Palestina no reconocida. Capital Ramallah. Ramallah: la nueva "Novia de Palestina" El estado temporal de la ciudad eterna

Ramallah es una ciudad en el centro de Palestina, a 16 km al norte de. El nombre de la ciudad proviene de dos palabras arameas: “ram” significa colina, montaña y “alla” significa dios, es decir. Traducido literalmente: "la exaltación de Dios". Por cierto, la ciudad está situada a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. Muy cerca de Ramallah, por lo que a veces es imposible establecer claramente los límites de la ciudad, se encuentra una ciudad satélite más pequeña: Albir. Estos tienen su propia historia muy antigua.

Historia de la formación de la ciudad.

A pesar de que la historia de la Ramallah moderna se remonta al siglo XVI, en las cuevas ubicadas en las cercanías de la ciudad se han realizado hallazgos sorprendentes (herramientas de hueso, piedras prehistóricas y madera), lo que indica la presencia del hombre aquí ya hace 500.000 (la mitad). hace un millón) de años d.C. También se encontraron aquí viviendas cuadradas y redondeadas hechas de adobe, lo que indica la presencia de las primeras comunas agrícolas en esta zona.

Posteriormente, esta zona cambió de manos muchas veces. Aquí se asentaron filisteos, judíos, sirios, cananeos, sirios, babilonios, griegos, turcos, romanos, persas y árabes.

Según la leyenda cristiana, José y María se detuvieron aquí para descansar en su camino de Jerusalén a Galilea, más tarde se erigió en este lugar la Iglesia de la Sagrada Familia;

En el siglo XII d.C., los cruzados franceses construyeron una fortaleza en la ciudad. La torre de esta fortaleza, conocida como Al Tire, aún puede verse en el antiguo barrio de Ramallah. En el siglo XIII, después de que los turcos otomanos se apoderaran de la tierra, la mayoría de los cruzados regresaron a Europa, pero algunos permanecieron, se casaron y se fusionaron con la población local.

La Ramallah moderna se formó a principios del siglo XVI por la gran familia cristiana Haddadin, cuyo jefe, Rashid Haddadin, era herrero (del árabe "haddadin" - herreros). Vinieron del este, del río Jordán, de Karak o Shubak. La zona montañosa atrajo a los haddadin porque, en primer lugar, les recordaba mucho a su tierra natal y, en segundo lugar, los densos bosques de montaña suministraban combustible para sus forjas.

Un día, el jefe de un poderoso clan musulmán, el Emir Ibn Qaisum, estaba visitando al hermano de Rashid, Sabra. En ese momento, la esposa de Sabra dio a luz a su hija. Según la costumbre musulmana, el emir propuso desposarla con su hijo pequeño para que cuando los niños crecieran pudieran casarse. Las bodas entre musulmanes y cristianos no se practicaban en aquella época y, pensando que el invitado simplemente estaba bromeando, Sabra aceptó.

Cuando, después de un tiempo, el Emir le recordó su promesa, Sabra se negó, lo que provocó un sangriento conflicto entre los dos clanes. La familia Haddadin huyó para establecerse en la cima de una colina donde vivían en ese momento varias pequeñas familias cristianas y musulmanas. Y en 1596, apareció en el registro otomano una nueva aldea, Ramallah, compuesta por 71 familias cristianas y 9 musulmanas.

Por cierto, hoy en día casi todos los descendientes de la familia Haddadin, los fundadores de la ciudad, viven en Estados Unidos. En Ramallah, todavía considerada una ciudad cristiana y que tradicionalmente elige a un alcalde cristiano, los cristianos son una minoría y representan alrededor del 5% de la población de la ciudad. Y en la ciudad satélite de Albir, que tiene una población predominantemente musulmana, todavía se pueden ver las ruinas de una antigua iglesia construida por los Haddadin antes del conflicto y su huida a las montañas.

El papel de la iglesia en el desarrollo de Ramallah

Pero volvamos a la historia. En los siglos XVIII y XIX, Ramallah se convirtió en una gran aldea agrícola desarrollada, que atrajo a colonos de otros lugares, en su mayoría cristianos. Aquí, una tras otra, aparecen iglesias, la primera de las cuales es la Iglesia Ortodoxa de la Transfiguración del Señor. Luego vinieron las iglesias católica romana y greco-católica, y más tarde las iglesias luterana, protestante y bautista. Los servicios todavía se llevan a cabo allí hasta el día de hoy. Para apoyar la educación en Palestina, las iglesias organizaron escuelas secundarias que aún funcionan hoy: católica, luterana, Friends, Collier Aglier, St. Joseph's School y otras.

