Okänt Palestina. Huvudstaden Ramallah. Ramallah: den nya "Palestinas brud" Den eviga stadens tillfälliga tillstånd

Ramallah är en stad i centrala Palestina, 16 km norr om. Namnet på staden kommer från två arameiska ord: "ram" betyder kulle, berg och "alla" betyder gud, d.v.s. Bokstavligen översatt, "Guds upphöjelse." Staden ligger förresten på en höjd av 800 meter över havet. I närheten av Ramallah, så att stadens gränser ibland är omöjliga att tydligt fastställa, finns en mindre satellitstad - Albir. Dessa har sin egen mycket gamla historia.

Historia om stadens bildande

Trots det faktum att historien om moderna Ramallah går tillbaka till 1500-talet, har fantastiska upptäckter (benverktyg, förhistoriska stenar och trä) gjorts i grottorna som ligger i närheten av staden, vilket indikerar närvaron av människan här redan 500 000 ( en halv miljon) år sedan ad. Fyrkantiga och rundade bostäder gjorda av lertegel hittades också här, vilket tyder på förekomsten av tidiga jordbrukskommuner i detta område.

Därefter bytte detta område ägare många gånger. Filistéerna, judarna, syrierna, kanaanéerna, syrierna, babylonierna, greker, turkar, romare, perser och araber bosatte sig här.

Enligt den kristna legenden stannade Josef och Maria här för att vila på vägen från Jerusalem till Galileen, senare uppfördes den heliga familjens kyrka på denna plats.

På 1100-talet e.Kr. byggde franska korsfarare en fästning i staden. Tornet på denna fästning, känt som Al-Tireh, kan fortfarande ses i den gamla stadsdelen Ramallah. På 1200-talet, efter att de ottomanska turkarna tagit marken, återvände de flesta av korsfararna hem till Europa, men några blev kvar, gifte sig och gick samman med lokalbefolkningen.

Det moderna Ramallah bildades redan i början av 1500-talet av den stora kristna Haddadin-familjen, vars huvud Rashid Haddadin var smed (av arabiskans "haddadin" - smeder). De kom från öster, från Jordanfloden, från Karak eller Shubak. Det bergiga området lockade till sig Haddadin eftersom det för det första påminde dem mycket om deras hemland, och för det andra gav de täta bergsskogarna bränsle till deras smedjor.

En dag var chefen för en mäktig muslimsk klan, Emir Ibn Qaisum, på besök hos Rashids bror, Sabra. Vid denna tid födde Sabras fru hans dotter. Enligt muslimsk sed föreslog emiren att trolova henne med sin unge son så att de kunde gifta sig när barnen växte upp. Bröllop mellan muslimer och kristna praktiserades inte på den tiden, och Sabra trodde att gästen helt enkelt skämtade.

När emiren efter ett tag påminde honom om sitt löfte vägrade Sabra, vilket ledde till en blodig konflikt mellan de två klanerna. Familjen Haddadin flydde för att bosätta sig på en kulle där flera små kristna och muslimska familjer bodde på den tiden. Och 1596 dök en ny by Ramallah upp i det osmanska registret, bestående av 71 kristna och 9 muslimska familjer.

Förresten, i dag bor nästan alla ättlingar till familjen Haddadin, stadens grundare, i USA. I Ramallah, som fortfarande anses vara en kristen stad och traditionellt väljer en kristen borgmästare, är kristna en minoritet, som utgör cirka 5 % av stadens befolkning. Och i satellitstaden Albir, som har en övervägande muslimsk befolkning, kan du fortfarande se ruinerna av en gammal kyrka som byggdes av Haddadin före konflikten och deras flykt till bergen.

Kyrkans roll i utvecklingen av Ramallah

Men låt oss gå tillbaka till historien. På 1700- och 1800-talen växte Ramallah till en stor, utvecklad jordbruksby, som lockade nybyggare från andra platser, mestadels kristna. Här, en efter en, uppträder kyrkor, varav den första är den ortodoxa kyrkan för Herrens förvandling. Därefter kom de romersk-katolska och grekisk-katolska kyrkorna, och senare de lutherska, protestantiska och baptistiska kyrkorna. Där hålls gudstjänster än i dag. Kyrkor som stödde utbildning i Palestina organiserade gymnasieskolor som fortfarande är verksamma idag: katolska, lutherska, Friends, Collier Aglier, St. Joseph's School och andra.

