, po velnių, nenori eiti į upę, jei pudelis netoliese išsimaudė :)

Pagrindinėje gatvėje daug veiklos.

Jei ne viską padarysi anksti ryte, tada tiesiog išsikepsite saulėje. Vis dar turiu apdegusios odos pėdsaką ant marškinėlių, kuriuos vilkėjau tą dieną, apykaklės. Tada nusprendėme, kad turėsime laiko apeiti daug visko vienu metu, po velnių, tai tiesiog netapo ugniagesiu.

Prie šventyklos jau vaikšto pasipuošę personažai (kad juos nufotografuoji ir sumoki už tai pinigus) ir prasideda gyva prekyba.

Mmmm, bananai ten tokie skanūs, nieko geresnio dar nebandžiau. Rusijoje kažkada buvo bandoma nusipirkti bananą, bet užteko poros kąsnių, kad suprastum, jog tai apgailėtina klastotė. O bananų už 10 rupijų buvo visa krūva, iš jų nesunkiai pragyventum.

Ir ne tik gyventi, bet ir maitinti kitus. Pavyzdžiui, karvės.

Lyubzikas nuotraukoje :)

Na, beždžionės, žinoma, neatsisakė :)

Ši net apleido savo sargybos postą prie Beždžionių dievo statulos dėl banano. O kartais tokie milžinai bėgdavo tiesiai palei mūsų grindis ir nuplėšdavo mūsų bananų kekes.

O štai pats patikros punktas saugomas šių makakų.

Aš maniau, kad Hanumanas, beždžionių dievas, galėjo atsirasti dėl atsitiktinumo. Kartą girdėjau, galbūt iš Balio salos, kad pagrindinė šauni beždžionė padėjo laimėti karą. Kadaise čia stovėjusi senovės Vidžajanagaro imperija buvo Indijos centras, šiaurę jau buvo užėmę mogolai. Indėnai nuolat kariavo su mogolais. Todėl legenda šiai istorijai visai tinka. Tik legenda byloja, kad vyriausioji beždžionė subūrė beždžionių kariuomenę ir išėjo kovoti su priešu. Maniau, kad tai pasaka. Bet iš tikrųjų beždžionė tikrai galėjo atlikti tam tikrą vaidmenį. Pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą, buvo tai, kad kažkokia beždžionė netyčia užšoko ant dramblio veido, ant kurio sėdėjo karingos armijos generolas, ar kur kitur. Dėl to dramblys išsigando ir sukėlė triukšmą. Mūšis pralaimėtas, beždžionė labai gerbiama :) Kodėl gi ne pasirinkimas? Įdomiausia nutiko, kai apėjau šią statulą. Jos veidas kaip beždžionės, bet kūnas – dramblio! Net užpakalis yra didelis kaip dramblio ir uodega. Apskritai man patiko mano teorija :) Gal kas žino protingą požiūrį, kodėl pusiau beždžionė yra pusiau dramblys?
Kosulys kosulys, mes nukrypstame.

Netoliese sėdi vos dešimtys šių primatų, daug mažylių laksto, šokinėja nuo riedulio ant riedulio. Na, visai nenuostabu, kad būtent šią vietą apibūdino Kiplingas, iš tikrųjų viskas taip pat, kaip pasakojime apie Mowgli.

Staiga savo dievo sargybiniai pradėjo leisti žiaurų garsą. Net nepagalvočiau, kad jie gali šitaip svirduliuoti. Su siaubu žiūrėjau į juos, į ką jie reaguoja, gal tai buvau aš, pasirodė, kad pro šalį bėgo kažkieno šuo. Beje, netoliese buvo ir kitų šunų, bet jie atrodė kaip „savi“.

Bičiukai yra Akelos protėviai, ne mažiau, ir dėl to jie nusipelno pagarbos iš beždžionių :) Šie tikrai dar turi šviežių vilkų genų.

Nusprendėme, kad užteks pabūti po beždžionių karalystę, laikas judėti toliau
Užkopėme į kalną, nuo kurio atsivėrė nuostabus vaizdas.

Ne mažiau įspūdingi buvo ir patys akmenys. Tai man tikrai primena Velykų salos statulas. Atrodo, kad juos tiesiog nualino vėjas ir laikas.

Dar keli metrai uolėtais takais aukštyn ir štai – pasiklydęs miestas džiunglių gilumoje, pasislėpęs tarp tūkstančių didžiulių akmenų.

Kol kopėme į kalną, kartu su mumis trypčiojo dvi apšiurusios, bet, matyt, gudrios senolės. Jie mus šiek tiek aplenkė ir atsisėdo prie kažkokių griuvėsių. Kai priartėjome, jie, žinoma, pradėjo skubiai kviesti mus į tariamą Hanumano šventyklą (tiesą sakant, jie patys šioje skylėje pastatė kairįjį altorių). Ir tada tu sumoki močiutei už įėjimą. Po velnių, vietiniai čia baisiai susimąstę, dėl to man baisiai bloga.

Tačiau visas miestas buvo džiaugsmingai tuščias. Ten už nieką mokėti nereikia, įėjimas yra visur, kaip ir džiunglėse griuvėsiai, jie niekam verti. Būtent ten aš prasiveržiau siaubingu džiaugsmu ir susižavėjimu. Tokia neįtikėtina senovė, aplinkui nuostabios pūkuotos palmės, o aš tiesiogine prasme buvau įtrauktas į kažkokią pasaką, nes tiek daug pasakyta apie didžiąją Indiją, o čia yra visų šių mitų šerdis.

Išliko daug pastatų ir šventyklų. Su visais piešiniais ant sienų, kolonų ir kai kur net kažkuo panašaus į akmeninius baldus.

Štai, pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo stovi patys gražiausi vartai.

O už šių vartų – ne mažesnė didžiulė platforma karališkosios procesijos lėktuvui nusileisti.

