Castillo Aragonés - Ischia Ponte, Italia. Atracciones increíbles: Castillo aragonés en la isla de Ischia Castillo aragonés en la isla de Ischia Horarios de apertura
Ischia Ponte / Campania
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Encaramado en lo alto de un alto acantilado, el Castillo Aragonés domina una pequeña isla ubicada justo al lado de la isla más grande de Ischia, ahora un popular destino turístico. El castillo está conectado con Ischia por un puente de piedra del siglo XV de 220 metros de largo. La base rocosa de la isla en la que se encuentra el castillo es natural y es magma solidificado que se ha acumulado aquí durante mucho tiempo como resultado de la actividad volcánica.
El punto más alto del castillo se encuentra sobre el mar a una altitud de 113 metros, y su superficie cubre una superficie de aproximadamente 56.000 metros cuadrados. Se puede llegar a la fortaleza a pie por un camino de mulas o utilizando un moderno ascensor instalado a finales de los años 70. El camino discurre primero por un túnel excavado en la roca, realizado a mediados del siglo XV por orden de Alfonso de Aragón, y luego se convierte en calle hasta desembocar en la parte más alta de la fortaleza, donde se encuentra la Atalaya. De esta calle principal parten el resto de calles que sirven de acceso a los edificios y jardines de la ciudadela. La altura del ascensor es de 60 metros sobre el nivel del mar y está construido directamente sobre la roca.
La ciudadela, que sobrevivió a numerosos acontecimientos militares, estuvo abandonada durante mucho tiempo, especialmente a principios del siglo XIX. Recién a principios del siglo XX se iniciaron los trabajos de restauración, que continúan hasta el día de hoy, restableciendo paulatinamente los méritos arquitectónicos de este majestuoso conjunto monumental.
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La primera fortaleza se construyó en el año 474 a.C. el griego de Siracusa Jerone, que acudió en ayuda de los cumanos durante la guerra contra los tirrenos. Junto con otras estructuras militares, se erigieron altas torres para controlar los movimientos de los buques de guerra enemigos. Al final de la guerra, la isla permaneció bajo el dominio de Gerone, pero más tarde fue conquistada por los partenopeos. En 326 a.C. Los romanos tomaron posesión de la isla y luego nuevamente los partenopeos. Numerosos robos y períodos de dominación en la isla de diferentes pueblos y culturas de diferente duración: visigodos, vándalos, ostrogodos, árabes, normandos, svei y anjoins llevaron al hecho de que la apariencia original de la fortaleza de Girone cambió hasta quedar irreconocible.
Cuando en 1301 la última erupción del volcán Epomeia destruyó la ciudad de Geronda, situada donde ahora crece un pinar, la población de Ischia encontró su refugio en la isla. En 1441, Alfonso de Aragón restauró el antiguo castillo de Angioino, conectó la isla con la isla de Ischia mediante un puente y erigió poderosas murallas y fortificaciones, dentro de las cuales casi todos los habitantes de la isla de Ischia encontraron refugio y protección de los ataques piratas. En los primeros años del siglo XV, en la ciudadela vivían 1892 familias, el Monasterio de las Clarisas, la Abadía de los Basilianos de Grecia, el Obispo con el Capítulo y el Seminario y el Príncipe con su guarnición. 7 parroquias.
Hacia 1750, cuando cesaron los ataques piratas, la población se trasladó a lugares más convenientes en la isla de Ischia. En 1809, los británicos bloquearon la ciudadela, que entonces estaba en manos francesas, y la bombardearon casi hasta destruirla. En 1823, el rey de Nápoles expulsó de la fortaleza a los últimos 30 habitantes que quedaban y la convirtió en un lugar de detención. En 1851 se instaló allí una prisión para presos políticos y posteriormente la isla se convirtió en lugar de exilio.
El castillo aragonés es considerado el principal atractivo de la isla de Ischia. Antes de ir a Ischia, había visto el castillo en fotografías muchas veces y, sin embargo, el efecto del encuentro directo fue fuerte.
Las fotografías no transmiten en absoluto la solemne grandeza de una alta roca que se alza sola en el mar, sobre la cual se encuentran numerosos edificios, literalmente una ciudad entera.
