Turkmenistán, firyuza. Estación climática de montaña de Turkmenistán Firyuza Estación Firyuza en Turkmenistán

Hojeando periódicos de principios del siglo pasado siempre leo anuncios. Proporcionan detalles para fotografías históricas. Me interesaron los anuncios sobre la venta de la dacha Kiyashko en Firyuz. Con el tiempo, aprendí muchas cosas interesantes sobre el dueño de esta propiedad y muchas otras personas que estaban enamoradas de Firyuza.

...Por encima de todo, al teniente N...kiy le encantaban las cabalgatas de verano por el camino trazado por las cabras en una suave montaña en la desembocadura misma del desfiladero de Firyuzinsky, donde el camino se bifurcaba en dirección a Chuli, una finca persa en la que , hasta que se cerraron las fronteras, los cortesanos iraníes deshonrados se refugiaron. A lo lejos, los sakli de piedra de los kurdos, bajo el mando de los rusos, habían perdido su beligerancia natural y sus torres de vigilancia en los picos circundantes se oscurecieron.

El oficial Pestrik, aunque provocó el ridículo en la compañía con su inusual color, no fue uno de los tímidos y encabezó con confianza la solemne procesión de jinetes que, sosteniendo antorchas encendidas, intentaban al mismo tiempo no perder de vista a las damas que llenaban el desfile. taxis con encaje de sus vestidos de verano. Todos esperaban la alegría del domingo y recordaban los entretenimientos nocturnos similares de su juventud en Crimea. Aquí no había mar, pero las montañas eran más accesibles, más deseables y más tranquilas que en el formidable Cáucaso. Como si fueran un puñado, las montañas trajeron a la noche el tan esperado frescor, exhaustos por el calor de Asjabad, donde no pudieron salvarlos ni un ventilador, sino unas sábanas mojadas. Firyuza era lo mejor en su prosaica vida en Askhabad y, por lo tanto, cuando sus maridos hablaban de desacuerdos con el gobierno persa sobre el derecho de los rusos a este pedazo de valle entre las cadenas montañosas, las mujeres escuchaban con cautela, aunque sabían que En 1893 se concluyó una convención entre Rusia y Persia, a través de la cual Firyuza pasó a Rusia, realmente no quería perder esta bondad.

El Kopet Dag recordó a los oficiales las montañas del Cáucaso, donde derramaron sangre por Rusia, y sus esposas les recordaron la belleza verde que rodea los manantiales curativos de aguas minerales, su frescor, que todos extrañaban por igual entre las arenas y el calor interminable. Y tal vez en memoria de esto instalaron una "etiqueta caucásica" en uno de los picos: un águila alada. A los recién llegados siempre se les contaba las leyendas que rodeaban a este nuevo complejo.

Recordaron la torre de la doncella en un lejano pico rocoso y el destino de siete hermanos y su hermana pobre, defensores de su tierra natal desde una historia tan larga que los plátanos plantados en su memoria hacía tiempo que crecían juntos. Un fotógrafo local siempre estaba de guardia junto al plátano y prometía que un pájaro saldría volando de detrás de la pantalla. Estas fotografías estuvieron esparcidas por todo el mundo y aún se conservan en algunos archivos familiares.

Los funcionarios de rango inferior, que también escaparon del calor de Ashgabat, llegaron en un "cuco" y, en su mayor parte, se instalaron en un hotel de dos pisos. Todos los entretenimientos de la dacha estaban cerca de ella. Cruzaron la calle, ya bordeada de plátanos, hasta una iglesia de madera y de allí a un parque con fuentes redondas, cenadores de madera cubiertos de hiedra y lujosos macizos de flores, con los que el jardinero persa llevaba muchos años soñando. Por las noches tocaba la orquesta del regimiento y se celebraban bailes. La Revista oficial de la Región Transcaspiana de 1898 decía: “Continúan los trabajos para mejorar el asentamiento de Firyuza, a 32 verstas de Ashgabat. Aquí se ha reconstruido completamente la red de riego y se ha construido un jardín público con una superficie de hasta tres desiatinas en el lugar de la antigua aldea persa”.

El domingo, después del desayuno, la sociedad Firyuzin se dispersó según sus intereses. Alguien salió a cazar chukars. Los adolescentes, como es costumbre en cada momento, se agrupan por separado. Les encantaba ir por las moras. Luego se pusieron botas altas y se llevaron palos grandes: Firyuza era un área entre las montañas habitada por reptiles, especialmente había muchas serpientes cerca del agua. Por lo tanto, tal vez había pocas personas que quisieran tener una casa de campo en Firyuz, aunque las parcelas se distribuían por una tarifa puramente simbólica. En 1894, en Firyuza solo había 12 dachas, y a principios del siglo XX, un poco más de 50. Pero en el pueblo había muchas dachas "estatales" para los empleados de la administración regional, donde en los días calurosos todo el personal y la oficina del Gobernador General se trasladaron y continuaron trabajando en Firyuze. El capitán del Estado Mayor A. I. Kiyashko estaba enamorado de Firyuza, tal vez porque se parecía a su Kuban natal. Tenía su propia dacha, aunque pasaba mucho tiempo en la comisaría de Karakalinsky, de reconocimiento de la frontera del imperio con Persia y Afganistán. Al mismo tiempo, se reforzó el puesto fronterizo de Firyuzin, cerrando el paso a numerosos colonos y comerciantes.

Sin embargo, pronto la vida tranquila y alegre terminó en este lugar turístico. El teniente N......sky murió en 1904 en Japón en batallas cerca del pueblo de Dayan, donde A.I. Kiyashko mostró un coraje especial, y más tarde por esto fue ascendido a general de división.

Las tierras turcomanas, como se pretendía, sirvieron como un buen amortiguador para proteger el centro del imperio de sus vecinos orientales. Pero ahora era necesario proteger esta región de la infección revolucionaria y, además, formar destacamentos de retaguardia entre la población local para enviarlos a una guerra que les era ajena y evitar la indignación popular con garantías como: “¿Puede ¿El emperador soberano engaña? ¡Si dijo que sólo los envían “para trabajo de retaguardia”, eso significa que no llegarán a las posiciones...! Incluso los rieles del ferrocarril de vía estrecha "cuco", por el que solían viajar los habitantes de Firyuza, fueron desmantelados y enviados para las necesidades del frente, según algunos informes, al frente turco. Cada vez aparecían más heridos en las dachas de Firyuza y traían noticias alarmantes desde el frente. Los británicos también lo intentaron en la ciudad turística, pero en 1919 abandonaron nuestras tierras.

Las dachas vacías fueron habitadas gradualmente por gente común y corriente. Se dedicaban a la jardinería, al cultivo de nueces y luego de frutas raras para nuestra región, por ejemplo, las peras Duquesa. En los años veinte, Firyuza fue declarada ciudad militar-comunista, gobernada por un consejo económico-militar; las personas sanas se unieron en una empresa laboral. Se nacionalizaron las dachas privadas. En un pueblo suburbano, los equipos sanitarios comenzaron a mejorar las dachas abandonadas y a distribuirlas entre la Comisaría del Pueblo. Las dachas gubernamentales comenzaron a crecer como hongos después de la lluvia, para las cuales se asignaron las mejores parcelas. Las casas de vacaciones y los campamentos de pioneros surgieron en parcelas abandonadas después de la construcción de dachas para la elite burocrática del partido soviético en rápido crecimiento. A finales de los años treinta, finalmente se pavimentó la carretera Firyuzinsky.

Durante la Gran Guerra Patria, en muchas dachas volvieron a aparecer heridos; en la vecina ciudad de Chuli, los médicos practicaron utilizando agua de montaña para su pronta recuperación.

La nueva era ha hecho sus propios ajustes en la apariencia de Firyuza; se ha convertido en una república infantil. Los ministerios y departamentos tenían aquí sus propios campamentos de pioneros. Al final de cada turno de campamento, en las laderas de las montañas brillaban inscripciones en la maleza: “¡Paz, paz!” o algo más bueno. Las artes del jardinero persa se han convertido ahora en tiendas de campaña sobre bancos y otras esculturas de moreras verdes. Los estanques con fuentes volvieron a estar poblados de peces de colores.

Enmarqué una foto divertida en la que mi madre, aún joven, con un vestido de crepé de China con mangas abullonadas, sonríe coquetamente, poniendo las manos bajo el chorro de “Amurchik”. Cuando era niña, cuando mirábamos el álbum familiar, siempre la molestaba con la pregunta: ¿dónde estábamos entonces los niños? Ella se rió y dijo que en ese momento corríamos por un helado. El tema del helado era, de hecho, de Firyuzin. Sólo en el frescor de este pueblo se permitía a los niños tomar algo frío. Incluso nos permitieron nadar en el agua fría de Firyuzinka detrás del parque, donde una cascada verde escalonada caía con un murmullo sobre el fondo de guijarros. Unos años más tarde, los soldados del batallón de construcción lo vistieron con bancos de concreto, y en los años setenta del siglo pasado, el antiguo baño de piedra de Firyuzinka se convirtió en una piscina sin flujo para el sanatorio del Ministerio de Asuntos internos. Incluso en enero, a los visitantes de toda la Unión les encantaba sumergirse en su superficie turquesa. En febrero, por supuesto, incluso puedes tomar el sol, si tienes suerte con el caprichoso clima turcomano, y pasear por las montañas, recogiendo las mismas interminables moras.

A los de Ashgabat les gustaba más la piscina verde ovalada “Egg”. Los líderes soviéticos eran democráticos en sus dachas. No persiguieron a los niños por las bromas de Firyuzin: incursiones nocturnas en busca de manzanas en sus huertos. En mi época, en la dacha del Consejo de Ministros, cuando no había soldados con carabinas en la entrada, se podía almorzar gratis y sabroso en un restaurante barato, disfrutar de la comodidad no soviética de un mirador de madera cubierto de rosas. En el pasado cenaron allí militares de alto rango y funcionarios de la región rusa del Transcaspio. También estaban las dachas de los escritores, que ahora recuerdan muchos escritores y directores. En una de las dachas, Arseny Tarkovsky (padre del famoso director) trabajó en la traducción de los poemas de Magtymguly. "¿Dónde esta la luna? No se permite que los cielos se iluminen…” Así se manifestó en ruso lo imperecedero: el llanto de Fraga por la muerte de su amado padre. Encontré en los diarios de Elena Bonner, por cierto, ella es de la ciudad turcomana de Bayram-Ali, una historia sobre cómo, junto con Andrei Sakharov, después de recolectar provisiones, de alguna manera organizaron un viaje a través del desfiladero de Firyuzinsky, disfrutando del montañas, el río y el sol. En Firyuz trabajaron escritores y poetas turcomanos. Allí nació la inspiración del brillante poeta turcomano Kurbannazar Ezizov, que nos dejó trágicamente.

En mi época, en verano, también los jóvenes de Ashgabat, como en el siglo XIX, venían a bailar a Firyuza, y pocas personas sabían que la mejor pista de baile estaba instalada en la antigua iglesia. En la casa de campo de Vorovsky, ni siquiera las renovaciones periódicas pudieron borrar los elementos de la colorida decoración del antiguo hotel resort. Siempre estuvo contenta con el viejo parque cubierto de maleza, donde el aire se llenó de flores y rápidamente recuperó la buena salud y un sueño reparador. Recuerdo que una vez dormí en esta casa de campo durante casi dos días, solo para despertarme, mirar por la ventana y congelarme con un deleite inexplicable, como en mi juventud. Y ya sereno, lejos de las preocupaciones y los disturbios de la ciudad, me senté en el alféizar de la ventana y escuché la Noche. No, no sólo escuché, sentí la Noche en color, olor, la sentí en mi piel.

En los últimos años, antes de la muerte de Firyuza, que podría haber adivinado esta catástrofe, el consejo del pueblo intentó restaurar y dar un aspecto romántico a los edificios antiguos que quedaban. Renovaron la terraza con dosel del consejo del pueblo, y la antigua aduana, que le dio a Firyuza la apariencia de un centro turístico extranjero, pintaron el mirador de madera de la estación de autobuses, al que tan hábilmente subían LAZ regulares bastante grandes. Nos encantaron estos autobuses por su techo de cristal. En el empinado camino a través del desfiladero, incluso de adulto, cada vez, anticipando la adrenalina, esperaba a que las montañas se cerraran y el autobús “chocara” contra ellas. Los plátanos fusionados de los "Siete Hermanos" todavía eran un objeto de excursión, pero también aparecieron historias sobre sumas supuestamente enormes pagadas por Rusia a Irán por la propiedad de este hermoso rincón de la naturaleza. Incluso existía la leyenda de que el Sha de Irán, al enterarse de la venta de Firyuza a Rusia, ordenó la ejecución del culpable que hizo este trato vertiendo en su garganta el oro fundido recibido por Firyuza. La realidad es mucho más prosaica.

Los kurdos, los firyuzinianos, no abandonaron esta tierra, o más bien las montañas, que consideraban suyas, ni ante la insistencia de la administración zarista ni a petición de la administración soviética. Cuando la nueva administración turcomana comenzó a reutilizar la aldea para las vacaciones de una sola familia, éstas todavía se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Un viejo kurdo contaba leyendas y fábulas que sus antepasados ​​eran gigantes, aunque él mismo era de estatura muy pequeña. ¿Dónde está él ahora, dónde está su familia ahora? ¿Dónde fueron reasentados los habitantes de las montañas? Sólo ahora, habiendo aprendido mucho más sobre uno de los pueblos más antiguos de la tierra, los descendientes de los gloriosos medos, empiezo a creer en sus ancestros gigantes, sobre todo porque muchos investigadores modernos también creen en esto...

A quienes vinieron por primera vez a mi pueblo favorito, Turquesa, también se les mostró un callejón de “ajedrez” en el parque, donde había mesas con grandes figuras para los fanáticos de este antiguo juego. También mostraron una caseta de zapatero de madera, instalada directamente encima del borboteante canal de irrigación. ¿No sé si ha sobrevivido? Pero sé que la escuela local, un edificio diseñado según un diseño que era extremadamente interesante en la época soviética, ahora alberga a los guardias fronterizos. Sé dónde se encuentra ahora uno de los fragmentos de una hermosa reja de hierro fundido para el parque, que ya no es necesaria para nadie... ¿Era realmente imposible salvarlo, es tan magnífico? Diferentes propietarios, ¡diferentes gustos! Fue por orden suya que comenzaron a volar casas antiguas en el pueblo. Invitaron a camarógrafos y alguien me invitó a mí. No vine... No puedo mirar la muerte.

Las postales publicadas por la sociedad anónima Granberg en Estocolmo antes de la revolución nos ayudaron a recordar los días pasados. Y para restaurar algunos eventos: inscripciones en ellos, hechas con la letra ilegible de un hombre que también estaba enamorado de Firyuza, a quien ya no tenemos. E historias sobre el destino del general zarista, a quien también le encantaba pasar el verano en el frescor de Firyuza. En 1917, el congreso de cosacos de Semirechensk decidió “reconocer al teniente general designado Kiyashko como Nakazny Ataman”. Pero en el Taskent rojo murió ese mismo año durante el levantamiento antibolchevique.