Jau turiu patirties iš savo draugų humanoidų ir pats užkopiau į kolonados viršūnę :)

O dabar vėl Mašos istorija, net šiek tiek bauginanti.
Tamsiuose, tamsiuose rūmuose yra tamsus, tamsus koridorius su tamsiais, tamsiais laiptais.
Stovėjau ant vienos tokios laiptinės, net nematęs, tik jausdamas. Ji pradėjo trauktis, pasirinkdama šūvio kampą ir vos nenukrito kažkur atgal, koks ten gylis neaišku, juoda bedugnė. Sustojau prie krašto, kelioms sekundėms nustatiau užrakto greitį ir bandžiau sulaikyti kvėpavimą. Kažkas net atrodė gana šviesu, iš tikrųjų buvo tamsu kaip akis atverti.

Bet nuo per tylios tylos, nes net nustojau kvėpuoti, pradėjo girdėti aplinkiniai garsai. Kažkoks girgždėjimas, šnypštimas, braižymas. Atsižvelgiant į tai, kad Lyubakha klaidžiojo kažkur gatvėje, o aš buvau vienas visame didžiuliame pastate, mano nervai ėmė strigti, nusprendžiau, kad tai gyvatė. Puoliau iš tamsaus kambario. Bet velniškai įdomu. Tiksliau, netoliese pagalvojau, kad tai gali būti ne gyvatė, o šikšnosparniai, ir iš karto, kaip patvirtinimą, išgirdau beveik ultragarsinį cypimą. Patikrinti buvo tik vienas būdas – nufotografuoti su blykste, tikintis, kad prie manęs neužpuls banda Betmeno. Vėl nuklydau į tamsą ir susiruošiau greitai fotografuoti ir bėgti :)
Ir tada mano teorija pasitvirtino.

Žinau, kad nuotrauka nelabai patraukli, bet norėjau pasakyti =)
Blykstė, beje, jų nepažadino. Net paskambinau Lyubai padaryti fotosesijos ir ji sugebėjo keletą pelių poros kadrų iš arti padaryti „aklai“.

Paklaidžioję tarp senojo Indijos valdovų choro, eidavome, kur tik akys vesdavo. Po kurio laiko priėjome tą pačią upę, kurią kertame kiekvieną rytą, tik pasroviui. Na, štai ir vėl skalbimas ir plovimas.

Žvejai pirmiausia žuvis numarina, smogdami į vandenį lazda, o tada išskleidžia tinklus.

Kiek toliau vaikinai pasiūlė mus nuvežti už poros metrų toje pačioje „lėkštėje“, bet norėjo daug šimtų rupijų, tad išsiuntėme.

Iki to laiko mūsų kaukolės buvo taip iškepusios, kad vos galėjome šliaužti ir galvojome apie trumpiausią kelią grįžti į centrą.

Paskutinį kartą pažvelgę ​​į šiuos akmenis su šiuolaikiniu menu, norėjome atsigręžti...

Bet tada sutikome baltaodžius ant beveik plastilino akmenėlių ir pasakėme, kad pamiršome pamatyti patį įdomiausią dalyką, o atrodo, kad jau ne už kalnų. "Y-my!" – Galvojau, bet nebuvo ką veikti, nebuvo galima palikti kitai dienai, nes... Hampi mieste dar yra ką pamatyti.
Baltieji ėjo pirmyn, o mes likome galvoti ir svajoti bent apie Panamos kepurę. Netrukus ožkos linksmai šuoliavo per akmenis.

Na, kadangi net ožkos eina ta kryptimi, tai gerai, mes irgi trypsim.

Išėjome prie kažkokio keisto pastato, atrodė, kad viršuje yra stupa.

Ten indėnai prausė savo vaikus. Ir tik vaikai patys nepateko į vandenį. Susirinko keletas vietinių fotografų su įdomia senovine technika (ne, ne iš akmens :)). Nusprendėme, kad čia kažkoks renginys. Net buvo minčių, kad tai gali būti kokios nors apeigos, pavyzdžiui, krikštas.

Močiutė su jauniausia anūke sėdėjo ant netoliese esančio akmenuko ir su malonumu stebėjo kitų vaikų vandens procedūras.

Tada pagaliau priėjome prie įdomiausio dalyko, kurį mums žadėjo baltaodžiai, bet ten niekas mūsų nesužavėjo. Nelabai supratau, koks skirtumas tarp tos laisvos, tuščios zonos, kur pats vaikštai kiek nori, ir šios vietos, kur pagrindinės šventyklos uždarytos, o įėjimas kainuoja 250 rupijų. Kur zuja krūvos įkyrių pirklių ir mažų, dievais apsirengusių vaikų, apskritai vieta turistams. Aukštai nepasikėliau, nuotraukų iš ten nėra.

Grįždami pamatėme akmenį, kurį vietiniai pjovė norėdami ką nors pastatyti. Technologija paprasta: su kažkokiu kuoliuku išdaro skylutes apskritu raštu, o tada akmuo skyla į dvi dalis. Tada viena iš dalių vėl yra skylėta ir pan.

Hampi mieste yra daug tokių „skaldytų“ akmenų. Greičiausiai medžiagos tiekiamos net į kaimyninius miestus, jei ne kur kas toliau, tai neblogas verslas.

Kitą dieną norėjome nuvykti į dvi skirtingas vietas. Viena yra garsiųjų dramblių prieglaudų pusėje, o antra – visai kitoje, bet ne mažiau garsioje Hanumano šventyklos pusėje.