Esto, por supuesto, no es el Mont Saint-Michel, pero tienen algo en común. Ambas creaciones están construidas sobre islas rocosas conectadas a la costa por una calzada. El Mont Saint-Michel es, por supuesto, más majestuoso, su perfil es exquisito, todo apunta hacia el cielo, desde el pie de la roca hasta la torre del templo superior. El castillo aragonés parece sólido y práctico, más sencillo, sin embargo, en mi opinión, este es el punto más atractivo de Ischia.
Entonces, estás en Ischia, caminas junto al mar hasta el castillo. Al principio, el castillo es visible a lo lejos: parpadeará entre los edificios y luego se abrirá por completo. Te acercas, cada vez más, hasta encontrarte frente a la calzada que conduce a la isla.
Una entrada al castillo cuesta 10 euros. Se adjunta una descripción con un diagrama al boleto. Hay una descripción en ruso (lo que todavía es muy raro en los museos italianos).
Afortunadamente, no es necesario subir (aunque existe esa oportunidad): hay un ascensor. El hueco del ascensor está perforado a través de la roca.
Historia del Castillo Aragonés
Mientras subimos en el ascensor os contaré brevemente la historia del castillo.
La primera fortaleza en la isla rocosa apareció durante la época de la Magna Grecia, en el siglo V. ANTES DE CRISTO. Los romanos lo completaron. La fortaleza sirvió fielmente durante muchos siglos, protegiendo a los residentes locales de bárbaros, vándalos, árabes, normandos y otras personas apuestos.
En 1301, el volcán Epomeo mostró su escarpada madriguera, Ischia se estremeció, los habitantes de la gran isla fueron arrastrados por el viento: todos en un momento treparon a la roca vecina con una fortaleza. Sí, así se establecieron allí.
Durante el dominio español, Ischia comenzó a estar plagada de piratas. El duque Alfonso de Aragón en 1441 reforzó las murallas, construyó un puente entre las islas y desde entonces la fortaleza empezó a llamarse “Castillo Aragonés”. A finales del siglo XVI, en este pequeño territorio había 17 iglesias, el monasterio de Clarisse, un seminario, un obispado y una guarnición militar. Detrás de los muros de la fortaleza, 1.892 familias encontraron protección y refugio.
A mediados del siglo XVIII, los piratas se calmaron y los residentes comenzaron a trasladarse lentamente a la isla grande. Durante algún tiempo hubo una prisión en la fortaleza, pero ahora es exclusivamente un objeto de museo.
Paseo por el castillo
El ascensor nos lleva hasta la cima, y comienza un fascinante recorrido por el castillo aragonés.
Primero subimos a la terraza de Nuestra Señora Inmaculada.
Iglesia de la Inmaculada Virgen María
La Iglesia de la Inmaculada Virgen María parece prohibitivamente grande para un espacio tan pequeño; La abadesa del monasterio, Clarisse, asumió la imposible tarea de coronar la isla con un grandioso templo. Como resultado, la enorme iglesia quedó sin terminar.
Iglesia de la Inmaculada Virgen María desde la terraza del café
En el interior de la iglesia hay paredes vacías decoradas con instalaciones modernas.
El patio detrás de la iglesia me pareció mucho más atractivo, con numerosos arcos y flores de buganvilla.
Después de este glorioso patio, nos encontramos en un inquietante espacio cerrado, indicado en el diagrama como el cementerio de las monjas Clarisas.
Esta serie de pequeñas cámaras. Algunos de ellos están vacíos.
Algunos tienen asientos como este.
Resulta que en estas sillas se colocaron monjas muertas. Las excreciones de los cuerpos en descomposición fluían hacia abajo. Los cuerpos se estaban secando. Los cuerpos secos fueron depositados en una fosa común. Este terrible rito estaba diseñado para inculcar en las monjas fortaleza y desprecio por la muerte. Tuvieron que aparecer en estas terribles celdas y rezar durante mucho tiempo entre los cuerpos podridos de sus recientes novias, demostrando una actitud tranquila hacia el mundo en descomposición.
