Προσωπική εμπειρία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ταξιδέψετε στη Νορβηγία. Αγαπητή μου Νορβηγία ή πώς να εξοικονομήσετε χρήματα ενώ ταξιδεύετε στη Νορβηγία

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην πόλη του Βίλνιους.Τυχαίνει ότι, θεωρώντας τον εαυτό μου μη επαγγελματία ταξιδιώτη, blogger, μουσικό και φωτογράφο, τα κάνω όλα αυτά εδώ και πολύ καιρό και σε κάποιο βαθμό μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ειδικό σε όλους αυτούς τους τομείς. Από το 2004 άρχισε να ταξιδεύει ενεργά και έχει επισκεφτεί 55 χώρες σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, άρχισα να βγάζω πολλές φωτογραφίες. Παίζω μουσική από το σχολείο, έχω δώσει πολλές συναυλίες, έχω συνθέσει και έχω παίξει σε διάφορα γκρουπ και πρότζεκτ. Λοιπόν, το ενδιαφέρον μου για την ιστορία, ειδικά τη στρατιωτική ιστορία, προφανώς βρίσκεται στο γενετικό επίπεδο. Γράφω για αντισυμβατικά ταξίδια, ενδιαφέροντα μέρη, ιστορία και μουσική από όλο τον κόσμο.Τα κείμενά μου είναι όλα πρωτότυπα, οι περισσότερες φωτογραφίες μου είναι ίδιες.

Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι το ταξίδι στη Νορβηγία είναι ένα πολύ ακριβό εγχείρημα. Αλλά μέχρι να το δοκιμάσετε μόνοι σας, δεν θα ξέρετε. Το μυστικό της εξοικονόμησης για αυτήν τη χώρα είναι απλό - μείνετε μακριά από ακριβά ξενοδοχεία και εστιατόρια, μην παραμελήσετε να περάσετε τη νύχτα σε σκηνές, αγοράστε φαγητό σε καταστήματα, εγκαταλείψτε το αλκοόλ, ταξιδέψτε με αυτοκίνητο και ελάτε εδώ σε μια μικρή ομάδα. Αν τηρείς αυτές τις αλήθειες, τότε αυτό μπορεί να συμβεί...

Ένας από τους γνωστούς μου παρατήρησε ότι η επίσκεψη στη Νορβηγία πρέπει να αφεθεί για επιδόρπιο, όταν έχετε περιηγηθεί στον κόσμο μας στο μέγιστο και αρχίζει να φαίνεται ότι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν θα σας εκπλήξει. Δεν ακούσαμε αυτή τη συμβουλή και, σαν πεινασμένα παιδιά, βάλαμε τα γλυκά με την πρώτη ευκαιρία. Η επιλογή win-win με φθηνά αεροπορικά εισιτήρια Βίλνιους-Όσλο δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητη από εμάς. Η ιδέα γεννήθηκε από μόνη της να αρνηθεί να επισκεφτεί την πιο ακριβή πόλη του κόσμου, το Όσλο, και να πάει κατευθείαν στα πολυπόθητα φιόρδ για μια εβδομάδα.

Και τώρα η μικρή μας παρέα των πέντε ατόμων στεκόταν ήδη στο νορβηγικό έδαφος στο αεροδρόμιο Gardemon. Εδώ νοικιάσαμε ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο Toyota Caris. Αφού φορτώσαμε τους υπνόσακους, τα σακίδια και τη σκηνή μας, το προσεγμένο μηχάνημα άρχισε να θυμίζει υπόστεγο, κάτι που πραγματικά δεν μας ενοχλούσε. Άλλωστε, δεν μπορούσε να βρεθεί καλύτερη κατανόηση του κόσμου για τέτοιους αξεπέραστους ταξιδιώτες σαν εμάς. Έπρεπε να διανύσουμε δύο χιλιάδες χιλιόμετρα κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της δυτικής ακτής της νότιας Νορβηγίας. Το σημείο εκκίνησης της προσχεδιασμένης διαδρομής μας ήταν το Lysefjord. Οι φωτογραφίες του βράχου Prekistolen έγνεψαν τις άπειρες καρδιές μας και τίποτα δεν μπορούσε να μας σταματήσει. Αν και ήδη στην αρχή του ταξιδιού μας μας περίμεναν πολλές δοκιμασίες...

Δεν έχω τίποτα να γράψω για το Όσλο - περάσαμε από αυτήν την πανάκριβη πόλη χρησιμοποιώντας σήραγγες υψηλής ταχύτητας. Ο αρχικός στόχος να γνωρίσουμε τη φύση της χώρας μας οδήγησε μπροστά. Εξαίρεση έγινε μόνο για το «stavkirke» ή στη γλώσσα μας την εκκλησία κοντά στην πόλη Heddal, όχι μακριά από το Όσλο. Αυτή η ξύλινη κατασκευή, εκπληκτική στη σεμνότητα και ταυτόχρονα την εκλέπτυνσή της, ήταν μαγευτική. Τα σκαλισμένα θραύσματα της οροφής θύμιζαν κάπως πλοία των Βίκινγκ και τα στολίδια των τοίχων με τη μορφή ρουνικών σημείων και ειδωλίων διέθεταν αναμφίβολα κάποιου είδους μαγική δύναμη. Σε αυτήν την εκκλησία, φαινόταν ότι ο Χριστιανισμός και η ειδωλολατρία ήταν συνυφασμένες μεταξύ τους, και υπήρχαν θρύλοι. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες εκκλησίες στη Νορβηγία, αλλά αυτή είναι ιδιαίτερα ζωντανή στη μνήμη μου.

Στην πόλη Kongsberg είδαμε τα πρώτα ορμητικά νερά, και μετά συνεχίστηκε και συνεχίστηκε, σαν σε μια κεκλιμένη πλαγιά - το πρώτο ορεινό πέρασμα, η πρώτη ορεινή κοιλάδα, το πρώτο χιόνι και, φυσικά, ο πρώτος πραγματικός καταρράκτης. Μου φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει σε όλους στα βουνά - ο πρώτος ισχυρός, ορμητικός καταρράκτης, κάπως εξωπραγματικός για τους κατοίκους των πεδιάδων. Η δύναμη, η ομορφιά και η ταχύτητά του είναι δύσκολο να περιγραφούν. Μας έβαλε σε μια κατάσταση άγριας απόλαυσης, από την οποία ουσιαστικά δεν συνέλθαμε ποτέ σε όλη την εβδομάδα αυτού του ταξιδιού. Για εμάς, αυτός ο ανώνυμος καταρράκτης έγινε η πύλη σε μια καταπληκτική χώρα παραμυθιών και ονείρων.

Στη Νορβηγία, αξίζει να επιλέξετε μονοπάτια όσο το δυνατόν πιο δύσκολα, αποφεύγοντας, ει δυνατόν, τα δημοφιλή τούνελ εδώ που διαπερνούν τεράστιες οροσειρές. Φυσικά, είναι βολικό, γρήγορο και ασφαλές, αλλά αν καθοδηγείστε από τέτοιες σκέψεις όταν ταξιδεύετε, τότε δεν αξίζει να πάτε πουθενά από το σπίτι. Αλλά οι φιδίσιοι στενοί ορεινοί δρόμοι σχεδόν πάντα οδηγούν σε μέρη όπου ο πραγματικός κόσμος χάνει τη δύναμή του, δίνοντας τη θέση του στο σκληρό, φανταστικά όμορφο τοπίο της Μητέρας Φύσης, όπου αισθάνεσαι σαν ζωύφιο και ξεχνάς όλα τα μικροπροβλήματα και τις χαρές σου.

Ένας δρόμος σημειωμένος στον χάρτη ως σχεδόν διακεκομμένη γραμμή οδηγούσε στον μικρό οικισμό Lysebotn, που βρίσκεται στην αρχή του Lysefjord. Στην πραγματικότητα, η εξαιρετική ασφάλτινη επιφάνεια ήταν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα στο μαγευτικό ορεινό τοπίο της ερήμου. Αυτός ο δρόμος, όπως και οι περισσότεροι άλλοι, είναι κλειστός το χειμώνα και, ίσως για αυτόν τον λόγο, δεν είναι τόσο δημοφιλής το καλοκαίρι. Στο τέλος, αυτό το μονοπάτι καταλήγει σε μια αξέχαστη σερπαντίνα μέχρι το στόμιο του φιόρδ από ύψος χιλιάδων μέτρων. Αυτή ήταν η πρώτη μου φιδίσια οδήγηση, μου έδωσε πολλά συναισθήματα. Όταν, μετά από μια μακρά κατάβαση, κοίταξα το μονοπάτι που είχα πάρει από κάτω προς τα πάνω, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν δυνατό όχι μόνο να κατέβω από αυτό το σχεδόν κατακόρυφο βουνό, αλλά και να ανέβω.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μας δεν σχεδίαζε να το κάνει αυτό, η μοίρα είχε τον δικό της τρόπο και το επόμενο πρωί οδηγήσαμε πίσω στην κορυφή χωρίς κανένα πρόβλημα και μετά κατεβήκαμε ξανά κανονικά. Ήταν στο Lysebotn που ο φόβος μου να οδηγήσω στα βουνά εξαφανίστηκε για πάντα. Προηγήθηκαν όμως άλλα όχι ασήμαντα γεγονότα. Αμέσως μετά την άφιξη, έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε βενζινάδικο σε αυτόν τον μικροσκοπικό οικισμό, πράγμα που σήμαινε ότι η επιστροφή με σχεδόν άδεια δεξαμενή ήταν αδύνατη. Το πλοίο έτρεχε μόνο δύο φορές την ημέρα, νωρίς το πρωί και το απόγευμα. Έπρεπε να ψάξω για κατάλυμα για τη νύχτα.

Δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτό στη Νορβηγία. Δεν υπάρχει τόσο εκτεταμένο δίκτυο από κάμπινγκ και ξενοδοχεία στην άκρη του δρόμου όπως εδώ πουθενά αλλού στον κόσμο. Χώροι για σκηνές, κατασκηνωτές, καμπίνες και πολυτελή δωμάτια για τους οικονομικά προχωρημένους - εν ολίγοις, παρατηρήθηκε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε σχεδόν κάθε κατοικημένη περιοχή. Στο Lysebotn εγκατασταθήκαμε, εν αγνοία μας, σε ένα πολύ αξιόλογο μέρος. Αποδείχθηκε ότι λάτρεις των extreme sports από όλο τον κόσμο εγκαταστάθηκαν σε ένα κάμπινγκ κοντά στην ακτή του φιόρδ. Άλτες ή άλτες έρχονται εδώ όλο το χρόνο για να πηδήξουν με αλεξίπτωτο από τους τοπικούς απότομους βράχους πάνω από χίλια μέτρα ύψος. Όλοι οι τοίχοι του μικρού διώροφου ξενοδοχείου που μας φιλοξένησε ήταν καλυμμένοι με εξαιρετικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιων πηδημάτων και σε ένα μικρό εστιατόριο κοντά υπήρχαν πολλά θόλος αλεξίπτωτων κρεμασμένα από την οροφή. Πολλά σπασμένα ποδήλατα βουνού, snowboard και μια κιθάρα, που σαφώς χρησιμοποιούνται συχνά εδώ για τον προορισμό τους, ταιριάζουν επίσης καλά στο εσωτερικό του εστιατορίου. Αργότερα, τα παιδιά μας είπαν ότι το άλμα με αλεξίπτωτο με ποδήλατο ή σκι, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, ήταν ιδιαίτερα κομψό στην τοπική παρέα.

Ο άμεσος στόχος μας ήταν να επισκεφτούμε τον βράχο Prekistolen, οπότε σχεδιάζαμε να φύγουμε από εδώ το πρωί. Απροσδόκητα, τα σχέδιά μας άλλαξαν από μια συνομιλία με έναν Ολλανδό ταξιδιώτη τον οποίο συναντήσαμε κατά λάθος σε ένα καφέ το βράδυ. Αποδείχθηκε ότι αυτός ο τύπος ταξίδευε με τα πόδια στη Νορβηγία για τρεις μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν πολλά πιο όμορφα μέρη από τα τοπικά βουνά, ακόμη και με όλη την αφθονία των επιλογών στη Νορβηγία. Λοιπόν, αποκάλεσε το Prekistolen τουριστικό αξιοθέατο για χοντρούς και τεμπέληδες Αμερικανούς. Αλλά ο Kjerag, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Έτσι ονομαζόταν μια πέτρα σε σχήμα αυγού κολλημένη σε μια σχισμή σε υψόμετρο 1080 μέτρων από τη θάλασσα. Έπρεπε μόνο να κοιτάξετε προσεκτικά για να δείτε την εικόνα αυτής της πέτρας παντού στο Lysebotn.Οδικές πινακίδες, καρτ ποστάλ, οδηγοί και πίνακες - η θρυλική πέτρα απεικονιζόταν παντού. Το να οδηγείς απλά σε αυτό το μέρος θα ήταν τρέλα.

Η βόλτα στο Kjerag διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων σκαρφαλώσαμε κατά μήκος μονοπατιών που δεν ήταν καθόλου αντιληπτά, διασχίσαμε ρυάκια και ρωγμές ή γλιστρήσαμε γρήγορα μέσα από χιονοπτώσεις που δεν είχαν λιώσει μετά το χειμώνα. Το υψόμετρο αλλάζει από τα 600 μέτρα στα 800, και στη συνέχεια ένα ολόκληρο χιλιόμετρο στον ουρανό μας ανάγκαζε μερικές φορές να σκαρφαλώνουμε πρακτικά στα βράχια στα γόνατά μας. Αλλά όλες οι δυσκολίες αυτής της πρώτης επιδρομής κατά μήκος των απότομων βουνών της Νορβηγίας μπλοκαρίστηκαν από τα εκπληκτικά ερημικά τοπία του Lisefjord. Παρά την αφθονία του λιωμένου νερού, σε αυτούς τους βράχους, με τα ίχνη ενός παγετώνα που κάποτε γλιστρούσε προς τα κάτω, σχεδόν τίποτα δεν φύτρωσε στο οροπέδιο εκτός από βρύα. Στη σφοδρότητα αυτών των τόπων προστέθηκαν οι ιλιγγιώδεις άβυσσοι, στις οποίες φαινόταν στην ομίχλη οι γειτονικές ακτές του φιόρδ και του χαμένου χωριού Lysebotn. Παιδική απόλαυση στα όρια της παραφροσύνης μας γέμισε όταν πλησιάσαμε τον γκρεμό από τον οποίο πηδούσαν οι αλεξιπτωτιστές. Δεν έχω παραπονεθεί συχνά για τον φόβο μου για τα ύψη στο παρελθόν, αλλά εδώ δεν ήθελα να πλησιάσω την άκρη μιας αβύσσου μήκους χιλιομέτρου. Εκτός κι αν σέρνεσαι και κοιτάς στην άβυσσο με ένα ανάμεικτο συναίσθημα τρόμου και μεθυστικής ευφορίας. Το δεύτερο σοκ μας περίμενε κοντά στον ίδιο τον Kjerag.

Ούτε μια καρτ ποστάλ ή ακόμα και η πιο αξιόπιστη ιστορία δεν μπορεί να μεταφέρει την παρθένα ομορφιά αυτού του τόπου. Αυτό, γενικά, καθόλου μικρό κομμάτι βράχου φαινόταν να κρέμεται στον αέρα, έτοιμο να γλιστρήσει κάτω στην άβυσσο. Ενώ όλοι δοκιμάζαμε ποια γωνία θα ήταν καλύτερη για να απαθανατίσουμε αυτό το αξέχαστο θέαμα, η γυναίκα μου εμφανίστηκε ξαφνικά στην κορυφή του Kjerag.

Να σημειωθεί ότι ακόμη και στο χώρο του αυτοκινήτου παρατήρησα μια παρατήρηση στο τέλος του ενημερωτικού περιπτέρου: «Λίγοι από αυτούς που φτάνουν στο Kjerag τολμούν να το ανέβουν. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αρκεί απλώς να το θαυμάζουν από έξω». Καθώς όρμησα να ακολουθήσω τη γυναίκα μου, συνειδητοποίησα τι είχαν στο μυαλό τους οι συγγραφείς αυτών των πληροφοριών. Η πέτρα μπορούσε να προσεγγιστεί μόνο κατά μήκος ενός στενού επικλινούς μονοπατιού από το εξωτερικό του ψηλού βράχου. Επιπλέον, δεν υπήρχε τίποτα να πιάσεις με τα χέρια σου. Μου ήταν αρκετό να κοιτάξω κάτω για να εγκαταλείψω την ριψοκίνδυνη ιδέα. Μην με θεωρείτε δειλό, αλλά το ένστικτο της αυτοσυντήρησης αποδείχθηκε πιο δυνατό και εντάχθηκα στην ίδια την πλειοψηφία για την οποία αρκούσε απλώς να δουν αυτό το μέρος.

Είναι κρίμα που δεν προλάβαμε να δούμε ένα από τα 2.000 άλματα που γίνονται εδώ κάθε χρόνο. Στο δρόμο της επιστροφής προς το αυτοκίνητο, συναντήσαμε περισσότερες από μία ομάδες λάτρεις των extreme sports με σακίδια με αλεξίπτωτο στους ώμους τους. Όταν, μετά από μια μακρά κατάβαση, τελικά βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο μας, πολλοί από αυτούς τους τύπους είχαν ήδη κοιτάξει, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, τα πλάνα που γυρίστηκαν πρόσφατα από τα άλματα. Αναμφίβολα, ένα πλεονέκτημα αυτής της ψυχαγωγίας ήταν η απόλυτη ταχύτητα καθόδου. Αυτό που χρειάστηκε στην εταιρεία μας περισσότερες από τρεις ώρες και κουβάδες ιδρώτα, χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά ελεύθερης πτώσης.

Συνεχίσαμε το ταξίδι μας με ένα πλοίο, το οποίο μας πήγε κατά μήκος ολόκληρου του Lisefjord στο χωριό Forsand. Στο δρόμο, είχαμε την τύχη να δούμε φώκιες, των οποίων η αποικία είχε επιλέξει αυτή την άγρια ​​γωνιά της Νορβηγίας, και τη μεγαλύτερη ξύλινη σκάλα στον κόσμο με 4444 σκαλοπάτια, και να θαυμάσουμε το απολύτως σωστό τετράγωνο σχήμα του ίδιου βράχου Prekystolen. Μου φαίνεται τώρα ότι το πρώτο σας ταξίδι στη Νορβηγία δεν πρέπει να ξεκινά, αλλά να τελειώνει με το Lisefjord, ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη στη Γη.