Las actividades de las iglesias y su ayuda material aumentaron el bienestar de las familias cristianas y les hicieron pensar en los vínculos con Occidente. Así, a principios del siglo XX, los comerciantes de Ramallah y Belén dirigieron su atención a Estados Unidos y Europa, comenzaron a exportar e importar y muchas familias cristianas emigraron.

La prosperidad de Ramallah (automóviles, radios y televisores estadounidenses y herramientas agrícolas mecanizadas) sirvió como imán para que los residentes de Lodd y Jaffa emigraran a Ramallah. Esto cambió aún más la proporción entre cristianos y musulmanes en la ciudad. En 1908, Ramallah se convirtió oficialmente en ciudad, con su propio municipio y asociación con la ciudad satélite de Albir.

siglo 20

De 1917 a 1948 la ciudad estuvo bajo mandato británico. Durante este tiempo, los comerciantes palestinos y la élite terrateniente de la ciudad construyeron muchas villas ricas de dos pisos, la mayoría de las cuales todavía se pueden ver hoy. En 1936, la ciudad recibió electricidad y su propia estación de radio, que transmitía en árabe, hebreo e inglés.

De 1948 a 1967, Ramallah estuvo bajo dominio jordano. Las restricciones a la libertad de expresión y la persecución de comunistas y socialistas, una economía estancada y una afluencia simultánea de residentes rurales, lo que redujo el nivel de vida, provocó que una cuarta parte de la población de Ramallah (1.500 de 6.000) emigrara. Muchas casas y tierras vacías fueron compradas por comerciantes de Hebrón y otras ciudades palestinas.

En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Ramallah, como otras ciudades de Palestina, fue ocupada por Israel. El toque de queda, seguido de un censo y la emisión de documentos de identidad, cerró las puertas de su hogar a los palestinos que se encontraban en el extranjero en el momento del censo: de ahora en adelante se convirtieron en extranjeros en su tierra natal.

En 1987, la ciudad se vio envuelta en una resistencia pacífica general, la llamada Intifada. Los residentes de la ciudad se organizaron en comités, organizaron protestas masivas, limpiaron calles, plantaron árboles y educaron a niños y jóvenes que habían perdido la oportunidad de aprender debido al cierre de escuelas y los frecuentes toques de queda. La vida bajo el Estado de Emergencia continuó hasta 1991.

En 1993, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat firmaron un acuerdo en Oslo. Según él, en diciembre de 1995 Ramallah pasó al control de la Autoridad Palestina. Comenzó una nueva era en la historia de la ciudad, como en toda Palestina.

Ramallah hoy

Hoy Ramallah es el centro administrativo y cultural de Palestina. Aquí se encuentra el parlamento, la residencia del presidente y el ministerio, oficinas de representación de diferentes países, organizaciones extranjeras, bancos y misiones comerciales. Por lo tanto, muchos residentes de los pueblos vecinos, así como del norte del país (y sus suburbios) se mudan aquí en busca de trabajo. Es cierto que no sólo el nivel de vida, sino también los precios en Ramallah son más altos que en otras ciudades de Palestina.

La ciudad se encuentra en constante estado de construcción y crece a pasos agigantados. Según la Oficina Palestina de Estadísticas, la población de la ciudad en 2013 era de aproximadamente 170,5 mil habitantes, 19 mil de los cuales viven en campos de refugiados. Y si hablamos de la región de Ramallah, entonces este número asciende a más de 320 mil personas.

Cultura y educación

La vida cultural en Ramallah es bastante variada y rica. Gran Palacio de la Cultura, cines, clubes juveniles, salas de exposiciones, museos y centros culturales extranjeros ( alemán-francés, español, británico y otros), deportes y gimnasios, escuelas de arte y música, bibliotecas, piscinas, parques y mucho más, todo esto lo hace atractivo tanto para los residentes locales como para los visitantes de la ciudad. Aquí se celebran anualmente festivales internacionales: música, cine, danzas modernas y folclóricas, el ahora tradicional festival de cerveza Oktoberfest y muchos otros.