Habiendo salido felizmente de estas mazmorras, salimos a la terraza superior del Monasterio de Santa Maria della Consolacione.
Vista de la presa e Ischia.
Bajamos de nuevo a la terraza inferior. Allí hay un pequeño parque bastante bonito y una cafetería panorámica.
Los precios en la cafetería son exactamente los mismos que en la ciudad. Por alguna razón, tan pronto como vamos a un teatro, museo o, Dios no lo quiera, a un parque/zoológico, los precios se disparan (¿tal vez esto sea sólo en Moscú?). En Europa, por regla general, no existe tal diferencia.
Hay una sala de mármoles y piedras, donde se apilan caóticamente lápidas, restos de columnas y otros productos de piedra.
Muchas habitaciones tienen acceso a terrazas con maravillosas vistas.
Por un lado, hay un gran espacio abierto, por el otro, una mezcla de varios edificios. Muros, tabiques, ampliaciones… Se moldearon como pudieron. Imagínese: ¡casi 2.000 metros en una pequeña isla!
Salimos a otra terraza.
Capri es visible a lo lejos
Cada vez más cerca de Capri:
Al otro lado de la montaña
El camino lleva al otro lado de la montaña.
Esta estructura cúbica es la Iglesia de San Pedro.
Subimos por el camino serpenteante hacia las destilerías y bodegas.
Las destilerías siguen un fuerte aumento
y nos encontramos en el patio de la prisión. Hay una iglesia al lado de la prisión.
El camino sube cada vez más alto y ahora llegamos a la Terraza de los Olivos, otro mirador que mira hacia Procida y Nápoles.
Vista de Nápoles - Pozzuoli
Procida - Vesubio
Debajo de la terraza, al borde del acantilado, se alzaba una pequeña iglesia: Santa Madonna delle Grazie.
Desde el otro lado de la terraza se puede ver Ischia Porto.
Al pie del castillo superior
Una subida más y llegamos al café “Il Terrazzo”.
vista desde la cafeteria
En realidad, no hay ningún pasaje encima del café, pero como no había sirvientes, caminé por el café y subí a los muros del castillo.
Aquí vivían los dueños del castillo, incluida la poetisa y amiga de Miguel Ángel Vittoria Colonna (escribí sobre ella en).
Descendencia
Bajamos hasta la iglesia de Santa Maria delle Grazie (la misma que vimos desde arriba).
La iglesia fue construida por una comunidad de pescadores locales.
Caminamos por un bonito sendero llamado Camino del Sol:
El Camino del Sol nos lleva a la Iglesia de la Virgen de la Salvación. Fue construido en el siglo XII y estuvo dedicado por primera vez a San Nicolás. Pero durante la erupción del volcán Epomeo en 1301, la iglesia fue consagrada en honor a la Virgen María y oraron para que María los salvara de la muerte.
En el icono, la Madre de Dios extiende sus manos, como si intentara detener el flujo de lava.
Junto a la iglesia se encuentran los edificios de Borgo San Nicola (“borgo” es un pequeño asentamiento, ciudad).
Estamos caminando por el camino otra vez
y salimos a las ruinas de la Catedral de Assunta
La catedral fue construida para reemplazar la catedral destruida durante el terremoto de 1301, que estaba ubicada en Ischia.
El 27 de diciembre de 1509 se casaron en esta catedral Vittoria Colonna y el entonces propietario de Ischia, el marqués Ferrante d'Avalos.
En 1809, los británicos bombardearon el castillo. Durante el bombardeo, muchos edificios del castillo aragonés sufrieron daños, incluida la catedral.
Volvimos al inicio de la ruta. Se puede bajar en ascensor, pero es mucho más interesante continuar por la galería excavada en la roca. La galería llama la atención por su altura y extensión. ¡Un edificio grandioso!
Y ya en el fondo salimos a la luz del día y miramos el castillo por el que habíamos pasado recientemente.
Más adelante está la presa por la que regresamos a la “gran” isla de Ischia.
Último vistazo al castillo aragonés
Por supuesto, nuestro paseo fotográfico sólo da una idea aproximada del castillo aragonés y no puede abarcar numerosos ángulos, miradores y detalles. En realidad, caminé sobre la roca durante unas tres horas y cada minuto mi mano involuntariamente buscaba la cámara.