Kadangi į Hanumano kalną reikia eiti saulei leidžiantis, tai į dramblių tvartus nuėjome saulei tekant. Ir tada jie vėl pradėjo mus apgaudinėti. Pirmiausia rikšos vairuotojas paprašė maniakiškos sumos – 50 rupijų už porą kilometrų. Jie palūžo ir susitarė, prieš tai įsitikinę, kad tai skirta dviems. Visą kelią sakė, kad geriau už 300 rupijų viską parodytų ir pasakytų. Kaip 4 valandų ekskursija. Paaiškiname jam, kad šias 4 valandas kabėsime tik prie vieno griuvėsio, nes... Mes vaikštome ilgai ir apskritai noriu viską pamatyti pačiam, kad niekas nestotų virš mano sielos. Ne, jis vis dar stumia savo prakeiktą ekskursiją. Atvažiavome į vietą, padėkojome ir pasakėme, kad ekskursija nereikalinga, bet pinigų neturime be pinigų, tai daviau jam šimtą rupijų ir laukiau... Jis laimingas įsidėjo į kišenę ir padarė. net nesinori duoti ten ko nors daugiau. Aš iš tikrųjų klausiu, kur yra 50 rupijų. Ir sako, kad tai kainavo vienam žmogui. Kadangi iki to laiko aš jau supratau Hampi ir šita nesąmonė mane tikrai erzino, pasakiau rikšos vairuotojui, kad viskas gerai, jie susitarė kitaip, nes aš tai paaiškinau, o jis tai patvirtino. Tegul eina per mišką, aš neišlipsiu iš jo vežimėlio, palauksime iki vakaro, aš neskubu, o jis pasiilgs kitų klientų.
Bjaurus žmogelis pagaliau neištvėrė po kelių minučių ir padovanojo mums keksą, išsiuntė atsisveikinti, o mes jam taip pat padėkojome.

Mano nuotaika pablogėjo ir vaikščiojau po senienas nusiminusi.
Tačiau nustebino tai, kad Mogolų pastatai buvo taip arti Indijos imperijos.

Mes užkopėme į šį bokštelį. Ant grotelių kabėjo pakabinama spyna, bet ji nebuvo užrakinta. Atidarėme duris ir užlipome senais laiptais. Visos sienos, kaip įprasta, nusėtas raštais iš turistų, kurie norėjo savo, kaip vandalo, vardą įtraukti į istoriją.

Pasirodo, musulmonai suartėjo arčiau nei tikėjausi. Mes gyvenome tiesiogine prasme šalia.

Ir tada buvo atskleista dar viena negraži Hampi godumo pusė. Visur dirba statybininkai.

Kaip manote, ar jie restauruoja senovinius pastatus ar ką nors atkuria? Ne, jie stato sienas. Dar po poros metų Hampi nieko nematysite nemokamai.

Jei dabar galite tiesiog kur nors pasivaikščioti, įkvėpti tikrų praeities įvykių atmosferos ir pajusti istoriją, tai labai greitai lankytojai vaikščios tarsi muziejuje su dinozaurų griaučiais. Atrodo, kad tai įvyko, bet neįmanoma įsivaizduoti.
Įėjimas į KIEKVIENĄ aptvertą teritoriją kainuoja 250 rupijų. Ten jų gali būti dešimtys, argi nebūtų drąsu, ar ne? Apskritai čia aš vėl sustiprinau savo požiūrį į miesto komerciškumą ir pasibjaurėjimą.

Visų draudimų nenaudai jie įžūliai lipo per tvorą, stumdami pro spygliuotą vielą. Ten buvo žalia proskyna ir graži šventykla. Įėjome pro kažkokias šonines duris. Išėjome pro pagrindinį įėjimą, sargybiniai mūsų nekankino. Ten gražu, bet nuotraukos nuobodžios ir negyvos.
Geriau paskelbti menininką, kuris buvo labai rimtas ir susitelkęs į savo darbą.

Tai buvo ne paveikslų pardavėjas, o studentas. Matyt, jie atėjo kaip grupė praktikai, nes... Ten sėdėjo daug žmonių ir visi kažką piešė akvarele.
Beje, jo paveiksle kaip tik matosi induistų šventykla, į kurią prasmukome neklausę. Realybėje dar geriau.

Tada pravažiavome kažkokią stelą, akmenines buvusių valdovų pirtis-baseinus, dar kažkokius griuvėsius, o pats kelias mus vedė į dramblių tvartus. Pagaliau! Nuotraukose jie atrodė taip gražiai! Tačiau apsaugos darbuotojas užblokavo kelią, reikalaudamas bilieto. Taip keista, būtų gerai, jei būtų kokie vartai, kitaip kelias eina į šias dramblių tvartus. Nėra kasos, jokių kliūčių. Kokio bilieto prašome, net nebuvo bilietų kasų. Jis parodė į priešingą pusę, nei mes atėjome, palei sieną beveik pusę kilometro. Iki to laiko priėjo daugiau turistų su vaiku ir indų pora, jie taip pat buvo apsukti. Naudodamasis momentu nufotografavau dramblius, nors kampas buvo keistas, bet jie žiūrėjo į juos viena akimi.

Kaip ir tikėtasi, bilietas kasoje dar kartą kainavo 250 rupijų. Apsisukome ir išėjome iš ten, indėnai mums šaukė, kad čia reikia pirkti bilietus, o mes atsakėme kažką panašaus į užspringti, imk pats už tokią kainą. Kiek suprantu, į šią kasą atveža tik rikšos, jei važiuoji pats, tai visai kitas maršrutas. Ne todėl, kad trumpesnis, o įdomiau, matai, kas dar neuždaryta. Eidami šiuo keliu pamatysite tik sausą žolę ir šonuose augančias sienas, o jų aukštis nėra didelis, tačiau tai truks neilgai.
Pavyzdžiui, jau baigta siena, kuria ėjome į dramblių prieglaudų kasą, buvo maždaug trijų metrų ilgio, tik keliose vietose galėjai pašokti ir pamatyti nuobodžiausias, išpuoselėtas proskynas su pora griuvėsių.
Rikša norėjo mus iš ten nuvežti už tūkstantį rupijų. Ar buvo sunku atsispirti spjovimui į veidą? Ne, tai nėra sunku. Iki to laiko jau buvau įmušęs, žinojau, kad taip nutiks, todėl nusprendžiau pasivaikščioti 40 laipsnių karštyje po tiesiogine saule. Mums svarbiausia buvo privažiuoti prie kelio, o ten jau buvo galima pagauti pro šalį važiuojantį autobusą iš Hospet.