Ramallah tiene 3 universidades (Birzet, Pedagógica y Universidad Nocturna Al-Quds), varios institutos y muchas escuelas secundarias. La más grande de las universidades. Universidad Birzet, fue fundada en 1924. Nueve facultades imparten formación en 47 especialidades y en otras 26 especialidades puedes continuar tus estudios en un programa de maestría. El número total de estudiantes, incluidos los extranjeros, es de unas ocho mil personas al año. La universidad cuenta con una extensa mediateca, un museo, grandes salas de actos y conferencias y varios laboratorios. La formación se lleva a cabo principalmente en inglés.

Manufactura y agricultura

En las ciudades (tanto en Ramallah como en Albir) hay zonas industriales donde hay pequeñas fábricas para los estándares rusos: Coca-Cola, productos de plástico, patatas fritas y galletas, salchichas. Tiene su propia fábrica de chocolate, lácteos y varias fábricas de medicamentos.

Los habitantes de los pueblos de la región se dedican a la agricultura y la ganadería. Aquí se cultivan principalmente aceitunas y también se produce aceite de oliva. Hay pequeños viñedos, plantaciones de albaricoqueros y ciruelos, y se cosechan higos. La cría de ganado está dominada por las ovejas, con cuya leche se elabora queso blanco (brynza) y yogur seco y duro: laban kishki.

Turismo

Puedes ver a muchos extranjeros en la ciudad. Los turistas en Ramallah recibirán una cálida bienvenida. La ciudad cuenta con muchos hoteles de moda y acogedoras cafeterías donde poder tomar un café o fumar con amigos. Numerosos restaurantes ofrecen cocina de muchos países del mundo: oriental, mexicana, italiana, francesa, china y otras.

Las atracciones de la ciudad incluyen Ramallah Takhta (ciudad antigua) con edificios de piedra originales, el mausoleo de Yasser Arafat y la tumba del famoso poeta árabe con un complejo de museos.

A continuación se muestra un vídeo del municipio de Ramallah sobre las atracciones de la ciudad. Espero que amplíe su comprensión de la ciudad. Para ir simplemente haga clic en el enlace. Y no olvides, por favor, dejar tus comentarios al final del artículo.

En el mapa del mundo Mapa

Palestina está dividida en tres tipos de zonas: A, B y C.

Palestina se divide en tres tipos de zonas: A, B y C.

La zona A es control total árabe, policía palestina, etc. La zona B es patrullaje conjunto. Zona C: control total de los judíos.

La zona A comprende territorios totalmente bajo control árabe, con policía palestina, etc. La zona B cuenta con patrullas de seguridad conjuntas. El Área C está totalmente controlada por los judíos.

Por ejemplo, la capital, Ramallah, es la zona A, por lo que los judíos no van allí.

Por ejemplo, la capital, Ramallah, es el Área A, por lo que los judíos no van allí.

La carretera de Jerusalén a Hebrón, donde hay un gran asentamiento judío, es la zona B. Es decir, los árabes pueden conducir por ella, pero deben usar el cinturón de seguridad (en casa, por supuesto, evidentemente no usan cinturón de seguridad).

La carretera de Jerusalén a Hebrón, que tiene un gran asentamiento judío, es el Área B. En otras palabras, los árabes pueden usarla, pero tienen que abrocharse el cinturón (cuando están en su propio territorio, por supuesto, se niegan manifiestamente a usar el cinturón de seguridad). .

A los árabes no se les permite entrar en los asentamientos judíos (zona C). En la escuela me enseñaron que se llamaba apartheid.

Los asentamientos judíos (Área C) están prohibidos para los árabes. En la escuela me enseñaron que esto se llama apartheid.

plato

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En el mapa del mundo Mapa

Justo al lado de Belén hay un campo de refugiados. Esperaba ver tiendas de campaña y las miradas tristes de los ancianos, pero vi la misma ciudad, solo que en ella todas las casas no son oficiales, están hechas en ruinas y han estado así durante cincuenta años.

Justo al lado de Belén hay un campamento de inmigrantes. Esperaba ver tiendas de campaña y ancianos con ojos tristes, pero en cambio vi una ciudad normal, compuesta únicamente de casas informales mal construidas que han permanecido así durante cincuenta y tantos años.

Como se trata de un campo y no de una ciudad, nadie trabaja aquí, esperando compensaciones y subsidios. Después de todo, sus abuelos sufrieron a causa de los judíos, entonces, ¿cómo pueden seguir viviendo? Todas las nuevas generaciones crecen con la sensación de que la vida sólo continuará después de pagos enormes y bien merecidos.