Έχοντας διασχίσει την οδική γέφυρα Lysenfjord, από το Forsand αρχίσαμε σταθερά να ανηφορίζουμε προς τα βόρεια της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Παρά τη μέση ταχύτητα, που δεν ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα στα βουνά, σε τέσσερις μέρες το Toyota Caris μας κόντεψε να φτάσει στην αρχαία πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Τρόντχαϊμ. Πιστοί στο σχέδιό μας να αποφύγουμε τις μεγάλες πόλεις, γυρίσαμε πίσω προς το Όσλο. Αυτή η εκπληκτική διαδρομή διέτρεχε ψηλά βουνά, αιώνιο χιόνι, τεράστιες λίμνες, ορμητικά ποτάμια και, φυσικά, μυριάδες καταρράκτες. Η Νορβηγία μπορεί δικαίως να ονομαστεί η βασίλισσα των καταρρακτών στον κόσμο. Μερικές φορές φαινόταν σαν να υπήρχε ένας καταρράκτης για κάθε σπίτι εδώ. Ανάμεσα στα ψηλά βραχώδη βουνά με καλύμματα χιονιού στην κορυφή δεν μπορούν να μετρηθούν. Παρόλα αυτά δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να ξεχωρίσω ανάμεσα στην αφθονία που είδα τις τρεις πιο εντυπωσιακές.

Ένα από αυτά τα βραβεία στην κατάταξή μου ανήκει αναμφίβολα στους διπλούς καταρράκτες Latefossen. Δεν υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσεις. Ο δρόμος που περνά μέσα από ένα αρχαίο πέτρινο γεφύρι πηγαίνει ακριβώς δίπλα στον ίδιο τον καταρράκτη. Δύο ισχυρά ρέματα ξεχύνονται με ένα εκκωφαντικό βρυχηθμό κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τους φρικιασμένους αυτοκινητιστές. Ολόκληρη η γέφυρα καλύπτεται συνεχώς από ένα σύννεφο ψεκασμού νερού. Οι τουρίστες που αποφασίζουν να μείνουν εδώ δεν μένουν πολύ, διακινδυνεύοντας να βραχούν μέχρι το δέρμα και να κωφευτούν από τον συνεχή θόρυβο της πτώσης του νερού.

Έχοντας στρίψει λίγο από το προγραμματισμένο μονοπάτι, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το μέρος που σημειώθηκε στον χάρτη με το όνομα Våringfossen. Μια μεγάλη, μακρόσυρτη ανάβαση μέσα από πολλές σήραγγες και στροφές με στροφές μας έφερε σε ένα μεγάλο πάρκινγκ με τεράστιο αριθμό ανθρώπων και αυτοκινήτων. Ο καταρράκτης Voringfossen αποδείχθηκε ο υψηλότερος και ο πιο μεγαλοπρεπής από όλους που είδαμε σε αυτό το ταξίδι. Αρκετά δυνατά ρεύματα νερού έπεσαν σε παράξενα λευκά ρυάκια από τις άκρες της ημικυκλικής κοιλότητας. Το ύψος του καταρράκτη έφτασε σχεδόν τα 200 μέτρα. Από το κατάστρωμα παρατήρησης ολόκληρος ο καταρράκτης ήταν σε πλήρη θέα. Όχι πολύ μακριά από την άκρη του Βοριγφόσεν βρισκόταν ένα τριώροφο μακρόστενο κτίριο μοτέλ. Δίπλα στο γιγάντιο δημιούργημα του Θεού, το ξενοδοχείο έμοιαζε με σπιρτόκουτο που έφτιαξαν άνθρωποι. Ένιωθα σαν να ήμουν απλώς ένας κόκκος άμμου εδώ στον αιώνιο κύκλο της ζωής.

Και ένας ακόμη καταρράκτης που αναμφίβολα αξίζει να αναφερθεί είναι ο Tvindefossen. Σε αντίθεση με τους άλλους, πήγαμε σε αυτό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πού θα καταλήξουμε και τι περίπου θα δούμε. Image Το Tvindefossen είναι ένα από τα πιο κοινά φυσικά εμπορικά σήματα στη Νορβηγία. Ωστόσο, το σχεδόν ιδανικό κλιμακωτό σχήμα του καταρράκτη, η ομορφιά και το βασιλικό του μεγαλείο δεν μπορούν παρά να ευχαριστήσουν τους τουρίστες που έρχονται εδώ. Ο καταρράκτης ύψους 60 μέτρων φαίνεται να υφαίνεται από εκατοντάδες μικρούς καταρράκτες και ρυάκια. Με το σχήμα του μοιάζει με κάποιο είδος βασιλικού θρόνου ή βάθρου. Υπάρχει ένα μεγάλο κάμπινγκ στους πρόποδες του Tvidefossen. Γοητευμένοι από την υπέροχη ομορφιά αυτού του τόπου, αποφασίσαμε, μαζί με πολλούς άλλους, να περάσουμε τη νύχτα εδώ. Εδώ καταφέραμε να στήσουμε μια σκηνή σχεδόν στην άκρη του καταρράκτη σε ένα μικρό νησί που σχηματίζεται από ρυάκια από το Tvindevossen. Παρά το μάλλον δυνατό βρυχηθμό του νερού που πέφτει, κοιμήθηκα πολύ ήσυχος εκείνο το βράδυ και το εκπληκτικό πρωινό τοπίο από το άνοιγμα της σκηνής θα μπορούσε ακόμη και να αντικαταστήσει ένα πλούσιο πρωινό. Εν ολίγοις, ένας αξιοπρεπής καταρράκτης σε ένα όμορφο μέρος στην υπέροχη χώρα της Νορβηγίας - αυτή είναι η εκτίμηση ενός άπειρου τουρίστα όπως εγώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το απολαυστικό φυσικό τοπίο όλων αυτών των διανυκτερεύσεων, των πρωινών, των μεσημεριανών και των δείπνων, που δεν έπαψαν ποτέ να μας εκπλήσσουν με την ποικιλομορφία και την κομψότητά τους, υπήρχαν μέρη από τα οποία θέλαμε να αποδράσουμε και μάλιστα γρήγορα. Κανένας από τη λιτή παρέα μας δεν θα ξεχάσει την τρίτη μας διανυκτέρευση στη Νορβηγία. Εδώ, μόλις πληρώσαμε το μέρος και αρχίσαμε να στήνουμε τη σκηνή μας, δεχτήκαμε σφοδρή επίθεση από ντόπιους σκνίπες. Κάλυψε κυριολεκτικά όλα τα ακάλυπτα μέρη των σωμάτων σε ένα σμήνος, απολαμβάνοντας σαφώς μεγάλη χαρά από την οργή μας για αυτό το θέμα. Το μόνο που μας έσωσε από αυτή την απελπιστική κατάσταση ήταν η ανάρμοστη συμπεριφορά των εντόμων σε εσωτερικούς χώρους. Μόλις ο σκνίπας χτύπησε μια σκηνή ή ένα αυτοκίνητο από τον αέρα, έχασε αμέσως όλη την επιθετικότητά του, προφανώς ονειρευόταν μόνο ένα πράγμα - να βγει στην άγρια ​​φύση. Όμως το πρωί, η εταιρεία μας κατάφερε να κάνει ρεκόρ χρόνου για το κλείσιμο του στρατοπέδου. Μέσα σε 15 λεπτά από το ξύπνημα, η σκηνή και όλα μας τα πράγματα πετάχτηκαν στο πορτμπαγκάζ και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα είχαμε ήδη τρέξει μακριά από αυτήν την εκδοχή της νορβηγικής φιλοξενίας των μικρών αιμοβόρων.

Μάλλον όλοι φαντάζονται ότι οι δρόμοι της Νορβηγίας είναι υπέροχοι. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις τεράστιες υψομετρικές διαφορές του ορεινού τμήματός του. Προφανώς κουρασμένοι από αυτή την ατελείωτη περιέλιξη πάνω-κάτω στις βραχώδεις πλαγιές, οι Νορβηγοί αποφάσισαν να μην σπαταλήσουν χρήματα για να χτίσουν άνετα μέσα από σήραγγες. Δεν είναι αστείο να κόβεις τρύπες πολλών χιλιομέτρων στο βράχο!Όσοι ταξιδιώτες προτιμούν αυτά τα βολικά, αλλά τόσο βαρετά μονοπάτια χάνουν πολλά από τη μεγαλοπρέπεια που φαίνεται μόνο ακολουθώντας παλιές στραβά και απρόσιτες διαδρομές. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκπληκτικό από το να παρακολουθείς πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο από την καταπράσινη ακτή των φιόρδ στο έρημο, απίθανο γκρίζο φόντο των πλαγιών των κορυφογραμμών. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα περιμένει τον ταξιδιώτη στην κορυφή. Εδώ ο δρόμος συνεχίζει εν μέσω αιώνιου χιονιού, γαλάζιου πάγου και μόνο κατά τόπους ξεπαγωμένη επιφάνεια με πολλά ρυάκια και λακκούβες. Μερικές φορές χιονοστιβάδες ύψους τριών μέτρων περικύκλωναν το μονοπάτι μας, απειλώντας να μας αφαιρέσουν τη μνήμη του καλοκαιριού από το οποίο είχαμε φτάσει μόλις πριν από λίγα λεπτά.