Intento aprender más sobre el pasado, tal vez porque todavía recuerdo mucho. Parece una nimiedad, pero recuerdo haber visto "El incidente en Dash-Kala" por primera vez en la casa de vacaciones Firyuza bajo el cielo estrellado. Recuerdo todo esto... todavía lo recuerdo. Estos recuerdos calientan mi vida. Pero, ¿por qué nos vemos obligados a olvidar todo esto? Intentan desyerbar nuestros cerebros con la alegría de los recuerdos de un descanso sereno, como fueron desmalezados y cortados de raíz los antiguos y lujosos jardines de Firyuza. Sólo queda una carretera que desemboca directamente en las puertas del puesto fronterizo. La abrieron y... ya estaban todos en Irán. ¿Quién necesita esto? Solo para esa familia que ahora vive en un antiguo centro turístico, que alguna vez fue un centro de salud nacional, en un pueblo donde vivían hasta 3 mil personas, que entonces era accesible para todos nosotros, independientemente de nuestro estatus social.

Ilga Mehdi

En contacto con

El pueblo con el hermoso nombre poético Firyuza (Turquesa) se encuentra en las estribaciones del Kopetdag. A pesar de su ubicación cercana a la capital de la república (35 km al oeste de Ashgabat), la población del pueblo de Feryuza es de sólo unos 3 mil habitantes. Aquí, en una zona de oasis, se encuentra el complejo turístico del mismo nombre. El plátano más grande de Asia Central crece en el territorio de un sanatorio para militares y es el orgullo de los residentes locales. El majestuoso árbol se llama "Siete hermanos". El poderoso sistema de raíces y el tronco, que consta de siete partes entrelazadas, simbolizan la fuerte unidad de siete medio hermanos. En la foto "Firyuza. Turkmenistán" se puede ver este plátano centenario. .

Un pequeño río de montaña, Feryuzinka, atraviesa el pueblo y deleita al viajero con el agua clara de la montaña y el frescor de los árboles que crecen en sus orillas, que dan sombra a sus habitantes. En este hermoso rincón con un clima favorable también se encuentra la residencia de campo del presidente de Turkmenistán.

Cuando en una región desierta e inhóspita uno se encuentra con oasis tan pintorescos con una vegetación exuberante, el agua helada de los ríos de montaña y el frescor de la noche, es difícil creer lo que ven sus ojos. En la antigüedad, estos lugares inspiraron a poetas, cantantes y músicos. En su creatividad, glorificaron al Todopoderoso por crear un lugar tan bendito: el cielo en la tierra. Feryuza es objeto de mitos y leyendas inusuales. Hay muchas leyendas en las que se entrelazan hechos históricos con el arte popular. No es fácil separar la realidad de la ficción, pero escuchar historias fascinantes es increíblemente interesante. Una de las hermosas leyendas dice que en estos lugares vivió el jardinero Baharly, tuvo siete hijos y una hermosa hija, Feryuza.

Rusia, el poderoso vecino del norte de Turkmenistán, pagó mucho dinero por la zona de Feryuza. El Sha de Irán había reclamado durante mucho tiempo y sin éxito la propiedad de este pedazo de paraíso. Al enterarse del trato, el enfurecido Shah ordenó que se castigara al culpable de la venta, el jardinero Baharly. La boca del desafortunado granjero se llenó de oro fundido, obtenido para Feryuza. Así es como se castigaba a la gente en Oriente por su deseo de dinero. De fuentes históricas se puede saber que el pueblo de Feryuza apareció en el siglo XII. As-Samani, un famoso geógrafo medieval de Merv, mencionó en sus escritos que el pueblo de Faruz (Firyuza) se encuentra a un farsaj y medio (los farsajs están a una distancia de 8 km). Desde el siglo XII hasta la segunda mitad del siglo XIX, Feryuza fue un punto fronterizo. Hasta el día de hoy, en los altos acantilados del desfiladero de Firyuzinsky se pueden ver las ruinas conservadas de las torres de vigilancia. Aquí vivían personas de diversas nacionalidades: persas, kurdos, turcomanos y varias tribus étnicas de turcos.

Las crónicas históricas atestiguan las difíciles relaciones políticas entre Rusia e Irán en la disputa por la propiedad de estos territorios. Varios convenios, firmados en diferentes momentos, a menudo se contradecían entre sí y daban lugar a interpretaciones diferentes. En los documentos no figuraba información específica sobre la afiliación territorial de Feryuza, pero se creía que, según la Convención, pertenece a Irán. Sin embargo, la nueva Convención de 1893 hablaba de los derechos rusos sobre el pueblo de Feryuza. Al parecer, en aquellos tiempos difíciles y turbulentos nació una hermosa leyenda sobre el jardinero, sus hijos y la bella Feryuza. Habiendo asegurado sus derechos, Rusia comenzó a desarrollar las tierras fronterizas con Irán. Un año después, comenzó la construcción de una dacha para el Imperio Ruso. Eran pocas las personas que deseaban comprar un terreno y adquirir una cabaña de verano.

El museo de historia local contiene fotografías raras de Feryuza de la época de la colonización rusa. La administración de la región del Transcaspio publicó las “Reglas para establecer una cabaña de verano en Firyuz” e invitó a todos a comprar terrenos a precios bajos. En este centro comercial ruso con un paisaje poco atractivo se vendieron terrenos a precios puramente simbólicos. El primer año aquí solo había 12 dachas, a finales de siglo su número aumentó a 50. Feryuza fue elegido principalmente por funcionarios de la administración de la provincia natal de Rusia.

El gobierno soviético declaró a Feryuza ciudad militar-comunista. La vida de la aldea estaba controlada por un consejo económico-militar, la población se unió por la fuerza en compañías laborales. Se nacionalizaron las dachas propiedad de funcionarios zaristas. Poco a poco, aparecieron en su lugar pomposas dachas del gobierno soviético. Se comenzaron a construir campamentos de pioneros y sanatorios departamentales. Feryuza se estaba desarrollando y adquiriendo el estatus de zona turística popular en Turkmenistán.

El pueblo, una vez deshabitado y desierto, infestado de reptiles venenosos, se ha convertido en una hermosa perla de Turkmenistán.

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la URSS planteó dudas sobre los territorios fronterizos en disputa. Los convenios insuficientemente claros e imperfectos de finales del siglo XIX requirieron revisión y nuevos acuerdos. Como resultado del arduo trabajo de la comisión soviético-iraní sobre la demarcación y señalización de la frontera estatal en la sección Transcaspia, se firmó el “Acuerdo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e Irán sobre la solución de cuestiones fronterizas y financieras”. fue formado. Según el Tratado oficial de Teherán del 2 de diciembre de 1954, Feryuza finalmente fue considerado territorio soviético.

Pueblo de Kopetgag

Firyuza (Archabil) es un asentamiento de tipo urbano en Turkmenistán.

Población

La población del pueblo es de unas 3000 personas. (1983) Al año 2008 no existe población asentada. Allí sólo vive personal de servicio, turistas, guardias presidenciales y guardias fronterizos.

Nombre

Firyuza (en farsi) - turquesa. Traducido del persa, firyuz (firuza) es una piedra de la felicidad, también "piruz" - "ganar". "Pevrise" - (turkm.)

El pueblo pasó a llamarse Archabil, siguiendo instrucciones del presidente S. Niyazov.

Historia

Firyuza como pueblo comenzó a mencionarse en fuentes históricas a partir del siglo XII; formaba parte del distrito de Nisa. El geógrafo medieval de Merv al-Samani (1113-1167) escribió sobre esto: “Faruz (Firyuza) es una de las aldeas de Nesa, a un farsakh y medio de ella” (farsakh - en ese momento a unos 8 kilómetros). Hasta la segunda mitad del siglo XIX, Firyuza era un pequeño pueblo fronterizo. En el propio pueblo y en el desfiladero de Firyuzinsky, se conservan torres de vigilancia en las cimas de las montañas. La población era mixta: persas, kurdos, turcomanos, turcos, un grupo étnico descendiente de grupos de habla turca anteriores a Oguz.

Después de la inclusión de Turkmenistán en el Imperio ruso, se concluyeron una serie de convenciones y acuerdos sobre fronteras entre Rusia e Irán. El primero fue el Convenio del 9 de diciembre de 1881, seguido de los acuerdos de 1884, 1886 y otros. No había instrucciones específicas sobre Firyuza, pero se creía que, según la Convención del 9 de diciembre de 1881, Firyuza fue a Irán. 12 años después de la celebración de esta Convención, el 27 de mayo de 1893, se concluyó una nueva Convención y, según ella, Firyuza quedó bajo la jurisdicción de Rusia. Al año siguiente, en 1894, la administración de la región Transcaspiana adoptó las “Reglas para establecer una cabaña de verano en Firyuz”.

A finales del siglo XIX. Firyuza difícilmente podría ser llamada la "perla" de Turkmenistán, como se la llama comúnmente ahora. La "Revisión de la región Transcaspiana de 1898" oficial decía al respecto: “Continúan los trabajos para mejorar el asentamiento de Firyuza, a 32 verstas de Ashgabat. Aquí se reconstruyó completamente la red de riego y se construyó un jardín público con una superficie de hasta tres acres en el lugar de la antigua aldea persa. Anteriormente, se trataba de una zona pantanosa e inaccesible, ocupada por viejos saklyas abandonados y habitada por reptiles ... "

Había pocas personas que querían tener una casa de campo en Firyuz, aunque las parcelas se distribuían por una tarifa puramente simbólica. En 1894, en Firyuza sólo había 12 dachas, y a principios de siglo había poco más de 50. Allí también se ubicaban dachas “estatales” para los empleados de la administración regional. En los años 20 del siglo XX. Firyuza fue declarada ciudad militar-comunista, gobernada por un consejo económico-militar; las personas sanas se unieron en una empresa laboral. Se nacionalizaron las dachas privadas. Las dachas gubernamentales se construyeron en los mejores sitios. Las casas de vacaciones y los campamentos de pioneros surgieron en parcelas abandonadas después de la construcción de dachas para la élite burocrática del partido soviético.

Turkmenistán, Firyuza. 1986

Prefacio

Las vacaciones llegaban a finales de otoño, así que buscaba la oportunidad de pasarlas en algún lugar del sur del país. Encontramos vales para la ruta turística número 186 de toda la Unión “Firyuza” en un pueblo turístico de Turkmenistán, en la misma frontera con Irán. El programa de la ruta incluye la participación en excursiones por Ashgabat, el conocimiento de sus lugares de interés, la visita al lago subterráneo de agua cálida en Bakharden y, para aquellos que lo deseen, la participación en excursiones a pie por las gargantas de las montañas en la zona del campamento. Mi compañero de viaje fue mi colega Tolya Goncharov, con quien habíamos trabajado juntos durante décadas. Desde Minsk tuvimos que volar a Ashgabat, desde donde sólo hay 28 kilómetros hasta Firyuza.

El día comenzó en el aeropuerto de Minsk. El avión se retrasó una hora debido a las condiciones meteorológicas en Minsk: la lluvia ligera y las nubes bajas se convirtieron en un obstáculo. En la sala de espera no hay mucha gente, entre ellos hay varios turcomanos, claramente nuestros compañeros de viaje. Un gato gordo deambula lentamente por el pasillo, alimentado por los pasajeros.

Paso la puerta de control especial con un puñado de monedas y llaves en los bolsillos. ¡No suena! El autobús nos llevó mucho tiempo hasta el avión, casi hasta el inicio de la pista. En el TU-154 había claramente la mitad del número normal de pasajeros, por lo que cuando nos sentamos en los asientos, las cajas cargadas resonaron durante mucho tiempo abajo. Dormimos una hora antes de Dnepropetrovsk y todos los que no tenían hijos, que son muchos, salieron a caminar. 8 grados, fresco. El espacioso vestíbulo de la terminal del aeropuerto está desierto. En el tablero sólo se muestra nuestro número de vuelo. Pronto anunciaron el embarque, pero logramos tomar un vaso de café, no había cola y... tiramos el papel ardiendo en el cubo de la basura, del que salía humo.

El vuelo a Ashgabat dura 3 horas. Incluso nos dieron de comer: en lugar de carne comían cerdo guisado y para el té comíamos queso y un panecillo. Nos despertamos con el anuncio de la azafata de que abordaríamos en 20 minutos. Mirando a través de las ventanillas, las montañas y la tierra son del mismo color: marrón grisáceo. Las montañas son muy accidentadas y completamente desprovistas de vegetación. Bajamos rápidamente, abajo vemos un camino asfaltado, plazas de campos, canales, varias canteras de dos o tres niveles, cada una con una excavadora. Una especie de pueblo, una enorme columna de humo polvoriento que sale de altas chimeneas, un depósito con agua verde estancada. Y por último, la valla que rodea el recinto del aeropuerto, el aterrizaje. La temperatura del aire es de 17 C. Caminamos hasta el edificio bajo de la terminal con chaquetas en la mano. Pasó casi media hora esperando el equipaje. El área frente al edificio de la terminal del aeropuerto está ocupada: hay mucho tráfico porque el aeropuerto está dentro de la ciudad. Asfalto, cafeterías, tiendas y pabellones para atender a los pasajeros, pero... no se puede ir al baño.

Tomamos el trolebús nº 5 hasta el centro. Compré un mapa de la ciudad en un quiosco, lo conecté según el mapa y no tuve que preguntar a nadie cómo llegar. El bulevar de los Cosmonautas, la avenida Gagarin, la avenida Svoboda, la vía principal de la ciudad, y, finalmente, la avenida Lenin, donde viven los familiares de Natasha Makedonskaya, mi amiga de Minsk. El viaje duró sólo 15 minutos. Hace calor, muchos hombres llevan camisetas. Los números de las casas están pintados, pero seguimos la descripción existente, lejos de la estación. Las aceras están protegidas bajo el dosel de altos árboles. En el puesto de verduras hay bolsas de patatas y cebollas sobre el asfalto, se huele a podrido.

Finalmente una casa de 3 pisos cubierta de vegetación para toda la cuadra. En el primer piso hay un almacén militar: esta es la casa de la KECH (unidad operativa y de alojamiento) de la sede del distrito. Encontraron a Natasha en casa, porque apenas eran las diez. Desayunamos y luego nos sentamos en la logia con una bandeja con uvas, donde Natasha habló sobre Ashgabat, Firyuza, donde ella misma había llegado recientemente. Sobre el calor del verano: a veces los vasos sanguíneos de los norteños no lo soportan. A veces ella misma vertía agua en el suelo y se cubría con una sábana mojada, suficiente para una hora. Hay aires acondicionados por todas partes, pero hay un inconveniente: hay polvo y resfriados en el apartamento (la transición de 50 C a 25 provoca inflamación). Debido al polvo, en verano no hay alfombras en el apartamento. Al asignar apartamentos, hay una lucha por los primeros pisos: se entregan a los trabajadores de primera línea, quienes inmediatamente comienzan a cultivar uvas debajo de las ventanas para refugiarse. En general, los turcomanos prefieren casas privadas para vivir en el patio y vestirse según el clima.