Como este es un campamento y no una ciudad, aquí nadie trabaja. En cambio, esperan pagos de compensación y subsidios. Después de todo, sus abuelos sufrieron a manos de los judíos, entonces, ¿cómo se puede esperar que sigan adelante después de algo así? Todas las nuevas generaciones crecieron con la sensación de que la vida normal sólo se reanudará después de enormes y merecidos pagos.

Y así se sientan entre los estantes medio vacíos.

Y así siguen sentados en medio de estantes medio vacíos.

Pero con hermosos graffitis.

Pero al menos con bonitos graffitis.

Sospechosamente hermosa.

Sospechosamente bonita.

Hebrón

En el mapa del mundo Mapa

Tercera Conferencia Palestina sobre Tendencias Modernas en Matemáticas y Física.

La Tercera Conferencia Palestina sobre Tendencias Modernas en Matemáticas y Física.

Brigada de bomberos.

Bote de basura de la ciudad.

Un cubo de basura de la ciudad.

Contenedor para recogida de basura.

Teléfono público de monedas.

Lechería.

El aspersor llena de agua la fuente (que no está conectada al suministro de agua).

Un camión rociador llena la fuente (que no está conectada al suministro de agua).

El joven da cambio. Por cierto, la moneda en Palestina son los shekels israelíes.

Un joven le devuelve algunas monedas. La moneda utilizada en Palestina es el shekel israelí.

A primera vista, es una vida árabe corriente.

A primera vista, es simplemente una ciudad árabe normal y corriente.

La diferencia es que Hebrón es una de las ciudades donde el asentamiento judío es un exclave de Israel. Tiene una carretera de categoría B (por la que se puede conducir directamente desde la zona principal) y también es sede del ejército israelí, que protege a sus residentes.

La diferencia es que Hebrón es una de las ciudades con un asentamiento judío que se considera un exclave de Israel. Viene con una carretera de categoría B, que lo conecta directamente con el territorio principal del país y con el ejército israelí, que está aquí para proteger a sus ciudadanos.

Se parece a esto. Una parte de la ciudad está simplemente vallada con alambre de púas.

Así es como se ve esto en la práctica. Una parte de la ciudad simplemente ha sido acordonada con alambre de púas.

Y vallas metálicas.

Y losas de hormigón. A la izquierda está la parte israelí.

Y losas de hormigón. El lado israelí está a la izquierda.

Quieres pasar por un callejón y hay una pared en blanco (muy similar al norte de Chipre).

Intentas atravesar un callejón y chocas contra un muro muerto (muy parecido al norte de Chipre).

A lo largo de todo el perímetro hay redes adicionales encima de los edificios y un montón de cámaras colgadas.

Hay redes adicionales instaladas en la parte superior de los edificios alrededor del perímetro y toneladas de cámaras de seguridad.

Abajo hornean pasteles y venden telas, y los guardias vigilan desde arriba.

Abajo la gente hornea pan y vende telas, mientras un convoy vigila arriba.

Los lugareños afirman que los judíos arrojan basura y ladrillos desde arriba e incluso mataron a alguien. Por eso hay una red sobre el bazar.

Los lugareños afirman que los judíos arrojan basura y ladrillos desde arriba y que incluso mataron a alguien de esa manera. Entonces hay una red tendida sobre el bazar.

Es como si se cruzara una colonia con una zona económica libre.

Es como un cruce entre una colonia de trabajo correctivo y una zona económica libre.

El edificio de la izquierda con el soldado en la esquina del tejado es territorio israelí. Todo lo demás es Palestina.

El edificio de la izquierda, con el soldado en la esquina del tejado, es territorio israelí. Todo lo demás es Palestina.

La capacidad de combate del ejército se demuestra incansablemente. Digamos que sobrevolaron helicópteros.

Las capacidades de combate del ejército se demuestran incesantemente. Aquí, por ejemplo, pasan helicópteros.

En Hebrón, comí el kebab de corazón de pollo más delicioso de mi vida.

En Hebrón, comí los kebabs de corazón de pollo más deliciosos que he probado en toda mi vida.

Ramallah

En el mapa del mundo Mapa

Una capital llena de vida.

Una capital bulliciosa.

La ciudad se está construyendo activamente.

Se están realizando muchas obras en la ciudad.

