Turkmenistán, firyuza. Horské klimatické středisko Turkmenistánu Firyuza Firyuza resort v Turkmenistánu

Když listuji v novinách z počátku minulého století, vždy čtu inzeráty. Poskytují podrobnosti o historických snímcích. Zaujaly mě inzeráty na prodej dači Kiyashko ve Firyuzu. Postupem času jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí o majiteli této nemovitosti a mnoha dalších lidech, kteří byli do Firyuzy zamilovaní.

...Nejvíc ze všeho miloval poručík N...kiy letní kavalkády podél cesty, kterou vytvořily kozy na mírné hoře u samého ústí Firyuzinsky rokle, kde se cesta rozcházela směrem k Chuli, perskému panství, ve kterém , dokud nebyly hranice uzavřeny, našli útočiště zhrzení íránští dvořané. V dálce kamenné sakli Kurdů pod Rusy ztratily přirozenou bojovnost a jejich strážní věže na okolních vrcholcích potemněly.

Důstojník Pestrik, ač svou nezvyklou barvou vyvolával ve společnosti posměch, nepatřil k bázlivým a sebevědomě vedl slavnostní průvod jezdců, kteří se s planoucími pochodněmi zároveň snažili neztratit z dohledu dámy, které zaplňovaly taxíky s krajkou z letních šatů. Všichni očekávali radost z neděle a vzpomínali na podobné noční zábavy svého mládí na Krymu. Moře tu nebylo, ale hory byly dostupnější, žádanější a klidnější než na hrozivém Kavkaze. Hory jim jako v hrsti přinesly dlouho očekávaný chládek do noci, vyčerpané žárem Askhabadu, kde je mohl zachránit ne větrák, ale mokré prostěradlo. Firyuza byla to nejlepší v jejich prozaickém askhabádském životě, a proto, když jejich manželé hovořili o neshodách s perskou vládou ohledně práva Rusů na tento kus údolí mezi horskými hřebeny, ženy ostražitě naslouchaly, ačkoli věděly, že v roce 1893 byla uzavřena úmluva mezi Ruskem a Persií, přes kterou Firyuza přešla do Ruska, opravdu nechtěla o tuto dobrotu přijít.

Kopet Dag důstojníkům připomínal kavkazské hory, kde prolévali krev za Rusko, a jejich manželky zase zelenou krásu kolem léčivých pramenů minerálních vod, jejich chlad, který jim mezi písky a nekonečným žárem stejně chyběl. A možná na památku toho nainstalovali na jeden z vrcholů „kavkazský štítek“ - okřídleného orla. Nově příchozím byly vždy vyprávěny legendy, které obklopovaly toto nové letovisko.

Vzpomněli si na panenskou věž na vzdáleném skalnatém vrcholu a na osud sedmi bratrů a jejich ubohé sestry, obránců rodné země z tak dlouhé historie, že platany zasazené na jejich památku už dávno srostly. U platanu měl vždy službu místní fotograf a sliboval, že zpoza obrazovky vyletí pták. Tyto fotografie byly roztroušeny po celém světě a stále jsou uloženy v některých rodinných archivech.

Úředníci nižšího postavení, kteří také unikli ašchabadskému žáru, přijeli na „kukačce“ a většinou se usadili ve dvoupatrovém hotelu. Všechny dačské zábavy jí byly blízké. Šli přes cestu, již lemovanou platany, k dřevěnému kostelíku a z něj do parku s kulatými fontánami a dřevěnými altány pokrytými břečťanem a luxusními záhony, nad nimiž perský zahradník snil dlouhá léta. Večer hrál plukovní orchestr a pořádaly se tance. Oficiální Přehled Transkaspické oblasti za rok 1898 uvedl: „Pokračuje práce na zlepšení osady Firyuza, 32 verst od Ašchabadu. Zde byla kompletně přestavěna zavlažovací síť a na místě staré perské vesnice byla vybudována veřejná zahrada o rozloze až tří dessiatin.

V neděli po snídani se společnost Firyuzin rozešla podle svých zájmů. Někdo vyšel na lov čukarů. Teenageři, jak je vždy zvykem, se seskupili odděleně. Rádi chodili na ostružiny. Pak si obuli vysoké boty a vzali s sebou velké klacky – Firyuza byla oblast mezi horami obývaná plazy, u vody bylo obzvlášť mnoho hadů. Proto možná bylo jen málo lidí, kteří chtěli mít daču ve Firyuzu, ačkoli parcely byly distribuovány za čistě symbolický poplatek. V roce 1894 bylo ve Firyuze pouze 12 dach a na začátku dvacátého století o něco více než 50. Ale ve vesnici bylo mnoho „státních“ dach pro zaměstnance regionální správy, kde v horkých dnech celý štáb a kancelář generálního guvernéra se přestěhovaly a pokračovaly v práci ve Firyuze. Kapitán generálního štábu A. I. Kiyashko byl do Firyuzy zamilovaný, možná proto, že se podobala svému rodnému Kubanovi. Měl vlastní daču, i když trávil spoustu času na policejní stanici Karakalinsky, průzkumem hranice říše s Persií a Afghánistánem. Současně byl posílen hraniční přechod Firyuzin, který uzavřel cestu mnoha osadníkům a obchodníkům.

Klidný a veselý život však v tomto letovisku brzy skončil. Poručík N......sky zemřel v roce 1904 v Japonsku v bojích u vesnice Dajan, kde A.I.Kiyaško prokázal zvláštní odvahu a později za to byl povýšen na generálmajora.

Turkmenské země, jak bylo zamýšleno, sloužily jako dobrý nárazník na ochranu centra říše před jejími východními sousedy. Nyní však bylo nutné ochránit tento region před revoluční infekcí a navíc z místního obyvatelstva zformovat jevištní týlové pracovní oddíly, které budou poslány do války, která jim byla cizí, a zabránit rozhořčení lidu ujištěními typu: „Může suverénní císař oklamat? Pokud řekl, že jsou posláni pouze „na zadní práci“, znamená to, že se na pozice nedostanete...!“ Dokonce i kolejnice „kukaččí“ úzkokolejky, po které měšťané jezdili do Firyuzy, byly rozebrány a odeslány pro potřeby fronty, podle některých zpráv na tureckou frontu. Na chatách Firyuzy se objevovalo stále více zraněných, přinášeli z fronty znepokojivé zprávy. Britové se také pokusili o letovisko, ale v roce 1919 opustili naše země.

Prázdné dače postupně zabydlovali obyčejní měšťané. Zabývali se zahradnictvím, pěstováním ořechů a pak pro náš kraj vzácným ovocem, například vévodkyní hrušní. Ve dvacátých letech byla Firyuza prohlášena za vojensko-komunistické město, které řídila vojensko-ekonomická rada, práceschopní lidé se sdružovali do pracovní společnosti. Soukromé chaty byly znárodněny. V předměstské vesnici začaly sanitární týmy vylepšovat opuštěné chaty a distribuovat je mezi Lidový komisariát. Jako houby po dešti začaly růst vládní dače, pro které byly přiděleny nejlepší pozemky. Prázdninové domy a pionýrské tábory vznikly na pozemcích, které zbyly po výstavbě dach pro rychle rostoucí stranicko-sovětskou byrokratickou elitu. Na konci třicátých let byla konečně vydlážděna dálnice Firyuzinsky.

Během Velké vlastenecké války se na mnoha chatách znovu objevili zranění lidé, v sousedním městě Chuli lékaři nacvičovali používání horské vody k rychlému uzdravení.

Nová doba provedla vlastní úpravy vzhledu Firyuzy, stala se dětskou republikou. Ministerstva a resorty zde měly své pionýrské tábory. Na konci každé táborové směny se na horských svazích míhaly nápisy z křoví: „Mír, mír!“ nebo něco jiného dobrého. Umění perského zahradníka se nyní proměnilo ve stany nad lavičkami a dalšími sochami zelené moruše. Bazény s fontánami byly zase zabydleny zlatými rybkami.

Zarámoval jsem vtipnou fotku, na které se moje matka, ještě mladá, v krepdečínských šatech s nabíranými rukávy, koketně usmívá a dává ruce pod proud „Amurchik“. Když jsme si jako dítě prohlíželi rodinné album, vždy jsem ji otravoval otázkou, kde jsme tehdy byli děti? Zasmála se a řekla, že jsme tenkrát běželi pro zmrzlinu. Téma zmrzliny bylo skutečně Firyuzinovo. Pouze v chládku této vesnice bylo dětem dovoleno studena. Dokonce jsme se mohli koupat ve studené vodě Firyuzinky za parkem, kam se ze zelené stupňovité kaskády s šuměním lilo po oblázkovém dně. O pár let později ji vojáci stavebního praporu oblékli do betonových břehů a v sedmdesátých letech minulého století se prastará kamenná průtočná lázeň na Firyuzince proměnila v netekoucí bazén pro sanatorium ministerstva Vnitřní záležitosti. Do jeho tyrkysové hladiny se i v lednu rádi ponořili hosté z celé Unie. V únoru jste se samozřejmě mohli i opalovat, pokud jste měli štěstí na vrtkavé turkmenské počasí, a toulat se horami a sbírat ty samé nekonečné ostružiny.

Ti z Ašchabadu měli více rádi zelený oválný bazén „Vejce“. Sovětští vůdci byli na svých chatách demokratičtí. Nepronásledovali děti za Firyuzinovy ​​žerty – noční nájezdy za jablky v jejich sadech. V dači Rady ministrů za mých časů, kdy u vchodu nebyli žádní vojáci s karabinami, jste si mohli dát bezplatný a chutný oběd v levné restauraci, užívat si nesovětského pohodlí dřevěného rekreačního altánu pokrytého růžemi. Kdysi tam večeřeli vysocí vojenští pracovníci a úředníci ruské Transkaspické oblasti. Nechyběly ani spisovatelské dače, na které dnes vzpomíná mnoho spisovatelů a režisérů. Na jedné z chat Arseny Tarkovskij (otec slavného režiséra) pracoval na překladech Magtymgulyových básní. „Kde je měsíc? Nebesa se nesmí rozzářit...“ Tak se v ruštině projevovalo nepomíjivé: Fragin pláč nad smrtí jejího milovaného otce. V denících Eleny Bonnerové, mimochodem, pochází z turkmenského města Bayram-Ali, jsem našel příběh o tom, jak spolu s Andrejem Sacharovem, když shromáždili zásoby, nějakým způsobem zařídili výlet přes Firyuzinsky soutěsku a užívali si hory, řeka a slunce. Ve Firyuzu působili turkmenští spisovatelé a básníci. Tam se zrodila inspirace bystrého turkmenského básníka Kurbannazara Ezizova, který nás tragicky opustil.

Za mých let, v létě, také ašchabadská mládež, stejně jako v 19. století, přicházela do Firyuzy tančit a málokdo věděl, že nejlepší taneční parket byl zřízen v bývalém kostele. Na Vorovského dači ani pravidelná rekonstrukce nedokázala vymazat prvky barevné výzdoby bývalého resortního hotelu. Vždy ji potěšil starý zarostlý park, kde se vzduch naplnil květinami a rychle se vrátil k dobrému zdraví a klidnému spánku. Pamatuji si, že jsem jednou na téhle dači spal skoro dva dny, abych se pak probudil, podíval se z okna a zmrzl nevysvětlitelným potěšením jako v mládí. A už klidný - pryč od městských starostí a neklidu - jsem seděl na parapetu a poslouchal Noc. Ne, nejen že jsem poslouchal, cítil jsem Noc v barvě, vůni, cítil jsem ji na své kůži.

V posledních letech před smrtí Firyuzy, která o této katastrofě mohla tušit, se obecní rada pokusila obnovit a dát romantický vzhled zbývajícím starobylým budovám. Zrekonstruovali zastřešenou verandu obecního zastupitelstva a někdejší celnice, která Firyuze vtiskla podobu cizího letoviska, vymalovala dřevěný altán autobusového nádraží, na který tak chytře lezly docela velké plánované LAZy. Milovali jsme tyto autobusy pro jejich skleněnou střechu. Na strmé cestě soutěskou jsem i jako dospělý pokaždé v očekávání adrenalinu čekal, až se hory zavřou a autobus do nich „narazí“. Srostlé platany „Sedm bratří“ byly stále výletním objektem, ale objevily se také příběhy o údajně obrovských částkách, které Rusko zaplatilo Íránu za vlastnictví tohoto krásného koutu přírody. Existovala dokonce legenda, že íránský šáh, když se dozvěděl o prodeji Firyuzy do Ruska, nařídil popravu viníka, který uzavřel tuto dohodu tím, že mu do krku nalil roztavené zlato získané za Firyuzu. Realita je mnohem prozaičtější.

Kurdové, Firjuzinci, neopustili tuto zemi, respektive hory, které považovali za své, ani na naléhání carské správy, ani na žádost sovětské správy. Když nová turkmenská administrativa začala přestavět vesnici na svátky pouze jedné rodiny, byli stále nuceni opustit své domovy. Jeden starý Kurd vyprávěl legendy a báje, že jejich předkové byli obři, i když on sám byl velmi malého vzrůstu. Kde je teď, kde je teď jeho rodina? Kam byli lidé z hor přesídleni? Teprve nyní, když jsem se o jednom z nejstarších národů na Zemi, potomcích slavných Médů, dozvěděl mnohem více, začínám věřit v jejich obří předky, zvláště když v to věří i mnoho moderních badatelů...

Těm, kteří přišli do mé oblíbené vesničky Tyrkys poprvé, byla ukázána také „šachová“ ulička v parku, kde byly pro fanoušky této prastaré hry stoly s velkými figurkami. Ukázali také dřevěnou ševcovskou budku, instalovanou přímo nad zurčícím zavlažovacím příkopem. Nevím, jestli to přežilo? Ale vím, že zdejší škola, budova navržená podle návrhu, který byl v sovětských dobách mimořádně zajímavý, je nyní domovem pohraničníků. Vím, kde teď leží jeden z fragmentů krásného litinového parkového roštu, který se stal pro nikoho nepotřebným... Opravdu to nešlo zachránit, je to tak nádherné. Různí majitelé - jiný vkus! Na jejich rozkaz začali ve vesnici vyhazovat do povětří staré domy. Pozvali kameramany a někdo pozval mě. Nepřišel jsem... Nemůžu se dívat na smrt.

Pohlednice, které před revolucí vydávala akciová společnost Granberg ve Stockholmu, nám pomohly zavzpomínat na časy minulé. A obnovit některé události - nápisy na nich, provedené nečitelným rukopisem muže, který byl také zamilovaný do Firyuzy, kterou už nemáme. A příběhy o osudu carského generála, který také rád trávil léto v chladu Firyuzy. V roce 1917 se kongres semirečenských kozáků rozhodl „uznat jmenovaného generálporučíka Kijaška za Nakazného atamana“. Ale v rudém Taškentu zemřel téhož roku během protibolševického povstání.