Kiek neilga, bet pasiekėme patį kelią, šalia kurio dar stovėjo visai neblogai atrodantys pastatai, bet su nemokamu įėjimu. Liubka šuoliavo fotografuoti kitų sienų, bet aš likau stovėti prie įėjimo, nes jau miriau iš nuobodulio ir nebuvau nusiteikęs. Goanai taip pat sustingo prie įėjimo, taip pat svarstydami, eiti ar ne, žiūrėti tą patį dar kartą. Šios aprangos nesupainiosi su niekuo kitu :)

Mes, žinoma, ėjome keliu, nebuvo prasmės laukti autobuso vietoje. Eis, eis, ne, ne.

Netrukus sustojo rikša, pilna indėnų ir pasiūlė mums nuvežti už 10 rupijų nuo nosies. Tai ne išlepintas tikras rikšų traukėjas, jis tikriausiai jau kainavo baltaodžiui, bet ne šimtus kartų!

Nereikia nė sakyti, kad po visų „nuotykių“ į svečių namus atvykau piktas ir be nuotaikos. Kambaryje negalite ilsėtis, čia šimtai uodų veržiasi ir bando jus kankinti (nuotrauka ne į temą, bet man patinka).

Vienintelis išsigelbėjimas buvo mūsų chill-out restoranas, tai tik kažkoks rojus. Iki vakaro į jį suplūdo visi iš apylinkių, nes idealesnės vietos neįsivaizduoji. Sėdi, net beveik guli, prisidengęs pagalvėmis prie žemų stalų. Skamba atpalaiduojanti muzika, ant sienų Šiva ir Ramas, blankios šviesos, skanios momos... Apskritai iki saulėlydžio buvau atsipalaidavęs, geraširdis ir pasiruošęs šturmuoti Hanumano kalną :)

17 val. turėjo atvažiuoti rikša, su kuria ryte susitarėme, kad už 300 rupijų mus nuveš, palauks ir atveš. Vaikinas buvo kitoks, paliko normalų įspūdį, bet tai buvo dar prieš sutinkant kenksmingus rikšus. Lygiai 17.00 jis jau laukė mūsų. Su džiaugsmu susikrovėme į jo vežimėlį ir pajudėjome.

Hanumano kalnas buvo ant mūsų kranto, todėl perplaukti nereikėjo. Pasirodo, kaime čia daug daugiau, nei atrodė iš pradžių. Nežinau, ar tai tinka ir Hampiui, ar ne, bet čia yra paprastas kaimo indėnų gyvenimas ir paprasti, o ne arogantiški žmonės. Įspūdis buvo geras.

Važiuojate kartu ir yra bananų krūmynai ir ryžių laukai, o tolumoje šie didžiuliai akmenys yra gražūs!

Jau šiek tiek pakilome.

Rikša liko apačioje, sutarėme, kad 18.30 leisimės žemyn.

Kalno viršūnėje stovi beždžionių dievo Hanumano šventykla.

Beždžionės čia ne tokios juodaveidės, kokias matėme pradžioje prie senamiesčio griuvėsių.

Juos gydėme tik mes. Ir tai atneša maisto visiems, kurie netingi. Jie čia įstrigo. Dedasi bananus į burną būsimam naudojimui, pažiūrėk, kiek šis storas pilvukas prisikimšęs į skruostą :)

Prieš saulėlydį šviečia vėliavos ant šventyklos.

Ir tada prasideda veiksmas, dėl kurio visi čia lipo – saulėlydis.

Visi patogiai įsitaisė ant per dieną sušilusių akmenų ir atsipalaidavo.

Štai vienas indėnas vėl mane trikdė, šnekučiuodamasis telefonu. Atrodė, kad ištvėriau, bet atėjo visa minia jaunų indų ir sukėlė triukšmą, kaip traukinių stotyje. Nebeištvėriau, gal jie nematė, kaip čia visi atsipalaidavę, kodėl reikia rengti turgų, o saulėlydis jiems net nerūpėjo. Aš trenkiau ranka į akmenį taip, kad visos mano indiškos apyrankės suskambėjo ir šaukė: „Užsičiaupk! Kažkoks rusas linksmai kikeno, kiti turistai taip pat džiaugėsi, matyt, religija neleido nieko sakyti, aš buvau vienintelė įžūli ožka šiame švenčiausiame kalne. Tačiau induistai suprato, iš pradžių jie kažkur nuėjo ir jų šnekučiavimosi beveik nesigirdėjo, paskui visiškai dingo.

Pagaliau prasidėjo ilgai laukta tyli ramybė, mūsų pašėlusiame pasaulyje tikrai norisi minutei sustoti, čia buvo kelios ištisos minutės, neapsakoma prabanga.

Saulė pamažu leidosi, visai neskubėdama, kaip dažniausiai būna jūroje, per visą pasaulį skraidė maloni muzika, aiškiai skirta Hanumanui, kuri buvo įjungta šventykloje, kaime buvo įjungtos šviesos. užsidegė vienas po kito ir paskutiniai žemi spinduliai apšvietė ryžių laukus ir bananų giraites. Dėl to buvo verta čia atvykti, taip.

Po saulėlydžio visi kartu leidosi žemyn. Juodaveidės beždžionės nekukliai sėdėjo ant uolų :)

Sutikau šitą. Švelniai paėmiau jos leteną. Tuo metu pagyvenusios rusų tetos leidosi žemyn, akivaizdžiai atvykusios į ekskursiją iš Goa. Gidė man priekaištavo, kad neturėčiau to daryti, tai laukiniai gyvūnai, jie mane suės, ir apskritai, kai prisiliečiau prie infekcijos, niekada jos neatsikratysiu. Po velnių, velniop su savo sušikta teorija! Pirmiausia pažvelgiau beždžionei į akis, ji taip pat įdėmiai žiūrėjo į mane, iš pradžių tiesiog ištiesiau ranką, neliesdama, ji nepaėmė letenos, tada atsargiai paėmė leteną ir tarsi pasisveikino, purtant. savo ranką aukštyn ir žemyn, ji dar kelias sekundes laikė leteną ir atsargiai ištraukė ją iš mano rankos paspaudimų. Visi. Aš jos daugiau neliečiau, mes vienas kitą supratome daugiau nei gerai. Galite perskaityti ne tik žmonių akis ir gestus. Jei gyvenčiau pagal šių turistų teoriją, niekada gyvenime niekur nevažiuočiau, mirdamas iš korektiškumo ir nuobodulio.