Las aceras y las esquinas de las intersecciones están valladas con postes y cadenas.

Las aceras y las esquinas de las intersecciones están delimitadas con barreras de cadenas.

Comerciante de té.

En cada esquina se venden granos de maíz calientes.

El cartel va acompañado de un cartel que cuenta la historia de quién y de qué lleva el nombre la calle.

Los carteles de las calles van acompañados de una placa que explica quién o qué lleva el nombre de la calle.

Policías de tránsito.

Máquina automática de pago de aparcamiento.

Las zapatillas para correr de Facebook se venden aquí (para mantenerse al día con Trincomalee).

Aquí vive una gran ciudad del este.

Aquí sigue existiendo una gran ciudad del Medio Oriente.

La capital de un estado del que casi no se sabe nada en el mundo.

La capital de un país del que el resto del mundo prácticamente no sabe nada.

En Ramallah hay terribles atascos de tráfico. Tardaron tres horas en salir. Llegamos a Belén. Allí espera un coche con matrícula israelí. Me pongo eso. Cruzo el puesto fronterizo; el soldado se limitó a mirar la cubierta del pasaporte y ni siquiera la abrió. Nadie revisa la bolsa, aunque en ella fácilmente se podrían meter cien kilos de cualquier cosa. Estaba en territorio enemigo. Esto no encaja en absoluto con la complejidad de la salida del aeropuerto Ben Gurion, donde el pasajero está al revés.

Ramallah tiene atascos de tráfico horribles. Tardaron unas tres horas en salir. Finalmente llegamos a Belén, donde nos esperaba un coche con matrícula israelí. Me traslado al auto nuevo y cruzo la frontera. El soldado en el puesto fronterizo mira la cubierta de mi pasaporte, pero ni siquiera se molesta en mirar dentro. Nadie revisa mi bolso, aunque fácilmente podría haber metido allí cien kilos de cualquier cosa. Después de todo, venía de territorio enemigo. Esto no tiene absolutamente ningún sentido si se piensa en la dificultad de volar desde el aeropuerto Ben Gurion, donde todos los pasajeros están prácticamente al revés.

Estoy en Israel otra vez. Regreso al hotel. Hay un pintoresco restaurante en la azotea que sirve un bistec bastante mediocre con vistas al casco antiguo.

Estoy de regreso en Israel. Regreso a mi hotel. Hay un pintoresco restaurante en la azotea, con vistas a la ciudad vieja y un bistec bastante mediocre.

Dos capitales en una ciudad es un absurdo político, por lo que la comunidad internacional no reconoce ni la opinión palestina ni la israelí, pero propone dividir la ciudad en dos partes: la oriental como capital de Palestina y la occidental como capital de Israel. Como Berlín durante la ocupación soviética, sólo que sin muro...

El autobús número 19 sale de la parte oriental de Jerusalén hasta Ramallah. El tiempo de viaje es de media hora. Sólo hay 15 kilómetros entre las ciudades.

El autobús recorre la mayor parte del camino con normalidad. Sólo en algún punto intermedio comienza a serpentear. Poco a poco queda claro que el autobús zigzaguea no solo por una razón, sino para rodear un muro de hormigón de tres metros, que extrañamente atraviesa campos y terrenos baldíos, y luego casi edificios residenciales.

Poco a poco el camino se acerca al muro, y ahora ya se puede ver muy de cerca.

No hay controles al entrar en territorio palestino: el autobús ni siquiera parece detenerse en el puesto de control. Cuando estás aquí por primera vez, sin preparación ni consejos de amigos, no tienes la menor idea de qué esperar. Parece que es mejor esconder la cámara en el bolso y mantener un perfil bajo hasta llegar a la ciudad.

Al entrar no se notan los planos más interesantes con una pared cubierta de grafitis políticos desde el suelo hasta el techo: hay que adivinar para girar la cabeza y mirar hacia atrás. O bajar en la parada antes de llegar al muro, pero ¿quién se atrevería a hacerlo por primera vez? ¿Y si te disparan?

En el camino de regreso la misma situación. Hay una parada no lejos del muro, por donde entran y salen algunos árabes sospechosos. Hay garabatos en las paredes que te atreves a quitar silenciosamente desde la ventanilla del autobús.

La impresión es que acabé directamente en el cuartel general de los terroristas.

Detener. ¿Quién quiere salir?