Snažím se dozvědět více o minulosti, možná proto, že si toho ještě hodně pamatuji. Vypadá to jako maličkost, ale pamatuji si, že jsem poprvé sledoval „Incident v Dash-Kala“ v prázdninovém domě Firyuza pod hvězdnou oblohou. Tohle všechno si pamatuju... Pořád si pamatuju. Tyto vzpomínky zahřívají můj život. Ale proč jsme nuceni na to všechno zapomenout, snaží se naše mozky plevelit radostí ze vzpomínek na poklidný odpočinek, jako byly bývalé luxusní zahrady Firyuzy odpleveleny a vyřezány až ke kořenům. Zbývá už jen jedna cesta, která vede přímo do bran hraničního přechodu. Otevřeli to a... všichni už byli v Íránu. Kdo to potřebuje? Jen té rodině, která dnes žije v bývalém letovisku, kdysi národních lázních, na vesnici, kde žilo až 3 tisíce lidí, která byla tehdy přístupná nám všem bez ohledu na sociální postavení.

Ilga Mehdi

V kontaktu s

Vesnička s krásným poetickým názvem Firyuza (tyrkysová) se nachází v podhůří Kopetdagu. Přes svou blízkou polohu k hlavnímu městu republiky (35 km západně od Ašchabadu) má obec Feryuza jen asi 3 tisíce obyvatel. Zde, v oázové oblasti, se nachází stejnojmenný rekreační komplex. Největší platan (středoasijský platan) ve střední Asii roste na území vojenského sanatoria a je chloubou místních obyvatel. Majestátní strom se nazývá „Sedm bratří.“ Mohutný kořenový systém a kmen, skládající se ze sedmi propletených částí, symbolizují silnou jednotu sedmi nevlastních bratrů. Na fotografii „Firyuza. Turkmenistán“ můžete vidět tento staletý platan .

Vesnicí protéká malá horská říčka Feryuzinka, která cestovatele potěší průzračnou horskou vodou a chladem stinných stromů rostoucích na jejích březích. V tomto krásném koutě s příznivým klimatem se nachází i venkovské sídlo prezidenta Turkmenistánu.

Když se v opuštěném nehostinném kraji setkáte s tak malebnými oázami s bujnou vegetací, ledovou vodou horských řek a nočním chladem, je těžké uvěřit vlastním očím. V dávných dobách tato místa inspirovala básníky, zpěváky a hudebníky. Ve své kreativitě oslavovali Všemohoucího za to, že vytvořil tak požehnané místo – nebe na zemi. Feryuza je předmětem neobvyklých mýtů a legend. Existuje mnoho pověstí, ve kterých se historická fakta prolínají s lidovým uměním. Není snadné oddělit fakta od fikce, ale poslouchat fascinující příběhy je neuvěřitelně zajímavé. Jedna z krásných legend říká, že v těchto místech žil zahradník Baharly, který měl sedm synů a krásnou dceru Feryuzu.

Mocný severní soused Turkmenistánu Rusko zaplatil velké peníze za oblast Feryuza. Íránský šáh se dlouho a neúspěšně hlásil k vlastnictví tohoto kousku ráje. Když se rozzuřený šáh dozvěděl o obchodu, nařídil potrestat viníka prodeje, zahradníka Baharlyho. Ústa nešťastného farmáře byla plná roztaveného zlata, získaného pro Feryuzu. Takto byli trestáni lidé na východě za touhu po penězích. Z historických pramenů lze zjistit, že vesnice Feryuza se objevila ve 12. století. As-Samani, slavný středověký geograf z Mervu, ve svých spisech zmínil, že vesnice Faruz (Firyuza) se nachází jeden a půl farsachů (farsakhs je vzdálenost 8 km). Od 12. století do 2. poloviny 19. století byla Feryuza hraničním bodem. Dodnes jsou na vysokých útesech Firyuzinsky soutěsky k vidění zachovalé ruiny strážních věží. Žili zde lidé různých národností: Peršané, Kurdové, Turkmeni, různé etnické kmeny Turků.

Historické kroniky svědčí o složitých politických vztazích mezi Ruskem a Íránem ve sporu o vlastnictví těchto území. Několik úmluv podepsaných v různé době si často odporovalo a vedlo k různým výkladům. Konkrétní informace o územní příslušnosti Feryuzy nebyly v dokumentech uvedeny, ale mělo se za to, že podle úmluvy patří Íránu. Nová úmluva z roku 1893 však hovořila o ruských právech na vesnici Feryuza. Zřejmě se v těch těžkých a pohnutých dobách zrodila krásná legenda o zahradníkovi, jeho synech a krásné Feryuzovi. Poté, co si Rusko zajistilo svá práva, začalo rozvíjet země sousedící s Íránem. O rok později začala výstavba dacha point pro Ruské impérium. Jen málo lidí si přálo koupit pozemek a pořídit si letní chatu.

Vlastivědné muzeum obsahuje vzácné fotografie Feryuzy z doby ruské kolonizace. Správa transkaspického regionu zveřejnila „Pravidla pro zřízení letní chaty ve Firyuzu“ a vyzvala všechny k nákupu pozemků za nízké ceny. Pozemky v této ruské obchodní stanici s nepříliš atraktivní krajinou byly prodány za čistě symbolické ceny. V prvním roce zde bylo pouze 12 dach, do konce století se jejich počet zvýšil na 50. Feryuza si vybírali především státní zaměstnanci správy rodné ruské provincie.

Sovětská vláda prohlásila Feryuza za vojensko-komunistické město. Život obce řídila vojensko-hospodářská rada, obyvatelstvo bylo násilně sdružováno do pracovních společností. Dače v majetku carských úředníků byly znárodněny. Postupně se na jejich místě objevily pompézní sovětské vládní dače. Začaly se budovat pionýrské tábory a resortní sanatoria. Feryuza se rozvíjela a získávala status oblíbeného letoviska v Turkmenistánu.

Kdysi neobydlená, opuštěná vesnice, zamořená jedovatými plazy, se proměnila v krásnou perlu Turkmenistánu.

Po skončení druhé světové války vyvolal SSSR otázky ohledně sporných pohraničních území. Nedostatečně jasné a nedokonalé úmluvy z konce 19. století vyžadovaly revizi a nové dohody. Výsledkem usilovné práce sovětsko-íránské komise pro vytyčení a vyznačení státní hranice v transkaspickém úseku byla „Dohoda mezi Svazem sovětských socialistických republik a Íránem o řešení hraničních a finančních otázek“ byl vytvořen. Podle oficiální Teheránské smlouvy z 2. prosince 1954 byla Feryuza nakonec považována za sovětské území.

Vesnice Kopetgag

Firyuza (Archabil) je osada městského typu v Turkmenistánu.

Populace

Počet obyvatel obce je asi 3000 lidí. (1983) Od roku 2008 zde není žádná usedlá populace. Bydlí tam pouze obslužný personál, turisté, prezidentská stráž a pohraničníci.

název

Firyuza (v perštině) - tyrkysová. V překladu z perštiny je firyuz (firuza) kamenem štěstí, také „piruz“ - „vítězný“. "Pevrise" - (Turkm.)

Obec byla přejmenována na Archabil, na pokyn prezidenta S. Nijazova.

Příběh

Firyuza jako vesnice se začala v historických pramenech zmiňovat od 12. století, byla součástí okresu Nisa. Středověký geograf z Merv al-Samani (1113-1167) o tom napsal: „Faruz (Firyuza) je jedna z vesnic Nesa, jeden a půl farsachů od ní“ (farsakh - v té době asi 8 kilometrů). Až do druhé poloviny 19. století byla Firyuza malou pohraniční obcí. V samotné vesnici a Firyuzinsky rokli se na vrcholcích hor dochovaly strážní věže. Obyvatelstvo bylo smíšené: Peršané, Kurdové, Turkmeni, Turci – etnická skupina pocházející z předoguzských turkicky mluvících skupin.

Po začlenění Turkmenistánu do Ruské říše byla mezi Ruskem a Íránem uzavřena řada úmluv a dohod o hranicích. První byla úmluva z 9. prosince 1881, po ní následovaly dohody z let 1884, 1886 a další. Neexistovaly žádné konkrétní instrukce ohledně Firyuzy, ale věřilo se, že podle úmluvy z 9. prosince 1881 šla Firyuza do Íránu. 12 let po uzavření této úmluvy, 27. května 1893, byla uzavřena nová úmluva a podle ní Firyuza přešla pod jurisdikci Ruska. Příští rok, v roce 1894, přijala správa transkaspického regionu „Pravidla pro zřízení letní chaty ve Firyuzu“.

Na konci devatenáctého století. Firyuza by se jen stěží dala nazvat „perlou“ Turkmenistánu, jak se jí dnes běžně říká. Oficiální „Přehled transkaspické oblasti za rok 1898“ o tom říká: „Pokračuje práce na zlepšení osady Firyuza, 32 verst od Ašchabadu. Zde byla kompletně přestavěna zavlažovací síť a na místě staré perské vesnice byla vybudována veřejná zahrada o rozloze až tří akrů. Dříve to byla nepřístupná, bažinatá oblast, obsazená starými opuštěnými sakljami a obývaná plazy...“

Bylo jen málo lidí, kteří chtěli mít ve Firyuzu daču, i když se parcely rozdávaly za čistě symbolický poplatek. V roce 1894 bylo ve Firyuze pouze 12 dach a na začátku století jich bylo o něco více než 50. Nacházely se zde i „státní“ chaty pro zaměstnance krajské správy. Ve 20. letech dvacátého století. Firyuza byla prohlášena za vojensko-komunistické město, které řídila vojensko-ekonomická rada, práceschopní lidé se sdružovali do pracovní společnosti. Soukromé chaty byly znárodněny. Vládní chaty byly postaveny na nejlepších místech. Prázdninové domy a pionýrské tábory vznikly na pozemcích, které zůstaly po výstavbě dach pro stranicko-sovětskou byrokratickou elitu.

Turkmenistán, Firyuza. 1986

Předmluva

Dovolená se blížila v pozdním podzimu, a tak jsem hledal možnost strávit ji někde na jihu země. V rekreační vesnici v Turkmenistánu na samé hranici s Íránem jsme našli poukázky na celounijní turistickou trasu č. 186 „Firyuza“. Program trasy zahrnuje účast na exkurzích po Ašchabadu, poznávání jeho pamětihodností, návštěvu podzemního jezera s teplou vodou v Bakhardenu a pro zájemce účast na pěších výletech do horských soutěsek v areálu kempu. Mým společníkem na cestách byl můj kolega Tolja Gončarov, se kterým jsme spolupracovali desítky let. Z Minsku jsme museli letět do Ašchabadu, odkud je to do Firyuzy jen 28 kilometrů.

Den začal na letišti v Minsku. Letadlo mělo hodinu zpoždění kvůli povětrnostním podmínkám v Minsku - překážkou se stal slabý déšť a nízká oblačnost. V čekárně není mnoho lidí, mezi nimi je několik Turkmenů - jednoznačně naši spolucestující. Po hale se pomalu potuluje tlustá kočka, kterou krmí cestující.

Míjím speciální kontrolní bránu s plnou hrstí drobných a klíči v kapsách – nezvoní! Autobus nás vezl dlouho k letadlu, skoro až na začátek ranveje. U TU-154 byla jednoznačně polovina běžného počtu pasažérů, takže když jsme se posadili do sedadel, dole ještě dlouho duněly naložené bedny. Před Dněpropetrovskem jsme spali hodinu a všichni bez dětí, kterých je spousta, se vydali na procházku. 8 stupňů, čerstvé. Prostorná hala letištního terminálu je opuštěná. Na tabuli je zobrazeno pouze číslo našeho letu. Brzy byl ohlášen nástup na palubu, ale stihli jsme vypít sklenici kávy – nebyla fronta a... uhasit hořící papír do odpadkového koše, ze kterého se valil kouř.

Let do Ašchabadu trvá 3 hodiny. Dokonce nás nakrmili - místo masa bylo dušené vepřové a k čaji jsme měli sýr a housku. Probudilo nás oznámení od letušky, že za 20 minut nastupujeme. Při pohledu přes okénka mají hory a země stejnou barvu – šedohnědou. Hory jsou silně členité, zcela bez vegetace. Rychle klesáme, dole vidíme asfaltovou cestu, čtverce polí, kanály, několik lomů ve dvou až třech patrech, každý s bagrem. Jakási vesnice, obrovský sloup prašného kouře z vysokých komínů, nádrž se zelenou stojatou vodou. A nakonec plot kolem areálu letiště, přistání. Teplota vzduchu je 17 C. S bundami v rukou dojdeme k nízké budově terminálu. Čekání na zavazadla uběhlo skoro půl hodiny. Prostor před budovou letištního terminálu je rušný - je zde velký provoz, protože letiště je ve městě. Asfalt, kavárny, obchody a pavilony pro obsluhu cestujících, ale...na záchody se nedá.

Jedeme trolejbusem č. 5 do centra. Koupil jsem si v kiosku mapu města, připojil jsem ji podle mapy a nemusel jsem se nikoho ptát, jak se tam dostat. Bulvár kosmonautů, třída Gagarin, třída Svoboda - hlavní dopravní tepna města a nakonec třída Lenin, kde žijí příbuzní Nataši Makedonské, mé přítelkyně z Minsku. Cesta trvala pouhých 15 minut. Je teplo, mnoho mužů má na sobě trička. Čísla na domech jsou přemalovaná, ale řídíme se stávajícím popisem, dál od nádraží. Chodníky jsou chráněny pod korunami vysokých stromů. U stánku se zeleninou jsou pytle brambor a cibule přímo na asfaltu, je cítit hniloba.

Konečně 3-patrový dům pokrytý zelení pro celý blok. V 1. patře je vojenský sklad - jedná se o dům KECH (ubytovací a provozní jednotka) okresního velitelství. Natashu našli doma, protože byl teprve začátek desáté. Posnídali jsme, pak jsme si sedli na lodžii s podnosem hroznů, kde Nataša mluvila o Ašchabadu, Firyuze, kam nedávno sama přijela. O horku v létě - někdy to krevní cévy seveřanů nevydrží. Ona sama občas polila podlahu vodou a přikryla se mokrým prostěradlem – stačilo na hodinu. Klimatizace jsou všude, ale má to nevýhodu - v bytě je prach a zima (přechod z 50 C na 25 způsobuje zánět). Kvůli prašnosti nejsou v bytě v létě koberce. Při přidělování bytů dochází k boji o 1. patra - dostávají je pracovníci v první linii, kteří okamžitě začnou pěstovat hrozny pod okny pro úkryt. Obecně platí, že Turkmeni preferují soukromé domy, aby žili ve dvoře a oblékali se podle počasí.