Así que, si el destino te lleva a Ischia, incluye el Castillo Aragonés en tu programa.
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Se decidió visitar el Castillo Aragonés, que se encuentra en la localidad de Ischia Ponte.
Tradicionalmente perdíamos el autobús del hotel a Forio, por lo que llegamos al centro a pie. Comimos helado, tomamos café y, después de comprar billetes de autobús en un quiosco de tabaco, empezamos a esperar nuestra primera o segunda ruta.
Si compra los billetes con antelación en un estanco, el coste del billete es de 1,2 euros, pero si va en el autobús con el conductor, 1,7. Por eso rara vez se compran en los autobuses.
El autobús que necesitábamos llegó a la parada, lo cargamos y nos dirigimos al puerto de Ischia. Allí tuvimos que hacer transbordo a la siguiente ruta, que nos llevaría casi hasta el castillo. En el camino, examiné los alrededores. Me complació la abundancia de flores, tanto en árboles y arbustos como en tinas. Las villas por las que pasamos llevan nombres de mujeres. También conocimos a mi nombre Anna.
El tráfico me parecía complicado: las carreteras eran estrechas, con curvas cerradas, era difícil pasar un autobús y un coche, pero cuando dos autobuses se encontraban, uno se veía obligado a detenerse y dejar pasar al otro. A veces tuve que recurrir a plegar los espejos. Pero a juzgar por el estado de nuestro autobús, esto no siempre le ayudó.
¡Y aquí estamos, en Ischia Ponte! El castillo es visible desde lejos. Estaba situado en lo alto de un acantilado y era imposible perderse en el camino.
Caminamos por la pintoresca calle de Ischia Ponte. ¡La diferencia con el Forio económico es sorprendente! La calle es más ancha, las casas son más coloridas y aquí y allá se ven escaleras empinadas que conducen a las plantas residenciales. Casi todas las tiendas son de marca y elegantes. Aquí no vimos ninguna venta de chatarra turística de la serie “todo por 10 euros”. En general, Ischia Ponte nos pareció un complejo más respetable y, por supuesto, caro.
Así, nos encontramos frente a la mole del castillo, que estaba situado en lo alto de un acantilado. La fortaleza se ha fusionado tanto con un bloque de piedra en un solo conjunto que parece como si hubiera surgido de él. De hecho, el castillo fue inteligentemente construido sobre un pedestal volcánico que se elevaba sobre el agua.
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De hecho, el castillo estaba ubicado en una pequeña isla, a él conducía un puente de piedra, a ambos lados del cual la gente tomaba el sol y nadaba sobre enormes rocas. Parece que a las playas aquí no les va muy bien, un pensamiento pasó por mi mente.
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A lo largo del puente la gente toma el sol sobre las rocas.
En la entrada pagamos 10 euros y junto con las entradas nos entregaron un maravilloso folleto en ruso para explorar el castillo por nuestra cuenta. Gracias a este libro entendimos todo perfectamente y lo pasamos muy bien. Me pregunto si a nuestros turistas se les ofrece una excursión en grupo al Castillo Aragonés. Porque aquí no se necesita guía y los turistas interferirán entre sí. Así nos pareció a nosotros.