Bet istorija dar nesibaigė! Žinau, kad pavargau su dviračiais, bet, po velnių, kai nusileidome laiptais žemyn, rikšų neradome. Jis išėjo! Mes nevėluojame, ne. Tiesa, pinigų jam dar nesumokėjome, galiausiai susitarėme. Nusprendėme šiek tiek palaukti. Tada privažiavo vienas vaikinas riebaluotu veidu ir pasakė, kad tai jo brolis ir jis mus nuveš nemokamai. Man nuo to nusibodo, žinau, kad tavo nemokama, už 10 rupijų pasikorysi. Jie atsakė, kad su juo niekur neisime. Tada pradėjo klausinėti antrojo, pasakė, kad yra jo draugas ir mus nuveš ir mokėti nereikia, o tada išlindo nemalonūs ryto prisiminimai apie rikšą. Aš nervingai atsistojau ir liepiau visiems pasiklysti, o mes eisime pėsčiomis. Taip, po velnių, per visus ryžių laukus, bananų giraites ir seną kaimą, kai jau buvo tamsu. Kai tik pajudėjome, privažiavo trečias vyras ir pasakė, kad jis yra jo jaunesnysis brolis ir mus nuveš. „Jaunesnysis brolis“ vos nesusitrenkė į galvą ir net jo skambučiai mūsų rikšos vairuotojui mūsų neįtikino.
Ėjome gal 10 minučių, kai sutikome savo rikšą, kuris skubėjo šia kryptimi, jam pranešė apie mūsų veiksmą. Vargu ar jis atėjo gelbėti vargšų pasiklydusių avių laukinėse džiunglėse, pamiršo nulupti avis už pinigus, jų negalima praleisti. Mes vaikščiojome iššaukiančiai dar kelias minutes, neįsigilinę į jo nuolaužą. Jis bėgo paskui mus, įtikinėdamas. Atsakėme, kad kadangi jis apgavo, tai jam mokame ne 300, o 200 rupijų. Jis palūžo, bet sutiko, nes tai bent buvo kažkas. Jis nubėgo paskui savo tarantay ir atsiriedėjo prie mūsų. Susikrovėme ir supykę nuvažiavome. Visą kelią iki kaimo apdorojo mus sąskaitoje už 300 rupijų, bet paskui... Jeigu pagalvojote, kad prieš tai buvau piktas, neee, tiesiog buvo bloga nuotaika, bet paskui išprotėjau. Aš neleidau šiam rikšos vairuotojui prasitarti, prapliupau taip garsiai, kad mane girdėjo visi, pro kuriuos praėjome, supykau ant šio ir taip nelaimingo žmogaus visiems, kurie mane kada nors apgavo Indijoje, net ir tiems, kurie tai padarė. tai dar mano ankstesnėje kelionėje. Apskritai savo 200 rupijų vaikinas gavo netaręs nė žodžio. Nebebus apgaudinėjama baltaveidžiai ir nesilaikoma susitarimų. Priešingu atveju, protingi žmonės, jie mano, kad išsigąsime ir susėssime su bet kuo, kad ir kiek tai užtruktų, kad tik ten patektume! Buvo užpulti ne tie, urrrooods.

Apskritai taip ir baigiau savo pasakojimą apie Hampi, nelabai smagiai, bet tikrai taip jaučiausi. Iš pradžių net negalėjau prisiminti šios vietos be pasibjaurėjimo. Dabar nieko nepamiršau, bet nebeimu į širdį, buvo ir buvo, bet praėjo.

Vieta apskritai graži ir nuostabi, ten puiku išsinuomoti motorolerį ir važinėti savarankiškai. Dviračiai labai pigūs, o modernūs patogūs europietiški, o ne indiški su vairu ir pedalais. Tik reikia suspėti, greitai viskas bus užmūryta sienomis ir paprastam keliautojui nieko neliks. Jie daugiausia dėmesio skiria pinigų turistams iš Goa kainų diapazonui. Gaila, kad toks paveldas bus iškreiptas ir paverstas kažkuo panašiu į tai, ką Egipto valdžia padarė su piramidėmis :(

# Indijos kelionių vadovas 3, norėdami užsisakyti bet kurį viešbutį su nuolaida svetainėje Booking.com. Tai veikia kaip pinigų grąžinimas – pinigai grąžinami į kortelę išėjus iš viešbučio.

Kol Tadžmahalas spindi didingu marmuriniu blizgesiu, Meenakshi Amman šventykla trykšta ryškiomis spalvomis. Jis yra pietryčių Indijos Tamil Nadu valstijoje, Madurajaus mieste, kuris laikomas viena seniausių nuolat gyvenamų vietų pasaulyje, veikiančia daugiau nei du tūkstančius metų.

Nuotrauka: Pabloneco „Flickr“.

Nuotrauka: Bryce'as Edwardsas „Flickr“.

Jis paremtas kažkuo nepaprastu – indų deivės Parvati, dievo Šivos žmonos, šventykla. Visą šventyklos kompleksą saugo bokštai, žinomi kaip gopurai. Aukščiausias iš jų yra pietinis bokštas, kuris buvo pastatytas 1559 m. ir yra daugiau nei 170 pėdų aukščio. O seniausiu bokštu laikomas rytinis bokštas, įkurtas 1216 m., tai yra, jis buvo pastatytas kelis šimtmečius prieš tai, kai Kolumbas išvyko atrasti tolimų kraštų.

Jantaras Mantaras

Nuotrauka: Guy Incognito „Flickr“.