Una hora después nos fuimos a la ciudad con Natasha y su hijo Platón, tiene seis años. Está a 8-10 minutos a pie de la estación. Un pequeño edificio con una aguja, una pequeña plaza de estación. Estuve aquí en 1972 y nada ha cambiado. E incluso el hecho de que hay que ir a Bakú en el tren número 604 a Krasnovodsk a las 20.30 y luego en ferry (esta será nuestra dirección después de Firyuza). Fuimos a las pequeñas tiendas cercanas y compramos un souvenir: una cartera bordada. En el camino hay tiendas de kebab, donde se sirve a los visitantes raros, por supuesto, hombres. Agencia Aeroflot: en el sótano del hotel. En la palabra "Aeroflot", cada letra está bordeada de piedras de colores. Todo está bellamente decorado, es fresco y afuera hace más calor. Vamos a pie, porque aquí todo está cerca y el transporte, por cierto, no pasa a menudo.

El mercado ruso es el más activo. Un gran edificio alto y espacioso hecho de piedra. El techo está sobre soportes, muy por encima de las paredes. Debajo se encuentran galerías comerciales de productos alimenticios, hay fuentes y lavabos para lavar productos. Arriba, en las galerías, hay productos manufacturados. Los precios de las frutas y verduras son relativamente altos: las granadas cuestan 6 rublos. por kilogramo, melones y manzanas amarillas grandes sin una sola mancha - 3 rublos, sandías - 20 kopeks cada una. Compramos maíz, mazorcas grandes, les dieron sal en una bolsita. En el exterior hay una gran zona con numerosos puestos y coches de zonas de manufacturas y hortalizas. Hay una cascada de agua cerca del muro frente a la plaza. En una de las máquinas hay zanahorias grandes con punta a granel, las compran en bolsas. En los estantes hay muchas telas brillantes. Por supuesto, las mujeres turcomanas visten vestidos de varios colores con bordados en el cuello y adornos. Muchos tienen telas ricas y aterciopeladas. Incluso los hombres se encuentran con trajes de terciopelo oscuro.

Fuimos a una librería, a unos grandes almacenes, nada especial, así que no nos demoramos y pronto nos encontramos en la plaza Karl Marx, la tarjeta de visita de la ciudad. En la plaza hay un complejo en memoria de los “luchadores de la revolución” que cayeron en la lucha por el establecimiento del poder soviético en Turkmenistán. La plaza está coronada por el gran edificio original de la Biblioteca Central, frente a ella hay un gran número de fuentes, el agua está tibia, 28 grados, nos mojamos, Platón corre descalzo. Natasha muestra la construcción local a largo plazo: la construcción de una escuela de música, que tardó 25 años en construirse, mucho tiempo en reconstruirse y el cuenco de la llama eterna. Al final del amplio y largo bulevar se encuentra un monumento al “Tulipán” caído (la altura de los pétalos es de hasta 15 metros) y una llama eterna. Este lugar es sagrado y vemos a los recién casados ​​y a los invitados a la boda tomándose fotos en el monumento. Los novios van vestidos al estilo europeo. La joven es muy hermosa con un vestido blanco y un sombrero, el resto de las mujeres llevan elegantes vestidos de color burdeos, decorados con bordados y joyas de piedras rojas. Hombres con trajes de terciopelo oscuro. Natasha dijo que los sábados y domingos siempre hay mucha gente y cada vez hay más bodas.

De camino, paramos en una heladería situada en un gran pabellón de piedra a la sombra de los árboles. El helado de chocolate es delicioso y frío, lo que resulta muy útil cuando hace calor. Muy cerca detrás del Tulipán está la universidad, y detrás está “nuestra” casa. Conocimos a Zoya Vasilievna, la madre de Natasha. Una mujer bonita y enérgica es una esposa militar, ha estado vagando toda su vida por los lugares de servicio de su marido, ha estado aquí durante 20 años.

Media hora después nos despedimos y subimos al autobús. En la parada hay una docena de estudiantes, chicos trajeados, uno incluso con traje de tres piezas y zapatos cerrados. Y Tolya y yo llevamos camisetas y hace mucho calor. Después de tres paradas nos bajamos cerca del mercado Tekinsky y de la estación de autobuses. El mercado está bajo un dosel, pequeño pero compacto. Montañas de sandías con carteles en trozos de cartón: "1 pieza - 1 frote". La estación de autobuses está cerca. El pabellón donde venden entradas para Firyuza está abarrotado, incluso un grupo de escolares, y sólo hay una taquilla abierta. Está escrito que los billetes deben venderse con pasaporte, pero la cajera confundida (rubia, rusa) reparte billetes a todo el mundo, sólo para hacerlo... bajo la supervisión de su jefe. Salimos según lo previsto, primero por la avenida Svoboda y luego por la autopista que sale de la ciudad en dirección oeste. El autobús circulaba por una carretera recta como una flecha. De nuevo, un paisaje familiar: en el sur hay montañas, arbustos escasos y piedras grises y sucias. En el norte, a la derecha de la carretera, campos, tierras de cultivo. Dos camiones en un campo y un grupo de personas cerca de ellos cargan calabazas. Más adelante, aparentemente, hay un canal a lo largo del cual se extiende una estrecha franja de árboles. A lo lejos a la izquierda, en una pendiente alta, hay un cementerio. Los entierros están colocados caóticamente unos de otros, rejas, mampostería y ni un solo arbusto por ningún lado.

Las montañas se acercan. A 16 kilómetros de la ciudad giramos hacia el sur, pasamos el pueblo de Ushchelye y entramos... en el desfiladero. Pendientes muy pronunciadas (≈ 400 metros y más), todas llenas de grietas. La carretera es una estrecha franja de asfalto, con escasos árboles a los lados. El río Firyuzinka, en el fondo del desfiladero, serpentea bruscamente y nos movemos de orilla en orilla varias veces. Las pendientes se hicieron más pronunciadas y sólo después de 10 kilómetros las montañas comenzaron a dividirse. Pasamos el desvío hacia el pueblo de Chuli, hay escasas casas pobres a lo largo del camino. Firyuza comenzó inmediatamente desde el sector privado, luego desde la izquierda, uno tras otro, siguieron campamentos de pioneros y pensiones. A la derecha había una piscina (la casa de vacaciones del Ministerio del Interior Kopet-Dag) y pronto el autobús se detuvo en el centro: tiendas, una peluquería, una oficina de correos, un quiosco. Cerca se ve claramente un cartel: “Dacha n.° 145 del campamento Firyuzinskaya” (nunca supimos dónde estaban los otros 144). Una puerta de hierro, casas limpias, una fuente en el centro, y todo bajo el dosel de altos árboles. En la recepción hay una hermosa mujer turcomana y 4 matrimonios de Novosibirsk, Kemerovo y Chelyabinsk, a quienes instaló en una sucursal del centro turístico, que está a 500 metros de aquí. Nos alojaron aquí en el centro, en la casa nº 8/3, detrás del bar cafetería. Detrás de la casa hay una valla, parece haber una guardería. Hay un campo de deportes, medio lleno de materiales de construcción; cerca se está construyendo una piscina. Cerca hay una pista de baile, la más espaciosa del territorio de la base. En la sala estamos tres: otro joven turcomano de Mary llamado Kakajan. Antes de cenar, encontramos una mesa de tenis, colocamos una tabla en lugar de una red y nos divertimos mucho juntos (hoy le debo 2 partidos a Tolya). Cenamos durante el segundo turno. Los vecinos de la mesa son una pareja de Chelyabinsk, su hija vive en Minsk. Inmediatamente tuve que pedir 2 porciones; aquí es posible, las frágiles camareras turcomanas se limitaron a sonreír.

La noche de insomnio se hizo sentir y nos quedamos dormidos temprano, alrededor de las nueve de la noche.

11 de octubre Excursión por Firyuza.
Por supuesto, dormimos como muertos. Decidí empezar a correr por la mañana sin balancearme. Me vestí y salí corriendo del campamento. Relativamente cálido. Hay muchos escolares en la calle que van al colegio a las 8.30. Cruzo el puente: el río está tranquilo, el agua es ligera, luego por la calle hasta la oficina de correos y regreso, en total al menos un kilómetro. Después del desayuno, regreso a la mesa de tenis. Lo arrastramos a la pista de baile para que los árboles no oscurecieran la luz y el instructor le dio una red nueva. Estuvieron pateando la pelota hasta la hora del almuerzo, cuando nadie más apareció.

A las 15.00 horas recorrido a pie por Firyuza. Los turistas llevan zapatillas de deporte y la guía turística Nelly Pavlovna lleva zapatos de tacón alto. Salimos del campamento y giramos a la derecha detrás del puente hacia el antiguo parque, la principal atracción del complejo, donde escuchamos un relato sobre la historia y la actualidad de este maravilloso rincón de Turkmenistán.

El pueblo turístico y de dacha de Firyuza está situado en el pintoresco desfiladero del río Firyuzinka, en las laderas del Kopetdag, a una altitud de 600 a 800 metros sobre el nivel del mar. Se la llama la perla del soleado Turkmenistán, el centro turístico climático más grande del país y es el lugar de vacaciones favorito de los residentes y turistas de Ashgabat. Aquí, incluso en los días más calurosos del verano turcomano, el aire es fresco y limpio y las noches son frescas. Un oasis verde, un río de montaña, una temperatura media anual de +13 C. Todo esto crea condiciones climáticas que ayudan a curar el asma bronquial, las enfermedades renales y el sistema nervioso.

[Kopet Dag es un sistema montañoso en el sur de Turkmenistán. Kop – mucho, dag – montaña (turcomano)].

Firyuza es un antiguo asentamiento que se menciona en la historia desde el siglo XI. Durante muchos siglos perteneció a Persia, desde 1893, por acuerdo con el Gobernador General del Territorio Turcomano, fue transferida a Rusia a cambio de una de las aldeas fronterizas. Antes de la revolución, esta perla de Turkmenistán era un lugar de descanso para la nobleza militar y burocrática. Actualmente, aquí funcionan campamentos de pioneros, sanatorios, casas de vacaciones, una base turística y hay una residencia para los dirigentes de la república. La población del pueblo es de 3 mil personas, todos trabajan en el sector de servicios, los hombres también en el pueblo de Ushchelye o en Ashgabat.

El parque fue diseñado en 1896 por el general Kuropatkin. Aquí se presentan muchas especies valiosas, especialmente interesantes son el boj, la tuya, el plátano (sicómoro, desvergonzado, pierde completamente la corteza), el nogal, la acacia Lenkoran y otras.

Luego todos se trasladaron al territorio del sanatorio del Ministerio de Defensa, al famoso plátano "Siete hermanos", a este árbol se asocia una hermosa leyenda que cuenta cómo siete hermanos se levantaron para defender el honor de la bella hermana Firyuza y de todos. Murió en una batalla desigual. El padre plantó ramitas de plátano en su tumba, y muchos siglos después los plátanos se volvieron poderosos, sus troncos crecieron juntos hasta formar un solo tronco y el árbol se llamó "Siete hermanos". Su tronco, de 3,5 metros de diámetro, apenas puede ser asido por seis personas y su altura supera los 30 metros.

Este fue el final de la excursión, así que tuvimos tiempo de abastecernos de uvas en el camino de regreso: en un puesto de verduras, un joven vendedor sacó de una caja hermosos racimos rosados ​​sin opción, por solo 50 kopeks por 1 kg. Cerca hay un mercado, bajo un pequeño dosel hay tres filas de mesas, ahora no hay nadie, es tarde.

Incluso antes del almuerzo, el director del campamento sugirió reunir un equipo de jugadores de voleibol e ir a jugar al centro recreativo del Ministerio del Interior y, al mismo tiempo, nadar en la piscina. Pero como no juegan en el campamento, no hay nadie con quien reunirse. Vayamos juntos con Tolya. Los vecinos tienen un gran edificio de 3 pisos, un comedor de 2 pisos con salón de baile. Detrás de ellos hay un campo de deportes vallado con una red, en cuyo perímetro hay árboles altos. Dos equipos completos se reunieron en el sitio, muchos de ellos jugaron bien, así que traté de no estropearlo demasiado. Ganamos un juego, perdimos dos y nos fuimos a nadar. Varias personas estaban tomando el sol junto a la piscina (≈ 6x20 m), pero no se veía ningún bañista. Las hojas amarillas flotan en la superficie del agua; el agua parece oscura a la sombra de los árboles altos. Entro al agua y me quema del frío, pero nadé de ida y vuelta un par de veces. Tolya nadaba con un reloj especial para trabajos submarinos (uno de sus pasatiempos) y todos gritaban con simpatía que se lo quitaran. Junto a la piscina hay varios nogales que los veraneantes de las casas de vacaciones los sacuden sin piedad.

Alrededor de las 22:00 horas fuimos de nuevo a la casa de descanso de Kopetdag, desde donde se escuchó música y bailes en todo el pueblo. Esperamos hasta tarde la retransmisión de fútbol (URSS-Francia) por televisión. Esperaron en vano; resulta que aquí las transmisiones tardías se posponen hasta mañana.

Llovió toda la noche y por la mañana paró, pero en el territorio del campamento tuvimos que correr entre charcos. El río Firyuzinka está irreconocible: el rápido flujo de aguas grises ha crecido nada menos que medio metro. Incluso después de cargar y lavar, encontré unas 20 nueces después de la lluvia y el viento. Es como buscar setas: entre hojas secas, ramas, hierba y arbustos, busque nueces que no destaquen mucho en color. Llovió intermitentemente todo el día y hizo más frío. Leímos, jugamos a las cartas y dormimos después del almuerzo. El clima era deprimente. A las 19 horas vimos el magnífico fútbol entre la URSS y Francia. Nuestro equipo jugó muy bien (2-0).

El cielo empezó a despejarse y a las nueve de la noche empezó a sonar la música en nuestra pista de baile. Muchos de nuestros turistas y residentes locales, en su mayoría hombres y jóvenes, comenzaron a reunirse allí. Hay varios coches en la puerta del camping. Las grabaciones estuvieron bien, bailamos con pequeños descansos durante casi dos horas. Desafortunadamente, al final de la velada de baile volvió a lloviznar.

Entrada al camping.

Fuente en el camping

Rincón del camping

Árbol "Siete hermanos"

Hacía frío por la noche, tuve que ponerme un chándal, Tolya se levantó al comienzo del noveno. Afuera hay niebla y humedad; por la noche lloviznaba. Pero el cielo estaba despejado y pronto salió el sol detrás de las montañas. Hoy aumenté mi jogging, aunque todavía siento las piernas por el baile de ayer. Raros transeúntes, escolares que van a la escuela. La guardia fronteriza ayuda a los niños y mujeres que vinieron del puesto de avanzada a bajar del GAZ-66, que se encuentra en las afueras del sur del pueblo. Después del desayuno fui a la oficina de correos (¡no había ningún telegrama de casa!) y al mercado. Los vendedores son mujeres y hombres mayores, 6-7 personas. Venden uvas, hierbas, granadas, sandías, melones. Tomo una sandía ≈ 5 kg por 30 kopeks. El vendedor con las barras de premio corta una cuña roja brillante "para que no se hable..." - ¡un signo de Calidad! La gente llegó a las calles, en su mayoría mujeres con cargas pesadas: latas de leche y bolsas de pan. Y los jóvenes ya toman té en la casa de té, un anciano cocinero de kebab aviva las brasas de la parrilla... y son sólo las 9.30 de la mañana. Empezó a llover de nuevo, con las nubes justo encima de nosotros y a nuestro alrededor había un cielo azul, soleado, hasta el horizonte.