Finalmente, el autobús llega al muro en el puesto de control y, recordando la entrada sin problemas a Palestina, te atreves a dispararle a esta terrible belleza.

Y luego guardas tu cámara en tu bolso porque el guardia parece haber notado que te asomaste a la ventana. Ahora ya está haciendo señas para que el autobús se detenga. Aparecen una docena de personas con chalecos antibalas y cascos, armadas con rifles M16. El autobús se detiene y abre las puertas delanteras. De prisa, escondes la cámara más profundamente en tu bolso, la cubres con una bolsa y una gorra y la cierras con una cremallera. Sacas del bolsillo interior el pasaporte y el visado israelí, emitidos en una hoja aparte. Los sostienes boca arriba y te quedas quieto.

En el autobús entra un militar con todo el equipo, con un rifle, que no apunta explícitamente a los pasajeros, pero que mantiene preparado. El segundo entra detrás de él y se queda de pie en las únicas puertas mientras el primero comienza a recorrer lentamente la cabina y a comprobar los documentos de cada pasajero del minibús árabe. Aquí están los primeros sospechosos: dos mujeres y un hombre son detenidos y bajados rápidamente del autobús. Empiezas a preocuparte: ¿qué encontró con ellos? ¿Adónde los llevarán ahora? ¿Y si te sacan igual, miran fotos de la pared y te arrestan?

Los problemas son inevitables. El militar finalmente llega al final de la cabina, donde el autor se sienta en los últimos asientos, apretado contra el asiento, con el pasaporte y el visado desplegados en la mano y una sonrisa extendida de oreja a oreja. Después de echar un segundo vistazo, el militar, cansado, se da vuelta y baja del autobús, sin siquiera mirar los documentos.

Como resultará más tarde, sólo los judíos y los árabes tienen problemas para cruzar el muro, pero no los extranjeros. Palestina está dividida en tres zonas con reglas diferentes para palestinos e israelíes. Por ejemplo, a los ciudadanos israelíes generalmente no se les permite estar en ciudades palestinas sin un pase especial, y a los palestinos sólo se les permite viajar a través de territorios judíos.

Afortunadamente, los turistas pueden viajar libremente por todo el estado no reconocido y Ramallah es un buen lugar para comenzar a explorar Palestina. Ahora es una ciudad completamente pacífica, donde hay embajadas, policía, buenos restaurantes con camareros educados e incluso relaciones comerciales con socios israelíes.

Ramallah recibe con un leve caos.

La clave de cualquier ciudad árabe es la basura y el comercio.

Comida callejera: panecillos, café, algodón de azúcar.

Frutas vegetales.

La calle principal de Ramallah es la más sucia y concurrida.

Hay muy pocos pasos de peatones incluso en el centro, pero hay islas de seguridad.

Centro comercial típico árabe.

Atasco típico árabe.

Tiendas típicas árabes en casas.

Acera típica árabe.

En la plaza central hay una bandera palestina, y en el asta cuelga un hombre de bronce plantándola, simbolizando la batalla por la independencia de Israel.

Una vez que te alejas del centro de la ciudad, comienzan calles bastante cuidadas.

En cualquier caso las casas de esta calle están muy bien.

Pero no puede haber transporte normal en ningún país árabe. Los palestinos viajan en minibuses amarillos, que recuerdan dolorosamente a los rusos.

En Israel, estos minibuses se llaman "sherut", en Palestina se llaman "de servicio". Dicen que si confundes los nombres y le dices “sherut” a un palestino, el conductor se estremecerá ligeramente.

En los tejados de las casas árabes se encuentran los mismos depósitos de agua, sólo que de color negro. Ésta es una diferencia muy característica: los palestinos pobres no tienen dinero para instalar calentadores solares. Por lo tanto, el agua bombeada a los tanques se calienta únicamente con el sol, y el color negro contribuye mejor a ello. Aunque esta regla está desapareciendo poco a poco, y muchos tejados árabes ya cuentan con los mismos calentadores.

En Ramallah, muchas mujeres usan abayas. Después de todo, esta es una ciudad musulmana, el Islam es la religión estatal de Palestina. Al mismo tiempo, Ramallah intenta ser una ciudad tolerante. Aquí no existen reglas religiosas estrictas; las mujeres pueden usar vestidos hasta la rodilla o jeans. y hace unos años la alcaldesa de la ciudad era una mujer cristiana.