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La primera mención del castillo se remonta al siglo V a.C. En esta época, los hombres de Hierón I de Siracusa fundaron una fortaleza defensiva en la guerra con los etruscos. En el año 315 a.C., los griegos fueron expulsados por los romanos, que fundaron una colonia en la isla conocida como Aenaria. En los siglos XII y XIII, tras el colapso del Imperio Romano, la isla se convirtió en un refugio para la población local que huía de las incursiones de los ladrones europeos: visigodos, vándalos, normandos, suevos y angevinos, así como de piratas africanos. En el siglo XIV, los duques de Anjou construyeron la Torre Maschio. Y en el siglo XV, el rey de Nápoles, Alfonso V de Aragón, comenzó a fortalecer seriamente la isla debido a la creciente frecuencia de las incursiones de piratas sarracenos, y fue entonces cuando el castillo aragonés adquirió su aspecto moderno. Al mismo tiempo, se excavó una galería en la roca, desde donde comenzó nuestra excursión. En el siglo XVII, la isla se convirtió en toda una ciudad en la que la gente vivía y se dedicaba a actividades agrícolas. Aquí también se encontraban el obispado de Ischia, 13 iglesias, el monasterio de las Clarisas, la Abadía Basiliana y los seminarios. En la segunda mitad del siglo XVIII, los piratas sarracenos abandonaron la isla y a sus habitantes en paz, y la gente empezó a abandonar el castillo, que no contaba con recursos suficientes para las actividades agrícolas. Y a principios del siglo pasado, el castillo fue vendido a propiedad privada. Los nuevos propietarios de la isla abrieron el hotel "Albergo Il Monastero" en los baluartes del castillo y comenzaron a trabajar estrechamente en la ordenación del territorio, lo que les permitió hacer del castillo aragonés la principal atracción de Ischia.
Cuando sales del calor al frío abrazo de una cueva que parece respirar el tiempo, te sientes como si hubieras sido transportado hace cinco siglos. Al final del pasaje hay un ascensor (inesperado para un castillo medieval), que nos llevó lentamente hasta la cima del acantilado.
Después de salir del ascensor, subimos un poco y nos encontramos en la Terraza de la Inmaculada Virgen María, que ofrecía una vista impresionante de la ciudad de Ischia Ponte y de la Playa de los Pescadores. Al fondo estaban las colinas y la cima del monte Epomeo.
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Puente de piedra del siglo XV.
Tras salir de la terraza, nos encontramos en la cafetería del monasterio, donde nos llamaron la atención cuatro gatitos adolescentes de ojos asombrosos. La gata tricolor yacía no lejos de los niños y disfrutaba acariciando a los turistas. Jugamos un poco con los niños y seguimos adelante.
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familia de gatos
El siguiente punto fue el monasterio de Santa María Consolación, que fue creado en 1575, pero originalmente estaba ubicado en la cima del Monte Epomeo, al lado de la iglesia de San Nicolás. Pero los novicios no vivieron mucho en la montaña y se trasladaron al castillo aragonés. El monasterio existió hasta 1810, cuando fue liquidado por el rey de Nápoles.
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Nos encontramos en una pequeña galería al sol, decorada con flores.
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Ahora parte del recinto del monasterio está ocupado por el Instituto Europeo de Restauración, que se dedica a la restauración de hallazgos arqueológicos y otros artefactos.
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Tenía prisa por visitar un lugar del que había oído hablar antes y que tenía muchas ganas de ver: el Cementerio de las Monjas. Para llegar a este lugar realmente lúgubre, tuvimos que bajar un tramo de escaleras oscuras y abrirnos camino a través de un laberinto de pasillos. Delante de nosotros había una pequeña habitación con un techo bajo abovedado, sin ventanas, muy mal ventilada, un pasillo conducía a dos habitaciones más pequeñas.
A lo largo del perímetro de las habitaciones había asientos con reposabrazos y un agujero en los asientos, en el que se colocaban los cadáveres de las monjas, de modo que durante la descomposición, las excreciones de los cuerpos fluían a través de los agujeros hacia contenedores especiales y luego los esqueletos secos eran colocado en una fosa común. Este ritual se basaba en la necesidad de resaltar al máximo la inutilidad de la carne como simple receptáculo del alma. ¡Pero eso no es todo! Todos los días las monjas iban a este misterioso lugar para orar y meditar sobre la muerte. Al pasar muchas horas rodeadas de los cuerpos en descomposición de sus amigas, las propias monjas a menudo enfermaban gravemente y pronto se unieron a sus "vecinas".
El Cementerio de las Monjas me impresionó mucho. No le tomé una foto por razones éticas, pero publico la imagen que encontré en Internet.
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Cementerio de Monjas. Foto de internet
Después de un lugar tan sombrío, tomamos un respiro en la plataforma panorámica del Monasterio, una vez más admiramos la ciudad, el mar azul con los barcos blancos como la nieve y la majestuosa flecha del puente del castillo que cruza el estrecho hacia Ischia Ponte.