Los turistas salen de la base en grupos separados, algunos hacia el bazar, otros hacia Ashgabat. Hoy las excursiones comienzan a las 10.00 horas; en la puerta del comedor hay una lista de eventos. Dos veces por semana, excursiones a Lenin o al Pico de la Amistad. Hoy todavía está húmedo, caminar por la montaña será malo. Y, sin embargo, el buen tiempo pasó factura: el sol calentó y muchos fueron a tomar el sol a la pista de baile y a la terraza del edificio de dos plantas.

A las 15.30 excursión a Chuli, viajamos en dos autobuses. No está lejos, sólo 10 kilómetros. Nuestra guía es una mujer joven y bonita, su nombre es Tatyana. No muy lejos del desvío a Chuli se encuentra la granja frutícola Vanovsky. El nombre original del asentamiento era Kozelny, en honor al lugar donde se trasladaron aquí diez granjas campesinas de la provincia de Jarkov (1890-1891). Renombrado en 1898. A los lados hay montañas desérticas por todas partes, cubiertas de hierba gruesa, espinas de camello (los tallos son ramificados y muy espinosos, el camello los toma con cuidado, incluso con el paladar duro). El pueblo de Chuli es pequeño, la población junto con Vanovsky es de unas 2000 personas. En sus proximidades, al pie de las montañas, hay numerosos gallineros, donde miles de gallinas blancas campan a sus anchas por los campos de alrededor. El pico más cercano es el monte Markou (Serpiente) con una altura de 1400 m, el tercero más alto de la URSS en las montañas Kopetdag, su longitud es de unos 10-12 kilómetros. En sus laderas hay numerosos pequeños desfiladeros que se secan en verano. Es allí donde hay más serpientes que en otras zonas, muchas de ellas venenosas: cobra, víbora, cabeza de cobre, efa. También hay muchas arañas venenosas, de las cuales la más peligrosa es la karakurt. También hay un extraterrestre de África: el lagarto monitor Karakum.

El más famoso de esta zona es el desfiladero de Chulinsky, por el que discurre el río Chulinka de 13 kilómetros de longitud, cuyo agua permanece fría en verano. Aquí hay una hermosa naturaleza, un amplio desfiladero, árboles altos sobre el río. Se construyó una casa de vacaciones en Chuli en el desfiladero y hay campamentos deportivos y de pioneros. Los fines de semana, familias y grupos vienen aquí para relajarse, hacer picnics, nadar y tomar el sol. Hoy es lunes, hay pocos turistas, el aire está limpio. El guía dijo: “Si quieres alejarte de todo, ven a Chuli…”.

Antes de ingresar al sitio, los residentes locales caminaron cerca de los autobuses cerca del jardín. Los turistas recibieron un cubo con manzanas grandes, pero rechazaron recibir dinero. Regresamos rápidamente: la excursión duró unos cuarenta minutos, sin contar el viaje. En el tablón de anuncios apareció una oferta para inscribirse en una excursión al desfiladero de Barsovo (!?).

A menudo, al pasar cerca de nogales, recogemos varios trozos que caen con el viento. Ante ellos hay muchos cazadores, tanto turistas como residentes locales, que se permiten derribar nueces con palos. Siempre vamos al comedor con una bolsa de verduras compradas en el mercado, el único nombre que recuerdo es cilantro.

Después de cenar, nos acabamos una sandía de 5 kilogramos y medio melón, y apenas nos lo terminamos. Hoy recibimos otra manta y alfombra, no debería hacer frío.

Río Chulinka

Hacía calor para dormir, pero la sandía... Por la mañana el cielo está despejado, fresco y poco a poco el sol va haciendo su trabajo. A las 10.00 horas excursión al jardín botánico y zoológico de Ashgabat. El camino es familiar, ingresamos a la ciudad por la calle 1 de Mayo. La primera parada es en el Instituto Agrícola que lleva el nombre de M.I. Kalinina. Frente al edificio principal hay un monumento al anciano de toda la Unión. El Jardín Botánico se encuentra cerca, en el bloque entre las calles Timiryazev y Botanicheskaya. Fundada en 1903, tiene una superficie de 18 hectáreas. Este es el jardín más al sur y uno de los más antiguos de la URSS. En su territorio crecen más de 4 mil árboles y arbustos de diversos espacios naturales de todo el mundo. El parque es popular; había varios otros grupos con nosotros. Callejones sombreados muy cuidados, cenadores para relajarse. Los turistas se quedan especialmente junto a los estanques con una alfombra de lotos y la Victoria amazónica, el nenúfar más grande del mundo. Sus hojas permanecen en la superficie del agua con una carga de hasta 12 kilogramos. Pasamos por zonas de vegetación desértica en Turkmenistán y el norte de África. Prestamos atención a los árboles en flor, desconocidos para nosotros, habitantes de la zona media. Lila rosa india, florece todo el verano. La langosta de tres espinas, o langosta común, con una corona de color verde brillante, que crece en condiciones de verano cálidas y secas, tolera la salinidad del suelo. La glicina es un árbol subtropical alto con racimos de racimos largos de color azul o violeta. Árbol de Judas: florece con flores rosadas justo en el tronco (supuestamente Judas se ahorcó en ese árbol). El plátano es una hierba de tronco grueso y hojas enormes (como orejas de elefante). Chinara (sicomoro): árboles de hasta 50 metros de altura, longevos, hasta 3 mil años. En Tayikistán hay un plátano, en cuyo hueco había una madraza para 8-10 personas. Del guía aprendimos que el saxaul tiene el mismo poder calorífico que el carbón y que la espina de camello tiene raíces de hasta 20 metros de largo.

Hasta el zoológico condujimos por la calle 1 de Mayo, 2 o 3 cuadras hasta la calle Dzerzhinsky. No hay mucho que ver aquí: un área pequeña, menos de media hectárea. Las exhibiciones más grandes son el tigre Ussuri, osos, llamas y ponis. El lagarto monitor, de 40 centímetros de largo, gris y con la piel grumosa, yacía sin signos de vida. Hay pájaros, varios monos, un caracal, un lince estepario. El faisán dorado se ve inusualmente hermoso con un plumaje de colores brillantes, donde se encuentran la mayoría de las plumas de color amarillo dorado. En un pequeño serpentario, el guía habló de serpientes. Un gramo de veneno de víbora seco cuesta 210 rublos, el de cobra, 180 rublos. La serpiente cede el 70% de su veneno, el 30% permanece en la serpiente. En serpentarios especiales, el veneno se toma 20 veces al mes. Las serpientes se debilitan y son liberadas en la naturaleza. En invierno, se acurrucan formando una bola e hibernan. Desafortunadamente, sucede que estos enredos son destruidos por una persona: en invierno se vuelven débiles e indefensos.

Cada excursión duró entre 40 y 50 minutos. Enfrente del zoológico comienza Victory Boulevard, pero hoy no estaba prevista una excursión allí. Los autobuses esperaron a los turistas durante una hora más mientras examinaban las tiendas más cercanas. Está a una cuadra del zoológico hasta el mercado Tekinsky y la estación de autobuses, y Tolya y yo decidimos quedarnos en la ciudad.

Fuimos al mercado, lleno como siempre. Allí fotografié a los vendedores: venerables ancianos barbudos con chalecos altos de piel de oveja, mujeres turcomanas con vestidos de colores brillantes. Nos refrescamos con pasteles de carne, llamados fitchi, que se venden aquí en todos los rincones. Este es un plato nacional turcomano: masa con un diámetro de 15 a 18 cm y una altura de 3 a 4 cm, en su interior hay carne picada con condimentos.

Desafortunadamente, el paseo se vio interrumpido por la llegada de la lluvia: hacía tiempo que el sol había desaparecido detrás de las nubes, todos los colores habían perdido su brillo. Llegamos rápidamente a la estación de autobuses y partimos hacia Firyuza. En el autobús hay muchos pasajeros, más de la mitad son turistas y turistas. Algunos sostienen redes llenas de melones y granadas grandes. Por primera vez en todos mis viajes vi un gran bajorrelieve de Lenin, tallado en una de las laderas del desfiladero. El conductor nos dejó bajar en Firyuz y se llevó los billetes: asunto suyo. Aquí hace bastante fresco, todo el mundo se abrigaba y se calentaba con té durante la cena. Pasamos toda la tarde viendo la televisión. Afuera llueve y luego hay niebla. Y sin embargo, antes de acostarnos, cuando soplaba el viento, subimos a la montaña para contemplar la vista nocturna del pueblo.

Junto a la piscina con Amazonian Victoria, el nenúfar más grande del mundo.

Lotos famosos (conocido popularmente como rosa del Caspio).

Hoy, dos mantas y una alfombra tampoco ayudaron: hacía frío por la noche, así que tuve que llevar una camisa abrigada. La mañana es bastante fresca, no llueve. Todavía salí a correr con solo una camiseta. Salió vapor de mi boca, mis manos estaban heladas, luego me lavé la cara hasta la cintura y me sentí muy alegre.

A la hora del almuerzo los excursionistas regresaron de Ashgabat: ¡hace mucho calor allí! En Firyuza, en ese momento, el sol acababa de aparecer. Hoy a las 15.00 horas excursión a Nisa. Nos dirigimos en autobús al pequeño pueblo de Bagir, que está a 9 kilómetros de Ashgabat. Giramos hacia el sur desde el asfalto hacia las montañas y pronto subimos las escaleras de hormigón hasta una de las principales atracciones históricas de Turkmenistán. La antigua ciudad de Nisa es la capital de los reyes partos, gobernantes de un estado que se extendía desde Siria hasta la India. Fundada por los partos en el siglo III. antes de Cristo e., y durante los siguientes seis siglos sirvió como el principal bastión de la dinastía Arsácida y durante varios siglos fue el lugar de enterramiento de los gobernantes del estado. [Ritual de entierro: el cuerpo del difunto estuvo colgado durante un año, los pájaros y la naturaleza dejaron solo huesos del cadáver, que se colocaron en cántaros y en nichos]. La ciudad fortaleza fue objeto de repetidos ataques por parte de enemigos del estado. En el siglo I a. C., durante las guerras entre romanos y partos, el emperador romano envió a su hijo Craso (quien reprimió el levantamiento de Espartaco) con un ejército de 10.000 hombres para conquistar el estado parto. Los partos derrotaron a los romanos y luego Craso ordenó a su guardaespaldas que desmembrara su cuerpo. La cabeza fue arrojada al padre para llorar a su hijo durante 1 noche.

El reino parto cayó en el siglo III d.C. Más tarde, estas regiones de Turkmenistán fueron conquistadas por los árabes, también hubo selyúcidas y, en 1220, Genghis Khan. Desde el siglo XVI, Nisa cayó gradualmente en declive. La vida existió aquí hasta la segunda década del siglo XIX, y cuando estos lugares fueron conquistados por los Tekins, el grupo tribal más grande del pueblo turcomano, Nisa ya estaba en ruinas. Durante casi siglo y medio, los restos de la antigua ciudad permanecieron en el olvido, y muchos de los edificios restantes fueron destruidos durante el terremoto de 1948. Sólo después de esto comenzaron las excavaciones bajo el liderazgo de M.E. Masson - arqueólogo uzbeko. En 1985-1986 se iniciaron los trabajos de restauración parcial de Nisa.

Nisa era una ciudad elevada, de planta ovalada, rodeada de altos muros de tierra con torres, con una superficie de 14 hectáreas. Como resultado de las excavaciones se encontraron varias estructuras, cuyos contornos fueron parcialmente restaurados. En la sala circular había un templo, donde el fuego que adoraban los partos nunca se apagaba ni por un minuto. La sala cuadrada es la sala ceremonial de los reyes, donde había un trono dorado y estatuas doradas de la dinastía Arsácida. Posteriormente, cuando comenzó la caída del estado, el trono fue hecho de marfil. Se conservan las columnas que se insertaban en un muro de arcilla cruda; se utilizaron cuerdas como refuerzo. Una casa cuadrada de 60x60 metros es un almacén donde se guardaban las riquezas de los arsácidas.

Los arqueólogos encontraron aquí pipas de agua de cerámica, grandes cántaros y unos 90 ritones de marfil (una especie de cuerno caucásico), de los que bebían vino (≈ 2,5 litros). El patrón de la alfombra gigante de Teke en el Museo de Bellas Artes se basa en el patrón del resto de la alfombra descubierta aquí. Todo esto nos lo contó el guía, mostrándonos fotografías de las salas redondas y cuadradas y de las exhibiciones encontradas. El resto se encuentra en un estado deplorable: con el paso de los años, la arcilla se va flotando, los restos de las estructuras son destruidos por la lluvia y los numerosos turistas. A lo largo de los siglos, las murallas de la antigua ciudad también han desaparecido. Sólo los alzados uniformes a lo largo del perímetro de las murallas nos recuerdan que aquí hubo torres de vigilancia. Por lo tanto, hablar de que algún día será restaurado se percibe como una fantasía.

En el camino de regreso, el autobús paró en Bagheera, cerca de las tiendas. El interior está muy bien decorado en estilo nacional. Compraron diversos objetos pequeños y libros, en su mayoría turistas de los Urales y Siberia. Luego paramos en Bezmein para repostar. Esta es una ciudad industrial, con la planta de cemento más grande de la república. La ciudad está situada en una llanura, las casas de más de 2 plantas no son visibles. El conductor nos dejó, por supuesto, en las tiendas. La zapatería tiene buenas... zapatillas Tartu en tallas pequeñas, el resto son zapatos toscos locales. En la tienda de comestibles, un manjar es la carpa plateada grande ahumada en frío por 1,8 rublos. por kilogramo, la grasa gotea. Cogemos un pescado y, después de probarlo, inmediatamente cogemos el segundo.

Volvimos a cenar, después de lo cual nos fuimos a nuestra casa a pescar, comimos sandía y melón, e incluso ignoramos el fútbol en la televisión. Luego bailar en el club de la casa de vacaciones Kopetdag. Hay un amplio salón de baile en el segundo piso del comedor. Las paredes están pintadas con motivos turcomanos: cosechas, regalos de la tierra, figuras esbeltas de niñas, niños y niños. Bailamos hasta tarde; no queríamos ir a las casas frías.

Por la tarde, pasadas las 9, dos policías de tránsito del Volga y un vehículo gubernamental con el número 0001 atravesaron Firyuza.

Las ocho menos diez 0001 partieron hacia la ciudad, acompañados por 3 coches de la policía de tránsito.