Κάπου πέρα ​​από τον παγετώνα Jostedalsbreen, το Toyota μας ανέβηκε ξανά σε ύψος χιλιάδων μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και γύρω από την επόμενη χιονισμένη στροφή είδαμε ξαφνικά ένα ενεργό χιονοδρομικό κέντρο. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρχαν ανελκυστήρες, σημεία ενοικίασης για τον απαραίτητο εξοπλισμό, εξοπλισμός αποχιονισμού και το αναπόφευκτο φιλόξενο καφέ. Μάλλον έδειχνα άγριος απ' έξω με σορτς, μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ ανάμεσα σε νέους τυλιγμένους με φόρμες με σκι και σνόουμπορντ. Τώρα όμως έγινε σαφές γιατί οι Νορβηγοί είναι οι σταθεροί πρωταθλητές των χειμερινών σπορ.

Ο ίδιος ο παγετώνας Jostedalsbreen αποδείχθηκε ένα αξιοσημείωτο τοπικό αξιοθέατο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το ανεβούμε μόνοι μας. Αλλά η θέα από κάτω αυτού του άμορφου μπλοκ συμπιεσμένου μπλε πάγου δεν μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους. Υπήρχε κάτι πολύ κρύο και ζοφερό σε αυτόν τον αρχαίο παγετώνα, που σιγά σιγά εξαφανιζόταν από προσώπου γης, ένας σιωπηλός μάρτυρας και συμμετέχων στις ένδοξες ιστορίες των Βίκινγκς και των τρολ.

Έχοντας ταξιδέψει γύρω από τον παγετώνα κατά μήκος της δυτικής πλευράς του, αρχίσαμε να αναζητούμε επιλογές διαμονής για τη νύχτα. Για το σκοπό αυτό, αποφασίστηκε να στρίψουμε σε ένα στενό μονοπάτι που οδηγεί στα βουνά σε ένα μέρος που ονομάζεται Bodal. Όσο ανεβαίναμε, τόσο πιο ανήσυχη γινόταν η ψυχή μας. Υπήρχε κάτι διακριτικά απόκοσμο στα τείχη του βουνού εκατέρωθεν και στην ήσυχη επιφάνεια της λίμνης κατά μήκος του δρόμου. Υπήρχε επίσης εμφανής ένταση με τη διανυκτέρευση εδώ. Κατά κάποιο τρόπο το όλο πράγμα φαινόταν ασυνήθιστα άγριο και έρημο· γενικά, ήταν μια πολύ γραφική ορεινή κοιλάδα. Στα μισά περίπου της διαδρομής, κάναμε μια μικρή στάση σε ένα ενημερωτικό περίπτερο στην άκρη του δρόμου. Η ιστορία αυτού του τόπου αποδείχθηκε θλιβερή και διδακτική για τον βασιλιά της φύσης - τον άνθρωπο. Το 1905, μια φυσική καταστροφή συνέβη εδώ κοντά σε ένα μικρό χωριό. Μια γιγαντιαία λασπόρροια, υπονομευμένη από το ετήσιο λιώσιμο του χιονιού, κατέβηκε στην κοιλάδα. Τμήμα απόκρημνης οροσειράς κατέρρευσε σε λίμνη βαθιάς θάλασσας. Μέσα σε λίγα λεπτά, τόνοι βράχου γέμισαν την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης εκτεινόμενη για πολλά χιλιόμετρα. Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά, ένα χωριό κατακλύστηκε από ένα γιγάντιο κύμα. Περισσότεροι από 35 άνθρωποι αγνοούνται. Αλλά κάτι άλλο ήταν έκπληξη. Ακριβώς 33 χρόνια αργότερα η καταστροφή επαναλήφθηκε. Μια νέα γιγαντιαία κατάρρευση σημειώθηκε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά, το χωριό που είχε μεγαλώσει εκεί κοντά με τα χρόνια ξεβράστηκε. Πάλι πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παραδόξως, οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε αυτό το φαινομενικά καταραμένο από τον Θεό μέρος. Ο λόγος για αυτό δεν ήταν μόνο το γόνιμο έδαφος αυτών των τόπων, αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια τέτοια καταστροφή δεν μπορεί πλέον να συμβεί, αφού ο υποθαλάσσιος χώρος της λίμνης είναι ήδη γεμάτος βράχους από προηγούμενες καταστροφές.

Βρεθήκαμε σε ένα ανατριχιαστικό μέρος! Αλλά ήταν πολύ αργά για να γυρίσω πίσω. Ξαφνικά είδαμε μια πινακίδα για το Bodan Camping. Έχοντας κατέβει σχεδόν στην ίδια την όχθη της λίμνης, σταματήσαμε σε ένα έρημο, αλλά, ωστόσο, όμορφα διαμορφωμένο ξέφωτο. Κρίνοντας από την κατάσταση των μισοσάπιων παγκιών και της καταρρακωμένης τουαλέτας (εξωτικό για τη Νορβηγία!), θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι το κάμπινγκ δεν λειτουργούσε για πολλά χρόνια. Από όλες τις άλλες απόψεις, αυτό το μέρος ήταν ιδανικό για την πρώτη μας δωρεάν διανυκτέρευση σε αυτά τα μέρη. Φυσικά, δεν μας ήταν δύσκολο να μαντέψουμε ότι βρεθήκαμε κάπου κοντά σε ένα χαμένο χωριό. Ο δύσμοιρος βράχος ήταν καθαρά ορατός από το πλάι, με πραγματικά ορατά τα ίχνη της λάσπης. Και ένα είδος μελαγχολίας εμφανίστηκε στην ψυχή μου... Όταν πήγα να πάρω νερό από τη λίμνη, έκανα απροσδόκητα μια καταπληκτική ανακάλυψη για τον εαυτό μου. Κοιτάζοντας την οροσειρά στην απέναντι όχθη της λίμνης πάνω στα σκοτεινά από την υγρασία βράχια, άρχισα ξαφνικά να παρατηρώ κάποια κανονικά σχήματα. Από αυτά τα σχήματα σχηματίστηκε ένα γιγάντιο, ελαφρώς ατημέλητο σχέδιο. Δεν χρειάστηκε να κάνω μεγάλη προσπάθεια για να δω σε αυτά τα περιγράμματα τη μορφή ενός γιγάντιου πολεμιστή με ένα σπαθί στο ένα χέρι και μια ασπίδα στο άλλο. Φυσικά, δεν είναι δύσκολο για τον αναγνώστη να με κατηγορήσει ότι έχω μια υπερβολικά άγρια ​​φαντασίωση, αλλά και οι φίλοι μου θα μπορούσαν εύκολα να επιβεβαιώσουν αυτές τις γραμμές. Αν και συμφωνώ ότι ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι εκείνο το βράδυ. Ο ύπνος δεν μπορούσε να μας έρθει για πολλή ώρα εκείνο το βράδυ. Ακούσαμε το παραμικρό θρόισμα και τρίξιμο στο νυχτερινό δάσος και η εικόνα ενός ανελέητου πολεμιστή Βίκινγκ δεν μπορούσε να φύγει από τα τρελά μας κεφάλια.
Αλλά οι πρώτες ακτίνες του ήλιου διέλυσαν γρήγορα τους φόβους μας και το φυσικό σχέδιο στον βράχο δεν φαινόταν πλέον τόσο τρομακτικό το πρωί. Πήγαμε πάλι μπροστά! Μπροστά μας ήταν ένα από τα πιο διαφημισμένα μέρη στη Νορβηγία - ο δρόμος των Troll.

Αυτή η μέρα δεν ήταν εξαίρεση από τις υπόλοιπες. Θα υπήρχαν πιθανώς αρκετές περιπέτειες και εκπληκτικές αισθήσεις στη Νορβηγία για τον επόμενο χρόνο. Η παρέα μας μάλιστα ξεκίνησε ένα πρωινό αστείο: Λοιπόν, τι θα μας εκπλήξει αυτή τη μέρα;! - και κάθε νέα μέρα δεν έπαυε ποτέ να εκπλήσσει. Στην πορεία, βρεθήκαμε για πρώτη φορά ξανά χειμώνα. Επιπλέον, όσο πιο βόρεια πηγαίναμε, τόσο πιο ο Νορβηγικός Ιούνιος έμοιαζε με τέλη Ιανουαρίου και τόσο πιο εκπληκτικό ήταν να κατέβουμε στις ακτές των φιόρδ στο βασίλειο του λαμπερού πράσινου καλοκαιριού. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη Gerenger στις όχθες ενός από τα πιο διάσημα νορβηγικά φιόρδ που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αν και, κατά τη γνώμη μου, ολόκληρη η Νορβηγία θα έπρεπε να συμπεριληφθεί εκεί ως χώρος ανάπαυσης για ανθρώπινες ψευδαισθήσεις και εντάσεις.