Nuostabus struktūrų kompleksas atrodo kaip rinkinys planetai, nutolusiai nuo Žemės, iš mokslinės fantastikos sėkmės. Tačiau iš tikrųjų tai yra instrumentai, sukurti ir naudojami Džaipūre dangaus kūnams stebėti. Jie buvo pastatyti Maharadža įsakymu pirmaisiais XVIII amžiaus dešimtmečiais ir naudojami iki šiol.

Nuotrauka: McKay Savage „Flickr“.

Nuotrauka: Philip Cope „Flickr“.

Jai Singhas II gimė 1688 m., Maharadžu tapo vienuolikos metų, tačiau paveldėjo karalystę, kuri buvo ant skurdo ribos. Gintaro karalystė (vėliau Džaipuras) atsidūrė siaubingoje situacijoje – kavalerijoje buvo mažiau nei tūkstantis vyrų. Tačiau per savo trisdešimtąjį gimtadienį valdovas pastatė Jantarą Mantarą.

Kumbalgarh – Didžioji Indijos siena

Tai antra pagal dydį ištisinė siena mūsų planetoje. Vieni jį vadina jį supančiu fortu – Kumbulgarh, kiti – Didžiąja Indijos siena. Keista, bet toks išskirtinis pastatas mažai žinomas už savo regiono ribų.

Nuotrauka: Lamentables „Flickr“.

Nuotrauka: Beth „Flickr“.

Siena tęsiasi 36 kilometrus. Daugelyje vaizdų galite jį supainioti su Didžiąja kinų siena. Tačiau tarp jų slypi daug šimtmečių ir kultūrinių skirtumų. Kumbalgarh kūrimo darbai prasidėjo tik 1443 m. – vos penkiasdešimt metų prieš tai, kai Kolumbas perplaukė Atlanto vandenyną, kad kitoje pusėje padarytų nuostabių atradimų.

Karni Mata šventykla

Nuotrauka: alschim „Flickr“.

Iš išorės Karni Mata Hindu šventykla, esanti mažame Deshnok miestelyje, Indijos Radžastano provincijoje, atrodo kaip bet kuri kita. Tačiau gražiai ir puošniai papuošta šventovė su nuolatiniu bhaktų srautu pateikia staigmeną nieko neįtariantiems lankytojams. Šventykloje gyvena tūkstančiai žiurkių.

Nuotrauka: owenstache „Flickr“.

Nuotrauka: micbaun „Flickr“.

Graužikai nėra atsitiktiniai šventyklos gyventojai. Parapijiečiai ypač rūpinasi žiurkių maistu, nes jos čia yra legendinės moters Karni Matos atminimui.

Džodpuras – mėlynasis Indijos miestas

Nuotrauka: bodoluy per Flickr

Keliautojai drąsiai mėgaujasi sausringu Taro dykumos kraštovaizdžiu Indijos Radžastano valstijoje, kad pasiektų šią vietą. Atrodo, kad čia dangus nukrito ant žemės ir viskas tapo vienodos spalvos – mėlyna. Džodpuras išsitiesia prieš tave kaip mėlyni lobiai dykumos viduryje.

Nuotrauka: Christopheris Walkeris „Flickr“.

Nuotrauka: „Il Fatto“ „Flickr“.

Pagal vieną versiją, Mėlynojo miesto gyventojai dėl Indijoje vyraujančios kastų sistemos savo namus dažo įvairiais mėlynos spalvos atspalviais. Brahmanai priklauso aukščiausiai Indijos kastai, o dėl mėlynos spalvos jų namai išsiskiria iš kitų žmonių.

Lecho rūmai

Nuotrauka: watchsmart „Flickr“.

Pirmaisiais XVII amžiaus metais Ladako karalystės karalius Sange Namgyal įsakė pastatyti šiuos didžiulius rūmus. Jis yra Himalajų viršūnėje Leh mieste, dabar Indijos Džamu ir Kašmyro valstijoje. Pastatas tarnavo kaip valdovų dinastijos namai iki jų nuvertimo ir išvarymo 1834 m. Nuo tada aukšti Lecho rūmai buvo apleisti. Tačiau jis didingai stovi šiame Indijos regione, dažnai vadinamame Mažuoju Tibetu.

Nuotrauka: teseum „Flickr“.

Nuotrauka: Mattas Werneris „Flickr“.

Manoma, kad jis buvo sukurtas pagal garsesnius Potalos rūmus kaimyniniame Tibete, kurie buvo Dalai Lamos rezidencija iki 1959 m., kai jis paliko šalį. Leho rūmai yra mažesni už Potalos rūmus, tačiau jų devynių aukštų struktūra vis dar įspūdinga. Viršutiniuose aukštuose buvo karalius Namgyalas, jo šeima ir minios dvariškių. Apatiniuose aukštuose buvo tarnautojai, sandėliukai ir arklidės.

Gyvieji tiltai Meghalaya

Nuotrauka: Ashwin Mudigonda „Flickr“.

Mūsų supratimą apie Indiją, kurioje gyvena daugiau nei milijardas žmonių, dažnai riboja statistika. Tačiau šiame subkontinente yra vietų, kurios praktiškai nepasiekiamos. Šalies šiaurės rytuose esančioje Meghalaya valstijoje gausu subtropinių miškų. Norėdami judėti šioje vietovėje, vietos gyventojai griebėsi išradingos gamtos inžinerijos formos – gyvų šaknų tiltų.

Nuotrauka: Rajkumar1220 „Flickr“.

Nuotrauka: ARshiya Bose „Flickr“.

Su kiekvienu lietumi plaukimas upe tampa labai pavojingas, ir tai yra viena drėgniausių vietų planetoje. Nuolatinis kritulių kiekis kartu su tvirta topografija, stačiais šlaitais ir tankiais lapuočių miškais paverčia daugelį Meghalaya vietovių neįžengiamomis džiunglėmis. Tačiau išradingi ir išradingi vietos gyventojai sukūrė unikalią natūralių kabančių tiltų sistemą.