O hodinu později jsme vyrazili do města s Natašou a jejím synem Platonem, je mu šest let. Na nádraží je to 8-10 minut chůze. Malá budova s ​​věží, malé nádražní náměstí - tady jsem byl v roce 1972, nic se nezměnilo. A dokonce i to, že do Baku musíte jet vlakem č. 604 do Krasnovodska ve 20.30 a pak trajektem (to bude náš směr po Firyuze). Šli jsme do malých obchůdků poblíž a koupili si suvenýr – vyšívanou peněženku. Po cestě jsou kebabárny, kde jsou obslouženi vzácní návštěvníci, samozřejmě muži. Agentura Aeroflot - v suterénu hotelu. Ve slově "Aeroflot" je každé písmeno lemováno barevnými kameny. Všechno je krásně vyzdobené, chladné a venku je stále tepleji. Jdeme pěšky, protože tady je všechno blízko a doprava mimochodem nejezdí často.

Ruský trh je nejrušnější. Velká prostorná vysoká budova z kamene. Střecha je na podpěrách, vysoko nad zdmi. Níže jsou obchodní pasáže pro potravinářské výrobky, jsou zde fontány a umyvadla na mytí zboží. Nahoře v galeriích je průmyslové zboží. Ceny ovoce a zeleniny jsou poměrně vysoké: granátová jablka stojí 6 rublů. za kilogram, melouny a velká žlutá jablka bez jediného místa - 3 rubly, vodní melouny - každý po 20 kopejkách. Koupili jsme kukuřičné klasy, dávali jim sůl do sáčku. Venku je velký areál s mnoha stánky a auty z oblastí s průmyslovým zbožím a zeleninou. U zdi před náměstím je kaskáda vody. Na jednom ze strojů jsou volně ložené velké mrkve s vršky, kupují je v pytlích. Na policích je spousta světlých látek. Turkmenky se samozřejmě oblékají do šatů různých barev s výšivkou na límci a ozdobami. Mnohé mají bohaté, sametové látky. I muži se nacházejí v tmavých sametových oblecích.

Šli jsme do knihkupectví, obchodního domu - nic zvláštního, takže jsme se nezdržovali a brzy jsme se ocitli na náměstí Karla Marxe - vizitce města. Na náměstí je pamětní komplex „Bojovníkům revoluce“, kteří padli v boji za nastolení sovětské moci v Turkmenistánu. Náměstí korunuje velká původní budova Ústřední knihovny, před ní velké množství fontán, voda teplá, 28 stupňů.Poléváme se, Platón pobíhá bos. Natasha ukazuje místní dlouhodobou stavbu - budovu hudební školy, stavěla se 25 let, dlouho se přestavovala a mísa věčného plamene. Na konci širokého a dlouhého bulváru je pomník padlého „tulipánu“ (výška okvětních lístků je až 15 metrů) a věčný plamen. Toto místo je posvátné a my vidíme novomanžele a svatební hosty, jak se u pomníku fotí. Nevěsta a ženich jsou oblečeni v evropském stylu. Mladá žena je velmi krásná v bílých šatech a klobouku, zbytek žen je ve vínových elegantních šatech, zdobených výšivkami a šperky z červených kamenů. Muži v tmavých sametových oblecích. Natasha řekla, že v sobotu a neděli je tu vždy plno – a svateb je stále více.

Cestou jsme se zastavili ve zmrzlinárně ve velkém kamenném altánu ve stínu stromů. Čokoládová zmrzlina je lahodná a studená, což se v horku velmi hodí. Velmi blízko za Tulipánem je univerzita a za ní je „náš“ dům. Potkali jsme Zoju Vasilievnu, Natašinu matku. Energická, hezká žena je vojenská manželka, celý život putuje do služebních míst svého manžela, je zde 20 let.

Po půl hodině jsme se rozloučili a šli na autobus. Na zastávce stojí asi desítka studentů, chlapi v oblecích, jeden dokonce v trojdílném obleku, v uzavřených botách. A Tolya a já máme na sobě trička a je velmi horko. Po třech zastávkách jsme vystoupili poblíž Tekinského trhu a autobusového nádraží. Trh je pod baldachýnem, malý, ale kompaktní. Hory vodních melounů s nápisy na kusech lepenky: „1 kus - 1 rub. Autobusové nádraží je nedaleko. Pavilon, kde prodávají vstupenky na Firyuzu, je přeplněný, včetně davu školáků, otevřena je pouze jedna pokladna. Píše se, že lístky se mají prodávat na pasy, ale zmatená pokladní (blondýna, Ruska) rozdává lístky všem, jen aby to stihli... pod dohledem svého šéfa. Vyjeli jsme podle plánu, nejprve na třídu Svobody, pak na dálnici z města západním směrem. Autobus jel po rovné silnici jako šíp. Opět známá krajina – na jihu jsou hory, řídké křoví, špinavě šedé kameny. Na severu - vpravo od silnice, pole, zemědělská půda. Dva náklaďáky na poli a skupina lidí poblíž nakládají dýně. Dále je zjevně kanál, podél kterého se táhne úzká stuha stromů. Zcela vlevo na vysokém svahu je hřbitov. Pohřby jsou umístěny chaoticky jeden od druhého, mříže, kamenné zdivo a nikde ani keř.

Hory se blíží. 16 kilometrů od města jsme odbočili na jih, minuli vesnici Ushchelye a vstoupili... do soutěsky. Velmi vysoké strmé svahy (≈ 400 metrů a více), všechny plné trhlin. Cesta je úzkým asfaltovým pásem, po stranách s řídkými stromy. Řeka Firyuzinka na dně soutěsky se prudce vine a my se několikrát přesouváme z břehu na břeh. Svahy byly strmější a teprve po 10 kilometrech se hory začaly rozestupovat. Míjíme odbočku na vesnici Chuli, podél silnice jsou řídké chudinské domky. Firyuza začala okamžitě ze soukromého sektoru, pak zleva, jeden po druhém, pionýrské tábory a penziony. Vpravo bylo koupaliště (rekreační dům Kopet-Dag ministerstva vnitra), zanedlouho autobus zastavil v centru - obchody, kadeřnictví, pošta, novinový stánek. Nedaleko je jasně viditelná cedule: „Dacha tábora Firyuzinskaya č. 145“ (nikdy jsme nezjistili, kde bylo dalších 144). Železná brána, úhledné domy, fontána uprostřed - a to vše pod korunami vysokých stromů. Na recepci je krásná Turkmenka a 4 manželské páry z Novosibirsku, Kemerova, Čeljabinsku, které usadila v pobočce turistického centra, které je odtud 500 metrů. Byli jsme ubytováni zde v centru v domě č. 8/3, za kavárnou. Za domem je plot, zdá se, že školka. Je zde sportoviště, z poloviny zaplněné stavebním materiálem - nedaleko se staví bazén. Nedaleko je taneční parket, nejprostornější na území základny. V místnosti jsme tři – další mladý Turkmen z Mary jménem Kakajan. Před večeří jsme našli tenisový stůl, postavili desku místo sítě a společně jsme si to užili (dnes dlužím Tolyovi 2 zápasy). Večeřeli jsme během 2. směny. Sousedi u stolu jsou manželé z Čeljabinsku, jejich dcera žije v Minsku. Okamžitě jsem musel požádat o 2 porce - tady je to možné, křehké turkmenské číšnice se jen usmívaly.

Bezesná noc dala o sobě vědět, a tak jsme usnuli brzy, kolem 21. hodiny.

11. října Exkurze po Firyuze.
Samozřejmě jsme spali jako zabití. Rozhodl jsem se, že ráno začnu běhat bez houpání. Oblékl jsem se a utíkal z tábora. Relativně teplé. Na ulici je mnoho školáků, kteří chodí do školy v 8.30. Přecházím most - řeka je klidná, voda mírná, pak ulicí k poště a zpět, celkem minimálně jeden kilometr. Po snídani návrat k tenisovému stolu. Dotáhli jsme ho na taneční parket, aby stromy nezakrývaly světlo, a instruktor mu dal novou síť. Kopali do míče až do oběda, kdy nikdo jiný nepřišel.

V 15.00 pěší prohlídka Firyuzy. Turisté mají na nohou tenisky a průvodkyně Nelly Pavlovna má boty na vysokém podpatku. Vyšli jsme z kempu a za mostem odbočili vpravo do starobylého parku - hlavní atrakce letoviska, kde jsme si vyslechli vyprávění o historii i současnosti tohoto nádherného koutu Turkmenistánu.

Letovisko a dacha Firyuza se nachází v malebné soutěsce řeky Firyuzinka, na svazích Kopetdagu v nadmořské výšce 600 až 800 metrů nad mořem. Říká se mu perla slunného Turkmenistánu, největší klimatické letovisko v zemi, je to oblíbené místo pro dovolenou obyvatel Ašchabadu a turistů. Zde je i v nejteplejších dnech turkmenského léta vzduch svěží a čistý, noci chladné. Zelená oáza, horská řeka, průměrná roční teplota +13 C. To vše vytváří klimatické podmínky, které pomáhají léčit průduškové astma, nemoci ledvin, nervovou soustavu.

[Kopet Dag je horský systém na jihu Turkmenistánu. Kop – hodně, dag – hora (turkmen)].

Firyuza je stará osada, která je v historii zmiňována již od 11. století. Po mnoho staletí patřil Persii, od roku 1893 byl po dohodě s generálním guvernérem turkmenského území převeden do Ruska výměnou za jednu z pohraničních vesnic. Před revolucí byla tato perla Turkmenistánu místem odpočinku vojenské a byrokratické šlechty. V současné době zde fungují pionýrské tábory, sanatoria, rekreační domy, turistická základna a je zde sídlo pro vedení republiky. Obyvatelstvo vesnice je 3 tisíce lidí, všichni pracují v sektoru služeb, muži také ve vesnici Ushchelye nebo v Ašchabadu.

Park byl vytyčen v roce 1896 generálem Kuropatkinem. Je zde zastoupeno mnoho cenných druhů, zajímavé jsou zejména buxus, túje, platan (platan bezostyšný - zcela shazuje kůru), ořešák, akát Lenkoran a další.

Poté se všichni přesunuli na území sanatoria Ministerstva obrany ke slavnému platanu „Sedm bratří.“ K tomuto stromu se váže krásná legenda vyprávějící, jak se sedm bratří postavilo na obranu cti krásné sestry Firyuzy a všech zemřel v nerovném boji. Otec zasadil na jejich hrob větvičky platanu a o mnoho staletí později platany zesílily, jejich kmeny srostly do jediného kmene a strom byl nazván „Sedm bratří“. Jeho kmen o průměru 3,5 metru stěží uchopí šest lidí a jeho výška je více než 30 metrů.

Tím exkurze končila, a tak jsme se stihli na zpáteční cestě zásobit hrozny - ve stánku se zeleninou si mladý prodavač nabral krásné růžové hrozny z krabice bez výběru, jen za 50 kopejek za 1 kg. Nedaleko je trh - pod malým baldachýnem jsou tři řady stolů - teď tam nikdo není, je pozdě.

Ještě před obědem ředitel kempu navrhl shromáždit tým volejbalistů a jít si zahrát do rekreačního střediska Ministerstva vnitra a zároveň tam zaplavat v bazénu. Ale protože v kempu nehrají, není se s kým shromáždit. Pojďme spolu s Tolyou. Sousedé mají velkou 3-patrovou budovu, 2-patrovou jídelnu s tanečním sálem. Za nimi je sportoviště oplocené sítí, po jehož obvodu jsou vzrostlé stromy. Na místě se sešly dva kompletní týmy, z nichž mnohé hrají dobře, tak jsem se to snažil moc nekazit. Jeden zápas jsme vyhráli, dva prohráli a šli jsme plavat. U bazénu (≈ 6x20m) se opalovalo několik lidí, ale nebyli vidět žádní plavci. Na hladině plavou žluté listy, ve stínu vysokých stromů se voda jeví jako tmavá. Vstupuji do vody a pálí to zimou, ale párkrát jsem plaval tam a zpět. Tolya plaval s hodinkami speciálními pro práci pod vodou (jeden z jeho koníčků) a všichni soucitně křičeli, aby si je sundal. U bazénu je několik ořešáků - rekreanti v prázdninových domech jimi nemilosrdně třesou.

Asi ve 22 hodin jsme opět šli k motorestu Kopetdag, odkud se celou vesnicí ozývala hudba - tančilo se. Na fotbalový přenos (SSSR-Francie) v televizi jsme čekali do pozdních hodin. Čekali marně - ukazuje se, že pozdní vysílání se odkládá na zítra.

Celou noc pršelo a ráno přestalo, ale na území kempu jsme museli běžet přes kaluže. Řeka Firyuzinka je k nepoznání – rychlý tok šedé vody se zvedl o ne méně než půl metru. I po nabití a umytí jsem po dešti a větru našel asi 20 vlašských ořechů. Je to jako lov hub – mezi suchým listím, větvemi, trávou, keři hledejte ořechy, které barevně příliš nevynikají. Celý den s přestávkami pršelo a ochladilo se. Četli jsme, hráli karty a po obědě spali. Počasí bylo depresivní. V 19 hodin jsme sledovali velkolepý fotbal mezi SSSR a Francií. Náš tým hrál skvěle (2:0).

Obloha se začala vyjasňovat, a tak v devět hodin večer začala na našem parketu hrát hudba. Začalo se tam scházet mnoho našich turistů a místních obyvatel, většinou mužů a mladých mužů. U brány kempu stojí několik aut. Nahrávky byly dobré, tančili jsme s krátkými přestávkami skoro dvě hodiny. Bohužel ke konci tanečního večera opět mrholilo.

Vstup do kempu

Fontána v kempu

Roh kempu

Strom "Sedm bratří"

V noci byla zima, musel jsem si vzít teplákovou soupravu, Tolya vstávala na začátku deváté. Venku je mlha a vlhko – v noci mrholilo. Ale obloha byla jasná a brzy zpoza hor vyšlo slunce. Dnes jsem zesílil běhání, i když moje nohy stále cítím po včerejším tanci. Vzácní kolemjdoucí, školáci jdoucí do školy. Pohraniční stráž pomáhá dětem a ženám, které přišly z předsunuté základny, dostat se z GAZ-66 - je to na jižním okraji vesnice. Po snídani jsem šel na poštu (nebyl žádný telegram z domova!) a na trh. Prodejci jsou ženy a starší muži, 6-7 osob. Prodávají hrozny, bylinky, granátová jablka, vodní melouny, melouny. Beru meloun ≈ 5 kg za 30 kopejek. Prodejce s vyznamenáním vystřihne jasně červený klín „aby se nemluvilo...“ – známka kvality! Lidé přicházeli do ulic, většinou ženy s těžkými břemeny - plechovkami mléka a pytli chleba. A mladší muži už pijí čaj v čajovně, postarší kuchařka kebabu rozdmýchává uhlíky v grilu – a to je teprve 9:30 ráno. Začalo znovu pršet – s mraky přímo nad námi a všude kolem nás byla modrá obloha, slunečno, až po obzor.