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La Casa del Sol, donde nos encontrábamos entonces, era un museo donde se exhibían muestras de arte moderno y de épocas pasadas. La casa es como una casa, nada especial, lo único que me impresionó fue el laberinto de habitaciones y terrazas, así como las escaleras que conducen a estas últimas. Inmediatamente detrás de la casa se encontraba el maravilloso jardín del castillo, en el que discurrían hermosos senderos en diferentes direcciones. Seguimos uno de ellos y llegamos a la Iglesia de San Pedro en Pantaniello, construida en 1564. La única sala de la iglesia tenía forma hexagonal. Debajo de la cúpula había ventanas redondas sin cristal. La habitación era agradablemente fresca y disfrutamos relajándonos allí después del cálido sol de la isla. Junto a la iglesia había destilerías y bodegas, desde donde se podía ver el baño por el que fluía el vino y el lugar donde se prensaba la uva.
El camino nos llevó a la prisión de Borbón, donde en el siglo XIX se encerraba a los delincuentes, incluidos los políticos.
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La solitaria caseta de vigilancia frente a la entrada de la prisión era aburrida, y los dos pequeños pasillos de la prisión, completamente vacíos, no inspiraban la sensación de que aquí hubieran reinado órdenes crueles recientemente.
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Este es el punto más alto de la isla accesible a los turistas.
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Realmente no lo miramos porque decidimos que ya era tiempo muerto. Unos pocos pasos más arriba nos encontramos en la cafetería-restaurante "Il Terrazzo".
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Terraza de olivos
Mientras nos relajábamos en compañía de unos refrescos, una enorme gaviota voló hasta nuestra terraza. Comencé a tratarla con maní salado, ella agradeció la ofrenda y se acercó mucho a mí. Pude ver gotas de saliva que quedaban en las piedras mientras ella recogía la ofrenda, golpeando ruidosamente las piedras de la terraza con su pico.
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Después de terminar un refrigerio no planeado, una gaviota con el pico ligeramente abierto se escondía del sol en la sombra. Los franceses, que estaban almorzando cerca, la rodearon con cautela mientras avanzaban hacia la salida. Al parecer, ella no me consideró una persona peligrosa y me permitió acercarme bastante a ella.
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Pero ella se alejó de Anton con dignidad y luego se fue volando por completo.
Después de refrescarnos con bebidas, nos dispusimos a explorar más a fondo el castillo. Bajando de la Terraza de los Olivos por una pintoresca escalera, nos encontramos en la Iglesia de Santa María delle Grazie. Pequeña y apartada, se alzaba sobre un acantilado. En el interior sonaron tranquilos cánticos de iglesia y se abrió un pasaje lateral hacia el acantilado. Sobre el alto acantilado había una plataforma semicircular, que formaba parte de la torre de defensa.
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En la antigüedad, a la torre se podía subir desde las fortificaciones ubicadas debajo por una escalera exterior.
Por encima del acantilado, vi las ruinas de estos muros, como si se hundieran en el suelo. Dicen que también hay un horno para calentar balas de cañón. No sé cómo debería verse, pero había algo por ahí, aunque la vista estaba bloqueada por otra gaviota posada en la supuesta estufa.
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El Camino del Sol nos llevó hasta las gradas de San Cristóbal, rodeadas de olivos. A veces nos topábamos con puertas de madera, lamentablemente cerradas, desde las que los caminos continuaban hacia el mar. Aquí y allá se veían interesantes edificios al aire libre, medio destruidos, a los que conducían escalones desconchados.
Terminamos en otra iglesia, Madonna della Libera. Muy tranquilo y calmado. Según mi folleto, fue construido en el siglo XII. Detrás de la zona acordonada dormía un pequeño instrumento de teclado, un órgano o un clavecín; no lo sé, no entiendo este asunto. Una pareja de ancianos europeos disfrutaba de sus vacaciones. Motas de polvo volaban a la luz de la ventana. La música sonaba suavemente.
Dejamos este tranquilo monasterio para salir al Callejón Ailanthus, que nos llevó a las ruinas del Templo del Sol. Varios arcos de piedra, escalones y un calor exorbitante: esto es lo que recordamos de estas ruinas a las que era imposible llegar. Luego nos dirigimos a la pequeña terraza del Templo, donde admiramos la bahía y nos tomamos una pequeña sesión de fotos selfie.
