Aragonese slott - Ischia Ponte, Italien. Otroliga attraktioner: Aragonesiskt slott på ön Ischia Aragoneslottet på ön Ischia öppettider

Ischia Ponte / Kampanien

Låsa

Befäst på toppen av en hög klippa reser sig Aragonese Castle över en liten ö som ligger i närheten av den större ön Ischia, som idag har blivit ett populärt semesterortscentrum. Slottet är kopplat till Ischia med en stenbro från 1400-talet, 220 meter lång. Den steniga grunden på ön som slottet ligger på är av naturlig karaktär och är en stelnad magma som har samlats här under lång tid till följd av vulkanisk aktivitet.

Den högsta punkten på slottet ligger ovanför havet på en höjd av 113 meter, och dess yta täcker en yta på cirka 56 000 kvadratmeter. Fästningen kan nås till fots längs muleleden eller med hjälp av en modern hiss, som installerades i slutet av 70-talet. Stigen slingrar sig först genom en tunnel i klippan, stansad i mitten av 1400-talet på order av Alfonso av Aragon, och går sedan in på gatan tills den leder till den högsta delen av fästningen, där Vakttornet ligger. Andra gator som leder till citadellets byggnader och trädgårdar förgrenar sig från denna huvudgata. Höjden på hissen är 60 meter över havet och den är lagd rakt igenom berget.

Citadellet, som överlevde många militära händelser, var länge i ett övergivet tillstånd, särskilt i början av 1800-talet. Först i början av 1900-talet började restaureringsarbetet, som fortsätter till denna dag, och gradvis återlämnar de arkitektoniska fördelarna med detta majestätiska monumentala komplex.

Låsa

Den första fästningen byggdes 474 f.Kr. Gerone, en grek från Syrakusa, som kom cumanerna till hjälp under kriget mot Tyrrenerna. Tillsammans med andra militära installationer restes höga torn för att övervaka fiendens krigsfartygs rörelser. I slutet av kriget förblev ön under Gerones styre, men erövrades senare av parthenopeerna. År 326 f.Kr. ön togs över av romarna, och sedan igen av Parthenopes. Många rån och olika perioder av dominans på ön av olika folk och kulturer: västgoterna, vandalerna, östgoterna, araberna, normanderna, Svei och Anjoins ledde till det faktum att Gerone-fästningens ursprungliga utseende förändrades till oigenkännlighet.

När vulkanen Epomeas sista utbrott år 1301 förstörde staden Geronda, som låg där en talllund nu växer: folket i Ischia fann sin tillflyktsort på ön. År 1441 restaurerade Alfonso d "Aragon det gamla slottet Angioino, förband ön med ön Ischia med en bro och reste kraftfulla murar och befästningar, inuti vilka nästan alla invånare på ön Ischia fann skydd och skydd från piraträder Under de första åren av 1400-talet bodde i citadellet 1892 familjer, klostret Clarisse, klostret för basilierna i Grekland, biskopen med kapitlet och seminariet och prinsen med sin garnison.Det fanns också 13 kyrkor med 7 socknar.

Omkring 1750, när piraternas attacker upphörde, flyttade befolkningen till mer bekväma platser på ön Ischia. 1809 blockerade britterna citadellet, som då var i händerna på fransmännen, och bombarderade det nästan till förstörelse. År 1823 avlägsnade kungen av Neapel de sista återstående 30 invånarna från fästningen och förvandlade den till en plats för internering. År 1851 inrättades ett fängelse för politiska fångar där, och därefter blev ön en plats för exil.

Det aragoniska slottet anses vara huvudattraktionen på ön Ischia. Innan resan till Ischia såg jag slottet på bilden många gånger, och ändå var effekten av det direkta mötet stark.

Fotografierna förmedlar inte alls den högtidliga storheten hos en hög klippa som står separat i havet, på vilken det finns många byggnader, rent ut sagt en hel stad.

Detta är naturligtvis inte Mont Saint-Michel, men de har något gemensamt. Båda dessa skapelser är byggda på klippiga öar som är anslutna till stranden med en gångväg. Mont Saint-Michel är verkligen pampigare, dess profil är raffinerad, allt är riktat mot himlen - från foten av klippan till tornet på det övre templet. Det aragoniska slottet ser solidt och praktiskt ut, enklare, men enligt min mening är detta den mest attraktiva punkten i Ischia.

Så, du är i Ischia, du går längs havet till slottet. Först ses slottet i fjärran: det blinkar bland byggnaderna, sedan öppnas det helt. Du kommer närmare, närmar dig, tills du befinner dig framför en damm som leder till ön.

En biljett till slottet kostar 10 euro. En beskrivning med diagram bifogas biljetten. Det finns också en beskrivning på ryska (vilket fortfarande är en sällsynthet för italienska museer).