Todavía hace frío, pero me visto ligero para salir a correr. Regresé, me di una ducha fría y después de correr parecía que el agua no estaba tan fría. Para el desayuno nos dieron gachas calientes y leche. Y aunque el sol ya brillaba con todas sus fuerzas, de la casa todavía salía vapor por la boca y los pies estaban helados. Hoy a las 10.00 horas nos dirigimos a la estación sísmica en el pueblo de Vanovsky. El camino es familiar: por la carretera hasta el desvío a Chuli. El grupo se está ampliando: en él hay tanto jóvenes como mayores. Hay jardines a ambos lados del camino y moras a los lados del camino. Coches raros pasan corriendo como si estuvieran en llamas. Aquí está Vanovsky, en los patios de las casas hay mujeres, muchos niños, todo parece pobre.

La estación sísmica está situada justo al lado de la carretera, un poco más allá de la valla hay un jardín de melocotoneros. Una casa tiene pequeños cuartos para oficinas y laboratorios con instrumentos, la otra es residencial. Barril de kvas con agua potable. El grupo no cabía en una sola habitación, por lo que el empleado mantuvo una conversación en el patio, colocando los oscilogramas en las sillas. Hablaba de manera demasiado profesional, sin interesarse por el tipo de audiencia que tenía frente a él. Sin embargo, precisamente en este caso, el grupo está formado por especialistas en sus propias empresas. [De la historia de un empleado de la estación: La tarea principal de la estación es registrar los terremotos en la región de Kopetdag. Los terremotos se definen en clases o puntos. La distancia al epicentro está determinada por la diferencia en las velocidades de propagación de las ondas longitudinales y transversales registradas en los oscilogramas. En otros casos, según datos de 3-4 estaciones de las regiones vecinas. Por ejemplo, el 12 de marzo, a 157 kilómetros de aquí hubo un terremoto de magnitud 5-6. La señal en el oscilograma se endurece entre 10 y 100 mil veces. Todos los sensores se instalan en cualquier lugar conveniente, ya que las ondas no se propagan a lo largo de la superficie, sino directamente. El terremoto más lejano se registró a una distancia de 11 mil kilómetros. En general, la estación es capaz de registrar terremotos en cualquier parte del mundo. Los datos del terremoto se transmiten a Ashgabat o Moscú (en caso de terremotos distantes)].

No regresamos recto por la carretera, sino por el pueblo, que se extiende entre jardines paralelos a la carretera. Las casas están a la sombra de altos álamos y en los patios hay viñedos. Cerca de una de las casas, una anciana sacaba del tandoor grandes panes redondos (≈ 0,4 m de diámetro). El horno es poco profundo, de hasta 80 centímetros: la mujer se sentó de rodillas y llegó casi hasta el fondo con la mano. Hay brasas allí, un calor intenso. El pan, listo y aún caliente, yacía amontonado; la mujer cortó los pedazos con cuidado y nos atendió. Los lentes de la cámara no le molestaban en absoluto. Cerca de las casas vecinas, las mujeres lavaban los platos en una zanja; el agua era limpia, de las montañas. No muy lejos de Vanovsky, en uno de los picos planos, se encuentra el observatorio más al sur del país, el punto astronómico bastión de la Academia de Ciencias de Turkmenistán. Desde el pueblo se puede ver claramente todo un complejo de edificios de una sola planta, dos de los cuales tienen cúpulas para telescopios. Lamentablemente no hay ninguna excursión prevista allí. Después de rodear el pueblo, salimos a la carretera y regresamos a Firyuza.

Después del almuerzo tomamos el sol en la colina que domina el campamento. Tolya decidió escalar el pico Lenin, uno de los dos pequeños picos que se elevan sobre Firyuza. Tiene instalado un repetidor. Media hora más tarde, su figura era visible debajo de la cima, y ​​después de otros veinte minutos, en el repetidor. Y aunque el sol se había puesto, yo también me levanté y en 30 minutos estuve en la cima. La empinada subida comenzaba desde los patios de la zona residencial, luego, poco a poco, una pequeña meseta, y se elevaba hasta la cima. Desde arriba se puede ver la franja fronteriza, 3-4 torres de vigilancia fronteriza. No saqué la cámara del bolso; seguro, todos estábamos bajo vigilancia (tenía experiencia: en 1966 fui con una cámara a la planta de tractores de Volgogrado. Me sacaron durante la primera parte). Más allá de la franja fronteriza las montañas son cada vez más altas. Allí son más oscuros y los más distantes están cubiertos de neblina. El desfiladero de Firyuzinki parece mucho más profundo. Bajamos por la cresta, donde hay un camino y es menos empinado. En el descenso alcancé a dos hombres, uno de ellos anciano con un palo en la mano. Dijo que cuando era colegial caminaba a menudo por las montañas. El pico de enfrente se llamaba anteriormente Pico Stalin (ahora Pico Druzhba).

Por la noche hace fresco y hace más calor en una habitación con un grupo grande de personas. Nos ocupamos de una sandía grande.

De excursión a la antigua Nisa. Los muros derretidos de una antigua fortaleza.

En la antigua Nisa. Restos de edificios antiguos.

En el tandoor de Vanovsky. La anfitriona que nos invitó a comer panes planos.

Al fondo se encuentra el observatorio más meridional del país.

Hoy dos autobuses llevaron a los turistas a la cueva Baharden. Nuestro autobús pasó por Chuli, el segundo paró en una gasolinera en Bezmein, donde la ruta es de 10 a 15 kilómetros más larga. Desde el desfiladero tomamos la autopista Ashgabat-Krasnodar (550 km). A lo largo del camino hay marismas, piedras y un embalse inesperadamente pequeño. El embalse en sí está desierto, pero cerca hay grandes zonas verdes. Allí los tomates se cosechan a mano. En el borde del campo hay edificios ligeros, cubiertos de juncos, para protegerse del sol, montañas de cajas. Pasamos por el centro de entrenamiento, donde hay una Katyusha sobre un pedestal, una estrella y en las pistas la inscripción "Gloria a los artilleros y automovilistas soviéticos". Los campos arados se alternan con campos de algodón sin cosechar. En el suelo de la granja colectiva hay altos montones de algodón cosechado, cubiertos encima con una lona.

Después de 75 kilómetros giramos hacia las montañas. Pronto el autobús se detuvo en un lugar no lejos de la famosa cueva Baharden. En 1896, se publicó una nota en la prensa local que por primera vez informó a los habitantes de Ashgabat sobre la existencia de una cueva y un lago subterráneo.

Más adelante, frente a la ladera de la montaña, hay varios pilares de hormigón en ángulo: esta es la entrada a la cueva. Un poco al lado hay una placa con una descripción del objeto:

“La cueva Bakhardenskaya es una de las cuatro que hay en la URSS equipadas para visitas masivas. Se encuentra cerca del pueblo de Bakharden y lleva el mismo nombre. Nombre local "Kov-ata"*. En 1896, se publicó una nota en la prensa local que por primera vez informó a los habitantes de Ashgabat sobre la existencia de una cueva y un lago subterráneo. Dimensiones de la cueva: largo 250 m, ancho 25 m, altura máxima 26 m, dimensiones del lago: largo 75 m, ancho promedio 14 m, profundidad promedio 6 m, profundidad máxima 14 m, volumen del lago 6500 m3. El lago está ubicado en un espacio natural semicerrado. Su agua está saturada de sulfuro de hidrógeno: por 1 litro – 0,0066 g, en pequeñas cantidades: calcio, magnesio, sodio, sulfato, etc., temperatura del agua de 33 a 37,5 C”.

* Kov-ata - traducido como el padre de las cuevas

La entrada a la cueva no es amplia, pero dos personas pueden atravesarla libremente. Se necesita mucho tiempo para bajar al agua: la profundidad del nivel del agua es de 60 metros, conté 280 escalones y dos tramos inclinados. Hay faroles a lo largo de las escaleras. Abajo, bajo el foco, hay agua azulada, y de allí emana calor. Todos se desnudan en una plataforma, donde hay dos perchas. Luego los mojados se cambian allí mismo de ropa, tanto hombres como mujeres. Solo hay una entrada al agua: varios escalones, embaldosados. No muy lejos de la orilla hay una piedra grande, los nadadores se aferran a ella. Arriba hay una imagen que recuerda a la natación sincronizada. Más adelante en la cueva no hay luz, flotas en la oscuridad. Después de 40-45 metros hay un bloqueo: en la orilla opuesta, allí, cerca de las piedras, se siente ligeramente la corriente. Te sientas en las rocas en la oscuridad, es cálido y agradable. El agua no es muy “pesada”, se puede nadar bien (en Kamchatka, en Paratunka, el agua está a 42 C, nadar fue difícil). Y al salir del agua está calentita. Un grupo de turistas tiene 50 minutos para una "sesión": descenso, natación, ascenso. Esto es suficiente, debido a que la humedad es alta, nos advirtieron que no es recomendable que los núcleos permanezcan aquí por más de 30 a 35 minutos. Me demoré en rebobinar la película, así que vi cómo dos o tres parejas de turcomanos descendían a la cueva. Los hombres iban a nadar, pero las mujeres no: las costumbres lo prohíben.

Cuando subí a la salida, aquí y allá, en la penumbra, se podían ver murciélagos colgados de las paredes de la cueva. Ahora no quedan muchos, dijeron que cuando se abrió la cueva, varias decenas de miles de ellos salieron volando.

El viaje de regreso a través de Bezmein duró casi 2 horas (allí a través de Chuli, 1 hora y 35 minutos). En este centro industrial hay mucho equipamiento, incluso se vieron nuestros camiones BelAZ. Por la noche fuimos a un baile en el sanatorio del Ministerio de Defensa. Sala pequeña, música en color. Muchos jóvenes están recuperando soldados de Afganistán.

Por la noche hay luna llena en el cielo, hace frío.

Entrada a la cueva Kov-ata.

Descenso al agua

Nadar en un lago subterráneo

Por la mañana todo sigue como de costumbre. Hoy parte el primer grupo, que estuvo en Ashgabat durante 10 días antes que Firyuza. Voy con ellos, hace mucho calor en la ciudad. Caminé por el centro y visité a los padres de Natasha Makedonskaya. El yerno Sergei es un oficial, nació y creció, como sus padres, en Ashgabat. Hay una librería en la esquina de su casa. Hay muchos libros interesantes: "Ladoga" de A.F. Treshnikova, “Cielo y Tierra” de V.M. Sayanova y otros, compré el diccionario de Ozhegov. Esperé media hora en el Tulip; quería fotografiar la boda. Sólo vi el cambio de guardia de honor de los escolares. Los niños se separaron y fueron reemplazados por niñas. Tomé fotografías en el Bazar Ruso y en el Mercado Tekinsky. Salí hacia Firyuza en un autobús lleno de gente. Después de cenar pasamos la noche viendo la televisión; hacía más calor allí.

Tulip es un monumento a los soldados caídos. La guardia de honor son las colegialas.

La noche es fría, cuesta levantarse de la cama, pero es mejor calentarse corriendo. Inmediatamente después del desayuno, los instructores se apresuraron: metieron comida y platos en tres mochilas y rápidamente subieron al autobús. Nos vamos de excursión por el desfiladero de Barsovo: doce voluntarios del grupo y 2 instructores. En el desvío a Chuli votan 3 mujeres, turistas del centro turístico de Ashgabat, que decidieron ir ellas mismas a las montañas. Uno de Bielorrusia, graduado del Conservatorio de Minsk.

El autobús dio largas vueltas por una estrecha carretera asfaltada, pasando junto a los campamentos de los pioneros. Nos detuvimos en un gran claro frente a las puertas del campamento de pioneros "Kara-Kum" (detrás de ellas está la segunda puerta con la inscripción "Gara-Gum"). Lo rodeamos por la valla y nos encontramos en un desfiladero. Después de unos 300 metros hay un remolque azul entre los árboles. Dejamos nuestras mochilas al joven vigilante y avanzamos otros 100 metros hasta el manantial, la fuente del río Chulinka, donde llenamos nuestras cantimploras con agua cristalina. Luego caminamos otros 400 metros por el camino, cubierto de pequeños guijarros del pedregal, hasta una poderosa base de hormigón. Hasta aquí llegaba un ferrocarril de vía estrecha: se transportaba piedra caliza recolectada, pero ahora sólo quedan dos tramos de cable. Giramos a la derecha y pronto el desfiladero se estrecha bruscamente. Caminamos por su fondo, las paredes empinadas miden hasta 70-80 metros. El sol ilumina sólo el borde de la pared o toda la pared en áreas paralelas a los rayos del sol. En el camino se encuentran raros escaramujos, higos y varios arbustos en lo alto de las repisas de las paredes. El desfiladero tenía hasta 5 metros de ancho, luego un cañón aún más estrecho, hasta 2 metros y, en algunos lugares, incluso más estrecho. Durante muchos cientos de años, la monstruosa fuerza del agua alisó las paredes hasta una altura de 4 a 5 metros. Los deslizamientos de tierra bloquearon el cañón en muchos lugares, haciéndolo intransitable. Todo comenzó cuando la mayor del grupo, Marina, de 62 años y originaria de Murmansk, se resbaló de una roca. Es bueno que allí no haya nada que lastime: todo está planchado. Comenzaron a atravesar los escombros, asegurándolos desde arriba y desde abajo, a veces tirándolos de los brazos, a veces empujándolos por detrás. Y así juntos fueron escombros tras escombros. En general, la composición del grupo es fuerte: de cada cinco mujeres, dos son Galya y Sveta, turistas experimentadas de Nizhnevartovsk (¡ambas tienen maridos de Mogilev!). La longitud del cañón es de aproximadamente un kilómetro y termina en un callejón sin salida más ancho y profundo, aparentemente aquí cayó una cascada. Todas las paredes están cubiertas con los nombres de los "conquistadores" de Leopard Gorge (una vez hubo leopardos aquí, ahora hay excrementos de caballos antes del primer colapso).

Fue más fácil regresar: la ruta era familiar, algunos escombros se superaron deslizándose, otros saltando, las mujeres, por supuesto, estaban aseguradas. Recogimos nuestras cosas en el remolque y salimos del desfiladero. Todos quedaron encantados y se tomaron una foto de grupo como recuerdo con el fondo del desfiladero. Ya hace calor allá arriba. El instructor Khader sugirió probar el agracejo. Subimos una pequeña cuesta que termina en la cima con un gran pedregal. Los arbustos de agracejo parecen lilas. Tienen muchas bayas pequeñas maduras: ligeramente oblongas, ácidas, negras, azuladas (como tinta). Un arbusto tenía bayas de color amarillo rojizo. Khader, mientras seguía subiendo, miró atentamente los arbustos y dijo que a menudo las perdices salen volando de ellos.

Regresamos al manantial, encendimos un fuego a la sombra de los árboles y preparamos té en una gran tetera ahumada. Cenaron con lo que habían traído en sus mochilas: cada uno media lata de estofado de cerdo (el instructor Khader comió, diciendo que Mahoma no lo perdonaría), un tomate, queso, pan, azúcar. Cocinaban y limpiaban juntas, y las mujeres también intentaban tomar el sol. Dejamos el resto de la comida al guardia y nos dirigimos a Chuli. El camino hasta allí está plagado de obstáculos... en forma de densos matorrales de moras a los lados del camino, muchas bayas maduras. Casi desiertos, sólo tres niños con una bicicleta estaban tumbados a la sombra y mordisqueando manzanas. En el pabellón de alimentos, el vendedor estaba retirando hojas en su territorio. Incluso fuimos allí en pantalones cortos y trajes de baño y compramos pan de jengibre para el grupo. Un pescador con su esposa e hija junto al río. En el cubo hay una docena y media de peces pequeños, la espalda es oscura con puntos: esto es marinka. Desde la carretera por la que entramos en el territorio de la casa de vacaciones, hay una piscina... llena de agua (la presa está cerrada) y se puede nadar. La mujer de Murmansk fue la primera en atreverse a nadar, la seguí; el agua ardió de inmediato, pero luego me acostumbré. El resto se limitó a... consejos.