Turisté opouštějí základnu v oddělených skupinách, někteří do bazaru, někteří do Ašchabadu. Dnes začínají exkurze v 10:00 – seznam akcí je vyvěšen před jídelnou. Dvakrát týdně túry na Lenin nebo Friendship Peak. Dnes je ještě vlhko, chodit po horách bude špatné. A přesto si pěkné počasí vybralo svou daň - sluníčko hřálo a mnozí se šli opalovat na taneční parket a na verandu dvoupatrové budovy.

V 15:30 výlet do Chuli jsme cestovali dvěma autobusy. Není to daleko, jen 10 kilometrů. Naší průvodkyní je hezká mladá žena, jmenuje se Taťána. Nedaleko odbočky na Chuli se nachází ovocná farma Vaňovský. Původní název osady byl Kozelny podle místa, kde se sem přestěhovalo deset rolnických statků Charkovské gubernie (1890-1891). Přejmenován v roce 1898. Po stranách jsou všude pouštní hory pokryté hrubou trávou, velbloudí trn (stonky jsou rozvětvené a velmi pichlavé, velbloud je bere opatrně i s tvrdým patrem). Obec Chuli je malá, populace spolu s Vanovským je asi 2000 lidí. V jeho okolí, na úpatí hor, je mnoho drůbežáren, kde se po polích kolem prohánějí tisíce bílých kuřat. Nejbližší vrchol je Mount Markou (Snake) s výškou 1400 m, 3. nejvyšší v SSSR v pohoří Kopetdag, jeho délka je asi 10-12 kilometrů. Na jeho svazích je mnoho malých soutěsek, které v létě vysychají. Právě tam je více hadů než v jiných oblastech, mnoho z nich jedovatých: kobra, zmije, měďák, efa. Existuje také mnoho jedovatých pavouků, z nichž nejnebezpečnější je karakurt. Nechybí ani mimozemšťan z Afriky – varan Karakum.

Nejznámější v této oblasti je Čulinská soutěska, ve které protéká řeka Chulinka v délce 13 kilometrů, jejíž voda zůstává v létě studená. Je tady krásná příroda, široká rokle, vysoké stromy nad řekou. V soutěsce byl postaven rekreační dům Chuli a konají se zde sportovní a pionýrské tábory. O víkendech sem přijíždějí rodiny a skupiny odpočívat, pořádat pikniky, plavat a opalovat se. Dnes je pondělí, rekreantů málo, vzduch čistý. Průvodce řekl: "Chceš-li od všeho pryč, přijď do Chuli...".

Před vstupem na místo procházeli místní obyvatelé poblíž autobusů poblíž zahrady. Turisté dostali kbelík velkých jablek, ale peníze odmítli. Rychle jsme se vrátili - exkurze trvala asi čtyřicet minut, nepočítaje jízdu. Na nástěnce se objevila nabídka přihlásit se na pěší výlet do soutěsky Barsovo (!?).

Často, když procházíme poblíž ořešáků, sbíráme několik kusů, které spadnou z větru. Před nimi je mnoho lovců – turistů i místních obyvatel, kteří si dovolují srážet ořechy klacky. Do jídelny chodíme vždy s pytlíkem zeleniny zakoupeným na trhu, jediné jméno, které si pamatuji, je koriandr.

Po večeři jsme dojedli 5kilový meloun a půl melounu a sotva jsme to dojedli. Dnes jsme dostali další deku a kobereček, zima by neměla být.

Řeka Chulinka

Na spaní bylo teplo, ale ten meloun... Ráno je obloha jasná, svěží a sluníčko postupně dělá své. V 10.00 exkurze do botanické zahrady a zoo Ašchabad. Cesta je známá, do města vjíždíme ulicí 1. máje. První zastávka je u Zemědělského institutu pojmenovaného po M.I. Kalinina. Před hlavní budovou je pomník všesvazového staršího. Botanická zahrada se nachází nedaleko v bloku mezi ulicemi Timiryazev a Botanicheskaya. Byla založena v roce 1903 a rozkládá se na ploše 18 hektarů. Jedná se o nejjižnější zahradu a jednu z nejstarších v SSSR. Na jeho území roste více než 4 tisíce stromů a keřů z různých přírodních oblastí celého světa. Park je oblíbený - bylo s námi několik dalších skupin. Velmi úhledné stinné uličky, altány pro relaxaci. Pozorovatelé se zdržují zejména u bazénů s kobercem lotosů a amazonskou Viktorií – největším leknínem na světě. Jeho listy zůstávají na hladině vody se zátěží až 12 kilogramů. Prošli jsme oblastmi pouštní vegetace v Turkmenistánu a severní Africe. Pozornost jsme věnovali kvetoucím stromům, nám, obyvatelům středního pásma, neznámým. Indický růžový šeřík, kvete celé léto. Akatu trojostnou, neboli akranu obecnou, s jasně zelenou korunou, která roste v horkých suchých letních podmínkách, snáší zasolení půdy. Wisteria je vysoký subtropický strom se shluky dlouhých shluků modré nebo fialové barvy. Jidášův strom - kvete růžovými květy přímo na kmeni (na takovém stromě se prý Jidáš oběsil). Banánovník je bylina se silným kmenem a obrovskými listy (jako sloní uši). Chinara (platan) - stromy až 50 metrů vysoké, dlouhověké - až 3 tisíce let. V Tádžikistánu roste platan, v jehož dutině byla madrasa pro 8-10 lidí. Od průvodce jsme se dozvěděli, že saxaul má stejnou výhřevnost jako uhlí a velbloudí trn má kořeny dlouhé až 20 metrů.

Do zoo jsme jeli dál ulicí 1. máje, 2-3 bloky do Dzeržinského ulice. Není tu moc k vidění – malá plocha, necelý půl hektar. Největšími exponáty jsou tygr ussurijský, medvědi, lamy a poníci. Varan, 40 centimetrů dlouhý, šedý, s hrudkovitou kůží, ležel bez známek života. Jsou tu ptáci, několik opic, karakal - stepní rys. Zlatý bažant vypadá neobvykle krásně s jasně barevným peřím, kde je většina zlatožlutého peří. V malém serpentáriu průvodce mluvil o hadech. Gram suchého jedu zmije stojí 210 rublů, kobra – 180 rublů. Had se vzdá 70 % svého jedu, 30 % zůstává v hadovi. Ve speciálních serpentáriích se jed užívá 20krát za měsíc. Hadi slábnou a jsou vypuštěni do volné přírody. V zimě se stočí do klubíčka a ukládají se k zimnímu spánku. Bohužel se stává, že tyto spleti lidé ničí – v zimě zeslábnou a jsou bezbranní.

Každá exkurze trvala 40-50 minut. Přes silnici naproti zoologické zahradě začíná Victory Boulevard, ale exkurze tam dnes nebyla v plánu. Autobusy čekaly na turisty další hodinu, zatímco byly prozkoumány nejbližší obchody. Je to jeden blok od zoo k Tekinskému trhu a autobusovému nádraží a Tolya a já jsme se rozhodli zůstat ve městě.

Šli jsme na trh, přeplnění jako vždy. Tam jsem fotografoval prodavače – ctihodné vousaté starce ve vysokých vestách z ovčí kůže, Turkmenky v zářivě barevných šatech. Občerstvili jsme se masovými koláčky, zvanými fitchi, které se tu prodávají na všech rozích. Jedná se o turkmenské národní jídlo - pečivo o průměru 15-18 cm a výšce 3-4 cm, uvnitř je mleté ​​maso s kořením.

Bohužel procházka byla přerušena kvůli začínajícímu dešti – slunce už dávno zmizelo za mraky, všechny barvy ztratily svůj jas. Rychle jsme se dostali na autobusové nádraží a odjeli do Firyuzy. V autobuse je mnoho cestujících, více než polovinu tvoří turisté a rekreanti. Někteří drží sítě plné melounů a velkých granátových jablek. Poprvé na všech svých cestách jsem viděl velký basreliéf Lenina, vytesaný na jednom ze svahů v rokli. Řidič nás pustil do Firyuzu a vzal si lístky - jeho věc. Je tu celkem pohodička, všichni se teple oblékli a zahřáli se čajem u večeře. Celý večer jsme strávili u televize. Venku prší, pak je mlha. A přesto jsme před spaním, když zafoukal vítr, vyšli na horu podívat se na noční pohled na vesnici.

U bazénu s amazonskou Viktorií - největším leknínem na světě.

Slavné lotosy (lidově známé jako kaspická růže).

Dnes nepomohly ani dvě deky a kobereček – v noci byla zima, tak jsem si musel vzít teplou košili. Ráno je celkem chladno, neprší. Pořád šel běhat jen v tričku. Z úst mi vyšla pára, ruce mi mrzly, pak jsem si umyl obličej až do pasu a cítil jsem se velmi vesele.

V poledne se výletníci vrátili z Ašchabadu - je tam velmi teplo! Ve Firyuze se tou dobou právě objevilo slunce. Dnes v 15:00 výlet do Nisy. Jedeme autobusem do malé vesničky Bagir - do Ašchabadu to je 9 kilometrů. Z asfaltky odbočujeme na jih směrem k horám a brzy stoupáme po betonových schodech k jedné z hlavních historických atrakcí Turkmenistánu. Starobylé město Nysa je hlavním městem parthských králů, vládců státu, který se rozkládal od Sýrie po Indii. Založen Parthy ve 3. století. před naším letopočtem e. a během následujících šesti století sloužil jako hlavní pevnost dynastie Arsacidů a po několik století byl pohřebištěm vládců státu. [Pohřební rituál - tělo zesnulého bylo na rok vyvěšeno, ptáci a příroda z mrtvoly zůstaly jen kosti, které byly umístěny do džbánů a umístěny do výklenků]. Pevnostní město bylo vystaveno opakovaným útokům nepřátel státu. V 1. století př. n. l., během římsko-parthských válek, vyslal římský císař svého syna Crassa (který potlačil Spartakovo povstání) s 10 000 vojáky, aby dobyli parthský stát. Parthové porazili Římany a poté Crassus nařídil svému bodyguardovi, aby jeho tělo rozřezal. Hlava byla hozena otci, aby 1 noc oplakal svého syna.

Parthské království padlo ve 3. století našeho letopočtu. Později tyto oblasti Turkmenistánu dobyli Arabové, byli zde i Seldžukové a v roce 1220 Čingischán. Od 16. století Nisa postupně upadala. Život zde existoval až do 2. dekády 19. století, a když tato místa dobyli Tekinové, největší kmenová skupina turkmenského lidu, byla Nisa již ruinami. Téměř půldruhého století zůstaly zbytky starověkého města v zapomnění a mnoho ze zbývajících budov bylo zničeno při zemětřesení v roce 1948. Teprve poté začaly vykopávky pod vedením M.E. Masson - uzbecký archeolog. V letech 1985-1986 byly zahájeny práce na částečné obnově Nisy.

Nisa byla vyvýšené město oválného půdorysu, obklopené vysokými hliněnými hradbami s věžemi, o rozloze 14 hektarů. V důsledku výkopových prací byla nalezena řada staveb, jejichž obrysy byly částečně obnoveny. V kulaté síni byl chrám, kde oheň, který Parthové uctívali, ani na minutu nevyhasl. Čtvercový sál je obřadní místností králů, kde byl zlatý trůn a zlaté sochy dynastie Arsacidů. Později, když začal pád státu, byl trůn vyroben ze slonoviny. Zachovaly se sloupy, které byly vsazeny do zdi ze surové hlíny, jako výztuž byla použita lana. Čtvercový dům o rozměrech 60x60 metrů je skladištěm, kde se nacházelo bohatství Arsacidů.

Archeologové zde našli keramické vodovodní dýmky, velké džbány, asi 90 slonovinových rhytonů (druh kavkazského rohu), ze kterých pili víno (≈ 2,5 litru). Vzor obřího koberce Teke v Muzeu výtvarných umění vychází ze vzoru zde objeveného zbytku koberce. To vše nám vyprávěl průvodce, který ukázal fotografie kulatých a hranatých sálů a nalezených exponátů. Zbytek je v žalostném stavu – hlína v průběhu let odplavuje, zbytky staveb ničí déšť a četní turisté. V průběhu staletí odplavily i hradby starověkého města. Jen vyvýšení v jednotném vzoru po obvodu hradeb připomíná, že zde byly strážní věže. Proto je řeč o tom, že bude jednou obnovena, vnímána jako fantazie.

Na zpáteční cestě autobus zastavil v Bagheeře poblíž obchodů. Interiér je velmi krásně zdobený v národním stylu. Nakupovali různé drobnosti a knihy, většinou turisté z Uralu a Sibiře. Pak jsme se zastavili v Bezmeinu natankovat. Jedná se o průmyslové město s největší cementárnou v republice. Město se nachází na rovině, domy s více než 2 podlažími nejsou vidět. Řidič nás vysadil samozřejmě u obchodů. Obuv má dobré...Tartu tenisky v pomalých velikostech, zbytek jsou místní hrubé boty. V obchodě s potravinami je pochoutkou velký kapr stříbrný uzený za studena za 1,8 rublů. na kilogram odkapává tuk. Vezmeme jednu rybu, a když ji ochutnáme, okamžitě si dáme druhou.

Vrátili jsme se na večeři, po které jsme šli k nám na ryby, jedli meloun a meloun a dokonce jsme ignorovali fotbal v televizi. Poté tanec v klubu prázdninového domu Kopetdag. Ve 2. patře jídelny je prostorný taneční sál. Stěny jsou malované podle turkmenských motivů - sklizeň, dary země, štíhlé postavy dívek, chlapců, dětí. Tančili jsme pozdě, nechtělo se nám do chladných domů.

Večer, po deváté hodině, se Firyuzou řítili 2 volžští dopravní policisté a vládní auto s číslem 0001.

Deset minut do osmi 0001 zbývalo do města v doprovodu 3 aut dopravní policie.