Lyckligtvis behöver du inte gå upp till fots (även om det finns en sådan möjlighet) - det finns en hiss. Hisschaktet är genomborrat inne i berget.

Historien om det aragoniska slottet

När vi åker hissen kommer jag kort att berätta om slottets historia.

Den första fästningen på en stenig ö dök upp under Stora Greklands tid, på 500-talet. FÖRE KRISTUS. Romarna fullbordade det. Fästningen tjänade troget i många århundraden och skyddade lokala invånare från barbarer, vandaler, araber, normander och andra käcka människor.

År 1301 visade Epomeo-vulkanen sin branta håla, Ischia skakade, människor från den stora ön blåste iväg av vinden: alla klättrade i ett ögonblick upp på den närliggande klippan med fästningen. Ja, de vande sig vid det.

Under det spanska styret började pirater övervinna Ischia. Hertig Alfonso d'Aragon stärkte 1441 murarna, byggde en bro mellan öarna och sedan dess har fästningen kallats "Aragoniens slott". I slutet av 1500-talet fanns det 17 kyrkor i detta lilla område, ett Clarisse-kloster, ett seminarium, ett biskopsråd och en militärgarnison. 1892 hittade familjer skydd och skydd bakom fästningens murar.

I mitten av 1700-talet lugnade sig piraterna, och invånarna började sakta flytta till den stora ön. Under en tid hade fästningen ett fängelse, men nu är det uteslutande ett museiföremål.

Slottspromenad

Hissen tar oss upp på övervåningen och en fascinerande resa genom det aragoniska slottet börjar.

Först går vi upp till den obefläckade jungfru Marias terrass.

Den obefläckade jungfru Marias kyrka

Kyrkan av den obefläckade Jungfru Maria verkar oöverkomligt stor för ett så litet utrymme, det är tydligt trångt här. Klostrets abbedissa, Clarisse, tog på sig den omöjliga uppgiften att kröna ön med ett grandiost tempel. Som ett resultat var den enorma kyrkan ofullbordad.

Church of the Immaculate Virgin Mary från caféterrassen

Inne i kyrkan finns tomma väggar dekorerade med moderna installationer.

Mycket attraktivare tycktes mig gården bakom kyrkan med många valv och bougainvilleablommor.

Efter denna härliga innergård befinner vi oss i ett kusligt slutet utrymme, som på diagrammet anges som Clarisse-nunnornas kyrkogård.

Denna serie av små kameror. Några av dem är tomma

Vissa har sådana här stolar.

Det visar sig att döda nunnor placerats på dessa stolar. Utsöndringar av ruttnande kroppar rann ner. Kropparna torkade upp. Torra kroppar placerades i en gemensam grav. Denna fruktansvärda rit var avsedd att ingjuta i nunnorna sinnesstyrka och dödsförakt. De var tvungna att dyka upp i dessa fruktansvärda celler och be under lång tid bland de ruttnande kropparna av sina senaste flickvänner, vilket visade en lugn attityd till förfallets värld.

Vi lämnar dessa fängelsehålor med glädje och går ut på den övre terrassen i klostret Santa Maria della Consolacione.

Utsikt över dammen och Ischia

Återigen går vi ner till den nedre terrassen. Det finns ett ganska trevligt torg och ett panoramacafé.

Priserna på kaféer är exakt desamma som i staden. Av någon anledning är det värt att gå till en teater, ett museum eller, gud förbjude, en park/zoo, priserna skjuter i höjden (kanske är det bara i Moskva?). I Europa finns det som regel ingen sådan skillnad.

Det finns en sal av marmor och stenar, där gravstenar, rester av kolonner och andra stenprodukter staplas slumpmässigt.

Många rum har tillgång till terrasser med underbar utsikt.

Å ena sidan - en stor vidd, å andra sidan - en hög av olika byggnader. Väggar, skiljeväggar, uthus ... De formades så gott de kunde. Föreställ dig bara - nästan 2 tusen hushåll på en liten ö!

Vi går ut till en annan terrass

Capri syns i fjärran

Närmar sig Capri:

På andra sidan berget

Stigen leder till andra sidan berget.

Denna kubiska struktur är Peterskyrkan.

Vi går uppför serpentinen till destillerierna och källarna

Destillerierna följs av en kraftig uppgång

och vi befinner oss på fängelsets innergård. Bredvid fängelset finns en kyrka.

Stigen tar dig högre och högre, och nu går vi in på terrassen med olivträden - ett annat observationsdäck som vetter mot Procida och Neapel.

Utsikt över Neapel - Pozzuoli

Procida - Vesuvius

Under terrassen på kanten av klippan låg en liten kyrka - Santa Madonna delle Grazie.

Från andra sidan av terrassen kan du se Ischia Porto

Till foten av det övre slottet

En stigning till - och vi går till caféet "Il Terrazzo".