Ajantos urvai

Nuotrauka: Ashok66 „Flickr“.

Prieš du tūkstančius du šimtus metų Indijos Maharaštros valstijoje buvo pradėta kurti daugybė urvų paminklų. Per šimtus metų čia iš uolos buvo iškaltas trisdešimt vienas paminklas. Apie 1000 mūsų eros metus vienuoliai pamažu apleido urvų kompleksą ir jis sunyko. Apaugusios tankios džiunglės nuo žmogaus akių paslėpė urvus.

Karnatakos valstija yra netoli vienos garsiausių Indijos atostogų krypčių – Goa salų. Turistai, pavargę nuo paplūdimio atostogų malonumų, eina apžiūrėti netoliese esančių lankytinų vietų ir tyrinėti senovinius miestus. Jie negali ignoruoti vieno iš pagrindinių Gokarnos miestų.

Paslaptingi senovės Indijos miestai

Apylinkėse yra daug įdomių vietų, paslėptų nuo neišmanėlių akių. Daugelis guli griuvėsiuose, bet atrodo, kad vienos vietos laikas taip nesutrikdė. Tai vienas pagrindinių Indijos įdomybių – žalias Mirjano fortas. Indija turtinga tokių nuostabių vietų, šen bei ten pasislėpusių tankiose džiunglėse.

Tik 22 kilometrai skiria civilizacijos centrą su kavinėmis, restoranais, klubais ir viešbučiais nuo apleisto apleisto forto. Jis gana nemažas, kuriame gyvybė kunkuliavo labai seniai, tačiau dabar ją aplanko tik reti turistai. Žmogui, nepripratusiam prie ypatingos Indijos gamtos, kelionė į šias augalijos gausa ir drėgnu, aromatingu oru pasižyminčias vietas stebina. Vietoje be medžių stovi didinga tvirtovė, visa padengta smulkiomis samanomis, sukuriančiomis neįprastos spalvų gamos pojūtį.

Žaliąjį Mirjano fortą XVI amžiuje pastatė portugalai. Jis atliko labai svarbią funkciją. Iš Indijos į Europą palei upę buvo gabenami dideli kiekiai brangių prieskonių, o forto užduotis buvo apsaugoti krovinį. Kai to nebereikėjo, jie pamažu pradėjo pamiršti tvirtovę. Tokie senoviniai miestai šalyje nėra neįprasti. Jie primena kolonijinę praeitį ir sudaro dabartinės Indijos kultūrą.

Apleisto forto grožis

Tvirtovė buvo pastatyta iš vulkaninių plytų. Jis turi labai aukštas sienas ir susideda iš dviejų terasų. Iš spragų atsiveria gražus vaizdas į džiungles, kurios artėja prie paties pastato. Anksčiau kiaurymės sienose atremdavo netikėtus išpuolius, o dabar turistai jomis su malonumu žvalgosi po apylinkes.

Sienos ir žemė padengta puikia augmenija, kuri ir suteikia fortui pavadinimą. Iš išorės atrodo, kad šioje pilyje gali slypėti graži princesė, merdėjanti savo princo laukimu. Ant aukščiausio bokšto yra vėliavos stiebas. Nuo aukščiausios platformos matosi upės juosta, kuria plaukiojo laivai ir laivai, prikrauti prieskonių.

Rio de Žaneiro nacionalinėje bibliotekoje yra dokumentas „Manuscript 512“, kuriame pasakojama apie lobių ieškotojų grupę, kuri 1753 metais Brazilijos džiunglėse atrado prarastą miestą.

Tekstas yra savotiškas dienoraštis portugalų kalba ir yra gana prastos būklės. Nepaisant to, jo turinys įkvėpė ne vieną tyrinėtojų ir lobių ieškotojų mėgėjų kartą ieškoti.

512 rankraštis yra bene garsiausias Rio de Žaneiro nacionalinės bibliotekos dokumentas ir, šiuolaikinės Brazilijos istoriografijos požiūriu, yra „didžiausio nacionalinės archeologijos mito pagrindas“. XIX-XX a. 512 rankraštyje aprašytas prarastas miestas buvo karštų diskusijų objektas, taip pat nenuilstamų nuotykių ieškotojų, mokslininkų ir tyrinėtojų paieškos.

Dokumentas parašytas portugalų kalba pavadintas „Istorinis pranešimas apie nežinomą ir didelę gyvenvietę, seniausią, be gyventojų, kuri buvo atrasta 1753 m.“ („Relação histórica de uma occulta e grande povoação antiguissima sem moradores, que se descopiu ne anno de 1753“). Dokumentas yra 10 puslapių ir surašytas ekspedicijos ataskaitos forma; Be to, atsižvelgiant į autoriaus ir adresato santykių pobūdį, jį galima apibūdinti ir kaip asmeninį laišką.

Percivalis Harrisonas Fawcetas buvo viena didvyriškiausių XX amžiaus figūrų. Išskirtinis britų archeologas išgarsėjo savo ekspedicijomis į Lotynų Ameriką. Galbūt ne kiekvienas sugeba didžiąją beveik šešiasdešimties metų gyvenimo dalį praleisti kelionėse ir karinėje tarnyboje.

Fosetas 1925 metais išvyko į ekspediciją ieškoti šio miesto (jis pavadino jį prarastuoju „Z“ miestu), kuris, jo manymu, buvo senovės civilizacijos, kurią sukūrė žmonės iš Atlantidos, sostinė.

Kiti, pavyzdžiui, Barry Fell, manė, kad keisti mieste matomi simboliai buvo egiptiečių Ptolemėjo laikų darbai. Be to, mieste yra daug Romos imperijos laikų įrodymų: Konstantino arka, Augustino statula. Toliau pateikiamos šio dokumento ištraukos.

Visa Foseto ekspedicija negrįžo, o jos likimas amžinai liko paslaptimi, kuri netrukus užgožė pačią prarasto miesto paslaptį.