Je stále zima, ale oblékám se lehce na běh. Vrátil jsem se, dal si studenou sprchu a po běhu se zdálo, že voda není tak studená. K snídani jsme dostali horkou kaši a mléko. A ačkoliv slunce už svítilo ze všech sil, z domu stále šla pára a nohy mu mrzly. Dnes v 10:00 jedeme na seismickou stanici v obci Vanovský. Cesta je známá – po dálnici až k odbočce na Chuli. Skupina se rozšiřuje – jsou v ní mladí i staří lidé. Po obou stranách silnice jsou zahrádky a podél krajnic ostružiny. Kolem se řítí vzácná auta jako v plamenech. Tady je Vanovský, ve dvorech domů jsou ženy, mnoho dětí, všechno vypadá chudě.

Seismická stanice se nachází přímo u silnice, hned za plotem je zahrada s broskvoněmi. Jeden dům má malé místnosti pro kanceláře a laboratoře s přístroji, druhý je obytný. Kvasový sud s pitnou vodou. Skupina se nevešla do jedné místnosti, takže zaměstnanec vedl rozhovor přímo na dvoře a rozložil oscilogramy na židle. Mluvil příliš profesionálně, nezajímalo ho, jaké publikum má před sebou. Avšak právě v tomto případě jsou všichni specialisté na své vlastní podniky. [Z vyprávění zaměstnance stanice: Hlavním úkolem stanice je zaznamenávat zemětřesení v oblasti Kopetdag. Zemětřesení jsou definována ve třídách nebo bodech. Vzdálenost k epicentru je určena rozdílem rychlostí šíření podélných a příčných vln zaznamenaných na oscilogramech. V ostatních případech - podle údajů 3-4 stanic v sousedních krajích. Například 12. března 157 kilometrů odtud došlo k zemětřesení o síle 5-6 stupňů. Signál na oscilogramu je zdrsněn 10-100 tisíckrát. Všechny senzory jsou instalovány na jakémkoli vhodném místě, protože vlny se nešíří po povrchu, ale přímo. Nejvzdálenější zemětřesení bylo zaznamenáno ve vzdálenosti 11 tisíc kilometrů. Obecně je stanice schopna zaznamenávat zemětřesení kdekoli na světě. Údaje o zemětřesení se přenášejí do Ašchabadu nebo Moskvy (v případě vzdálených zemětřesení)].

Nevraceli jsme se rovně po dálnici, ale přes vesnici, která se táhne mezi zahrádkami souběžně s dálnicí. Domy jsou ve stínu vysokých topolů, ve dvorech jsou vinice. Poblíž jednoho z domů starší žena vyndávala z tandooru velké kulaté placky (o průměru ≈ 0,4 m). Pec je mělká, do 80 centimetrů - žena seděla na kolenou a rukou sahala téměř až na samé dno. Jsou tam žhavé uhlíky, intenzivní žár. Hotový a ještě horký chléb ležel na hromadě, žena opatrně trhala kousky a ošetřovala nás. Objektivy fotoaparátů jí vůbec nevadily. U sousedních domů ženy myly nádobí v příkopu – voda byla čistá, z hor. Nedaleko Vanovského na jednom z plochých vrcholů se nachází nejjižnější observatoř země - pevnostní astronomický bod Turkmenské akademie věd. Z vesnice je dobře vidět celý komplex jednopatrových budov, z nichž dvě mají kopule pro dalekohledy. Bohužel se tam neplánují žádné výlety. Když jsme udělali kruh kolem vesnice, vystoupili jsme na dálnici a vrátili se do Firyuzy.

Po obědě jsme se opalovali na kopci nad kempem. Tolya se rozhodla vylézt na Lenin Peak, jeden ze dvou malých vrcholů tyčících se nad Firyuzou. Je na něm nainstalován opakovač. O půl hodiny později byla jeho postava vidět pod vrcholem a po dalších dvaceti minutách - u opakovače. A i když sluníčko ubylo, vstal jsem také a za 30 minut byl na vrcholu. Strmé stoupání začalo přímo ze dvorů obytné čtvrti, pak postupně na malé náhorní plošině a vyrazilo na vrchol. Shora je vidět hraniční pás, 3-4 pohraniční strážní věže. Kameru jsem z tašky nevyndal - pro jistotu jsme byli všichni pod dohledem (měl jsem zkušenost - v roce 1966 jsem šel s kamerou do Volgogradského traktorového závodu. Vyvedli mě přes první díl). Za hraničním pásem jsou hory stále vyšší a vyšší. Tam jsou tmavší a ty vzdálenější jsou pokryty oparem. Firyuzinki Gorge vypadá mnohem hlouběji. Sestoupili jsme po hřebeni, kde je cesta a je méně strmá. Při sestupu jsem dohnal dva muže, jednoho staršího s klackem v rukou. Říkal, že jako školák sem často chodil po horách. Vrchol naproti se dříve nazýval Stalin Peak (nyní Vrch Družba).

Večer je svěží a v místnosti s velkou skupinou lidí je tepleji. Zabývali jsme se velkým melounem.

Na exkurzi do Staré Nisy. Roztavené zdi starobylé pevnosti.

Ve Staré Nise. Pozůstatky starověkých budov.

U tandyru ve Vaňovském. Hosteska, která nás pohostila mazancem.

V pozadí je nejjižnější observatoř země.

Dnes dva autobusy odvezly turisty do jeskyně Baharden. Náš autobus jel přes Chuli, druhý zastavil na benzínce v Bezmeinu, kde je trasa o 10-15 kilometrů delší. Ze soutěsky jsme vjeli na dálnici Ašchabad-Krasnodar (550 km). Podél silnice jsou slaniska, kameny a nečekaně malá nádrž. Samotná nádrž je opuštěná, ale poblíž jsou velké zelené plochy. Rajčata se tam sklízejí ručně. Na okraji pole jsou lehké budovy, pokryté rákosím, pro úkryt před sluncem, hory krabic. Prošli jsme výcvikovým střediskem, kde je na podstavci Kaťuša, na svazích je rozložená hvězda a nápis „Sláva sovětským dělostřelcům a motoristům“. Zoraná pole střídají pole nesklizené bavlny. Na podlaze JZD jsou vysoké hromady sklizené bavlny, nahoře zakryté plachtou.

Po 75 kilometrech jsme odbočili směrem k horám. Brzy autobus zastavil na místě nedaleko slavné jeskyně Baharden. V roce 1896 byla v místním tisku zveřejněna poznámka, která poprvé seznámila obyvatele Ašchabadu s existencí jeskyně a podzemního jezera.

Před úbočím je několik betonových sloupů stojících šikmo - to je vchod do jeskyně. Trochu stranou je štítek s popisem objektu:

„Bachardenskaja jeskyně je jednou ze čtyř v SSSR vybavených pro hromadné návštěvy. Nachází se poblíž vesnice Bakharden a nese stejné jméno. Místní název "Kov-ata"*. V roce 1896 byla v místním tisku zveřejněna poznámka, která poprvé seznámila obyvatele Ašchabadu s existencí jeskyně a podzemního jezera. Rozměry jeskyně: délka 250 m, šířka 25 m, maximální výška 26 m, rozměry jezera: délka 75 m, průměrná šířka 14 m, průměrná hloubka 6 m, maximální hloubka 14 m, objem jezírka 6500 m3. Jezero se nachází v přírodním polouzavřeném prostoru. Jeho voda je nasycena sirovodíkem: na 1 litr – 0,0066 g, v malých množstvích: vápník, hořčík, sodík, síran atd., teplota vody od 33 do 37,5 C.“

* Kov-ata – v překladu otec jeskyní

Vchod do jeskyně není široký, ale dva lidé jím mohou volně procházet. Dolů k vodě to trvá dlouho - hloubka hladiny je 60 metrů, napočítal jsem 280 schodů a dva šikmé lety. Podél schodiště jsou lucerny. Dole pod reflektorem je namodralá voda a odtud vychází teplo. Všichni se svlékají na jedné plošině, kde jsou dva věšáky. Mokrí se pak rovnou tam převlékají, muži i ženy. Vstup do vody je pouze jeden - několik schodů, dlážděný. Kousek od břehu je velký kámen, plavci se ho drží. Nahoře je obrázek připomínající synchronizované plavání. Dále v jeskyni není žádné světlo, plujete do tmy. Po 40-45 metrech je ucpání - protější břeh, tam, u kamenů, je mírně cítit proud. Sedíte ve tmě na skalách, je teplo a příjemně. Voda není moc „těžká“, koupání je dobré (na Kamčatce v Paratunce má voda 42 C, plavání bylo obtížné). A při odchodu z vody je teplá. Skupina turistů má 50 minut na „sezení“ - sestup, plavání, výstup. To stačí, protože vlhkost je vysoká, byli jsme upozorněni, že se zde nedoporučuje zdržovat jádra déle než 30-35 minut. Při přetáčení filmu jsem se zdržel, a tak jsem sledoval, jak dva nebo tři páry Turkmenů sestupují do jeskyně. Muži se chystali plavat, ale ženy ne – zvyky to zakazují.

Když jsem vylezl k východu, tu a tam bylo v šeru vidět netopýry visící na stěnách jeskyně. Teď jich není mnoho, říkali, že při otevření jeskyně jich vyletělo několik desítek tisíc.

Zpáteční cesta přes Bezmein trvala téměř 2 hodiny (tam přes Chuli - 1 hodina 35 minut). V tomto průmyslovém centru je spousta zařízení, dokonce byly vidět naše nákladní vozy BelAZ. Večer jsme šli na tancovačku do sanatoria MO. Malý sál, barevná hudba. Mnoho mladých lidí se zotavuje vojáky z Afghánistánu.

V noci je na obloze úplněk, je zima.

Vstup do jeskyně Kov-ata.

Sestup k vodě

Koupání v podzemním jezeře

Ráno je vše jako obvykle. Dnes odjíždí první skupina, která byla v Ašchabadu 10 dní před Firyuzou. Jdu s nimi, ve městě je velmi teplo. Prošel jsem se po centru a navštívil rodiče Nataši Makedonské. Zeť Sergej je důstojník, narozený a vyrostlý stejně jako jeho rodiče v Ašchabadu. Na rohu jejich domu je knihkupectví. Existuje mnoho zajímavých knih: „Ladoga“ od A.F. Treshnikova, „Nebe a země“ od V.M. Sayanova a další. Koupil jsem si Ozhegovův slovník. Čekal jsem půl hodiny u Tulipánu - chtěl jsem fotit svatbu. Viděl jsem jen výměnu čestné stráže u školáků. Chlapci stáli odděleně a nahradily je dívky. Fotografoval jsem na ruském bazaru a na Tekinském trhu. Odjel jsem do Firyuzy přeplněným autobusem. Po večeři jsme strávili večer u televize - tam bylo tepleji.

Tulipán je pomník padlým vojákům. Čestnou stráží jsou školačky.

Noc je chladná, je těžké vstát z postele, ale je lepší se zahřát běháním. Ihned po snídani přispěchali instruktoři - nabrali jídlo a nádobí do tří batohů a rychle nasedli do autobusu. Jedeme na pěší výlet soutěskou Barsovo - dvanáct dobrovolníků ze skupiny a 2 instruktoři. Na odbočce na Chuli hlasují 3 ženy, turistky z turistického centra Ašchabad, které se samy rozhodly vyrazit do hor. Jeden z Běloruska, absolvent minské konzervatoře.

Autobus dlouho kroužil po úzké asfaltce kolem pionýrských táborů. Zastavili jsme na velké mýtině před branami pionýrského tábora „Kara-Kum“ (za nimi je druhá brána s nápisem „Gara-Gum“). Obešli jsme to podél plotu a ocitli se v rokli. Asi po 300 metrech je mezi stromy modrý přívěs. Batohy necháváme u mladého hlídače a jdeme ještě 100 metrů dále k pramenu - prameni říčky Chulinka, kde plníme flašky křišťálově čistou vodou. Pak jsme šli dalších 400 metrů po silnici, pokryté drobnými oblázky ze suti, k mohutnému betonovému základu. Kdysi sem jezdila úzkokolejná železnice - vozil se vytěžený vápenec, ale nyní zůstaly jen dva prameny kabelu. Odbočujeme doprava a záhy se rokle prudce zužuje. Procházíme se po jeho dně, strmé stěny mají až 70-80 metrů. Slunce osvětluje pouze okraj stěny nebo celou stěnu v oblastech rovnoběžných se slunečními paprsky. Cestou jsou vzácné šípky, fíky a několik keřů vysoko na římsách zdí. Soutěska byla široká až 5 metrů, pak ještě užší kaňon - až 2 metry a na některých místech ještě užší. V průběhu mnoha set let monstrózní síla vody vyhladila stěny do výšky 4-5 metrů. Sesuvy půdy zablokovaly kaňon na mnoha místech a staly se tak neprůjezdné. Začalo to, když nejstarší ze skupiny, 62letá Marina z Murmansku, sklouzla z balvanu. Je dobře, že se tam nic nezraní - vše je vyžehlené. Začali procházet sutinami, jistí jak shora, tak zespodu - někdy je tahali za paže, jindy je tlačili zezadu. A tak dohromady byly sutiny za sutinami. Celkově je složení skupiny silné, z pěti žen jsou dvě Galya a Sveta, zkušené turistky z Nižněvartovska (obě mají manžela z Mogileva!). Délka kaňonu je asi jeden kilometr, končí v širší a hlubší slepé uličce, zřejmě zde spadl vodopád. Všechny stěny jsou pokryty jmény „dobyvatelů“ Leopardí soutěsky (kdysi zde byli leopardi, nyní je tu koňský trus před prvním zřícením).

Návrat byl jednodušší - trasa byla známá, část suti se zdolávala klouzáním, část skokem, ženy byly samozřejmě jištěny. Došli jsme k našim věcem u přívěsu a opustili rokli. Všichni byli potěšeni a udělali si skupinovou fotku na památku na pozadí soutěsky. Nahoře už je horko. Instruktor Khader navrhl vyzkoušet dřišťál. Vylezli jsme na malý svah zakončený nahoře velkou sutí. Keře dřišťálu vypadají jako šeříky. Mají spoustu zralých malých bobulí - mírně podlouhlé, kyselé, černé, namodralé (jako inkoust). Jeden keř měl žlutočervené bobule. Khader, když ještě lezl, pozorně si prohlédl keře a řekl, že z nich často vylétávají koroptve.