Αλλά τώρα η αυλαία έχει σηκωθεί - βρισκόμαστε στο έρημο οροπέδιο της κοιλάδας των Τρολ. Εδώ, ξαφνικά, στο δρόμο μας άρχισε να εμφανίζεται εκπληκτικό απόκοσμο τοπίο. Οι γιγάντιοι βράχοι και στις δύο πλευρές του δρόμου ζωντάνεψαν ξαφνικά ακριβώς μπροστά στα μάτια μου. Σιωπηλοί, τρομεροί φρουροί, πετρωμένοι για αιώνες, κοίταζαν χωρίς συγκίνηση τη γήινη δίνη των κατσαρίδων. Το όρος «Επίσκοπος» έμοιαζε πραγματικά με λειτουργό θρησκείας σε ράσο που κάθεται να ξεκουράζεται. Λοιπόν, ο τεράστιος βράχος "King" έμοιαζε με γενειοφόρο Βίκινγκ, σκύβοντας ελαφρά το κεφάλι του με ένα στέμμα. Οι αρχαίοι θρύλοι ζωντάνεψαν στο δρόμο μας. Ούτε πολυάριθμα πλήθη τουριστών, ούτε σωροί αναμνηστικών, ούτε ακραίοι αλεξιπτωτιστές μπόρεσαν να καταρρίψουν την αίσθηση της ασημαντότητας της ανθρώπινης ύπαρξης μας. Τα αρχαία πνεύματα των Τρολ δεν έδιναν καμία απολύτως σημασία στα ανθρώπινα σκουπίδια στα πόδια τους, επιτρέποντας συγκαταβατικά να φανούν μέσα από τα μάτια των φωτογραφικών και βιντεοκάμερων: «Ματαιοδοξία, κύριοι! Είστε ασήμαντοι, αλλά εμείς είμαστε αιώνιοι!

Ο χρόνος μας τελείωνε. Για επιδόρπιο θέλαμε να δούμε τον Ατλαντικό και μόνο μετά από αυτό θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε ήρεμα στο σπίτι μέσω του Όσλο. Ωστόσο, πριν από αυτό, η τύχη χαμογέλασε ξανά και καταφέραμε να γευτούμε τις απολαύσεις του νορβηγικού ψαρέματος.

Στο δρόμο για τον Ατλαντικό, σταματήσαμε για τη νύχτα σε ένα κάμπινγκ ακριβώς στην ακτή ενός άλλου φιόρδ. Την προσοχή μας τράβηξε αμέσως ένας τεράστιος αριθμός ψαράδων, από μικρούς μέχρι μεγάλους, τόσο από την ακτή όσο και από διάφορες πλωτές συσκευές. Θα έπρεπε να είχατε δει τα πρόσωπά μας όταν ο τύπος από τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ μας έδωσε αμέσως ένα καλάμι ψαρέματος χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ως απάντηση στην ερώτησή μας για το πώς θα μπορούσαμε να πάμε για ψάρεμα εδώ. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν, μετά την πρώτη προσπάθεια να ρίξω ένα αγκίστρι στο νερό (και να σημειωθεί ότι δεν είχα ψαρέψει από την ακτή από παιδί!), τράβηξα στη στεριά έναν τεράστιο αστερία. Μετά από αυτό, ένας ροζ αχινός βρέθηκε σύντομα στον κουβά και ο φίλος και σύντροφός μου Zhenya έπιασε σύντομα έναν μεσαίου μεγέθους μπακαλιάρο. Προφανώς, η υποβρύχια ζωή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη εδώ. Φαινόταν ότι αυτή η νύχτα στη Νορβηγία έπρεπε να είναι διασκεδαστική, αλλά ένα καλάμι ψαρέματος έσπασε ξαφνικά στη μέση και ένα κουτάλι που βυθίστηκε στον πάτο του φιόρδ άλλαξε ριζικά τα σχέδιά μας. Η ρεσεψιόν δεν λειτουργούσε πλέον και ο φίλος μου και εγώ απογοητευμένοι πήγαμε στο κρεβάτι. Ωστόσο, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη γεύση της πρωινής σούπας μπακαλιάρου και τη λάμψη των ματιών της Zhenya από τέτοιες απροσδόκητες νορβηγικές μπουκιές!

Η Νορβηγία κέρδισε τις καρδιές μας και τα πνεύματα των αρχαίων Τρολ και Βίκινγκς μπήκαν στις ψυχές μας, αλλά, σαν να θέλαμε επιτέλους να πατήσουμε το κεφάλι μας, φουσκωμένο από τις εντυπώσεις, μας ετοιμάστηκαν επιτέλους μερικές ακόμα συναρπαστικές περιπέτειες. Η Trollkirka ή Troll Church ήταν ένα σύμπλεγμα από αλληλοσυνδεόμενες σπηλιές που βρισκόταν μια ώρα με τα πόδια από τον αυτοκινητόδρομο προς τον Ατλαντικό.

Τα σπήλαια αυτά βρίσκονται σε τρία επίπεδα και συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύπλοκο σύστημα φρεατίων και περασμάτων διαφόρων μεγεθών. Αποφασίσαμε να ξεπεράσουμε το πρώτο επίπεδο των σπηλαίων, μήκους περίπου 70 μέτρων, μαζί με τη γυναίκα μου. Για να το θέσω ήπια, ήταν απόκοσμο να περπατάω σε ένα πέρασμα χωρίς ηλιακό φως, κάθε τόσο, σκαρφαλώνοντας πάνω από ερείπια από ολισθηρές πέτρες και πηδώντας πάνω από πολλά κανάλια. Αλλά τι ανταμοιβή μας περίμενε στο τέλος αυτής της διαδρομής! Έχοντας στριμωχτεί μέσα από άλλα μπάζα στο δρόμο μας, βρεθήκαμε σε ένα τεράστιο σπήλαιο ύψους έως και 7 μέτρων. Το φως της ημέρας πέρασε από πολλές χαραμάδες στο θησαυροφυλάκιό του και ένας ισχυρός καταρράκτης νερού έπεσε ακριβώς στο κέντρο από κάπου ψηλά. Πραγματικά, η ίδια η Μητέρα Φύση δημιούργησε έναν πραγματικό βωμό εδώ. Και η πολυπλοκότητα των φαντασιώσεων της θα μπορούσε να ζηλέψει οποιοσδήποτε αρχιτέκτονας στον κόσμο. Ο καθένας θα μπορούσε να κατέβει στο δεύτερο σπήλαιο σε υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φοβούνται το σκοτάδι και υποφέρουν από κλειστοφοβία. Αυτό το σπήλαιο δεν ήταν κατώτερο σε ομορφιά από το πρώτο που είδαμε, αν και του έλειπε το εφέ της έκπληξης. Και εδώ υπήρχε ένας καταρράκτης στο κέντρο, και το ύψος του θόλου έφτανε τα 9-10 μέτρα. Κατάφερα να βρω την είσοδο στο τρίτο επίπεδο των σπηλαίων, που ήταν πολύ πιο στενά και λιγότερο βατά. Αλλά εδώ τα επιχειρήματα της λογικής αποδείχτηκαν πιο ισχυρά από το αιώνιο πάθος μου για νέες περιπέτειες. Επιπλέον, ο χρόνος τελείωνε. Ξεκινήσαμε για την επιστροφή στο αυτοκίνητο που ήταν εγκαταλειμμένο στην άκρη του δρόμου.

Η τελευταία συγχορδία του ταξιδιού μας ήταν μια επίσκεψη στον λεγόμενο Atlantic Road. Αυτό ήταν το όνομα του μονοπατιού που περνούσε μέσα από πολλές δεκάδες νησιά, που συνδέονται με μεγάλα φράγματα και φανταχτερά τοξωτά γεφύρια. Μερικοί από αυτούς τσακίστηκαν προς όλες τις νοητές και ασύλληπτες κατευθύνσεις, σαν να προσπαθούσαν να παραβιάσουν τους φανταστικούς νόμους των μαθηματικών και της λογικής. Ο οδηγός συμβούλευε την οδήγηση κατά μήκος αυτής της διαδρομής το φθινόπωρο κατά την περίοδο της καταιγίδας. Σίγουρα θα έπρεπε να το είχαμε κάνει άλλη φορά.

Λοιπόν, είναι εδώ, βυθίζοντας τα πόδια μου στα δροσερά νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, που μπορώ να βάλω ένα τέλος στην ιστορία μου. Δεν είχε μείνει καμία αμφιβολία· βρέθηκα σε ένα είδος αιχμαλωσίας στη Νορβηγία. Αυτά τα πολύχρωμα βουνά, τα βαθιά φιόρδ, οι άγριοι καταρράκτες και τα ήσυχα χωριά με τους αρχαίους πνευματικούς κατοίκους τους κέρδισαν εύκολα ένα κομμάτι από την καρδιά και την ψυχή μου, αφήνοντας για πάντα μέσα τους μια αδυσώπητη επιθυμία να επιστρέψω ξανά και ξανά στη βάρκα...

Αν ψάχνετε για φθηνές και υψηλής ποιότητας διακοπές, αγοράστε εκδρομές στη Σκανδιναβία από εμάς. Η εταιρεία Turtrans-Voyage σας προσφέρει ευνοϊκές τιμές για εκδρομές στη Νορβηγία .

Γιατί αξίζει να το αγοράσετε εκδρομές στη Νορβηγία ?

Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αρνούνται να ταξιδέψουν στα συνηθισμένα θέρετρα του νότου και στρέφουν την προσοχή τους στο βορρά, ιδιαίτερα στις χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα μεταξύ των τουριστών Νορβηγία. Η φύση αυτής της πολιτείας εκπλήσσει όλους όσους φτάνουν εδώ για πρώτη φορά. Εδώ δεν υπάρχει καυτός ήλιος ή πολλά χιλιόμετρα παραλιών, αλλά δεν θα βρείτε τέτοια μαγευτική ομορφιά όπως πουθενά αλλού. Οι πρόγονοι των Νορβηγών ήταν οι θρυλικοί Βίκινγκς -εξαιρετικοί κυνηγοί και γενναίοι ναυτικοί, χάρη στους οποίους έγιναν πολλές γεωγραφικές ανακαλύψεις. Και επί του παρόντος, τα νορβηγικά θέρετρα προσφέρουν στους τουρίστες πραγματικές ανδρικές διακοπές - κυνήγι και ψάρεμα στη Νορβηγία θεωρείται το καλύτερο στην Ευρώπη.

Νορβηγία το καλοκαίρι

Αν δεν σας αρέσει η υπερβολική ζέστη, οι καλοκαιρινές διακοπές σε ένα από τα νορβηγικά θέρετρα θα είναι ακριβώς το πράγμα. Το καλοκαίρι, η σκανδιναβική φύση ανθίζει με έντονα χρώματα. Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να απολαύσετε βόλτες, καθαρό αέρα στο βουνό και υπέροχο ψάρεμα. Επιπλέον, το καλοκαίρι, τα θέρετρα στη Νορβηγία φιλοξενούν μεγάλο αριθμό από διάφορα φεστιβάλ, που θα δώσουν στο ταξίδι σας μια ιδιαίτερη γεύση. Θα μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα πιο όμορφα φυσικά καταφύγια, όπου θα γνωρίσετε τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας.

Βόρεια Νορβηγία

Εάν έρθετε στο βόρειο τμήμα της Σκανδιναβίας το χειμώνα, θα μπορείτε να θαυμάσετε ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο - το βόρειο σέλας. Η φύση αυτής της περιοχής είναι αρκετά σκληρή, αλλά έχει προσελκύσει από καιρό γενναίους ανθρώπους με ισχυρό χαρακτήρα - ορειβάτες, κυνηγούς, σκιέρ. Το καλοκαίρι, θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος σε ένα σαφάρι με φάλαινες και να πάτε στη θάλασσα με ντόπιους ψαράδες. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας της Νορβηγίας Tourtrans-Voyage θα σας βοηθήσει να επιλέξετε ένα θέρετρο και ένα ξενοδοχείο, επειδή γνωρίζουμε τα πάντα για αυτήν τη χώρα. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα! Η ποιότητα των διακοπών στα νορβηγικά θέρετρα είναι αμέτρητα υψηλότερη από το κόστος ενός ταξιδιού στη Νορβηγία.

Βασίλειο της Νορβηγίας(Νορβηγικό Kongeriket Norge, που προέρχεται από το Παλαιό Νορβηγικό Norðrvegr - «δρόμος προς τα βόρεια») βρίσκεται στη βόρεια Ευρώπη στο δυτικό τμήμα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Τα νερά της Θάλασσας Μπάρεντς (στα βορειοανατολικά), της Νορβηγικής Θάλασσας (στα δυτικά) και της Βόρειας Θάλασσας (στα νοτιοδυτικά) πλένουν τη χώρα. Γείτονες στα σύνορα είναι η Σουηδία (ανατολικά), η Φινλανδία και η Ρωσία (βορειοανατολικά).

Χάρη στη γεωγραφική θέση και το μήκος της Νορβηγίας, κάθε περιοχή αυτής της πράσινης βόρειας χώρας είναι ξεχωριστή και μοναδική. Εάν στα δυτικά μπορείτε να δείτε πολλά φιόρδ, τότε το κεντρικό τμήμα της χώρας ξεχωρίζει για τα μεσαιωνικά μνημεία και τα αρχαία κτίρια, το βόρειο τμήμα για ένα τόσο ασυνήθιστο φαινόμενο όπως ο ήλιος του μεσάνυχτα (λευκές νύχτες), το νότιο τμήμα για τα παράκτια θέρετρα και ζεστά καλοκαίρια για τη Νορβηγία και το ανατολικό μέρος για καλές ευκαιρίες για ενεργό υπαίθρια αναψυχή - ψάρεμα σε πολυάριθμα ποτάμια και λίμνες, πεζοπορία μέσα σε δάση και κοιλάδες, κάμπινγκ. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι έχει να προσφέρει το βασίλειο της Νορβηγίας σε εμάς τους ταξιδιώτες.

Η δυτική ακτή έχει ένα μάλλον μαγευτικό τοπίο - μια χώρα με φιόρδ, βουνά που αναδύονται από τα νερά και καταρράκτες που πέφτουν από βράχους. Το Kristiansund και το Ålesund φημίζονται για τον πλούτο των νερών τους, ο μπακαλιάρος και η ρέγγα είναι ιδιαίτερα καλοί εκεί. Το Molde είναι γνωστό για τα όμορφα φεστιβάλ τριαντάφυλλων και τζαζ, αλλά το όνομα Μπέργκεν μιλά ήδη από μόνο του (δείτε την ενότητα «Πόλεις» παραπάνω). Ταυτόχρονα περνούν από τα βουνά δρόμοι με στροφές Eagle Path και Troll Trail.

Geirangerfjordπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι ένας από τους πιο επισκέψιμους, υπάρχουν δύο από τους πιο διάσημους καταρράκτες - Επτά Αδερφέςκαι Πέπλο Γάμου. Η μεγαλοπρέπεια αυτού του φιόρδ εκπλήσσει μια για πάντα - απότομους βράχους με χιονισμένες κορυφές και σκληρή φύση, ισχυρά ρυάκια από ορεινούς καταρράκτες που ρέουν στα νερά του φιόρδ - αυτό είναι αξέχαστο!

Sognefjordείναι το δεύτερο μεγαλύτερο φιόρδ στον κόσμο και το μεγαλύτερο φιόρδ στη Νορβηγία - 204 km, και το βάθος του είναι 1308 m. Βαθιά στην ακτή, χωρίζεται περαιτέρω σε δύο κλάδους - το Aurlandsfjord και το Nærøyfjord, με το τελευταίο να αναφέρεται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Και είναι εδώ που μπορείτε να απολαύσετε εντελώς μοναδική θέα στο φιόρδ και τα βουνά από ψηλά - σε υψόμετρο 650 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας υπάρχει Κατάστρωμα παρατήρησης Stegastein, δίπλα στον ορεινό δρόμο Aurlandsvagen. Ο σιδηρόδρομος ή το κρουαζιερόπλοιο Flåm θα σας μεταφέρει σε αυτά τα μαγικά μέρη.

Η ομορφιά των βουνών Ljusefjordδεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο. Τα πιο ενδιαφέροντα και θεαματικά πράγματα εδώ είναι το Kjeragbolten και το Preikestolen. Kjeragbolten- μια τεράστια στρογγυλή πέτρα κολλημένη σε μια σχισμή ανάμεσα σε δύο βράχους σε υψόμετρο 1084 μέτρων· σε πολλούς τουρίστες αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες πάνω της. Preikestolen Rockείναι επίσης ένα διάσημο ορόσημο αυτών των τόπων - κρέμεται πάνω από το φιόρδ σε υψόμετρο 604 μέτρων σε ένα σχεδόν εντελώς επίπεδο ψηλό οροπέδιο.

Η κεντρική περιοχή παρουσιάζει ένα εξαιρετικό παράδειγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής - Καθεδρικός Ναός Νίδαρος- το μεγαλύτερο κτίριο της εποχής του στη Σκανδιναβία με μνημειώδη γλυπτά και κομψά βιτρό. Παλιά ξύλινα κτίρια Τρόντχαϊμ(η τρίτη μεγαλύτερη πόλη και η πρώτη πρωτεύουσα της Νορβηγίας) ενδιαφέρει επίσης τους επισκέπτες στο κεντρικό τμήμα, και στα ανατολικά της βρίσκεται η πόλη εξόρυξης Reros - μια αρχαία πόλη με ορυχεία, μια αρχαία εκκλησία και πολλά ξύλινα κτίρια που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στο βόρειο τμήμα, ο ταξιδιώτης θα δει τη σκληρή άγρια ​​φύση· το καλοκαίρι μπορείτε να παρακολουθήσετε υπέροχες λευκές νύχτες και το χειμώνα - το μαγικό βόρειο σέλας.
Ή επισκεφθείτε το πιο ακραίο σημείο της Ευρώπης - το ακρωτήριο Nordkappκαι νιώστε την ανάσα του Βόρειου Πόλου και αν θέλετε να βουτήξετε στη ζωντανή νυχτερινή ζωή - καλώς ήρθατε στην πόλη Tromsø (λέγεται Βόρειο Παρίσι).