// tukaevaanna.livejournal.com
Luego nos encontramos de regreso en la Casa del Sol, desde donde nos dirigimos por el pasillo hasta el ascensor, pero de repente escuchamos un fuerte maullido. Resulta que uno de los gatitos del café se perdió y se escondió entre los arbustos. No pude pasar y traté de atraerlo. No funcionó. Cuando me acerqué a la pared, el gatito galopó rápidamente en la dirección de donde veníamos, lo seguí. A la entrada de la Casa del Sol estaban sentados dos gatos, entre ellos su madre, a quien corrió bajo su ala. Cansado del calor, el gato entró a la sombra de la casa y me di cuenta de que los gatos estaban felices aquí, se calmó y se dirigió hacia Anton, que se estaba derritiendo en un charco junto al ascensor por el calor.
,tukaevaanna
28/12/2015 14:00
Las opiniones de los turistas pueden no coincidir con las opiniones de los editores.
El castillo aragonés fue construido sobre una roca volcánica de 100 metros de altura en el año 474 a.C. mi. Durante dos mil años desempeñó un importante papel defensivo: fue propiedad de griegos, romanos, visigodos y piratas italianos. En 1441, bajo el liderazgo de Alfonso I de Aragón, la fortaleza fue objeto de una importante reconstrucción, y así es como se presenta hoy a los turistas.
En el exterior, la ciudadela está rodeada de altos muros y un camino empinado conduce a su entrada (ahora se puede subir en ascensor). En el lado norte del complejo se encuentra una torre de vigilancia griega. En la arquitectura del castillo aragonés, los cánones según los cuales se erigieron las fortificaciones estaban intrincadamente entrelazados con motivos normandos y germánicos. Aquí se puede ver la iglesia, la capilla, el monasterio de las Clarines (incluido el local donde fueron enterradas las monjas) y el Museo de la Tortura.
Los recorridos se realizan en italiano, pero con el boleto de entrada se incluye un folleto en ruso. También hay dos cafeterías y una librería para turistas. Las vistas desde lo alto de la fortaleza se consideran las mejores de Ischia.
Castillo aragonés en el mapa.
Tipo: Propiedad histórica (castillo, palacio, ruinas, etc.) Dirección: Ponte Aragonese, 80070 Ischia Napoli, Italia. Horario de apertura: todos los días desde las 9.00 hasta la puesta del sol. Coste: 10 €, para grupos de más de 20 personas - 9 €, para niños de 10 a 14 años, acompañantes de personas con discapacidad visual y musculoesquelética - 6 €, para niños menores de 9 años y personas con un grado de discapacidad superior 51 % - gratis. Cómo llegar: desde el puerto de Ischia tomar el autobús número 7 o caminar 30 minutos. Sitio web.
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En una pequeña isla de lava volcánica, a 220 m de la parte sureste de la isla de Ischia, se levanta el famoso Castillo Aragonés. La vista del castillo flotando como un barco en la superficie del agua del Golfo de Nápoles es realmente espectacular. Hoy en día, el castillo de la familia d'Avalos se ha convertido en el sello distintivo de Ischia y su atracción más popular. El castillo aragonés fue construido en el año 474 a.C. e., pronto aparecieron dos torres de observación en el vecindario para monitorear los barcos que navegaban en las aguas circundantes. Aparte de algunas batallas menores, no ocurrió nada digno de mención en la isla; el castillo desapareció en el olvido. Esto continuó hasta el siglo XV, cuando los gobernantes aragoneses hicieron de Ischia el centro de la vida política, cultural y espiritual. La roca estaba conectada a la isla por un puente de piedra y la fortaleza estaba fortificada con poderosos muros. Comenzó el apogeo del castillo aragonés.
Hoy en día, el castillo de la familia d'Avalos se ha convertido en el sello distintivo de Ischia y su atracción más popular. La vista del castillo flotando como un barco en la superficie del agua del Golfo de Nápoles es realmente espectacular.
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