Vrátili jsme se k prameni, zapálili jsme si ve stínu stromů a připravili čaj do velké zakouřené konvice. Jedli z toho, co si přinesli v batohu: každý půl plechovky vepřového guláše (instruktor Khader snědl, že mu Mohammed neodpustí), rajče, sýr, chléb, cukr. Společně se vařilo, uklízelo a ženy se také snažily opalovat. Zbytek jídla jsme nechali u stráže a šli do Chuli. Cesta tam je plná překážek... v podobě hustých houštin ostružin na krajnicích, spousty zralých bobulí. Téměř opuštěni, jen tři kluci s kolem leželi ve stínu a okusovali jablka. U potravinářského pavilonu prodejce odklízel listí na svém území. Dokonce jsme tam šli v šortkách a plavkách a koupili perníčky pro skupinu. Rybář s manželkou a dcerou u řeky. V kbelíku je tucet a půl malých ryb, hřbet je tmavý s tečkami - to je marinka. Ze silnice, kterou jsme vstoupili na území rekreačního domu, je koupaliště... plné vody (přehrada je uzavřena) a můžete se koupat. Murmanská žena se odvážila plavat jako první, já za ní – voda hned pálila, ale pak jsem si zvykl. Zbytek se omezil na...rady.

Na dálnici jsme dojeli v úseku, kde začalo dlouhé stoupání (≈ 2,5 km). Každý kilometr je na asfaltu vyznačen barvou. Vzácná auta prolétají a troubí, projíždějí kolem našich dívek v plavkách. Na kraji silnice stojí dvě motorky - opravované, vedle nich mladí kluci a děvčata v helmách, později se řítili kolem skupiny. Je horko, v jedné baňce zbyla jen voda - Galya říká: "Voda jen pro raněné a kulomety." A byla tam zraněná žena - ženě, která šla za ní, se udělalo špatně, a tak ji a jejího manžela poslali projíždějícím autem do Firyuzy.

Pokračovat po dálnici nebylo zajímavé, všude kolem bylo panoráma šedých hor v záhybech bez jediného keře nebo stromu. Rozhodli jsme se jít přímo přes hory. Udělali jsme mírné stoupání, pak začala plošina. Jsou zde rovnoběžné zorané pásy široké až 4 metry s výsadbami mladých pistácií o výšce 60-70 cm, instruktor řekl, že se to dělá kvůli zpevnění půdy na plošině, nyní jsou výsadby 6 let staré, začínají rodit ovoce ve věku 20 let. Daleko vpředu je vidět triangulátor – geodetická věž poblíž Lenin Peak nad Firyuzou. Ještě dál se hory tyčí jako zeď na íránské straně – večer jsou jejich obrysy jasné, nejsou tu žádné mraky ani opar. Před posledním výstupem na triangulátor byla pauza, všichni byli unavení. Zpěv „Varyag“ začal stoupat. Svah je rovný, traverzujeme ho bez zastavení a stoupáme nahoru. Za pár minut jsme lapali po dechu, vyfotili se s celou skupinou na pozadí hor (výhled vhodný do časopisu „Turista“!). Zde začínala cesta ujetá terénními vozidly k věžím. Poslední průchozí bod v oblasti triangulátoru, odtud dolů... na Lenin Peak. Přistoupili jsme k opakovači, pokochali se panoramatem Firyuzy a začali sestupovat. Teprve zde jsem objevil dva Leninovy ​​basreliéfy na zdi. Bylo už 6 hodin, stmívalo se a instruktor nás zastavil asi 300 metrů od kempu a nechal všem podepsat pokyny o bezpečnostních opatřeních, pravidlech provozu a základech turistického vybavení (!). Za zpěvu jsme vstoupili za brány kempu a hned vstoupili do jídelny, kde již začala večeře. Konec v 18.40, všichni nadšeně sdělují své dojmy. Starší číšník Kolja přinesl Tolye a mně každý 3 porce druhé a čaj - všechno jsme zvládli a z jídelny jsme odcházeli poslední. Dali jsme si teplou sprchu a hned jsme šli spát - únava se projevila.

Začátek soutěsky Barsovo.

Soutěska Barsovo. Nejobtížnější oblasti.

Prošli jsme Barsovou soutěskou

Návrat z Barsovské soutěsky

V noci bylo tepleji než v předchozích dnech. Šel jsem si zaběhat v 7:30 a dneska jsem vzdálenost ještě zvýšil. Po snídani jsme šli s Toljou na poštu, kde 6-7 turistů posílalo balíčky s knihami - v knihkupectvích je zde dobrý výběr, protože Turkmeni nečtou literaturu v ruštině. Dnes odjela další skupina turistů do soutěsky Barsovo. Přišli nováčci – dalších 50 turistů z Ašchabadu. Před obědem bylo slunečno, já se opaloval s poznámkovým blokem v rukou.

V 15:00 se naše skupina vydala ke kanálu Karakum a západní (Kurtlinskoye) nádrži, nejdostupnějšímu místu pro dovolenou pro obyvatele Ašchabadu. Naše průvodkyně Tatyana Krylova je s námi. Hodina jízdy a jsme na konci Gagarin Avenue, vedoucí ke kanálu Karakum. Projekt kanálu přes poušť Karakum, největší poušť na světě, byl připraven v roce 1947, stavba začala v roce 1954 a již v roce 1960 přišla voda do Ašchabadu. Kanál začíná od řeky Amudarja, jeho délka je v současnosti asi 1,4 tisíce kilometrů a v oblasti Nebit-Dag stále probíhá výstavba. (jedná se o první nejdelší kanál v Unii, druhý Irtysh-Karaganda o délce 500 km). Plánuje se vybudování 5. etapy kanálu na jih v subtropické oblasti, kde rostou datle, fíky, káva, citrusové plody atd. První dojem z kanálu je, že je velmi široký, přibližně velikosti ze dvou bagrů. Ukázalo se, že navržená šířka je od 100 do 200 metrů (!). Maximální hloubka je 10 metrů, v blízkosti břehu - 4 metry. Voda je vždy zakalená - v 1 m3 vody v Amudarji je 6,5 kg písku. Jedním z obtížných problémů při provozování průplavu je boj s rákosem. Za tímto účelem byla přivezena ryba – amur, který se živí rákosím. Nyní je v průplavu až 30 druhů ryb a problém se úspěšně řeší. Na zavlažovaných pozemcích se pěstují cenné odrůdy bavlny. Včetně jemného vlákna, jehož 90% se používá k obraně - vyrábí se střelný prach a praky.

10 minut jízdy k přehradě Kurtlinsky, která vznikla v roce 1962. Cestou po silnici jsme několikrát viděli malé velbloudy dromedáry. Zastavili jsme poblíž městské pláže. Dnes je pondělí, rekreantů je málo. Je zde lodní stanice, půjčovna sportovního vybavení a podél břehů stojí budovy - podle vyprávění průvodce motoresty, chaty. O víkendech, večer jsou zde stovky rekreantů. Ze břehu je vidět několik lodí s rybáři - je zde také spousta ryb, zejména kaprů. Plocha jezera je 11 kilometrů čtverečních, až 3 kilometry dlouhé a asi kilometr široké.

Na pláži se mnozí svlékli, ale ne všichni plavali - voda byla studená, ale ne tak studená jako v Chulince. Před koupáním jsme šli do pouště - je nedaleko, ale tam, kde jsou písky fixované alespoň nějakou vegetací, jsou nehybné. O kousek dál, v oblasti lomu, jsou skutečné písečné duny - písek je unášen větrem přímo před vašima očima.

Na zpáteční cestě autobus dvakrát zastavil, aby vyfotografoval velbloudy, kteří se pásli u silnice a jedli velbloudí trny. Do kempu jsme dorazili v 18:30 a zanedlouho se skupina vrátila z túry. Všichni jsme byli seřazeni a v pološeru jsme dostali každý odznak „turista SSSR“ a prospekty turistického centra Firjuzinskaja. Dnes mají stoly bílé ubrusy místo ubrusů. Ukáže se, že přijel inspektor a s ředitelem se procházeli po jídelně. A večeře byla dobrá a dali jídlo navíc. Pak tanec, večer je docela teplý.

Předpověď počasí: 21-26 C v Turkmenistánu, 24-26 C v Ašchabadu. Teplé ráno. V 10 hodin se naše skupina pod vedením instruktora Vasyi, bývalého zaměstnance továrny na koberce, vydala do stejné továrny. Na rohu třídy Svobody a ulice Karla Liebknechta jsme odbočili doleva a vystoupili u dvoupatrové světelné budovy, kde jsme našli ceduli postříkanou vápnem, že se zde závod nachází. Na dvoře u jednoho vchodu jsou balíky v pytli, zřejmě s koberci. Vešli jsme do budovy - v prvním patře bílili stropy, odpadky, špína. Vyšli jsme po širokém schodišti do druhého patra, ušli asi 5 metrů chodbou a došli ke dveřím s nápisem „Kobercová dílna“. Nejsou tu žádní šéfové, Vasya směle otevírá dveře dílny a všichni jdeme dovnitř. Místnost je přibližně 12-15 m široká a 30 m dlouhá 4 řady rámů, na každé řadě je na boku vlajka „Komunistická pracovní brigáda“, takže každý průchod je souvislou řadou vlajek. Na rámu je základ pro koberec - stovky podélných nití. Tkaná část koberce je napnuta tak, aby tkalcům koberců sedícím na dlouhé lavici vyhovovalo nabírat vzor a plést uzly. Na každé lavičce je tým 3-4 žen velmi různého věku. Dívky a velmi staré, všechny Turkmeny, v národním oblečení, takže paleta barev v dílně je velmi bohatá. Světlo z oken na obou stranách dílny a zářivky na stropě. V dílně je ticho, všichni tiše pracují, jen pár se otočí při pohledu na neznámé návštěvníky. Přišly dvě starší ženy a taky se na nic neptaly, všichni mlčeli.

Zde pracuje jeden tým – každá pracovnice natáhne na svou část koberce příčnou nit a předá ji další. Poté se ručně pěchuje (jako velká široká vidlice, ale s více zuby), aby těsně přiléhala k hotovému kusu koberce. Pak se navazují na barevné nitě - každý z nich má po ruce přadénka, nastříhaná na potřebnou délku. Nebylo možné zachytit pohyb vázacích uzlů, ale v 1 m2 koberce je 400 tisíc uzlů! Předložený řádek se stříhá širokými nůžkami. Požádali jsme jednu z žen, aby ukázala, jak váže uzly. Ukázala nám to a pak se zeptala, odkud jsme. Na dotaz ohledně výdělku řekla 110-120 rublů měsíčně. Později Vasya dodal, že po dokončení koberce budou výdělky až 200 rublů. Ale to všechno je ruční práce! Koberce nejsou vícebarevné, hlavní barva je tmavě vínová, ze vzorů jsou bílé, černé a červené barvy. V závodě pracuje pouze 40 % tkalců koberců, zbytek jsou domácí dělníci, kteří koberce vyrábějí rychleji – pomáhají děti. Prodejní cena koberců je 360-400 rublů za 1 m2.

Z továrny na koberce jsme šli na Tekinský trh. Za poštou (kam se posílají hory knih a sultánky), tělocvičnou Dynamo (je tam inzerát na nábor do skupin rytmické gymnastiky - pro Turkmeny se to zdá nereálné). Je tu mnoho vojáků v kloboucích se širokou krempou, všechny jejich uniformy jsou spálené od slunce. Ale všechny ženy jsou oblečeny do dlouhých šatů sytých barev a vytvářejí velmi barevný obraz. V obchodě Galanterie kupovala skupina afghánských důstojníků krabici šamponů. Sami jsou černovlasí, štíhlí, s knírkem.

Nakoupili jsme dobré hrozny na Tekinském trhu a odjeli do Firyuzy přeplněným autobusem. Jak na autobusovém nádraží, tak v autobuse místní obyvatelé v plném proudu louskají slunečnicová semínka a plivou slupky na podlahu.

Je teplo jak přes den, tak i večer. Po večeři a i po ní jsme hráli tenis bez triček.

Předpověď počasí: v Ašchabadu v noci 9-11 C, přes den 26-28 C. Ráno už je teplo, dnes se dobře běhá, dál navyšuji vzdálenost - více než 2 kilometry. Po snídani jsme hráli dámu a tenis a pak celá společnost vyrazila na náhorní plošinu. Už je tam spousta lidí, kteří se opalují, jedí melouny a hrozny. Na náhorní plošině vane mírný větřík, ale stále je velmi horko. Dvě hodiny před obědem jsem se dokonce lehce spálil (a to dnes v Minsku prší, na Urale sněží a je zima!). Z náhorní plošiny je vidět celá Firyuza a věže pohraniční stráže. Tyrkysová voda v bazénu vojenského sanatoria se lákavě třpytí – a nikdo neplave. Před obědem jsme si stihli dát studenou sprchu a po obědě jsme hodinu odpočívali v domě, dokud nepolevilo horko. Co se tu děje v létě? V Karelinově příběhu o Ašchabadu čteme: v letních dnech od +42 C a +40 C je již chladnější.

Téměř do 6 hodin jsem strávil na sportovišti jen v plavkách u tenisového stolu a s badmintonovou raketou. Teprve se západem slunce nastoupila svěžest. Po vydatné večeři tradičně meloun a hroznové víno. Později se tančí, dnes je náš parket přeplněný a teplý.

Předpověď počasí: v Turkmenistánu 30-33 C, na jihu republiky - až 36 C, ráno horko. Jedeme znovu do Bahardenu. Průvodcem je dnes muž, Tatianin manžel. Od začátku cesty nepustil mikrofon, mluvil o zvláštnostech fauny Turkmenistánu, v podstatě opakoval téma své ženy, ale mnohem plněji.

Zde jsou úryvky z jeho informací:

• - Nejčastějším druhem hada je zde zmije, dosahuje délky 1,5 metru a napadá člověka. Během dvou let došlo ve Firyuz a Chuli ke 14 případům kousnutí, z nichž 7 bylo smrtelných. Zvláště se rád zavěšuje na granátovníky, kde chytá ptáčky.
• - O extrakci jedu. Hadí jed je hustý a je zkapalněný při 4,5 voltu. Had se položí na sklo s vodou (aby neskákal) a otáčel se kolem osy (aby ztratil orientaci).
• - Had v cirkuse je zmrzlý! Jinak při teplotě +24 C může člověka rozdrtit a při ochlazení je pomalá.
• - Pavouk karakurt má sílu jedu 12krát větší než chřestýš a dokáže zabít velblouda. Když se narodí malí pavouci, „táta“ je sežrán. Ale ovce je žerou volně. 1 gram pavoučího jedu se získá ze 4 tisíc kusů.
• - Štír - kousnutí způsobí zvýšení teploty, silné bolesti, ale smrtelné ohrožení nehrozí.
• - Varan má jedovaté sliny, které oběť paralyzují, a on je pozře.
• - Velbloudi v Turkmenistánu jsou pouze jednohrbí (dremedáři), plemeno Arvana, chované po mnoho set let. Jejich hmotnost je až 630 kg. V létě vydrží bez vody 3-4 dny, v zimě 7 dní. Vypijí 95-130 litrů vody.