Llegamos a la carretera en un tramo donde comenzaba una larga subida (≈ 2,5 km). Cada kilómetro está marcado sobre el asfalto con pintura. Coches raros vuelan y tocan la bocina, pasando cerca de nuestras chicas en traje de baño. A un lado de la carretera hay dos motocicletas en reparación, junto a ellas hay chicos y chicas jóvenes con cascos, que luego pasaron corriendo junto al grupo. Hace calor, en un matraz sólo queda agua. Galya dice: "Agua sólo para los heridos y las ametralladoras". Y había una mujer herida; la mujer que caminaba detrás se sintió mal, por lo que la enviaron a ella y a su esposo en un automóvil que pasaba hacia Firyuza.

No era interesante seguir por la carretera, a nuestro alrededor había un panorama de montañas grises en pliegues sin un solo arbusto o árbol. Decidimos seguir recto por las montañas. Hicimos una ligera subida y luego comenzó una meseta. Hay franjas aradas paralelas de hasta 4 metros de ancho con plantaciones de pistacheros jóvenes de 60 a 70 cm de altura, el instructor dijo que esto se hace para consolidar el suelo en la meseta, ahora las plantaciones tienen 6 años, comienzan a dar fruto a la edad de 20 años. A lo lejos se puede ver un triangulador: una torre geodésica cerca del pico Lenin sobre Firyuza. Aún más lejos, en el lado iraní, las montañas se elevan como un muro; por la noche sus contornos son claros, no hay nubes ni neblina. Antes de la última subida al triangulador hubo un descanso, todos estaban cansados. El canto "Varyag" comenzó a elevarse. La pendiente es llana, la recorremos sin parar y subimos. En unos minutos recuperamos el aliento y nos tomamos una foto con todo el grupo con las montañas como telón de fondo (¡una vista adecuada para la revista “Tourist”!). Aquí comenzaba el camino recorrido por vehículos todo terreno hasta las torres. El último punto de paso en el área del triangulador, desde aquí hacia abajo... hasta el Pico Lenin. Nos acercamos al repetidor, admiramos el panorama de Firyuza y comenzamos el descenso. Sólo aquí descubrí dos bajorrelieves de Lenin en la pared. Ya eran las 6 en punto, estaba oscureciendo y el instructor nos detuvo a unos 300 metros del campamento e hizo que todos firmaran para recibir instrucciones sobre precauciones de seguridad, reglas de tránsito y los conceptos básicos del equipo turístico (!). Cantando, atravesamos las puertas del campamento e inmediatamente ingresamos al comedor, donde ya había comenzado la cena. Termina a las 18.40, todos comparten con entusiasmo sus impresiones. El camarero principal Kolya nos trajo a Tolya y a mí 3 porciones de segundo y té cada uno; superamos todo y fuimos los últimos en salir del comedor. Nos dimos una ducha caliente e inmediatamente nos acostamos; el cansancio se hizo sentir.

El comienzo del desfiladero de Barsovo.

Garganta de Barsovo. Las zonas más difíciles.

Pasamos por el desfiladero de Barsovo.

Regreso del desfiladero de Barsov

Por la noche hacía más calor que en días anteriores. Salí a correr a las 7.30 y hoy incluso aumenté la distancia. Después del desayuno, Tolya y yo fuimos a la oficina de correos, donde entre 6 y 7 turistas enviaban paquetes con libros; aquí hay una buena selección en las librerías, porque los turcomanos no leen literatura en ruso. Hoy otro grupo de turistas partió hacia el desfiladero de Barsovo. Llegaron recién llegados: otros 50 turistas de Ashgabat. Antes del almuerzo hacía sol, yo estaba tomando el sol con una libreta en la mano.

A las 15.00 horas, nuestro grupo se dirigió al canal Karakum y al embalse occidental (Kurtlinskoye), el lugar de vacaciones más accesible para los residentes de Ashgabat. Nuestra guía Tatyana Krylova está con nosotros. Tras una hora de viaje llegamos al final de la avenida Gagarin, que conduce al canal Karakum. El proyecto del canal a través del desierto de Karakum, el desierto más grande del mundo, estuvo listo en 1947, la construcción comenzó en 1954 y ya en 1960 el agua llegó a Ashgabat. El canal comienza en el río Amu Darya, su longitud es actualmente de unos 1,4 mil kilómetros y la construcción aún continúa en la zona de Nebit-Dag. (Este es el primer canal más largo de la Unión, el segundo Irtysh-Karaganda con una longitud de 500 km). Se planea construir la quinta etapa del canal hacia el sur en la región subtropical, donde crecen dátiles, higos, café, cítricos, etc. La primera impresión que se ve del canal es que es muy ancho, aproximadamente del tamaño de dos dragas. Resultó que el ancho diseñado es de 100 a 200 metros (!). La profundidad máxima es de 10 metros, cerca de la orilla - 4 metros. El agua siempre está turbia: en 1 m3 de agua en el Amu Darya hay 6,5 kg de arena. Uno de los problemas difíciles en la explotación del canal es la lucha contra los juncos. Para ello, se trajo pescado: carpa herbívora, que se alimenta de juncos. Ahora hay hasta 30 especies de peces en el canal y el problema se está resolviendo con éxito. En las tierras de regadío se cultivan valiosas variedades de algodón. Incluyendo fibra fina, el 90% de la cual se utiliza para la defensa: se producen pólvora y hondas.

A 10 minutos en coche se encuentra el embalse Kurtlinsky, formado en 1962. A lo largo del camino vimos varias veces pequeños dromedarios. Paramos cerca de la playa de la ciudad. Hoy es lunes, hay pocos turistas. Hay una estación de barcos, un punto de alquiler de material deportivo y a lo largo de las orillas hay algunos edificios, según el relato del guía, casas de descanso y dachas. Los fines de semana, por la noche, cientos de turistas acuden aquí. Desde la orilla se ven varios barcos con pescadores; aquí también hay muchos peces, especialmente carpas. El área del lago es de 11 kilómetros cuadrados, hasta 3 kilómetros de largo y aproximadamente un kilómetro de ancho.

En la playa, muchos se desnudaron, pero no todos nadaron: el agua estaba fría, pero no tanto como en Chulinka. Antes de nadar, fuimos al desierto; está cerca, pero donde las arenas están fijadas por al menos algo de vegetación, están inmóviles. Un poco más lejos, en la zona de la cantera, se encuentran auténticas dunas de arena: la arena es arrastrada por el viento ante nuestros ojos.

En el camino de regreso, el autobús se detuvo dos veces para fotografiar a los camellos que pastaban cerca de la carretera, comiendo espinas. Llegamos al campamento a las 18.30 y pronto el grupo regresó de la caminata. Estábamos todos en fila y, en la penumbra, nos entregaron a cada uno las insignias de “Turista de la URSS” y los folletos del centro turístico de Firyuzinskaya. Hoy las mesas tienen manteles blancos en lugar de hules. Resulta que llegó el inspector y él y el director caminaron por el comedor. Y la cena estuvo buena y nos dieron comida extra. Luego bailando, la noche es bastante calurosa.

Pronóstico del tiempo: 21-26 C en Turkmenistán, 24-26 C en Ashgabat. Mañana cálida. A las 10 de la mañana, nuestro grupo, dirigido por el instructor Vasya, un ex empleado de una fábrica de alfombras, se dirigió a esta misma fábrica. En la esquina de la avenida Svoboda y la calle Karl Liebknecht giramos a la izquierda y salimos a un edificio luminoso de dos pisos, donde encontramos un cartel cubierto de cal que decía que aquí se encontraba la planta. En el patio, junto a una entrada, hay fardos envueltos en arpillera, aparentemente con alfombras. Entramos al edificio, en el primer piso estaban blanqueando los techos, basura, suciedad. Subimos las amplias escaleras hasta el segundo piso, caminamos unos 5 metros por el pasillo y llegamos a una puerta con la inscripción “Taller de alfombras”. No hay jefes, Vasya abre con valentía las puertas del taller y todos entramos. La sala tiene aproximadamente 12-15 m de ancho y 30 m de largo, 4 filas de marcos, en cada fila hay un banderín de “Brigada de Trabajo Comunista” en el costado, de modo que cada pasillo es una fila continua de banderines. En el marco hay una base para la alfombra: cientos de hilos longitudinales. La parte tejida de la alfombra se estira para que sea conveniente para los tejedores de alfombras, sentados en un banco largo, recoger el patrón y tejer nudos. En cada banco hay un equipo de 3-4 mujeres de edades muy diferentes. Niñas y personas muy mayores, todas turcomanas, vestidas con ropa nacional, por lo que la paleta de colores en el taller es muy rica. Luz procedente de ventanas a ambos lados del taller y lámparas fluorescentes en el techo. En el taller reina el silencio, todos trabajan en silencio, sólo unos pocos se dan la vuelta al ver visitantes desconocidos. Entraron dos mujeres mayores y tampoco preguntaron nada, todos guardaron silencio.

Aquí hay un equipo trabajando: cada trabajador tira de un hilo transversal en su sección de la alfombra y lo pasa a la siguiente. Luego se apisona a mano (como un tenedor grande y ancho, pero con más dientes) para que se ajuste firmemente a la pieza de alfombra terminada. Luego se atan con hilos de colores; todos tienen ovillos a mano, cortados a la longitud requerida. No fue posible captar el movimiento de los nudos, ¡pero hay 400 mil nudos en 1 m2 de alfombra! La fila impuesta se corta con unas tijeras anchas. Le pedimos a una de las mujeres que nos mostrara cómo hace nudos. Ella nos mostró y luego preguntó de dónde éramos. Cuando se le preguntó sobre sus ingresos, dijo que entre 110 y 120 rublos al mes. Más tarde, Vasya añadió que cuando la alfombra esté terminada, las ganancias ascenderán a 200 rublos. ¡Pero todo esto es trabajo manual! Las alfombras no son multicolores, el color principal es el burdeos oscuro, los patrones incluyen colores blanco, negro y rojo. Sólo el 40% de los tejedores de alfombras trabajan en la fábrica, el resto son trabajadores a domicilio y fabrican alfombras más rápido; los niños ayudan. El precio de venta de las alfombras es de 360 ​​a 400 rublos por 1 m2.

De la fábrica de alfombras nos dirigimos al mercado de Tekinsky. Más allá de la oficina de correos (donde se envían montañas de libros y pasas), el gimnasio Dynamo (hay un anuncio de contratación para grupos de gimnasia rítmica; para los turcomanos esto parece poco realista). Hay muchos soldados con sombreros de ala ancha, todos sus uniformes están chamuscados por el sol. Pero todas las mujeres van vestidas con vestidos largos de colores vivos y crean una imagen muy colorida. En la mercería, un grupo de oficiales afganos compraba una caja de champús. Ellos mismos son morenos, delgados y con bigote.

Compramos buenas uvas en el mercado de Tekinsky y partimos hacia Firyuza en un autobús lleno de gente. Tanto en la estación de autobuses como en el autobús, los residentes locales se dedican a romper semillas de girasol y escupir las cáscaras al suelo.

Hace calor tanto de día como de noche. Después de cenar, e incluso después, jugábamos al tenis sin camiseta.

Pronóstico del tiempo: en Ashgabat por la noche 9-11 C, durante el día 26-28 C. Ya hace calor por la mañana, hoy es bueno correr, sigo aumentando la distancia, más de 2 kilómetros. Después del desayuno jugamos a las damas y al tenis y luego todo el grupo subió a la meseta. Ya hay mucha gente allí, tomando el sol, comiendo sandías y uvas. En la meseta sopla una ligera brisa, pero todavía hace mucho calor. Dos horas antes del almuerzo, incluso me quemé levemente (¡y hoy llueve en Minsk, nieva en los Urales y hace frío!). Desde la meseta se puede ver todo Firyuza y las torres de guardia fronteriza. El agua turquesa de la piscina de un sanatorio militar brilla tentadoramente y nadie nada. Antes del almuerzo logramos darnos una ducha fría, y después del almuerzo descansamos una hora en la casa hasta que el calor disminuyó. ¿Qué pasa aquí en verano? Leemos en la historia de Karelin sobre Ashgabat: en los días de verano desde +42 C, y +40 C ya hace más frío.

Estuve casi hasta las 6 en el campo de deportes en bañador, sentado en la mesa de tenis y con una raqueta de bádminton. Sólo con la puesta del sol llegó la frescura. Después de una abundante cena, tradicionalmente sandía y uvas. Luego hay baile, hoy nuestra pista de baile está llena y cálida.

Pronóstico del tiempo: en Turkmenistán 30-33 C, en el sur de la república - hasta 36 C, calor por la mañana. Nos vamos a Baharden otra vez. El guía de hoy es un hombre, el marido de Tatiana. Desde el inicio del viaje no soltó el micrófono, hablando de las peculiaridades de la fauna de Turkmenistán, repitiendo básicamente el tema de su esposa, pero de forma mucho más completa.

Aquí hay extractos de su información:

• - El tipo de serpiente más común aquí es la víbora, alcanza una longitud de 1,5 metros y ataca a una persona. Durante dos años, en Firyuz y Chuli se produjeron 14 casos de mordeduras, de los cuales 7 fueron mortales. Le gusta especialmente colgarse de los granados, donde atrapa pájaros.
• - Sobre la extracción de veneno. El veneno de serpiente es espeso y se licua a 4,5 voltios. La serpiente se coloca sobre un vaso con agua (para que no salte) y se gira alrededor de un eje (para que pierda su orientación).
• - ¡La serpiente del circo está congelada! De lo contrario, a una temperatura de +24 C puede aplastar a una persona y, cuando se enfría, se vuelve lento.
• - La araña karakurt tiene una potencia venenosa 12 veces mayor que la de una serpiente de cascabel y puede matar a un camello. Cuando nacen pequeñas arañas, se come al “papá”. Pero las ovejas los comen libremente. De 4 mil piezas se obtiene 1 gramo de veneno de araña.
• - Escorpio: la picadura provoca un aumento de temperatura, dolor intenso, pero no existe una amenaza mortal.
• - El lagarto monitor tiene una saliva venenosa que paraliza a la víctima y esta se la come.
• - Los camellos en Turkmenistán son de una sola joroba (dremedarios), de la raza Arvana, criados durante muchos cientos de años. Su peso es de hasta 630 kg. Pasan sin agua 3-4 días en verano, 7 días en invierno. Beben entre 95 y 130 litros de agua.