Kyrkornas verksamhet och deras materiella bistånd ökade välfärden för kristna familjer och fick dem att tänka på banden med väst. Så i början av 1900-talet vände köpmän från Ramallah och Betlehem sin uppmärksamhet mot USA och Europa, började exportera och importera, och många kristna familjer emigrerade.

Ramallahs välstånd – amerikanska bilar, radioapparater och tv-apparater och mekaniserade jordbruksredskap – fungerade som en magnet för invånarna i Lodd och Jaffa att emigrera till Ramallah. Detta förändrade ytterligare förhållandet mellan kristna och muslimer i staden. 1908 blev Ramallah officiellt en stad, med en egen kommun och partnerskap med satellitstaden Albir.

1900-talet

Från 1917 till 1948 var staden under det brittiska mandatet. Under denna tid byggdes många rika villor i två våningar av palestinska köpmän och stadens landade elit, varav de flesta kan ses än idag. 1936 fick staden elektricitet och en egen radiostation, som sände på arabiska, hebreiska och engelska.

Från 1948 till 1967 var Ramallah under jordanskt styre. Inskränkningar i yttrandefriheten och förföljelse av kommunister och socialister, en stagnerande ekonomi och en samtidig tillströmning av landsbygdsbefolkning, sänkt levnadsstandard, allt fick en fjärdedel av Ramallahs befolkning (1 500 av 6 000) att emigrera. Många tomma hus och mark köptes upp av köpmän från Hebron och andra palestinska städer.

1967, under sexdagarskriget, ockuperades Ramallah, liksom andra städer i Palestina, av Israel. Utgångsförbudet, följt av en folkräkning och utfärdande av identitetskort, stängde hemmets dörrar för de palestinier som befann sig utomlands vid tidpunkten för folkräkningen: från och med nu blev de utlänningar i sitt hemland.

1987 uppslukades staden av ett allmänt fredligt motstånd, den så kallade Intifadan. Invånarna i staden organiserade sig i kommittéer, arrangerade massprotester, städade gator, planterade träd och utbildade barn och ungdomar som hade förlorat möjligheten att lära sig på grund av stängda skolor och frekventa utegångsförbud. Livet under nödtillståndet fortsatte till 1991.

1993 undertecknades ett avtal i Oslo av Yitzhak Rabin och Yasser Arafat. Enligt den överfördes Ramallah i december 1995 till den palestinska myndighetens kontroll. En ny era började i stadens historia, som i hela Palestina.

Ramallah idag

Idag är Ramallah Palestinas administrativa och kulturella centrum. Här finns parlamentet, presidentens och ministeriets bostad, representationskontor för olika länder, utländska organisationer, banker och handelsbeskickningar. Därför flyttar många invånare i närliggande byar, såväl som norra delen av landet (och deras förorter) hit på jakt efter arbete. Det är sant att inte bara levnadsstandarden, utan även priserna i Ramallah är högre än i andra städer i Palestina.

Staden är i ett ständigt byggande och växer med stormsteg. Enligt Palestinian Bureau of Statistics är stadens befolkning 2013 cirka 170,5 tusen invånare, varav 19 tusen bor i flyktingläger. Och om vi pratar om Ramallah-regionen, är detta antal mer än 320 tusen människor.

Kultur och utbildning

Kulturlivet i Ramallah är ganska varierat och rikt. Grand Palace of Culture, biografer, ungdomsklubbar, utställningshallar, museer och utländska kulturcentra ( tysk-franska, spanska, brittiska och andra), sport- och gym, konst- och musikskolor, bibliotek, simbassänger, parker och mycket mer - allt detta gör det attraktivt för både lokala invånare och besökare i staden. Internationella festivaler hålls här årligen - musik, bio, moderna och folkdansfestivaler, den nu traditionella ölfestivalen Oktoberfest och många andra.