Utsikt från caféet

Egentligen finns det ingen passage ovanför kaféet, men eftersom det inte fanns några tjänare gick jag igenom kaféet och klättrade upp till väggarna i själva slottet.

Det var här ägarna till slottet bodde, inklusive poetinnan och vän till Michelangelo Vittoria Colonna (jag skrev om henne i).

Härkomst

Vi går ner till kyrkan Santa Maria delle Grazie (samma som sågs från ovan).

Kyrkan byggdes av ett samhälle av lokala fiskare.

Vi går längs en vacker stig som kallas solens väg:

Solens väg leder oss till Frälsningens Madonnas kyrka. Det byggdes på 1100-talet och tillägnades först Sankt Nikolaus. Men under vulkanen Epomeo-utbrottet 1301 invigdes kyrkan till Jungfru Marias ära och de bad att Maria skulle rädda dem från döden.

På ikonen sträcker Guds moder ut sina händer, som om hon försöker stoppa lavaflödet.

Bredvid kyrkan ligger borgo San Nicolas byggnader ("borgo" är en liten bosättning, stad).

Återigen går vi längs stigen

och vi går ut till ruinerna av katedralen del Assunta

Katedralen byggdes för att ersätta katedralen som förstördes under jordbävningen 1301, som låg i Ischia.

Den 27 december 1509 gifte sig Vittoria Colonna och den dåvarande ägaren av Ischia, Marquis Ferrante d'Avalos, i denna katedral.

1809 bombarderade britterna slottet. Under beskjutningen skadades många byggnader på det aragoniska slottet, inklusive katedralen.

Vi återvände till början av rutten. Du kan ta hissen ner, men det är mycket mer intressant att fortsätta längs med galleriet uthugget i klippan. Galleriet imponerar med sin höjd och längd. En storslagen byggnad!

Och redan längst ner går vi ut i dagsljuset och tittar på slottet, som vi nyligen gick runt.

Framför ligger en damm, längs vilken vi återvänder till den "stora" ön Ischia.

Sista titt på det aragoniska slottet

Naturligtvis ger vår fotovandring bara en ungefärlig uppfattning om det aragonesiska slottet och kan inte ta emot många vinklar, utsiktspunkter, detaljer. I verkligheten gick jag på klippan i tre timmar, och varje minut sträckte sig min hand ofrivilligt efter kameran.

Så om ödet för dig till Ischia, inkludera det aragoniska slottet i ditt program.

Resa genom Kampanien (maj 2016) —

Användbara webbplatser för att förbereda din resa
Järnvägs- och bussbiljetter i Europa - och
Cykel-, skoter-, fyrhjulings- och motorcykeluthyrning -

Om du vill bli meddelad när nya berättelser dyker upp på sajten kan du prenumerera.

Det beslutades att besöka det aragoniska slottet, som ligger i staden Ischia Ponte.

Vi missade traditionellt sett hotellbussen till Forio, så vi kom till centrum till fots. Vi åt glass, drack kaffe och, efter att ha köpt bussbiljetter i en tobaksaffär, började vi vänta på vår 1:a eller 2:a väg.

Om du köper biljetter i förväg i en tobaksaffär är biljettpriset 1,2 euro, om på bussen från föraren, då 1,7. Därför köps de sällan på bussar.

Bussen vi behövde stannade, vi laddade och åkte till hamnen i Ischia. Där fick vi gå över till nästa väg, som skulle ta oss nästan till slottet. På vägen tittade jag runt i området. Jag var nöjd med det överflöd av blommor, både på träd och buskar och i baljor. Villorna vi passerar var uppkallade efter kvinnor. Vi träffade också mitt namn Anna.

Rörelsen verkade svår för mig – vägarna är smala, med skarpa svängar, det var svårt för en buss och en bil att passera, men när två bussar möttes tvingades den ena stanna och låta den andra passera. Ibland var jag tvungen att ta till fällbara speglar. Men att döma av vår busss skick hjälpte det honom inte alltid.

Och här är vi, i Ischia Ponte! Slottet syns på långt håll. Den låg högt uppe på en sten och det var omöjligt att gå vilse på vägen dit.

Vi gick längs den pittoreska gatan Ischia Ponte. Skillnaden mot budgeten Forio är slående! Gatan är bredare, husen är mer färgglada, här och var syntes branta trappor som leder till bostadsvåningarna. Butiker är nästan alla märkesvaror, eleganta. Vi såg inte försäljning av turistskräp från serien "allt för 10 euro" här. I allmänhet verkade Ischia Ponte för oss vara en mer respektabel och, naturligtvis, en dyr utväg.

Så vi befann oss mitt emot huvuddelen av slottet, som låg på toppen av en klippa. Fästningen har gått samman till en enda ensemble med ett stenblock så mycket att det verkar som om det vuxit ur det. I själva verket var slottet skickligt byggt in i en vulkanisk piedestal som stiger upp ur vattnet.