V Geok-Tepe jsme zastavili na benzín. Většina turistů běžela do obchodu pro trochu vody, zbytek se schoval do stínu. Vesnice je jednopatrová, prašná. Z dálnice na Krasnovodsk k zastávce „Jezero Kov-Ata“ je to 7 kilometrů po opuštěné silnici mezi zdánlivě bez života. Na parkovišti před jeskyní jsou 3 autobusy, několik aut a vojenských vozidel. Hned na vrcholu jsme se svlékli, bylo horko. Z jeskyně se vynoří skupina litevských turistů, rovněž stále v plavkách. Voda je plná lidí, nemůžeme doplavat k nejbližšímu kameni, okamžitě míříme do tmy jeskyně. Moje oči se okamžitě nepřizpůsobí, rukou se dotknu stěny jeskyně a dosáhnu štěrbiny. Naši kluci z Čeljabinsku pluli dále na průzkum. Vrátili se a řekli, že jeskyně je plná velkého kamene. (Podzemní řeka podle průvodce vytéká na povrch 800 metrů po proudu...ve formě potoka). Plavali jsme tam a zpět několikrát tak dlouho, jak nám pobyt dovolil - 50 minut na všechno. Na horní plošině se všichni bez rozpaků v pološeru převlékli.

Na autobus jsme čekali dalších 10 minut, v tom vedru jsem na sobě neměl ani tričko, tak jsem jel dál. Hory jsou v oparu, velmi slabě viditelné, lidé nejsou téměř vidět ani v osadách, ani na polích a je jen 30-33 C. Od Soutěsky se trochu ochladilo. Míjíme vesnici Vanovsky, kde u vchodu stojí socha půvabné Turkmenky. Ale je tu něco nového: před týdnem byl švestkový sad zelený, dnes jsou to karmínově červené ohně na pozadí šedých hor – každý strom a list. Podzim! A na území kempu leží padlé žluté listy jako koberec.

Po obědě jsme se opalovali na náhorní plošině. Do 5 hodin slunce ještě velmi hřálo, ale vánek nahoře pomohl. Z výšky je panorama Firyuzy - oázy mezi šedými horami bez života, nyní ještě krásnější, protože polovina stromů je vymalována podzimními barvami.

Pozdě večer jsme se s Tolyou procházeli parkem. Ani duše a na ulici k nim šel jen jeden pár. Zvuk vody můžete slyšet pouze z fontán - zde jsou velké fontány Kalich a Turkmenská žena s jehněčím. Stále kvete mnoho růží. Celá alej stromů s větvemi visícími až k zemi – jako smuteční vrby, jen mnohem výše. Blíže k řece je slyšet zvuk vody ve Firyuzince - po horkých dnech se částečně odkrylo kamenité dno a proudění se stalo hlučnějším. Lehce oblečený a už je jedenáct hodin. Měsíc už dávno upadl, nebe je černé a poseté hvězdami.

Předpověď počasí: v Ašchabadu 27-28 C. Po snídani jedeme do Ašchabadu do Muzea výtvarných umění a VDNH.

Muzeum výtvarných umění se nachází v centrální části města v parku na Freedom Avenue, kde je postaven velký pomník klasikovi turkmenské literatury Magtymguly (1724-1783). Muzeum bylo založeno v roce 1938 a je jedním z největších ve Střední Asii. Muzeum obsahuje sbírky turkmenských koberců, vzorky národního oblečení, šperky, obrazy atd.

První místnosti muzea jsou expozicí koberců, které jsou jedním z hlavních národních pokladů Turkmenistánu. Průvodce, Armén, pilně mluvil o zde prezentovaných exponátech. Turkmenské koberce jsou nejhustší na světě. Dříve se stádo ovcí prohánělo koberci, aby se před prodejem zhutnilo. Na kobercích byly portréty mnoha známých osobností: Marx, Engels, Kalinin, Budyonny, Brežněv, Lennon, Puškin, Gorkij, Gagarin, Castro, ... Charlie Chaplin atd. Nechyběl ani 2-stranný koberec. Ve výstavní síni je unikátní koberec - reliéf, který vytvořil výtvarník a 15letá dívka. Tajemství jeho výroby bylo ztraceno – autoři zemřeli při zemětřesení. Nejznámějším exponátem je ale obří koberec, vytvořený v letech 1941-1942. za desetiletí umění Turkmenistánu v Moskvě. 35 tkalců koberců utkalo koberec o rozměrech 11x18 m (celková plocha 193,5 m2), o hmotnosti 860 kg o hustotě 252 tisíc uzlů na 1 m2.

Všechny koberce mají opakující se vzory - gely, které odlišují klany od klanů (nebo kmenů). Mezi běžnými typy koberců vynikají koberce Tekin svou lehkostí a elasticitou, jejich hustota je až 250 tisíc uzlů na 1 m2, vlas 2-4 cm.

V jurtách se používají kobercové výrobky: k položení na podlahu (lůžkoviny), k zavěšení vchodu do jurty, kobereček k modlitbě, khurdžiny - tašky na přenášení jídla.

Sekce národního oblečení představuje různé vzory pro ženy a muže v závislosti na věku. Žena starší 63 let (ve věku Mohameda) nosí bílý hábit, žena středního věku žlutý hábit, mladá snacha tmavý hábit a také šátek zakrývající ústa (aby mlčela před jejími staršími). Starší muž má na sobě šedý, tmavý hábit a tmavý telpek (čelenku z ovčí kůže), mladý muž má na sobě červený hábit a bílý telpek. Šaty turkmenských nevěst byly zdobeny velkým množstvím stříbrných šperků o váze až 16 kg (zlato má podobnou barvu jako písek a jsou jím otrávené). A nyní má mnoho žen na šatech u límečku velkou kulatou brož – guljaka. Výstava samozřejmě představuje několik oděvů vyrobených ze slavného turkmenského karakulu, který je převzat z 3denních jehňat, ne více a je považován za nejlepší v Unii (kara kul - černé jezero, Turkic).

V sálech uměleckých děl a grafik jsou prezentovány obrazy klasiků, sovětských umělců a mladých talentů. Expozice má několik cenných originálů - v roce 1941 zde Treťjakovská galerie uspořádala výstavu obrazů a zanechala je po celou válku a některé natrvalo. I při zemětřesení v roce 1948 bylo vše zachováno. Zakladatel muzea, sochař A.A. Karelin, autor pomníku V.I. Lenina v Ašchabadu, daroval muzeu 400 exponátů.

Po poděkování průvodkyni jedeme dále po třídě Svobody do východní části města, kde začínají mikročtvrtky postavené po zemětřesení. VDNKh se nachází v zelené oblasti velkého parku přátelství na ulici Atabaeva. Budova je velikostí podobná té v Minsku (ulice Y. Kupala 27), ale je o patro níž. Průvodkyně, mladá dívka, která se od řidiče dozvěděla, že spěcháme, rychle předložila materiál, někdy bez vyslovení slov. Šla však před skupinou a opatrně rozsvítila osvětlení všech exponátů, které byly na cestě. Nejsou tu skoro žádná auta, jen potravinové vybavení. Bavlna, zelenina, chemické produkty, kanál Karakum, fauna a samozřejmě koberce.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v malé moderní restauraci „White Deer“ (Maral), která se nachází přímo u silnice na 11. kilometru v rokli. V přízemí je bar, 2 pokoje ve druhém patře. Jedna, banketní, s velkým kulatým stolem, zdobeným v červených barvách. Druhý, menší, s prostorným čalouněným nábytkem - v zelené barvě. Kromě naší malé skupiny (5 osob) jsou v restauraci 2 číšníci a dva návštěvníci. Restaurace byla známá svou dobrou národní kuchyní. A skutečně jsme si dali výborný a levný oběd (zelí, basturma, sýr, lula kebab, víno), po kterém jsme odjeli autobusem do kempu. Večer je teplý, tančí se, jako obvykle, na našich stránkách.

Bál jsem se zaspat, takže jsem rádio nevypnul, ale tady začíná fungovat v 5:45.

V 7:00 se již rozednívá. Za hodinu jsme dojeli do rezidenční čtvrti Gaudan na jihovýchodním okraji Ašchabadu - dějiště veletrhu. Dnes sem proudí mnoho lidí. Obchody ve městě a regionu, výrobci berou své zboží do prodeje. Většina už je tady, další přijíždějí, roztahují transparenty (plocha je velká a velmi prašná), umisťují dopředu postýlky a vystavují zboží přímo na ně. Muži prodavači nosí ponožky. Existuje spousta zboží a dovoz je hlavním cílem kupujících. Na krabicích se zbožím jsou nápisy Bukurešť-Ašchabad, Bělehrad-Ašchabad atd. Řady okresních prodejen z Mary, Kara-Kum a dalších lákají kupující více - dovozů je hodně. Kde je dobré zboží – šaty, košile, saka, davy kupujících, všichni strkají peníze do prodejců. Městské obchody s auty jsou méně přeplněné a výrobci domácí obuvi a svrchního oblečení mají málo zákazníků. Přijíždí další auto, prodejce před zraky kupujících vybaluje krabice s rumunskými botami. Je tu také fronta, kde si mnoho našich turistů kupuje malé krabičky tureckého medu z Bulharska. Prodávají se autodíly, domácí potřeby, knihy. Ceny nejsou vždy uvedeny a prodejci toho využívají - hledal jsem boty pro svou neteř a pro stejný produkt se cenové rozpětí pohybovalo od 30 do 38 rublů. Jsou tu oddělené řady stánků s občerstvením - tady připravují pilaf, kebab, čaj, prodávají manti, koláče, je tam vařená kukuřice, ale prach kolem nějak nepřispívá k chuti k jídlu. Veletrh je mnohonárodní a mnohobarevný – Turkmeni v pestrobarevném oblečení, Rusové, Arméni atd. Nakupují dovoz, méně domácí zboží.

Dávno před příjezdem našeho autobusu jdu z pouti směrem k dálnici, za kterou je pole – město skončilo. Nedaleko je několik nových budov, před jednou z nich jsou asi dvě desítky lidí, několik velkých kotlů, 3 samovary. Uvaří maso, nakrájí mrkev, nasypou rýži - připraví pilaf na kolaudační párty pro...300 lidí. Sedím na lavičce kousek od nich, osloví mě postarší muž turkmensky. Pak řekl, že vypadám jako Turkmen!

Po obědě jsme šli do lázní. Je tam malá místnost, 10 skříněk bez zámků, parta, sprcha, ale dobrá suchá pára. Není mnoho lidí. Pokladní si od návštěvníků vzala 20 kopějek a pokladnu zamkla. Po napaření jsme šli do čajovny, kde jsme popíjeli zelený čaj. Na dostarkhanu seděl s nohama zastrčenýma pod sebou suchý vousatý stařík v Telpeku a hrál šachy. Na hrudi veterána Řádu slávy, vlastenecké války. Zatímco jsme pili čaj, vyhrál hru a něco vesele řekl.

Večer byl kemp jen řídce zaplněný, protože autobus odvezl velkou skupinu do cirkusu – nečekaná neplánovaná událost. Naše společnost zůstala a sledovali jsme pořad „Co? Kde? Když?" s Raikinem – skvěle jsme se bavili. Pak jsme šli dlouho podél Firyuzy - poslední večery zeleň zaplnila všechny příkopy a na některých místech voda přetekla a fontána v kempu přetekla. V půl druhé najednou začal padat vzácný déšť.

Kanál Karakum

V poušti Karakum

Na vodní nádrži Kurtlinsky

V obchodě s koberci.

Památník klasika turkmenské literatury Magtymguly.

Na jarmarku. Dav aut se zbožím.

Na jarmarku. Řada soukromých vlastníků

Předpověď počasí: v Ašchabadu 24-26 C. Poprvé za poslední roky jsem se musel v noci oblékat tepleji, ale ráno už zima nebyla, obloha byla jasná. Tábořiště nebylo dva dny uklízeno, a tak i cesty pokrývá koberec listí.

V devět hodin jsme jeli do Ašchabadu a tam už jsme si museli sundat svetry a bundy - ve městě je velmi teplo. Dříve avizovaný knižní trh na náměstí Karla Marxe se nekonal, vše se prý prodalo včera v Bagheeře. Tak jsme zašli do knihkupectví na Leninově ulici a něco tam koupili. Je slunečno, v půl jedenácté si už užíváte chladného vzduchu ve stinných uličkách.

Místo knižního trhu jsme navštívili již známé obchody a trhy. Ruský bazar je vždy přeplněný, na náměstí je několik prodejen automobilů s průmyslovým zbožím a zeleninou. Kebabárny jsou na všech rozích. Postavili jsme se do fronty na hovězí ražniči. Buclatá mladá prodavačka z nedalekého obchodu si vezme k obědu 3 kebaby a zaváže je na uzel. Bylo u nás celkem slušné publikum: šedovlasý muž v obleku, poručík s manželkou, mladá Turkmenka v červených a vínových šatech. Šašlik stojí 1 rubl. Místo na talíř položíme na papír, posypeme bylinkami a přelijeme octem. V obchodě jsme koupili kulatý plochý chléb, všechno bylo vynikající. Pravda, létají mouchy, zbytky jídla na zemi se neodstraňují, ale noví lidé se blíží - v jiných kebabárnách připravují lula kebab.

Nemělo smysl zůstávat ve městě, šli jsme směrem k autobusovému nádraží. Po cestě je prodejna Ocean, kde je volně k prodeji čerstvý kapr a všudypřítomná pochoutka - tolstolobik uzený za studena. Koupili jsme meloun a rajčata na Tekinském trhu. Autobus byl jako vždy přepaden. Posadili se na mé místo, ale za sebou jsem viděl šedovlasého veterána s velkým ikonostasem cen. Skromně se postavil vedle mladých dívek a ty klidně rozlousaly slunečnicová semínka. Nabídl jsem starému muži místo a on řekl: „Jsem zvyklý stát“ - je to veterán! Pravda, polovina cestujících vystoupila v Rokli a všichni se posadili.

Po obědě jsme si pořádně odpočinuli a šli si zahrát volejbal - teprve ke konci pobytu ve Firyuze se tým sešel v kempu. A večer jsme se sešli a oslavili odjezd - od zítřka naše skupina začíná odjíždět. Pak jsem se na poště pokoušel více než hodinu dovolat do Minska. V chodbě 2x2 metry jsou dvě budky. Kdo v nich mluví, slyší všichni, kdo čekají.

Předpověď počasí: v Ašchabadu 25-27 C. Ráno bylo 13 C a v horách mi při běhu šla pára z úst. Všude poletuje listí. I starší instruktor přestal myslet na ranní cvičení. Zapnul hudbu na plnou hlasitost a zametl listí u fontány.