Ramallah har 3 universitet (Birzet, Pedagogical och Al-Quds Evening University), flera institut och många gymnasieskolor. Det största av universiteten Birzet universitet, grundades 1924. Nio fakulteter ger utbildning i 47 specialiteter och i ytterligare 26 specialiteter kan du fortsätta dina studier på ett masterprogram. Det totala antalet studenter, inklusive utlänningar, är cirka åtta tusen personer årligen. Universitetet har ett omfattande mediebibliotek, museum, stora samlings- och konferenssalar och olika laboratorier. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på engelska.

Tillverkning och jordbruk

I städerna (både i Ramallah och Albir) finns industrizoner där det finns små fabriker med rysk standard: Coca-Cola, plastprodukter, chips och kakor, korv. Den har en egen chokladfabrik, mejeri och flera fabriker som tillverkar mediciner.

Invånarna i byarna i regionen är engagerade i jordbruk och djurhållning. Här odlas främst oliver och även olivolja produceras. Det finns små vingårdar, aprikosplantager och plommonodlingar, och fikon skördas. Boskapsuppfödningen domineras av får, av vars mjölk de gör vit ost (brynza) och hårdtorkad yoghurt - laban kishki.

Turism

Du kan se många utlänningar i staden. Turister i Ramallah kommer att få ett varmt välkomnande. Staden har många fashionabla hotell och mysiga kaféer där du kan dricka kaffe eller röka med vänner. Många restauranger erbjuder mat från många länder i världen: orientaliska, mexikanska, italienska, franska, kinesiska och andra.

Stadens attraktioner inkluderar Ramallah Takhta (gamla staden) med ursprungliga stenbyggnader, Yasser Arafats mausoleum och den berömda arabiska poetens grav med ett museumskomplex.

Nedan finns en video från Ramallahs kommun om stadens attraktioner. Jag hoppas att det utökar din förståelse för staden. Klicka bara på länken för att gå. Och glöm inte, snälla, lämna dina kommentarer i slutet av artikeln.

På världskartan Karta

Palestina är indelat i tre typer av zoner - A, B och C.

Palestina är indelat i tre typer av områden: A, B och C.

Zon A är full arabisk kontroll, palestinsk polis etc. Zon B är gemensam patrullering. Zon C - fullständig kontroll över judarna.

Område A omfattar territorier helt under arabisk kontroll, med palestinsk polis etc. Område B har gemensamma skyddsronder. Område C är helt kontrollerat av judarna.

Till exempel är huvudstaden Ramallah zon A, så judar åker inte dit.

Till exempel är huvudstaden Ramallah område A, så judar åker inte dit.

Vägen från Jerusalem till Hebron, där det finns en stor judisk bosättning, är zon B. Det vill säga att araber kan köra längs den, men de måste ha säkerhetsbälte (hemma har de såklart demonstrativt inga säkerhetsbälten).

Vägen från Jerusalem till Hebron, som har en stor judisk bosättning, är område B. Med andra ord kan araber använda den, men de måste spänna fast (när de är på sin egen gräsmatta, så vägrar de förstås demonstrativt att använda säkerhetsbälte) .

Araber får inte komma in i judiska bosättningar (zon C). I skolan fick jag lära mig att detta kallas apartheid.

Judiska bosättningar (område C) är förbjudna för araber. Redan i skolan fick jag lära mig att detta kallas apartheid.

Disha

Dhisha

På världskartan Karta

Alldeles intill Betlehem ligger ett flyktingläger. Jag förväntade mig att se tält och gamla människors sorgliga blickar, men jag såg samma stad, bara i den är alla hus inofficiella, gjorda i spillror och har stått så i femtio år.

Alldeles intill Betlehem ligger ett migrantläger. Jag förväntade mig att se tält och gubbar med sorgsna ögon, men såg istället en vanlig stad, som bara bestod helt och hållet av slarvigt byggda informella hus som har stått så här i femtiotal år.

Eftersom detta är ett läger, inte en stad, arbetar ingen här och förväntar sig kompensation och subventioner. Deras farfäder led trots allt av judarna, så hur kan de fortsätta att leva? Alla nya generationer växer upp med känslan av att livet kommer att fortsätta först efter enorma och välförtjänta betalningar.