En Geok-Tepe paramos para echar gasolina. La mayoría de los turistas corrieron a la tienda a buscar agua, el resto se escondió en las sombras. El pueblo es de una sola planta, polvoriento. Desde la autopista a Krasnovodsk hasta la parada “Lago Kov-Ata” hay 7 kilómetros por una carretera desierta entre campos aparentemente sin vida. En el aparcamiento frente a la cueva hay 3 autobuses, varios coches y vehículos militares. Inmediatamente arriba nos desnudamos, hacía calor. Un grupo de turistas lituanos sale de la cueva, también todavía en traje de baño. El agua está llena de gente, no podemos nadar hasta la piedra más cercana, inmediatamente nos adentramos en la oscuridad de la cueva. Mis ojos no se adaptan inmediatamente, toco la pared de la cueva con la mano y por ella llego a la grieta. Nuestros muchachos de Chelyabinsk navegaron más lejos para realizar reconocimientos. Regresaron y dijeron que la cueva estaba llena de una piedra grande. (Según el guía, el río subterráneo desemboca a la superficie 800 metros río abajo... en forma de arroyo). Nadamos de ida y vuelta varias veces mientras nuestra estadía lo permitiera: 50 minutos para todo. En la plataforma superior todos se cambiaron de ropa sin vergüenza en la penumbra.

Esperamos otros 10 minutos hasta el autobús; con el calor ni siquiera llevaba camiseta, así que seguí conduciendo. Las montañas están en medio de la bruma, son apenas visibles, la gente es casi invisible ni en los asentamientos ni en los campos, y solo hace 30-33 C. A partir del desfiladero, se volvió un poco más fresco. Pasamos por el pueblo de Vanovsky, donde en la entrada hay una estatua de una elegante mujer turcomana. Pero aquí hay algo nuevo: hace una semana el huerto de ciruelos era verde, hoy son hogueras de color rojo carmesí con el telón de fondo de montañas grises: cada árbol y cada hoja. ¡Otoño! Y en el territorio del campamento, las hojas amarillas caídas yacen como una alfombra.

Después del almuerzo tomamos el sol en la meseta. Hasta las 5 en punto el sol todavía calentaba mucho, pero la brisa de arriba ayudó. Desde arriba, el panorama de Firyuza, un oasis entre montañas grises y sin vida, se ha vuelto aún más hermoso, porque la mitad de los árboles están pintados con colores otoñales.

A última hora de la tarde, Tolya y yo caminamos por el parque. Ni un alma, y ​​en la calle sólo una pareja caminaba hacia ellos. Sólo se puede escuchar el sonido del agua de las fuentes: aquí están las grandes fuentes, el Cáliz y la Mujer turcomana con el Cordero. Todavía hay muchas rosas en flor. Todo un callejón de árboles con ramas que caen hasta el suelo, como sauces llorones, sólo que mucho más altos. Más cerca del río, se puede escuchar el sonido del agua en Firyuzinka: después de los días calurosos, el fondo rocoso quedó parcialmente expuesto y el flujo se volvió más ruidoso. Vestido con ropa ligera y ya son las once. La luna hace mucho que menguó, el cielo está negro y sembrado de estrellas.

Pronóstico del tiempo: 27-28 C en Ashgabat Después del desayuno nos dirigimos a Ashgabat al Museo de Bellas Artes y VDNH.

El Museo de Bellas Artes está ubicado en la parte central de la ciudad, en el parque de la Avenida de la Libertad, donde está erigido un gran monumento al clásico de la literatura turcomana Magtymguly (1724-1783). El museo fue fundado en 1938 y es uno de los más grandes de Asia Central. El museo contiene colecciones de alfombras turcomanas, muestras de ropa nacional, joyas, pinturas, etc.

Las primeras salas del museo son una exposición de alfombras, que son uno de los principales tesoros nacionales de Turkmenistán. El guía, un armenio, habló diligentemente sobre las exhibiciones aquí presentadas. Las alfombras turcomanas son las más densas del mundo. Anteriormente, se conducía un rebaño de ovejas a través de las alfombras para compactarlas antes de la venta. Sobre las alfombras había retratos de muchas personalidades famosas: Marx, Engels, Kalinin, Budyonny, Brezhnev, Lennon, Pushkin, Gorky, Gagarin, Castro,... Charlie Chaplin, etc. También había una alfombra de dos caras. En la sala de exposiciones hay una alfombra en relieve única, creada por un artista y una niña de 15 años. El secreto de su producción se perdió: los autores murieron en un terremoto. Pero la exposición más famosa es la alfombra gigante, creada en 1941-1942. para la década del arte de Turkmenistán en Moscú. 35 tejedores de alfombras tejieron una alfombra de 11x18 m (área total 193,5 m2), con un peso de 860 kg y una densidad de 252 mil nudos por 1 m2.

Todas las alfombras tienen patrones repetidos: geles, que distinguen a los clanes de los clanes (o tribus). Entre los tipos habituales de alfombras, las alfombras Tekin destacan por su ligereza y elasticidad, su densidad es de hasta 250 mil nudos por 1 m2, el pelo es de 2-4 cm.

En las yurtas se utilizan productos de alfombra: para colocar en el suelo (ropa de cama), para colgar la entrada a la yurta, una alfombra para la oración, khurjins, bolsas para llevar comida.

La sección de indumentaria nacional presenta diversos estampados para mujer y hombre según la edad. Una mujer de más de 63 años (la edad de Mohammed) viste una túnica blanca, una mujer de mediana edad viste una túnica amarilla, una joven nuera viste una túnica oscura y también un pañuelo que le cubre la boca (para que guarde silencio en delante de sus mayores). Un anciano viste una túnica gris oscura y un telpek (tocado de piel de oveja) oscuro, un joven viste una túnica roja y un telpek blanco. Los vestidos de las novias turcomanas estaban decorados con una gran cantidad de joyas de plata que pesaban hasta 16 kg (el oro tiene un color similar a la arena y están hartas de él). Y ahora muchas mujeres tienen un gran broche redondo en el cuello del vestido: un guljaka. Por supuesto, la exposición presenta varias prendas de vestir hechas con el famoso karakul turcomano, que se obtiene de corderos de tres días, no más, y se considera el mejor de la Unión (kara kul - lago negro, turco).

En las salas de obras de arte y gráfica se presentan pinturas de clásicos, artistas soviéticos y jóvenes talentos. La exposición contiene varios originales valiosos: en 1941, la Galería Tretyakov celebró aquí una exposición de pinturas y las dejó durante toda la guerra, y algunas para siempre. Incluso durante el terremoto de 1948 todo se conservó. El fundador del museo, el escultor A.A. Karelin, autor del monumento a V.I. Lenin en Ashgabat, donó 400 objetos expuestos al museo.

Después de agradecer al guía, seguimos por la avenida Svoboda hasta la parte oriental de la ciudad, donde comienzan los microdistritos construidos después del terremoto. VDNKh está ubicado en la zona verde del gran Parque de la Amistad en la calle Atabaeva. El edificio es similar en tamaño al de Minsk (en el número 27 de la calle Y. Kupala), pero tiene un piso debajo. La guía, una joven, al enterarse por el conductor de que teníamos prisa, nos presentó rápidamente el material, a veces sin pronunciar las palabras. Sin embargo, caminó delante del grupo y encendió con cuidado la iluminación de todas las exhibiciones que se encontraban en el camino. Casi no hay coches, sólo equipamiento alimentario. Algodón, hortalizas, productos químicos, el canal de Karakum, fauna y, por supuesto, alfombras.

A la vuelta paramos en un pequeño y moderno restaurante “White Deer” (Maral), situado justo al lado de la carretera en el kilómetro 11 del desfiladero. Hay un bar en la planta baja y 2 habitaciones en el segundo piso. Uno, de banquete, con una gran mesa redonda, decorada en colores rojos. El segundo, más pequeño, con amplios muebles tapizados, en verde. Además de nuestro pequeño grupo (5 personas), en el restaurante hay 2 camareros y dos visitantes. El restaurante era famoso por su buena cocina nacional. Y efectivamente, comimos un almuerzo delicioso y económico (verduras, basturma, queso, lula kebab, vino), tras lo cual partimos en autobús hacia el campamento. La tarde es cálida, bailando, como siempre, en nuestro sitio.

Tenía miedo de quedarme dormido, así que no apagué la radio, pero empieza a funcionar aquí a las 5:45.

A las 7.00 ya amanece. En una hora llegamos a la zona residencial de Gaudan en las afueras del sureste de Ashgabat, el lugar de la feria. Mucha gente acude hoy en masa. Tiendas de la ciudad y región, los fabricantes sacan a la venta sus productos. La mayoría ya está aquí, otros llegan en coche, extienden pancartas (la zona es grande y muy polvorienta), colocan catres delante y exponen la mercancía directamente encima. Los vendedores masculinos usan calcetines. Hay muchos bienes y las importaciones son el principal objetivo de los compradores. En las cajas con productos hay inscripciones Bucarest-Ashgabat, Belgrado-Ashgabat, etc. Las hileras de tiendas de distrito de Mary, Kara-Kum y otras atraen más a los compradores: hay muchas importaciones. Donde hay buenos productos: vestidos, camisas, chaquetas, multitudes de compradores, todos arrojan dinero a los vendedores. Los talleres de automóviles de la ciudad están menos concurridos y los fabricantes de calzado y ropa exterior hechos en casa tienen pocos clientes. Aquí llega otro coche, el vendedor desempaqueta cajas con botas rumanas delante de los compradores. También hay cola donde muchos de nuestros turistas compran pequeñas cajas de delicias turcas de Bulgaria. Se venden autopartes, artículos para el hogar, libros. Los precios no siempre son los indicados y los vendedores se aprovechan: estaba buscando botas para mi sobrina y, para el mismo producto, el rango de precios oscilaba entre 30 y 38 rublos. Hay filas separadas de puestos de comida: aquí preparan pilaf, kebab, té, venden manti, pasteles, hay maíz hervido, pero el polvo que hay alrededor de alguna manera no aumenta el apetito. La feria es multinacional y multicolor: turcomanos con ropas multicolores, rusos, armenios, etc. Compran importaciones, menos productos nacionales.

Mucho antes de la llegada de nuestro autobús, camino desde la feria hacia la carretera, más allá de la cual hay un campo: la ciudad se acabó. Cerca hay varios edificios nuevos, frente a uno de ellos hay unas dos docenas de personas, varias calderas grandes, 3 samovares. Cocinan carne, cortan zanahorias, vierten arroz y preparan pilaf para una fiesta de inauguración de... 300 personas. Estoy sentado en un banco no lejos de ellos y un anciano se dirige a mí en turcomano. ¡Luego dijo que parezco turcomano!

Después del almuerzo... fuimos a la casa de baños. Hay una habitación pequeña, 10 taquillas sin cerradura, una ducha, pero buen vapor seco. No hay mucha gente. El cajero cobró 20 kopeks de los visitantes y cerró la caja registradora. Después de calentarnos, fuimos a una casa de té donde bebimos té verde. En el dostarkhan, sentado con las piernas dobladas debajo del cuerpo, estaba un anciano seco y barbudo vestido con un Telpek, jugando al ajedrez. En el pecho de un veterano de la Orden de la Gloria, la Guerra Patria. Mientras tomábamos té, ganó el juego y dijo algo alegremente.

Por la noche, el camping se llenó poco, ya que el autobús llevó a un grupo numeroso al circo, un acontecimiento inesperado e imprevisto. Nuestra compañía se quedó y vimos el programa “¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuando?" con Raikin – nos divertimos mucho. Luego caminamos durante mucho tiempo por Firyuza; las últimas noches el follaje llenó todas las zanjas, y en algunos lugares el agua llegó hasta arriba y la fuente del campamento se desbordó. A la una y media, de repente comenzó a caer una rara lluvia.

Canal de Karakum

En el desierto de Karakum

En el embalse de Kurtlinsky

En la tienda de alfombras.

Monumento al clásico de la literatura turcomana Magtymguly.

En la Feria. Una multitud de coches con mercancías.

En la Feria. Varios propietarios privados

Pronóstico del tiempo: 24-26 C en Ashgabat. Por primera vez en los últimos años tuve que abrigarme más por la noche, pero por la mañana ya no hacía frío, el cielo estaba despejado. El lugar del campamento no fue limpiado durante dos días, por lo que una alfombra de hojas también cubre los caminos.

A las nueve fuimos a Ashgabat y allí ya tuvimos que quitarnos los suéteres y las chaquetas; hace mucho calor en la ciudad. El mercado del libro previamente anunciado en la plaza Karl Marx no se celebró, aparentemente ayer se vendió todo en Bagheera. Así que fuimos a una librería en la calle Lenin y compramos algo allí. Hace sol, a las diez y media ya se disfruta del aire fresco en las callejuelas sombreadas.

En lugar del mercado de libros visitamos tiendas y mercados ya conocidos. El Bazar Ruso siempre está lleno de gente, en la plaza hay varias tiendas de automóviles con productos manufacturados y verduras. Hay tiendas de kebab en todos los rincones. Hicimos cola para comer kebab de ternera. Una joven y regordeta vendedora de una tienda cercana toma 3 kebabs para almorzar y les hace un nudo. Había una audiencia bastante decente con nosotros: un hombre de cabello gris con traje, un teniente y su esposa, una joven turcomana con un vestido rojo y burdeos. Un pinchito cuesta 1 rublo. Colóquelo sobre papel en lugar de un plato, espolvoree con hierbas y vierta vinagre. Compramos pan plano redondo en la tienda, todo estaba delicioso. Es cierto que hay moscas volando, los restos de comida del suelo no se retiran, pero se acerca gente nueva: en otras tiendas de kebab preparan lula kebab.

No tenía sentido quedarnos en la ciudad, nos dirigimos hacia la estación de autobuses. En el camino se encuentra la tienda Ocean, donde se pueden vender gratuitamente carpas frescas y un manjar omnipresente: la carpa plateada ahumada en frío. Compramos sandías y tomates en el mercado de Tekinsky. El autobús, como siempre, fue asaltado. Ocuparon mi asiento, pero detrás de mí vi a un veterano canoso con un gran iconostasio de premios. Se paró modestamente junto a las jóvenes, y ellas con calma partieron semillas de girasol. Le ofrecí un asiento al anciano y me dijo: "Estoy acostumbrado a estar de pie", ¡es un veterano! Es cierto que la mitad de los pasajeros se bajaron en Gorge y todos se sentaron.

Después del almuerzo descansamos bien y fuimos a jugar al voleibol; sólo hacia el final de nuestra estancia en Firyuza el equipo se reunió en el campamento. Y por la noche nos reunimos y celebramos nuestra partida; a partir de mañana nuestro grupo comenzará a partir. Luego en correos intenté llamar a Minsk durante más de una hora. Hay dos stands en un pasillo de 2x2 metros. Quien habla en ellos es oído por todos los que esperan.

Pronóstico del tiempo: 25-27 C en Ashgabat. Por la mañana hacía 13 C y en las montañas salía vapor de mi boca mientras corría. Las hojas vuelan por todas partes. Incluso el instructor principal dejó de pensar en los ejercicios matutinos. Puso la música a todo volumen y barrió las hojas junto a la fuente.