Σε αυτό το μέρος της χώρας είναι αδύνατο να αγνοηθεί Νησιά Λοφότεν, διάσημο για την πανέμορφη ανέγγιχτη φύση του. Υπάρχει ο μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος βαθιάς θάλασσας στον κόσμο και μια από τις πιο επικίνδυνες δίνες στον κόσμο (Malström), περίπου το ένα τέταρτο όλων των θαλασσοπούλων στη χώρα ζει εκεί, αρχαίες σπηλιές περιέχουν βραχογραφίες πρωτόγονων ανθρώπων (σπήλαιο Kolhellaren στο Refsvik) , οικισμοί που χτίστηκαν ήδη από τον 5ο αιώνα και ένα συγκρότημα κτιρίων που ανεγέρθηκε τον 19ο αιώνα (χωριό Nusfjord). Με όλη του την ποικιλομορφία, το Lofoten είναι ένα μέρος γαλήνης και ηρεμίας. Και την ατομικότητά τους δίνουν τόσο τα ίδια τα κόκκινα ψαράδικα με φόντο μαγευτικά τοπία, όσο και τα σχοινιά που απλώνονται ανάμεσα στα κτίρια με τα ψάρια να κρέμονται πάνω τους. Άλλωστε, ο αποξηραμένος μπακαλιάρος είναι ένα από τα σύμβολα αυτών των τόπων.

Η Νότια Νορβηγία είναι μια περιοχή όπου γραφικά χωριά με χαριτωμένα σπίτια δένουν αρμονικά στο λιτό τοπίο της βραχώδους ακτογραμμής.
Η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής είναι το Kristiansand, δίπλα στο οποίο υπάρχουν πολλά νησιά - Flekkerey, Oxey και Gronningen - η όμορφη φύση και η θέα τους προσελκύουν τουρίστες κάθε καλοκαίρι. Πόλεις όπως το Lillesand, το Tvedesand, το Brekkeste, το Gamle και το Ny Hellesund, διάσπαρτες κατά μήκος των παράκτιων βράχων ανάμεσα σε ανθισμένους κήπους, προσθέτουν επίσης τη γοητεία τους στην περιοχή. Εδώ βρίσκεται και το χωριό Lynger, ο καλύτερα διατηρημένος μικρός οικισμός της Ευρώπης.
Στην κομητεία (νορβηγική επαρχία) Telemark θα βρείτε το μέρος όπου ξεκίνησε το σκι - Morgedal, και σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το κανάλι Telemark.

Η Νορβηγία και ο Βίνσκι είναι ασύμβατα πράγματα.
Ίσως γιατί αγαπώ περισσότερο με την ψυχή μου παρά με τα μάτια.
Η Νορβηγία είναι μια όμορφη χώρα. Όμως η ομορφιά της είναι ψυχρή και σε μεγάλο βαθμό επαναλαμβανόμενη.
Υπέθεσα ότι 5 ημέρες θα ήταν αρκετές για το ταξίδι, αλλά δεν υπολόγισα σωστά - αυτό που ήθελα να δω και πού ήθελα να πάω έγινε σε 2 ημέρες. Την τρίτη μέρα μπορούσαμε να πετάξουμε με ασφάλεια στο σπίτι.

Αλλά με τη σειρά: η βάση για το ταξίδι ήταν μια πολύ σωστή αναφορά από το kortchak: Είναι καλό γιατί δίνει μια οπτική εικόνα. Επιπλέον, δεν πρόκειται για μια τερατώδη συσσώρευση φωτογραφιών, με την οποία «λάμπουν» πολλές αναφορές, αλλά για μια σωστή επιλογή μικρογραφιών με σχόλια. Το μόνο που λείπει από την αναφορά είναι τα ονόματα των τοποθεσιών στην αρχική γλώσσα. Λοιπόν, χάρτες διαδρομών. Τι θα δώσω στο δοκίμιό μου.

Αρκετές φορές στη διαδρομή, το ένστικτο του μανιταροσυλλέκτη και του μούρου μπήκε μέσα. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο τσίριξε στα φρένα και μετά από λίγα λεπτά ήταν δυνατό να μαζέψουμε μια χούφτα μεγάλες άγριες φράουλες ή άγρια ​​βατόμουρα. Ή ένα καλάθι με μανιτάρια πορτσίνι. Είναι περίεργο που κανείς δεν το συλλέγει αυτό. Κάπου διάβασα ότι οι Νορβηγοί περιφρονούν το μάζεμα μανιταριών και δεν τα τρώνε καθόλου, προτιμώντας να εξάγουν μανιτάρια από την απανταχού Ολλανδία. Τι μαλάκα, τι άλλο να πω... Ζυμαρικά με μανιτάρια πορτσίνι ή σούπα... μμμμ

Το τοπίο που άστραψε στο μονοπάτι μας σταδιακά άλλαξε από βότανα, αγριολούλουδα, πεύκα και σημύδες, σε λιλιπούτεια βλάστηση και βρύα. Πήγαμε με το αυτοκίνητο στην τούνδρα, διάσπαρτη με πολλούς φακούς από λίμνες. Εδώ κι εκεί κατά μήκος του δρόμου και σε απόσταση από αυτόν εμφανίζονταν πυραμίδες από πέτρες. Αναρωτηθήκαμε για ποιο σκοπό ήταν αυτό. Θυμήθηκα τις στρατιωτικές εκστρατείες του Ταμερλάνου, οι σύντροφοί μου μίλησαν πολύ πιο ενδιαφέροντα: αυτά είναι ορόσημα για το νορβηγικό σύστημα χωρικού προσανατολισμού (GLONAS στα νορβηγικά) ή αυτό είναι ένα καταφύγιο για τα τρολ από τον ήλιο...

Σταματήσαμε στο δρόμο για να πάρουμε κάτι να φάμε. Μικρή πόλη. Καφενείο. Ας πάμε μέσα. Αγαπητή μητέρα! Τέτοιες τιμές για χάμπουργκερ δεν έχω ξαναδεί: 10 ευρώ για δύο ψωμάκια και ανάμεσά τους μια ξεπαγωμένη κοτολέτα. Ωστόσο, πρέπει να φάτε κάτι. Πήρα λαζάνια ζεσταμένα στο φούρνο μικροκυμάτων με ένα ολόκληρο πακέτο ψωμί για να τα συνοδεύσω + μπύρα. Το κόστος αυτού του σνακ θα μπορούσε να συγκριθεί με το κόστος ενός καλού γεύματος σε ένα μέσο εστιατόριο της Μόσχας. Έχοντας μαζέψει την καυτή μάζα που είχε απλωθεί στο πιάτο με ένα πιρούνι, παρατήρησα έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων με μαύρο δέρμα να περνούν και να χαμογελούν χαρούμενα. Αυτό είναι το πράγμα που έχω μπροστά μου τώρα - σωστά.

Φτάσαμε στο ξενοδοχείο Fossli γύρω στις 6 η ώρα. Ο καταρράκτης, θορυβώδης λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο για να θυμάστε. Α, ναι, ξέχασα να πω ότι αφού δω τους καταρράκτες στη Νότια Αμερική και τη Νότια Αφρική, όλοι οι νορβηγικοί καταρράκτες, από τους οποίους υποπτεύομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στη χώρα, θα φαίνονται μέτριοι. Λοιπόν, ας κάνει θόρυβο - ας κάνει θόρυβο.

Ω, Νορβηγία, μια παραμυθένια χώρα, ζοφερή το χειμώνα, όμορφη το καλοκαίρι, αλλά πάντα μαγική.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένα ταξίδι στη Νορβηγία είναι ένα από τα πιο ακριβά ταξίδια στη Σκανδιναβία. Ακόμη και ταξιδιώτες που είναι συνηθισμένοι στις ευρωπαϊκές τιμές μερικές φορές φαίνονται έκπληκτοι όταν υπογράφουν νορβηγικές επιταγές. Ταυτόχρονα, η Νορβηγία έχει πολλά απίστευτα όμορφα και ενδιαφέροντα μέρη που αξίζει να επισκεφτείτε και ο προγραμματισμός του ταξιδιού σας θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα.

Σχεδιασμός και μεταφορά

Πρώτα απ 'όλα, φροντίστε τη βίζα σας· οποιαδήποτε βίζα Σένγκεν είναι κατάλληλη για να ταξιδέψετε στη Νορβηγία μόνοι σας. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για βίζα στη Νορβηγία μόνοι σας ή μέσω ενός πρακτορείου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολλές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στα αεροπορικά εισιτήρια προς Νορβηγία. Ωστόσο, δώστε προσοχή στο αεροδρόμιο άφιξης που προσδιορίζεται κατά την κράτηση - ορισμένα από αυτά βρίσκονται συχνά πολύ μακριά από πόλεις. Για παράδειγμα, πέταξα στο Όσλο το 2012 για 60 ευρώ μετ' επιστροφής, αλλά το κόστος για να φτάσω στο αεροδρόμιο ήταν περίπου 25 ευρώ απλής μετάβασης, επειδή δεν έκανα τον κόπο να κλείσω εισιτήριο τρένου από το αεροδρόμιο εκ των προτέρων.

Κατά τον προγραμματισμό, αξίζει να αποφασίσετε για τη διαδρομή για ένα ανεξάρτητο ταξίδι στη Νορβηγία και τον τρόπο μεταφοράς. Η πιο δημοφιλής διαδρομή μεταξύ των τουριστών είναι το ταξίδι Όσλο-Μπέργκεν-Τρόντχαϊμ. Περισσότεροι τουρίστες με αθλητισμό αρέσει να ταξιδεύουν στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας - το Βόρειο Ακρωτήριο, ενώ διασχίζουν τον Αρκτικό Κύκλο.