Eftersom det här är ett läger och inte en stad arbetar ingen här. Istället väntar de på ersättningsutbetalningar och subventioner. Trots allt led deras farfäder i händerna på judarna, så hur kan de förväntas gå vidare efter något sådant? Nya generationer växte alla upp med känslan av att det normala livet kommer att återupptas först efter enorma och välförtjänta utbetalningar.

Och de sitter så där bland de halvtomma hyllorna.

Och så fortsätter de att sitta bland halvtomma hyllor.

Men med vacker graffiti.

Men med vacker graffiti, åtminstone.

Misstänkt vacker.

Misstänkt snygg.

Hebron

På världskartan Karta

Tredje palestinska konferensen om moderna trender inom matematik och fysik.

Den tredje palestinska konferensen om moderna trender inom matematik och fysik.

Brandkår.

Stadens papperskorg.

En stadssoptunna.

Behållare för sophämtning.

Telefonautomat.

Mejeributik.

Sprinklern fyller på fontänen (som inte är ansluten till vattenförsörjningen) med vatten.

En sprinklerbil fyller upp fontänen (som inte är ansluten till vattenförsörjningen).

Den unge mannen ger förändring. Valutan i Palestina är förresten israeliska shekel.

En ung man lämnar tillbaka lite pengar. Valutan som används i Palestina är israelisk shekel.

Vid första anblicken är det ett vanligt arabiskt liv.

Vid första anblicken är det bara en vanlig arabisk stad.

Skillnaden är att Hebron är en av städerna där den judiska bosättningen är en exklusiv Israel. Det finns en kategori B-väg (som du kan köra direkt från huvudområdet), och den israeliska armén är kopplad för att skydda sina invånare.

Skillnaden är att Hebron är en av städerna med en judisk bosättning som anses vara en exklusiv Israel. Den kommer med en kategori B-väg, som ansluter den direkt till landets huvudsakliga territorium, och den israeliska armén, här för att skydda sina medborgare.

Det ser ut så här. En del av staden är helt enkelt inhägnad med taggtråd.

Så här ser det ut i praktiken. En del av staden har helt enkelt spärrats av med taggtråd.

Och metallstängsel.

Och betongplattor. Till vänster är den israeliska delen.

Och betongplattor. Den israeliska sidan är till vänster.

Du vill gå genom en gränd - och det finns en tom vägg (mycket lik norra Cypern).

Du försöker skära dig genom en gränd – och träffar en död vägg (ungefär som på norra Cypern).

Längs hela omkretsen finns ytterligare nät ovanpå byggnaderna och ett gäng kameror hänger.

Det finns ytterligare nät installerade ovanpå byggnaderna runt omkretsen, och massor av säkerhetskameror.

På nedervåningen bakar de kakor och säljer tyger och vakter håller vakt från ovan.

Folk nedan bakar bröd och säljer tyg, medan en konvoj håller vakt ovanför.

Lokalbefolkningen hävdar att judar kastar skräp och tegel från ovan och till och med dödade någon. Det är därför det finns ett nät över basaren.

Lokalbefolkningen hävdar att judarna kastar skräp och tegelstenar ner från toppen, och att någon till och med blev dödad på det sättet. Så det finns ett nät utspänt över basaren.

Det är som om en kolonibosättning korsades med en fri ekonomisk zon.

Det är som en korsning mellan en korrigerande arbetarkoloni och en fri ekonomisk zon.

Byggnaden till vänster med soldaten i hörnet av taket är israeliskt territorium. Allt annat är Palestina.

Byggnaden till vänster, med soldaten i hörnet av taket, är israeliskt territorium. Allt annat är Palestina.

Arméns stridsförmåga demonstreras outtröttligt. Låt oss säga att helikoptrar flög över.

Arméns stridsförmåga demonstreras oupphörligt. Här har vi till exempel helikoptrar som flyger förbi.

I Hebron åt jag den godaste kycklinghjärtskebaben i mitt liv.

I Hebron hade jag den godaste kycklinghjärtskebab jag någonsin smakat i hela mitt liv.

Ramallah

På världskartan Karta

En huvudstad full av liv.

En livlig huvudstad.

Staden byggs aktivt.

Mycket byggande pågår i staden.

Trottoarer och hörn av korsningar är inhägnade med stolpar och kedjor.