A las 9.00 salí hacia Ashgabat en un autobús lleno de gente: los turistas iban a hacer sus últimas compras. Tan pronto como salimos del desfiladero, hizo calor. Llegué a la estación de tren para comprar los billetes a Krasnovodsk en la taquilla anticipada. No fue posible de inmediato: las taquillas estaban cerradas. Comenzó a preguntarle al camarero dónde estaban los cajeros. Dijo que habían ido a lavar el piso a la sala de control y que pronto llegarían allí. Esperé 20, 30 minutos, nadie. Me dirijo nuevamente al oficial de guardia y le pido que abra la caja registradora. Y entonces una mujer regordeta, que había estado sentada todo este tiempo junto al encargado, se levantó, abrió la taquilla y empezó a vender entradas. Pequeña venganza del cajero: ¡2 boletos en el compartimiento cerca del baño!

Desde la estación fui a ver a Natasha y fui con ella al mercado. En el camino, el parque que lleva el nombre de V.I. Lenin, nunca antes había estado aquí. Entre dos grandes fuentes hay un monumento al líder: un gran pedestal revestido de mayólica con motivos de alfombras. Cada uno tiene geles diferentes, es decir. monumento de todas las tribus turcomanas. La figura de Lenin es casi de tamaño natural. El monumento fue erigido en 1927, resistió el terremoto de 1948 y aún sorprende por su originalidad. Enfrente se encuentra el interesante edificio de la Casa de Educación Política, en cuya fachada Ernst Neizvestny realizó un panel en bajorrelieve con forma de adorno oriental.

En el mercado ruso, siguiendo el consejo de Natasha, compré 2 melones cerca de una etiqueta con la inscripción “2 piezas. – 1 frote.”! - Están un poco demasiado maduros para comerlos el mismo día. De hecho, cuando lo comimos, ¡era azúcar! Luego corrí a la estación de autobuses y, en el camino, compré otra sandía en el mercado de Tekinsky de un vendedor conocido. Sonrió al cliente habitual, eligió una sandía más grande, hizo clic en ella con el dedo y dijo: "Tómala". Había mucha gente en la estación de autobuses; estuvieron esperando durante mucho tiempo a que otro autobús reemplazara el defectuoso, que se suponía que iba a funcionar según lo previsto.

Después del almuerzo, nuestro grupo terminó mis compras, luego Tolya y yo pasamos más de una hora en la mesa de tenis. Hacía calor, jugábamos sin camisetas. Por la noche se celebraron los últimos bailes en el camping.

Pronóstico del tiempo: en Ashgabat del 22 al 24, por la mañana ya hacía 16 C. Y en Firyuz hace calor, el cielo está cubierto de nubes, solo después de las 9 en punto apareció el sol. Hoy es el comienzo de la "temporada muerta": hay muchos menos turistas y mañana el centro turístico ya cerrará. La alfombra de hojas es cada vez más grande. Los trabajadores del campamento derriban activamente nueces con palos, no los regañan. Tranquilo y tranquilo, en el comedor hay 2 filas de cinco mesas. Antes del almuerzo, pasé una hora y media en la oficina de correos, enviando paquetes con libros, y luego subimos al monumento: un águila, que se eleva en lo alto en el centro de Firyuza (similar al de Pyatigorsk). Hay un mirador desde donde se ve claramente la mayor parte del pueblo, y simbólicamente nos despedimos de Firyuza. En el centro se encuentra el edificio de una escuela de arquitectura moderna, una suave carretera en un corredor de árboles con exuberantes copas en colores otoñales. Desde el mirador hay un camino a otro sitio, donde hay un cartel que advierte que está prohibido seguir viajando: la zona fronteriza. Pero desde aquí ya se pueden ver sus secciones individuales: una fila uniforme de columnas, seguida de una franja arada de color marrón grisáceo y luego una franja neutra. En el siguiente desfiladero hay tierra y montañas iraníes, ahora cubiertas de nubes. De allí sopla una brisa fría, se vuelve fresca. Bajamos directamente a la casa de té: debajo de sombrillas blancas hay mesas y sillas caladas. Casi no hay visitantes. Calentamos con té verde de teteras y cuencos de porcelana.

A las 17.30 salimos definitivamente de Firyuza, ya no hay muchos pasajeros. El autobús descendió por el desfiladero, las montañas detrás se fueron cubriendo poco a poco de nubes. A la entrada de Ashgabat, desaparecieron por completo de la vista, como si una cortina gris oscura hubiera caído a la derecha de la carretera. En el mercado de Tekin le pedí al vendedor, un hombre de unos 60 años con traje, que eligiera un par de melones grandes para transportarlos a Bielorrusia. Estuvo mucho tiempo revisando su mercancía, lo ayudó su hijo, de unos 25 años, lo pesaron: 8,5 kg, al instante agregué el costo: 6,8 rublos. Los hombres miraron obstinadamente durante un minuto y medio el cartón con las etiquetas de precio: 1 kg - 0,8, 2 kg - 1,6, etc. Entonces mi padre dijo vacilante: 4 rublos, no lo corregí. Cargué los melones en mi mochila y tomé un autobús urbano hasta la avenida Lenin. Es una tarde tranquila y cálida, en el crepúsculo, pero todavía hay muchos coches en las calles. En el patio de la casa donde viven los familiares de Natasha, los niños todavía juegan en el columpio y Platón está allí. Zoya Vasilievna y Natasha estaban en casa. Compartimos nuestras impresiones de las vacaciones, cenamos, pero no vimos el partido de fútbol entre la URSS y Noruega: todos en la casa estaban viendo el siguiente episodio de una película húngara.

Llegamos a la estación en unos 10 minutos, nuestro tren local, Ashgabat-Krasnovodsk, hora de salida - 20.30, llegada al punto final - 7.58. No había mucha gente en el andén y los vagones estaban libres: viajábamos juntos en un compartimento. ¡Pero el carruaje! - aparentemente desde el momento de la apertura de la Autopista Transasiática - sucio, maloliente, todo estaba arrancado, la puerta del compartimiento se tambaleaba, el olor del baño era fuerte. Es cierto que la cama estaba limpia. El tren se alejó silenciosamente del andén oscuro y pronto empezó a golpear uniformemente los rieles. Discutimos durante un tiempo los últimos días de descanso, luego el cansancio pasó factura.

Por cierto, ¡hoy es mi cumpleaños! Me desperté del frío, siguiendo el ejemplo de Tolya, me cubrí con un colchón suelto y dormí calentito hasta la mañana. Fuera de la ventana sucia hay una llanura sin vida, sin embargo, todo el tiempo a lo largo de la vía del tren hay una cerca: postes blancos bajos conectados por alambre. Abrieron las puertas del compartimento con dificultad: la cerradura se tambaleaba y no parecía abrirse, los dos apenas podían lograrlo. Las ventanas del pasillo estaban más limpias, pasamos por un pueblo: unas dos docenas de casas grises. Detrás del pueblo hay una colina, todo es de color arena. En este contexto, una caravana de 4 camellos cerca del pueblo parecía muy impresionante. Luego pasaron por un prado al que aparentemente se dirigían; allí ya pastaban varios camellos.

Regresamos al compartimento: detrás de la ventana estaba el mar. Durante la última hora y media hasta Krasnovodsk, el tren pasó cerca de la costa, porque al otro lado las montañas estaban literalmente cerca. La franja de carretera discurre paralela, mucho más alta que la vía férrea. Y más adelante, en la montaña, hay muchas antenas: este es el aeropuerto de Krasnovodsk, y pronto apareció la ciudad. Y aquí todo sigue igual que hace 14 años. Krasnovodsk está situado en una pendiente de una hermosa bahía en forma de herradura, rodeada de montañas, por lo que es claramente visible desde un lado. La estación es de un piso y el exterior está decorado en estilo nacional. Al lado hay una pequeña plaza: la estación de autobuses. Enfrente hay un hermoso edificio con un bajorrelieve de V.I. Lenin, frente a él hay 3 estatuas de mujeres de luto y una llama eterna, un monumento a la memoria de los soldados que murieron durante la Gran Guerra Patria.

Llegamos a la terminal marítima en taxi en 5-7 minutos. En el muelle hay dos ferries enormes: "Armenia soviética" y "Kirguistán soviético". Terminan de meter el tren de mercancías en el primero, que debería salir en media hora. Hay pocos pasajeros esperando para abordar en el muelle, por lo que los boletos están disponibles para la venta. Tomamos boletos para una cabina de segunda clase y subimos al Armenia soviético por una escalera alta. Nuestra cabaña número 18, con 4 literas, compañeros de viaje: 2 georgianos que sirvieron en el ejército, regresan a casa. Desayunamos juntos... con una botella de coñac que Georgy de Borjomi sacó de su maleta. En ese momento, el ferry ya abandonaba la bahía por un estrecho paso de no más de 200 metros de ancho, señalizado con boyas. Subimos a la espaciosa cubierta superior, aquí no había nadie más que nosotros. En la parte delantera de la cubierta hay un soporte con una brújula (rumbo 270, es decir, nos dirigimos hacia el oeste) y un intercomunicador. Fotografío a Tolya dando la orden por el intercomunicador: “¡Rumbo 270!”, después de la tercera toma, un marinero de guardia aparece en cubierta y grita: “¡Qué, no tienes nada que hacer!”

Estaba nublado, así que no hacía tanto calor; de repente empezó a llover, aunque no por mucho tiempo. Pronóstico del tiempo en Bakú: 14 C por la mañana, 16 C por la tarde, una diferencia significativa con Ashgabat. Escribo estas líneas en el habitáculo. Aquí hay un televisor... sin antena, en la radio suena música azerbaiyana; la red funciona en Bakú. Los aparatos de aire acondicionado zumban, detrás de las ventanillas se ve agua oscura hasta el horizonte, en algunos lugares el sol brilla a través de finas nubes. Comemos en la cafetería del barco, que por alguna razón suele estar cerrada durante los descansos. Caro y de mal gusto (como hace 14 años en el mismo ferry).

A las siete de la tarde ya está oscuro como boca de lobo, no se distingue el cielo del agua. A la luz de las luces del barco, de cerca sólo se ven las crestas blancas de las olas. Varias veces, cuando el viento aumentaba, sentimos un balanceo y, además, todo el enorme ferry vibra debido al funcionamiento de potentes motores. Durante los paseos conocimos el barco. Es nuevo, construido en Yugoslavia en 1985. Parámetros del barco: longitud 154 m, ancho 18,3 m, velocidad 17,3 nudos, peso muerto (carga útil) 3950 toneladas, calado de carga 4,25 m, altura hasta la cubierta superior 13,5 m, capacidad para 28 vagones, 50 vagones. La tripulación se aloja en el 1. cubierta, pasajeros en camarotes de 4 literas en el 2º. Hay dos salones con asientos. Todo está cuidadosamente decorado y muy limpio.

Y ahora Bakú, la capital de Azerbaiyán, ya está cerca. Por la noche, una gran ciudad junto al mar es muy hermosa. La negrura aterciopelada del mar está bordeada por un brazalete de innumerables luces multicolores. El ferry maniobró durante mucho tiempo en la bahía, girando la popa hacia el muelle. Finalmente, un barco enorme se acerca lenta, lentamente al muelle, se tira una línea, luego otra, se traen consigo líneas de amarre: cuerdas gruesas y se tiran con un cabrestante. Bajamos las escaleras y a las 23.00 horas desembarcamos. Eso es todo, ¡nuestro viaje a Firyuza ha terminado! Nos quedaremos con mis familiares un par de días y luego volaremos a casa; los billetes se han reservado con antelación.

Epílogo

Las vacaciones en Firyuz a finales de otoño cumplieron todas las expectativas. Durante la mayor parte de nuestra estancia hubo días cálidos y calurosos. Interesante, educativo: participamos en caminatas por desfiladeros montañosos y excursiones en Ashgabat y sus alrededores, conocimos al pueblo turcomano, la naturaleza, la historia y la cultura de Turkmenistán. Abundaban sandías, melones y uvas baratos.

Desafortunadamente, después del colapso de la URSS, Firyuza, donde cientos de miles de personas descansaron y fueron tratadas durante los años del poder soviético, dejó de existir como centro turístico para trabajadores y niños y pasó a ser propiedad de los presidentes de Turkmenistán. Y el águila desapareció.

PAG monumento a V.I. Lenin, instalado en 1927.

Vista del pueblo desde Pioneer Mountain

Monumento "Águila" sobre Firyuza

Estación de tren de Krasnovodsk

Ferry desde Bakú - "Daguestán soviético".

Ernst Shendorovich.

Fundación Wikimedia. 2010.

Vea qué es "Firyuza" en otros diccionarios:

Povrize, ciudad, región de Ashgabat, Turkmenistán. Recibió desarrollo como pollos. casa de campo aldea con el nombre Firyuza turquesa correspondiente al perfil. Nombres geográficos del mundo: Diccionario toponímico. METRO: AST. Pospelov E.M. 2001... Enciclopedia geográfica

Asentamiento de tipo urbano en Turkmenistán, en las montañas Kopetdag, a 38 km al oeste de Ashgabat. 2,7 mil habitantes (1991). Planta de granada. Resort climático. * * * FIRYUZA FIRYUZA, un pueblo urbano en Turkmenistán, en las montañas Kopetdag, a 38 km al oeste de... diccionario enciclopédico

Asentamiento de tipo urbano en Turkmenistán, en las montañas Kopetdag, a 38 km al oeste de Ashgabat. 2,7 mil habitantes (1991). Planta de granada. Estación climática… Gran diccionario enciclopédico

Firyuza- Povrize, ciudad, región de Ashgabat, Turkmenistán. Recibió desarrollo como pollos. casa de campo aldea con el nombre Firyuza turquesa correspondiente al perfil... Diccionario toponímico

"Firyuza"- FIRYUZA, ballet en 3 actos. comp. A. Agadzhikov, escenario. A. Mamiliev y B. Sujánov. 18/12/1974, Recortar. Magtymguly, ballet. K. Niyazov, art. Sh. Akmuhammedov y D. Dzhumard, director de orquesta N. Mukhatov; Firyuza I. Kozhemyakina, Khan Abbas A. Pursiyanov. A … Ballet. Enciclopedia

Un asentamiento de tipo urbano en la región de Ashgabat de la República Socialista Soviética de Turkmenistán, subordinado al Ayuntamiento de Ashgabat. Situado en la garganta del río. Firyuzinka al norte. oriental pistas de Kopetdag, a 600 m de altitud, a 37 km de Ashgabat. Resort climático. Verano… …

Firyuza puede significar: Firyuza es el antiguo nombre del pueblo de Archabil, ubicado dentro de los límites de la ciudad de Ashgabat. "Firyuza" Conjunto musical turcomano de los años 80. Firyuza es un nombre femenino turco... Wikipedia

Povrizar-Firyuza... Diccionario toponímico

- (Consejo de Repúblicas Socialistas de Turkmenistán) Turkmenistán. I. Información general La República Socialista Soviética de Turkmenistán se formó originalmente como la región turcomana dentro de la República Socialista Soviética Autónoma de Turkestán el 7 de agosto de 1921; 27 de octubre de 1924 transformado en... ... Gran enciclopedia soviética