V 9.00 jsem odjel do Ašchabadu přeplněným autobusem - turisté jeli na poslední nákupy. Jakmile jsme opustili soutěsku, začalo být horko. Dostal jsem se na nádraží, abych si v předprodeji koupil jízdenky do Krasnovodska. Nebylo to možné hned - pokladny byly zavřené. Začal se mužského zřízence ptát, kde jsou pokladní. Řekl, že šli umýt podlahu v řídící místnosti a brzy tam budou. Čekal jsem 20, 30 minut - nikdo. Znovu se obracím na strážníka a žádám ho, aby otevřel pokladnu. A pak se kyprá žena, která celou tu dobu seděla vedle obsluhy, postavila, otevřela pokladnu a začala prodávat vstupenky. Drobná pomsta pokladní - 2 lístky v kupé u záchodu!

Z nádraží jsem šel za Natašou a šel s ní na trh. Po cestě park pojmenovaný po V.I. Lenine, nikdy jsem tu nebyl. Mezi dvěma velkými fontánami je pomník vůdce - velký podstavec obložený majolikou s kobercovými vzory. Každý má jiné gely, tzn. památník od všech turkmenských kmenů. Postava Lenina je téměř v životní velikosti. Pomník byl postaven v roce 1927, odolal zemětřesení v roce 1948 a dodnes udivuje svou originalitou. Naproti stojí zajímavá budova Domu politické výchovy, na jejíž průčelí Ernst Neizvestny vytvořil basreliéfní panel v podobě orientálního ornamentu.

Na ruském trhu jsem na radu Natashy koupil 2 melouny poblíž štítku s nápisem „2 ks. – 1 rub.”! - jsou mírně přezrálé ke konzumaci ve stejný den. Opravdu, když jsme to jedli, byl to cukr! Pak jsem běžel na autobusové nádraží a cestou jsem si na Tekinském trhu od známého prodejce vyzvedl další meloun. Usmál se na stálého zákazníka, vybral si větší meloun, klepl na něj prstem a řekl: "Vezmi si to." Na autobusovém nádraží bylo hodně lidí - dlouho čekali na jiný autobus, který nahradí ten vadný, který měl jet podle jízdního řádu.

Po obědě naše skupina dokončila mé nákupy, pak jsme s Tolyou strávili více než hodinu u tenisového stolu. Bylo teplo, hráli jsme bez triček. Večer se v plném rozsahu konaly poslední tanečky na tábořišti.

Předpověď počasí: v Ašchabadu 22-24, ráno už bylo 16 C. A ve Firyuzu je teplo, obloha je zatažená mraky, teprve po 9. hodině se ukázalo slunce. Dnes začíná „mrtvá sezóna“ - turistů je výrazně méně a zítra už se turistické centrum zavírá. Koberec listů je stále větší. Pracovníci kempu aktivně srážejí vlašské ořechy klacíky - není jim nadáváno. Ticho a klid, v jídelně jsou 2 řady po pěti stolech. Před obědem jsem strávil hodinu a půl na poště, posílal balíky s knihami a pak jsme vylezli k pomníku - orlici, tyčícímu se na vrcholu v centru Firyuzy (podobně jako v Pjatigorsku). Je tam vyhlídkový ochoz, ze kterého je dobře vidět většina vesnice a symbolicky jsme se rozloučili s Firyuzou. V centru je budova školy moderní architektury, hladká magistrála v koridoru stromů s bujnými korunami v podzimních barvách. Z vyhlídkové plošiny vede cesta na další stanoviště, kde je plakát s upozorněním, že další cestování je zakázáno - hraniční pásmo. Ale odtud už jsou vidět jeho jednotlivé úseky – rovnoměrná řada sloupů, následuje šedohnědý zoraný pás, pak neutrální pás. V další rokli je íránská země a hory, nyní pokryté mraky. Fouká odtamtud studený vánek, ochlazuje se. Scházíme dolů přímo do čajovny - prolamované stoly a židle jsou umístěny pod bílými zvonkovými deštníky. Nejsou zde téměř žádní návštěvníci. Zahřejeme se zeleným čajem z porcelánových konviček a misek.

V 17.30 opouštíme Firyuzu definitivně, cestujících už je málo. Autobus sjel roklí, hory za ním se postupně zahalily mraky. Při vjezdu do Ašchabadu úplně zmizeli z dohledu – jako by napravo od dálnice spadla tmavě šedá opona. Na tržnici Tekin jsem požádal prodavače, asi 60letého muže v obleku, aby vybral pár velkých melounů na převoz do Běloruska. Dlouho třídil své zboží, pomohl mu jeho syn, asi 25 let, vážili to - 8,5 kg, okamžitě jsem přidal náklady - 6,8 rublů. Muži zarputile zírali 1,5 minuty na karton s cenovkami: 1 kg - 0,8, 2 kg - 1,6 atd. Pak otec váhavě řekl – 4 rubly, neopravil jsem to. Naložil jsem melouny do batohu a odjel městským autobusem na Lenin Avenue. Je tichý teplý večer, soumrak, ale v ulicích je stále spousta aut. Na dvoře domu, kde žijí Natašini příbuzní, si děti stále hrají u houpačky a je tam Platón. Zoya Vasilievna a Natasha byly doma. Podělili jsme se o dojmy z dovolené, povečeřeli, ale neviděli jsme fotbal SSSR-Norsko - všichni v domácnosti sledovali další díl maďarského filmu.

Na nádraží jsme se dostali asi za 10 minut Náš místní vlak, Ašchabad-Krasnovodsk, čas odjezdu - 20.30, příjezd do konečného bodu - 7.58. Na nástupišti nebylo moc lidí a vagóny byly volné – cestovali jsme spolu v kupé. Ale ten kočár! - zřejmě z doby otevření Transasijské magistrály - špinavé, zapáchající, vše vytrhané, dveře do kupé viklavé, zápach z WC silný. Pravda, postel byla čistá. Vlak se tiše vzdaloval od potemnělého nástupiště a brzy už rovnoměrně klepal na koleje. Chvíli jsme probírali poslední dny odpočinku, pak si únava vybrala svou daň.

Mimochodem, dnes mám narozeniny! Probudil jsem se z chladu po vzoru Tolyi, přikryl jsem se volnou matrací a spal v teple až do rána. Za špinavým oknem je nezáživná pláň, ale celou dobu podél železniční trati je plot - nízké bílé sloupky spojené drátem. Dveře kupé otevírali s obtížemi - zámek se kýval a jako by se neotevřel, ti dva to sotva zvládali. Okna v pasáži byla čistší, projeli jsme za nějakou vesnici - asi dvě desítky šedých domů. Za vesnicí je kopec, vše je pískové barvy. Na tomto pozadí vypadala karavana 4 velbloudů poblíž vesnice velmi působivě. Pak projeli kolem pastviny, kam zřejmě mířili - už se tam páslo několik velbloudů.

Vrátili jsme se do kupé - za oknem bylo moře. Poslední hodinu a půl do Krasnovodska jel vlak blízko pobřeží, protože na druhé straně byly hory doslova blízko. Pás dálnice vede paralelně, mnohem výše než železnice. A vpředu na hoře je mnoho antén - to je letiště Krasnovodsk a brzy se objevilo město. A zde je vše nezměněno, jako před 14 lety. Krasnovodsk se nachází ve svahu v krásné zátoce ve tvaru podkovy, ohraničené horami, takže je dobře viditelný i z boku. Nádraží je jednopatrové, zvenčí je vyzdobeno v národním stylu. Dále je náměstíčko - autobusové nádraží. Naproti stojí krásná budova s ​​basreliéfem V.I. Lenina, před ním jsou 3 sochy truchlících žen a věčný plamen - pomník na památku vojáků, kteří zemřeli během Velké vlastenecké války.

Na námořní terminál jsme dorazili taxíkem za 5-7 minut. Na molu jsou dva obrovské trajekty: „Sovětská Arménie“ a „Sovětský Kyrgyzstán“. Dokončili najetí nákladního vlaku do prvního, měl by odjet za půl hodiny. U mola čeká na nástup na palubu jen málo cestujících, takže lístky jsou k dispozici v prodeji. Vzali jsme lístky do kabiny 2. třídy a po vysokém žebříku jsme vylezli na palubu sovětské Arménie. Naše kajuta č. 18, 4 lůžka, spolucestující - 2 Gruzínci, kteří sloužili v armádě, se vracejí domů. Dali jsme si společnou snídani...s lahví koňaku, kterou Georgy z Borjomi vytáhl z kufru. V této době již trajekt opouštěl záliv úzkým průchodem širokým ne více než 200 metrů, označeným bójemi. Vystoupili jsme na prostornou horní palubu; kromě nás tu nikdo nebyl. V přední části paluby je stojan s kompasem (kurz 270, tedy míříme na západ) a interkom. Fotím Tolju, jak dává příkaz do interkomu: "Kurz 270!", po třetím záběru se na palubě objeví hlídaný námořník a křičí: "Co, nemáte co dělat!"

Bylo zataženo, takže nebylo takové horko, najednou začalo pršet, i když ne na dlouho. Předpověď počasí v Baku: 14 C ráno, 16 C odpoledne - výrazný rozdíl oproti Ašchabadu. Tyto řádky píšu do prostoru pro cestující. Je tady televize... bez antény, v rádiu hraje ázerbájdžánská hudba - síť funguje v Baku. Klimatizace hučí, za průzory je až k obzoru tmavá voda, místy probleskující od slunce prosvítajícího mezi tenkými mraky. Jíme v lodní jídelně, která je z nějakého důvodu často o přestávkách zavřená. Drahé a bez chuti (stejně jako před 14 lety na stejném trajektu).

V sedm večer je venku tma, nerozeznáte oblohu od vody. Ve světle lodních světel jsou zblízka vidět jen bílé čepice vln. Několikrát, když vítr zesílil, cítili jsme houpání a navíc celý obrovský trajekt vibruje od provozu silných motorů. Během vycházek jsme se seznámili s lodí. Je nový, postavený v Jugoslávii v roce 1985. Parametry plavidla: délka 154 m, šířka 18,3 m, rychlost 17,3 uzlů, vlastní hmotnost (užitné zatížení) 3950 tun, ponor nákladu 4,25 m, výška po horní palubu 13,5 m, kapacita 28 vagónů, 50 vozů. Posádka je ubytována na 1. paluba, cestující ve 4lůžkových kajutách na 2. K dispozici jsou dva salonky s posezením. Všude je pěkně zařízené, velmi čisté.

A nyní je Baku, hlavní město Ázerbájdžánu, již blízko. Večer je velké město u moře moc krásné. Sametovou černotu moře lemuje náramek z myriád různobarevných světel. Trajekt dlouho manévroval v zálivu a otáčel se zádí směrem k molu. Nakonec se k molu pomalu, pomalu přibližuje obrovská loď, vyhazuje se jedna šňůra, pak další, s nimi jsou přivezeny kotvící šňůry - tlustá lana a tahají se navijákem. Spustili jsme žebříky a ve 23.00 jsme vystoupili na břeh. To je vše, naše cesta do Firyuzy je u konce! Zůstaneme pár dní u mých příbuzných, pak poletíme domů – letenky jsou rezervované předem.

Doslov

Dovolená ve Firyuzu na konci podzimu splnila všechna očekávání. Většinu našeho pobytu byly teplé až horké dny. Zajímavé, naučné - zúčastnili jsme se túr v horských soutěskách a exkurzí v Ašchabadu a jeho okolí, seznámili se s Turkmeny, s přírodou, historií a kulturou Turkmenistánu. Levných vodních melounů, melounů a hroznů bylo nepřeberné množství.

Bohužel po rozpadu SSSR Firyuza, kde v letech sovětské moci odpočívalo a léčilo se mnoho set tisíc lidí, přestala existovat jako letovisko pro dělníky a děti a stala se majetkem prezidentů Turkmenistánu. A orel byl pryč.

P pomník V.I. Lenin, instalován v roce 1927.

Pohled na vesnici z Pioneer Mountain

Památník "Orel" nad Firyuza

Vlakové nádraží v Krasnovodsku

Protitrajekt z Baku - „sovětský Dagestán“.

Ernst Šendorovič.

Nadace Wikimedia. 2010.

Podívejte se, co je „Firyuza“ v jiných slovnících:

Povrize, město, oblast Ašchabad, Turkmenistán. Přijatý vývoj jako slepice. dacha vesnice s názvem Firyuza tyrkysová odpovídající profilu. Zeměpisná jména světa: Toponymický slovník. M: AST. Pospelov E.M. 2001... Zeměpisná encyklopedie

Osada městského typu v Turkmenistánu, v pohoří Kopetdag, 38 km západně od Ašchabadu. 2,7 tisíce obyvatel (1991). Granátová rostlina. Klimatické letovisko. * * * FIRYUZA FIRYUZA, městská vesnice v Turkmenistánu, v pohoří Kopetdag, 38 km západně od ... encyklopedický slovník

Osada městského typu v Turkmenistánu, v pohoří Kopetdag, 38 km západně od Ašchabadu. 2,7 tisíce obyvatel (1991). Granátová rostlina. Klimatické letovisko… Velký encyklopedický slovník

Firyuza- Povrize, město, oblast Ašchabad, Turkmenistán. Přijatý vývoj jako slepice. dacha vesnice s názvem Firyuza tyrkysová odpovídající profilu... Toponymický slovník

"Firyuza"- FIRYUZA, balet o 3 jednáních. Comp. A. Agadžikov, jeviště. A. Mamiliev a B. Suchanov. 18.12.1974, T r im. Magtymguly, balet. K. Nijazov, umění. Sh. Akmuhammedov a D. Dzhumard, dirigent N. Muchatov; Firyuza I. Kožemjakina, Chán Abbás A. Pursijanov. A… Balet. Encyklopedie

Osada městského typu v oblasti Ašchabad v Turkmenské SSR, podřízená městské radě Ašchabad. Nachází se v soutěsce řeky. Firyuzinka na sever. východní svahy Kopetdagu, v nadmořské výšce 600 m, 37 km od Ašchabadu. Klimatické letovisko. Léto… …

Firyuza může znamenat: Firyuza je dřívější název vesnice Archabil, která se nachází na území města Ašchabad. "Firyuza" turkmenský hudební soubor 80. let. Firyuza je turecké ženské jméno... Wikipedie

Povrize- Firyuza... Toponymický slovník

- (Turkmenistánská rada socialistických republik) Turkmenistán. I. Obecné informace Turkmenská SSR byla původně vytvořena jako turkmenská oblast v rámci Turkestánské autonomní sovětské socialistické republiky 7. srpna 1921; 27. října 1924 přeměněn na... ... Velká sovětská encyklopedie