Trottoarerna och hörnen av korsningar är avspärrade med kedjebommar.

Tehandlare.

Varma majskärnor säljs på varje hörn.

Skylten åtföljs av en skylt som berättar om vem och vad gatan är uppkallad efter.

Gatuskyltar åtföljs av en plakett som förklarar vem eller vad gatan är uppkallad efter.

Trafikpoliser.

Automatisk parkeringsbetalningsautomat.

Facebook löparskor säljs här (för att hålla jämna steg med Trincomalee).

En stor östlig stad lever sitt liv här.

En stor mellanösternstad fortsätter sin existens här.

Huvudstaden i en stat som nästan ingenting är känt om i världen.

Huvudstaden i ett land som resten av världen nästan inte vet något om.

Det är fruktansvärda trafikstockningar i Ramallah. Det tog tre timmar att lämna. Vi nådde Betlehem. Där väntar en bil med israeliska registreringsskyltar. Jag byter till det. Jag korsar gränsposten - soldaten tittade bara på omslaget till passet, öppnade det inte ens. Ingen kollar väskan, även om man lätt kan lägga hundra kilo av vad som helst där. Jag var i fiendens territorium. Detta passar inte alls med komplexiteten i avgången från Ben Gurion flygplats, där passageraren vänds ut och in.

Ramallah har fruktansvärda trafikstockningar. Det tog ungefär tre timmar att komma ut. Vi kom äntligen till Betlehem, där en bil med israeliska skyltar väntade. Jag går över till den nya bilen och passerar gränsen. Soldaten vid gränsposten tittar på mitt passskydd, men bryr sig inte ens om att titta in. Ingen kollar min väska, även om jag lätt hade kunnat lägga in hundra kilo av precis vad som helst där. Jag kom trots allt från fiendens territorium. Detta är absolut ingen mening när du tänker på svårigheten att flyga från Ben Gurion flygplats, där varje passagerare praktiskt taget vänds ut och in.

Jag är i Israel igen. Jag återvänder till hotellet. Det finns en pittoresk takrestaurang som serverar en ganska medioker biff med utsikt över gamla stan.

Jag är tillbaka i Israel. Jag återvänder till mitt hotell. Det finns en naturskön restaurang på taket, med utsikt över Gamla stan och ganska medioker biff.

Två huvudstäder i en stad är en politisk absurditet, så det internationella samfundet erkänner varken den palestinska eller israeliska opinionen, utan föreslår att staden ska delas i två delar: den östra som huvudstad i Palestina och den västra som huvudstad i Israel. Precis som Berlin under den sovjetiska ockupationen, bara utan mur...

Buss nummer 19 avgår från östra delen av Jerusalem till Ramallah. Restiden är en halvtimme. Det är bara 15 kilometer mellan städerna.

Bussen går det mesta av vägen som vanligt. Först någonstans i mitten börjar det slingra sig. Det blir efterhand tydligt att bussen sicksackar av en anledning, men för att gå runt en tre meter lång betongvägg, som konstigt nog går genom åkrar och tomma tomter, sedan nästan genom bostadshus.

Successivt kommer vägen närmare väggen, och nu syns den redan väldigt nära.

Det finns inga kontroller när man går in på palestinskt territorium: bussen verkar inte ens stanna vid checkpointen. När du är här för första gången, utan förberedelser eller råd från vänner, har du absolut ingen aning om vad du kan förvänta dig. Det verkar som att det är bättre att gömma kameran i väskan och hålla en låg profil tills du når staden.

Du märker inte de mest intressanta bilderna med en vägg täckt med politisk graffiti från marken till taket när du kommer in: du måste gissa för att vända på huvudet och titta bakom dig. Eller gå av vid hållplatsen innan du når väggen - men vem skulle våga göra det här för första gången? Tänk om de skjuter dig?

På väg tillbaka samma situation. Det finns ett stopp inte långt från muren, där några misstänksamma araber tar sig in och ut. Det är klottrigt på väggarna runt om, som man tyst vågar ta bort från bussfönstret.

Intrycket är att jag hamnade rakt av i terroristernas högkvarter.

Sluta. Vem vill gå ut?