En Ramallah hay exactamente una atracción: el mausoleo de Yasser Arafat. ¡Oh, qué usado está este nombre en las noticias de los años noventa! Incluso aquellos que no saben nada sobre este hombre deben haber oído su nombre, o al menos el nombre del tocado - arafatka - es decir, una simple keffiyeh árabe, que Arafat se ató en la cabeza de una manera especial.

Artículos políticamente neutrales dicen que la vida de Yasser Arafat siempre recibirá evaluaciones contradictorias, y para algunos es un luchador por la independencia, mientras que para otros es un enemigo acérrimo y un terrorista. Oh sí. La vida de cualquier asesino con gran peso político siempre será percibida como controvertida.

Sin embargo, para los palestinos, Arafat es prácticamente el padre de la nación, quien creó la Autoridad Nacional Palestina, al menos una remota apariencia de Estado en este territorio ocupado.

El mausoleo de Arafat es un cubo de piedra sin rostro perteneciente a las tradiciones arquitectónicas de Oriente Medio.

En el interior hay una lápida con dos soldados que incluso reaccionan un poco a lo que sucede a su alrededor y se inclinan en respuesta.

Aparte de este mausoleo, no hay nada que ver en Ramallah.

Esta ciudad es exclusivamente para conocer Palestina desde lejos.

Bueno, mira las vistas. Aunque hay mucho de esto en todas partes de Israel.

Entonces, una transición abrupta, después de la imponente, por así decirlo, visita de ayer al parque que lleva su nombre. Ariel Sharon en el centro de Israel, con una vista generalizada de los rascacielos de Tel Aviv, hoy visité un lugar un poco más lleno de acción, a saber, Ramallah, la capital de la Autoridad Palestina.

Hay muchas maneras de llegar a Ramallah. Pasamos por el infame puesto de control de Kalandia.

Inmediatamente después del puesto de control también hay un graffiti muy famoso.

Las vistas son esencialmente típicas de las ciudades y pueblos árabes.

Pueblo de Kafr Aqab

Y este es Al-Ram. Cabe destacar que en la propia Ramallah (al menos en la que pudimos divisar) prácticamente no hay mezquitas. Parece que la mayoría en la ciudad son laicos.

Estos son edificios nuevos en la ciudad. Me gustaría disculparme de antemano por la calidad de las fotografías; la mayoría de ellas fueron tomadas en el camino desde el autobús, por lo que se debe mostrar la debida indulgencia al creador. Un poco más sobre nuevos edificios.

Arquitectura genial. Formalmente, Ramallah pertenece al municipio de Jerusalén, pero, naturalmente, nadie piensa siquiera en obtener permisos de construcción. Por tanto, construyen como quieren, lo que quieren y tanto como quieren. Se supone que se paga el Arnon (impuesto municipal), aunque no está del todo claro cómo sucede. Cuesta creer que un funcionario israelí venga a Ramallah y cobre multas.

Los propios palestinos llaman a esos barrios “campos de refugiados”. Personalmente, cuando miré esto, tuve la sensación de que este es nuestro campamento aquí (caminata por Kiryat Menachem en Jerusalén por la noche), y que tienen a los Emiratos Árabes Unidos allí.

Este es el edificio de la Cruz Roja en Ramallah. Parece que el arquitecto fumó un poco (o quizás no un poco) antes de diseñar este edificio.

Acercándose al edificio del Parlamento palestino

Uno de los representantes del gobierno palestino. El apellido es absolutamente impronunciable.

Dr. Nabil Shaath. Realmente no necesita ninguna presentación.

Incluso hay un punto de aterrizaje para helicópteros cerca del parlamento.

Sólo un marco.

Naturalmente nos mostraron a Mukata.

Y el mausoleo de Yasser Arafat. Y aquí está la tumba misma.

La tumba es supuestamente temporal, porque Arafat legó enterrar sus restos mortales en Jerusalén, y los palestinos creen que algún día podrán hacerlo y volver a enterrar el rais. Mientras tanto, junto al mausoleo se encuentra un obelisco de Arafat, cuya punta apunta a Jerusalén.

Cabe destacar que la calle de abajo se llama Brasil. Cerca encontré Chili Street, y así sucesivamente. En mi Jerusalén natal, Kiryat Menachem, las calles también llevan el nombre de los países que votaron a favor de la creación de Israel en la ONU. ¿Es realmente el mismo problema en Ramallah?) Es difícil de creer.