Ο λιγότερο ακριβός τρόπος για να ταξιδέψετε είναι με το τρένο, ειδικά επειδή ο ιστότοπος των νορβηγικών σιδηροδρόμων παρέχει μεγάλο αριθμό εκπτώσεων, τιμολογίων και ομαδικών καρτών. Οι νορβηγικοί σιδηρόδρομοι είναι πολύ άνετοι, καθαροί, εξοπλισμένοι με μηχανήματα αυτόματης πώλησης και δωρεάν Wi-Fi. Επιπλέον, τα ταξίδια με τρένο γίνονται συνήθως σε πολύ γραφικά μέρη και ο σιδηρόδρομος Flåm διακρίνεται ιδιαίτερα από αυτή την άποψη. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 350 νορβηγικές κορώνες (18-20 ευρώ), αλλά οι εντυπώσεις της γύρω ομορφιάς θα σας μείνουν για πάντα - για μένα, ένα από τα πρότυπα γραφικότητας εξακολουθεί να είναι η θέα από το παράθυρο της άμαξας στο δρόμο από Flåm. Ωστόσο, είναι καλύτερο να κάνετε κράτηση εισιτηρίων εκ των προτέρων, τουλάχιστον μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Εντός των ορίων της πόλης, είναι καλύτερο να ταξιδεύετε με ποδήλατο· η είσοδος σε πολλά μέρη με αυτοκίνητο απαγορεύεται, καθώς οι Νορβηγοί ανησυχούν πολύ για την οικολογία της χώρας γενικά και το επίπεδο της ρύπανσης των αερίων στις πόλεις ειδικότερα.

Ζώντας στη Νορβηγία

Μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρήματα κατά τη διάρκεια ενός ανεξάρτητου ταξιδιού στη Νορβηγία. Πρώτον, θα πρέπει να φροντίσετε να κάνετε κράτηση δύο μήνες νωρίτερα και να λάβετε έκπτωση, και δεύτερον, μπορείτε να μετρήσετε τις ανάγκες σας και να τα βγάλετε πέρα ​​με έναν ξενώνα αντί για ένα ξενοδοχείο - ένα κρεβάτι σε ένα τετράκλινο δωμάτιο θα κοστίζει από 20 έως 40 ευρώ τη βραδιά. Εάν είστε λάτρης της υπαίθριας αναψυχής και σκοπεύετε να ζήσετε σε μια σκηνή, τότε διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες για τη ζωή σε εξωτερικούς χώρους - εκδίδονται σε όλα τα αεροδρόμια. Ορίζουν σε ποια απόσταση από την πόλη μπορείτε να στήσετε σκηνές, πού μπορείτε να ανάψετε φωτιά και πού να πετάξετε τα σκουπίδια που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της παραμονής σας. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσετε ένα αρκετά υψηλό πρόστιμο, αν και οι Νορβηγοί πιστεύουν ότι η φύση ανήκει σε όλους, αλλά τιμωρούνται αυστηρά για την καταστροφή της. Εάν στήσετε μια σκηνή στη γη κάποιου, τότε ο ιδιοκτήτης της μπορεί να απαιτήσει από εσάς ένα συγκεκριμένο, αν και συνήθως αρκετά συμβολικό, ποσό, με αντάλλαγμα την παροχή του δικαιώματος χρήσης της τουαλέτας και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μια ενδιάμεση επιλογή μεταξύ σκηνής και ξενώνα είναι ένα εξοχικό σπίτι, το λεγόμενο νορβηγικό «hytta». Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το εξοχικό που θα επιλέξετε περιέχει όλες τις απαραίτητες ανέσεις που αναφέρονται κατά την κράτηση - οι εξοχικές κατοικίες που κοστίζουν έως και 150 ευρώ την εβδομάδα είναι συχνά απλώς ένα ξύλινο κουτί με κρεβάτια και ένα τραπέζι και μια στεγνή ντουλάπα κάπου στο δρόμο, ένα για τρία ή τέσσερα εξοχικά σπίτια.

Ανεξάρτητο ταξίδι στη Νορβηγία με αυτοκίνητο.

Το να ταξιδέψετε στη Νορβηγία μόνοι σας με αυτοκίνητο θα είναι πολύ ακριβό. Ακόμα κι αν νοικιάσετε αυτοκίνητο στην ίδια τη χώρα, το κόστος ενοικίασης θα είναι περίπου 30-40 ευρώ την ημέρα + ασφάλιστρα έως 2000 ευρώ + βενζίνη έως 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 50 δρόμοι με διόδια στη Νορβηγία, το κόστος οδήγησης κατά μήκος των οποίων χρεώνεται αυτόματα στην πιστωτική κάρτα μετά την εγγραφή στην αντίστοιχη πύλη. Ένα ταξίδι στη Νορβηγία με αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί κερδοφόρο μόνο αν μένετε σε αυτό, χωρίς να μένετε σε ξενοδοχεία ή ξενώνες.

Φαγητό στη Νορβηγία

Τα παντοπωλεία στη Νορβηγία είναι ακριβά, ειδικά τα εισαγόμενα φρούτα. Το κόστος ενός καφέ με τσουρέκι στο πιο απλό καφέ είναι περίπου 10 ευρώ. Ως εκ τούτου, όταν ήμουν στο Όσλο, έτρωγα κυρίως στα McDonald's ή αγόραζα φαγητό σε μεγάλα σούπερ μάρκετ Rimi και Kiwi.

Τα κινέζικα και τα ινδικά εστιατόρια έχουν συχνά μπουφέ - πληρώνεις 15 ευρώ και τρως όσο θέλεις, αλλά προσωπικά δεν μου άρεσε το φαγητό εκεί - ήταν πολύ λιπαρό και βαρύ. Στις παραθαλάσσιες πόλεις, για παράδειγμα, στο Μπέργκεν ή στο Λοφότεν, τα αλιευμένα θαλασσινά και τα ψάρια, ωμά και ψημένα ή ψητά, πωλούνται ακριβώς στην προβλήτα - πολύ φθηνά και απίστευτα νόστιμα. Ωστόσο, εάν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορείτε να πιάσετε το δικό σας ψάρι εντελώς δωρεάν.

Ξενάγηση στα νορβηγικά φιόρδ με ξεναγό

Μπορείτε να ταξιδέψετε ανεξάρτητα μέσα από τα φιόρδ στη Νορβηγία όχι μόνο με αυτοκίνητο. Διάφορες ταξιδιωτικές εταιρείες διοργανώνουν πολλές εκδρομές στα νορβηγικά φιόρδ, αλλά το κόστος τους κυμαίνεται από 30 ευρώ για μια δίωρη εκδρομή έως 150 για μια ολοήμερη εκδρομή με σκάφος. Μπορείτε να επισκεφθείτε τα φιόρδ στη Νορβηγία μόνοι σας - σε πολλές πόλεις, τα Ford βρίσκονται σχεδόν στα προάστια, οπότε μπορείτε απλώς να πάρετε ένα λεωφορείο ή ποδήλατο και να πάτε να θαυμάσετε τη φύση.

• Μην φοβάστε να ταξιδέψετε στη Νορβηγία μόνοι σας - αυτή είναι μια από τις πιο ειρηνικές και ασφαλείς χώρες με πολύ ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Όταν άφησα μια τσάντα με τρόφιμα και ρούχα σε ένα παγκάκι σε μια στάση λεωφορείου, την πήρα σώος και αβλαβής την επόμενη μέρα στο γραφείο της εταιρείας λεωφορείων.
• Για να ταξιδέψετε στη Νορβηγία μόνοι σας, θα χρειαστείτε τουλάχιστον βασικές γνώσεις αγγλικών ή γερμανικών. Εδώ δεν είναι Πράγα, μην περιμένετε ότι θα συναντήσετε ρωσόφωνους εδώ σε κάθε βήμα.
• Μην ρίχνετε σκουπίδια ή σκουπίδια στη φύση, μην ανάβετε φωτιές έξω από το κάμπινγκ ή τους ειδικά εξοπλισμένους πυροσβεστικούς λάκκους και σε καμία περίπτωση μην κόβετε δέντρα, ειδικά στο βορρά, όπου υπάρχουν λίγα από αυτά - τα πρόστιμα είναι απλά αστρονομικά.
• Παρά τις υψηλές τιμές, στη Νορβηγία υπάρχει πάντα η ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα, για παράδειγμα, αγοράζοντας προϊόντα με εκπτώσεις, παραγγελίες ομαδικών εισιτηρίων, αγορά ειδικών καρτών "Oslo Pass", που δίνουν το δικαίωμα δωρεάν επισκέψεων σε μουσεία και μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Μία από τις επιλογές εξοικονόμησης είναι να ταξιδεύετε μεταξύ των παραθαλάσσιων πόλεων μέσω θαλάσσης - το κόστος δεν θα είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι με το λεωφορείο, αλλά θα έχετε άφθονη θέα στα φιόρδ. Συνιστώ ειλικρινά το Geiranger με τις απίστευτα όμορφες πηγές, τους καταρράκτες και τις βρύες όχθες του ποταμού. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει πολύ νερό στη Νορβηγία και είναι πολύ καθαρό, ώστε να μπορείτε να πιείτε με ασφάλεια από τη βρύση ή να το συλλέξετε από ρέματα σε αποθεματικό.