Så småningom når bussen väggen vid checkpointen, och, med tanke på det problemfria inträdet i Palestina, vågar du ta ett slag med denna fruktansvärda skönhet.

Och så stoppar du kameran i väskan eftersom vakten verkar ha märkt att du hängde ut genom fönstret. Nu vinkar han redan för att bussen ska stanna. Ett dussintal personer dyker upp i skottsäkra västar och hjälmar, beväpnade med M16-gevär. Bussen stannar och öppnar ytterdörrarna. I all hast gömmer du kameran djupare i väskan, täcker den med en påse och en keps och stänger den med en dragkedja. Du tar ut ditt pass och israeliskt visum, utfärdat på ett separat papper, från innerfickan. Du håller dem uppåt och sitter stilla.

En militär man i full växel går in i bussen, med ett gevär, som han inte uttryckligen riktar mot passagerarna, utan håller redo. Den andra kommer in bakom honom och blir stående i de enda dörrarna medan den första långsamt börjar gå runt kabinen och kontrollera dokumenten för varje passagerare på den arabiska minibussen. Här är de första misstänkta: två kvinnor och en man grips och tas snabbt av bussen. Du börjar bli orolig: vad hittade han hos dem? Vart ska de ta dem nu? Tänk om de tar ut dig på samma sätt, tittar på bilder på väggen och arresterar dig?

Problem är oundvikliga. Militären når äntligen slutet av kabinen, där författaren sitter på de allra sista platserna, intryckt i sätet, med ett utfällt pass och visum, med ett leende sträckt från öra till öra. Efter att ha tagit en andra blick vänder militärmannen sig trött om och kliver av bussen, utan att ens titta på dokumenten.

Som det senare visar sig är det bara judar och araber som har problem med att ta sig över muren, men inte utlänningar. Palestina är indelat i tre zoner med olika regler för palestinier och israeler. Till exempel får israeliska medborgare i allmänhet inte vistas i palestinska städer utan ett särskilt pass, och palestinier får endast resa genom judiska territorier.

Lyckligtvis kan turister resa fritt i hela den okända staten, och Ramallah är ett bra ställe att börja utforska Palestina. Detta är nu en helt fridfull stad, där det finns ambassader, poliser, bra restauranger med artiga servitörer och till och med affärsrelationer med israeliska partners.

Ramallah hälsar med milt kaos.

Nyckeln till varje arabisk stad är sopor och handel.

Street food: semlor, kaffe, sockervadd.

Frukt grönsaker.

Ramallahs huvudgata är den smutsigaste och mest trafikerade.

Det finns väldigt få övergångsställen även i centrum, men det finns säkerhetsöar.

Typiskt arabiskt köpcentrum.

Typisk arabisk trafikstockning.

Typiska arabiska butiker i hus.

Typisk arabisk trottoar.

Det finns en palestinsk flagga på det centrala torget, och på flaggstången hänger en bronsman som planterar den – som symboliserar kampen för självständighet från Israel.

När du väl flyttar bort från stadskärnan börjar ganska snygga gator.

Husen på den här gatan är i alla fall väldigt bra.

Men det kan inte finnas normala transporter i något arabland. Palestinierna åker gula minibussar, som smärtsamt påminner om ryska.

I Israel kallas sådana minibussar "sherut", i Palestina kallas de "service". De säger att om du blandar ihop namnen och säger "sherut" till en palestinier kommer föraren att rysa lätt.

På taken av arabiska hus finns samma vattentankar, bara svarta. Detta är en mycket karakteristisk skillnad: fattiga palestinier har inte pengar att installera solvärmare. Därför värms vattnet som pumpas in i tankarna endast upp av solen själv, och den svarta färgen bidrar till detta bättre. Även om denna regel gradvis försvinner, och många arabiska tak har redan samma värmare.

I Ramallah bär många kvinnor abayas. Detta är trots allt en muslimsk stad, islam är Palestinas statsreligion. Samtidigt försöker Ramallah vara en tolerant stad. Det finns inga strikta religiösa regler här; kvinnor får bära knälånga klänningar eller jeans. och för några år sedan var borgmästaren i staden en kristen kvinna.