Dokumento paantraštėje teigiama, kad tam tikras bandeirantų būrys („indėnų medžiotojai“) 10 metų klajojo po dar neištirtus Brazilijos vidinius regionus (sertanai), siekdamas surasti legendines „prarastas Moribekos kasyklas“.

Dokumente pasakojama, kaip būrys matė daugybe kristalų žėrinčius kalnus, kurie sukėlė žmonių nuostabą ir susižavėjimą. Tačiau iš pradžių jiems nepavyko atrasti kalnų perėjos ir jie apsistojo kalnų grandinės papėdėje. Tada vienas negras, būrio narys, vijosi baltąjį elnią, netyčia aptiko asfaltuotą kelią, einantį per kalnus.

Pasiekę viršūnę bandeirantai iš viršaus pamatė didelę gyvenvietę, kurią iš pirmo žvilgsnio paėmė į vieną iš Brazilijos pakrantės miestų. Nusileidę į slėnį, jie išsiuntė žvalgus, kad sužinotų daugiau apie gyvenvietę ir jos gyventojus, ir laukė jų dvi dienas; Įdomu tai, kad tuo metu jie girdėjo gaidžių giedojimą, ir tai privertė manyti, kad miestas buvo apgyvendintas.

Tuo tarpu skautai grįžo su žinia, kad mieste nėra žmonių. Kadangi kiti vis dar nebuvo tuo tikri, vienas indėnas pasisiūlė vienas eiti į žvalgybą ir grįžo su ta pačia žinute, kurią po trečios žvalgybos patvirtino visas žvalgų būrys.

Saulėlydžio metu jie persikėlė į miestą, pasiruošę ginklus. Niekas jų nepagavo ir nebandė užtverti kelio. Paaiškėjo, kad tik keliu galima patekti į miestą. Įėjimas į miestą buvo didžiulė arka, kurią ribojo mažesnės arkos. Pagrindinės arkos viršuje buvo užrašas, kurio neįmanoma perskaityti dėl arkos aukščio.

Už arkos driekėsi gatvė su dideliais namais, kurių įėjimai buvo akmeniniai, ant kurių buvo daug įvairių, laikui bėgant patamsėjusių vaizdų. Jie atsargiai įėjo į kai kuriuos namus, kuriuose nebuvo baldų ar kitų žmonių pėdsakų.

Miesto centre buvo didžiulė aikštė, kurios viduryje stovėjo aukšta juodo granito kolona, ​​ant kurios stovėjo žmogaus, rodančio ranką į Šiaurę, statula.

Aikštės kampuose stovėjo obeliskai, panašūs į romėniškus, kurie turėjo didelių pažeidimų. Dešinėje aikštės pusėje stovėjo didingas pastatas, matyt, valdovo rūmai. Kairėje pusėje buvo šventyklos griuvėsiai. Ant išlikusių sienų buvo tapytos paauksavimu puoštos freskos, atspindinčios dievų gyvenimą. Už šventyklos dauguma namų buvo sugriauti.

Priešais rūmų griuvėsius tekėjo plati ir gili upė su gražiu pylimu, kuri daug kur buvo nusėta potvynio nešamų rąstų ir medžių. Nuo upės atsišakodavo kanalai ir laukai, apaugę gražiomis gėlėmis ir augalais, įskaitant ryžių laukelius, kuriuose gyveno dideli žąsų pulkai.

Palikę miestą, jie tris dienas leidosi pasroviui, kol priėjo didžiulį krioklį, kurio garsas buvo girdimas daugelį kilometrų. Čia jie rado daug sidabro turinčios rūdos ir, matyt, atvežtos iš kasyklos.

Į rytus nuo krioklio buvo daug didelių ir mažų urvų ir duobių, iš kurių, matyt, buvo kasama rūda. Kitose vietose buvo skaldyklos su dideliais apdorotais akmenimis, kai kur juose iškalti užrašai, panašūs į esančius ant rūmų ir šventyklos griuvėsių.

Patrankos šūvio atstumu vidury lauko stovėjo maždaug 60 metrų ilgio troba su didele veranda ir laiptais iš gražių spalvotų akmenų, vedančiais į didelę salę ir 15 mažesnių kambarių, papuoštų gražiomis freskomis, o viduje – baseinas.

Po kelių dienų kelionės ekspedicija suskilo į dvi grupes. Vienas iš jų, pasroviui, kanoja sutiko du baltuosius vyrus. Jie turėjo ilgus plaukus ir buvo apsirengę europietiškai. Vienas iš jų, vardu Joao Antonio, parodė jiems auksinę monetą, rastą kaimo namo griuvėsiuose.

Moneta buvo gana didelė, joje pavaizduota klūpančio žmogaus figūra, o kitoje pusėje – lankas ir strėlė bei karūna. Pasak Antonio, monetą jis rado namo griuvėsiuose, kuriuos, matyt, sugriovė žemės drebėjimas, dėl kurio gyventojai buvo priversti palikti miestą ir apylinkes.

Kai kurių rankraščio puslapių visiškai neįmanoma perskaityti, įskaitant aprašymą, kaip patekti į šį miestą dėl prastos rankraščio 512 lapų būklės. Šio dienoraščio autorius prisiekia, kad laikys tai paslaptyje ir ypač informaciją. apie apleistų sidabro ir aukso kasyklų bei auksą turinčių gyslų vietą upėje.

Tekste yra keturi bandeirantų nukopijuoti užrašai, parašyti nežinomomis raidėmis arba hieroglifais: 1) nuo pagrindinės gatvės portiko; 2) iš šventyklos portiko; 3) iš akmeninės plokštės, dengusios įėjimą į urvą prie krioklio; 4) iš kolonados kaimo name.

Pačiame dokumento gale taip pat yra devynių ženklų atvaizdas ant akmens plokščių (kaip galima spėti, prie įėjimo į urvus; ši rankraščio dalis taip pat buvo pažeista). Kaip pastebėjo tyrinėtojai, pateikti ženklai labiausiai primena graikų ar finikiečių abėcėlės raidžių formą (kai kur ir arabiškus skaitmenis).