Det finns exakt en attraktion i Ramallah - Yasser Arafats mausoleum. Åh, vad överanvänt detta namn är i nyheterna på nittiotalet! Även de som inte vet något om den här mannen måste ha hört hans namn, eller åtminstone namnet på huvudbonaden - arafatka - det vill säga en enkel arabisk keffiyeh, som Arafat band på hans huvud på ett speciellt sätt.

Politiskt neutrala artiklar säger att Yasser Arafats liv alltid kommer att få motstridiga bedömningar, och för vissa är han en kämpe för självständighet, medan han för andra är en bitter fiende och en terrorist. Åh ja. Livet för alla mördare med stark politisk tyngd kommer alltid att uppfattas som kontroversiellt.

Men för palestinier är Arafat praktiskt taget fadern till nationen, som skapade den palestinska nationella myndigheten - åtminstone ett avlägset sken av statskap i detta ockuperade territorium.

Arafats mausoleum är en ansiktslös stenkub i Mellanösterns arkitektoniska traditioner.

Inuti finns en gravsten med två soldater, som till och med reagerar lite på vad som händer runt omkring dem och bugar som svar.

Förutom detta mausoleum finns det inget att se i Ramallah.

Denna stad är uteslutande för att lära känna Palestina på långt håll.

Tja, titta på vyerna. Även om det finns gott om detta överallt i Israel.

Så, en skarp övergång - efter gårdagens imponerande, så att säga, besök i parken uppkallad efter. Ariel Sharon i mitten av Israel, med en mainstream-vy av Tel Avivs skyskrapor, råkade idag besöka en lite mer actionfylld plats, nämligen Ramallah, den palestinska myndighetens huvudstad.

Det finns många sätt att ta sig till Ramallah. Vi körde genom den ökända Kalandia-kontrollen.

Strax efter checkpointen finns också en mycket känd graffiti

Utsikten är i huvudsak typiska för arabiska städer och byar.

Byn Kafr Aqab

Och det här är Al-Ram. Det är anmärkningsvärt att i själva Ramallah (åtminstone den vi kunde se) finns det praktiskt taget inga moskéer. Det verkar som att majoriteten i staden är sekulära.

Det är nya byggnader i staden. Jag skulle i förväg vilja be om ursäkt för kvaliteten på fotografierna - de flesta av dem togs på resande fot från bussen, så skaparen bör visa sig mildhet. Lite mer om nya byggnader.

Cool arkitektur. Formellt tillhör Ramallah Jerusalems kommun, men naturligtvis är det ingen som tänker ens på att skaffa några bygglov. Därför bygger de som de vill, vad de vill och så mycket de vill. Arnon (kommunskatt) ska betalas, även om det inte är helt klart hur det går till. Det är svårt att tro att en israelisk tjänsteman kommer till Ramallah och samlar in böter.

Palestinierna själva kallar sådana stadsdelar för "flyktingläger". Personligen, när jag tittade på detta, fick jag en känsla av att det här är vårt läger här (gå runt Kiryat Menachem i Jerusalem på kvällen), och de har UAE där.

Detta är Röda Korsets byggnad i Ramallah. Det ser ut som att arkitekten rökte lite (eller kanske inte lite) innan han ritade den här byggnaden.

Närmar sig det palestinska parlamentets byggnad

En av representanterna för den palestinska regeringen. Efternamnet är absolut outtalbart.

Dr Nabil Shaath. Han behöver verkligen ingen presentation.

Det finns till och med en helikopterlandningsplats nära parlamentet

Bara en ram.

Naturligtvis visades vi Mukata

Och Yasser Arafats mausoleum. Och här är själva graven.

Graven är förmodligen tillfällig, eftersom Arafat testamenterade att begrava sina jordiska kvarlevor i Jerusalem, och palestinierna tror att de en dag kommer att kunna göra detta och begrava raisen igen. Under tiden, bredvid mausoleet, finns en obelisk av Arafat, vars spets pekar mot Jerusalem.

Det är anmärkningsvärt att gatan nedanför heter Brasilien. I närheten hittade jag Chili Street, och så vidare. I mitt hemland Jerusalem, Kiryat Menachem, är gatorna också uppkallade efter de länder som röstade för skapandet av Israel i FN. Är det verkligen samma sak i Ramallah?) Det är svårt att tro.