ორჩა ინდოეთის დაკარგული ქალაქია. ინდოეთის დაკარგული ქალაქები (11 ფოტო) დაკარგული ქალაქი ზ
დაკარგული ქალაქები არ უნდა დაგვავიწყდეს ინდოეთის სილამაზითა და კულტურული საგანძურით ტკბობისას.
ეს ქალაქები დაეცა ომებისა და სტიქიური უბედურებების შედეგად, მაგრამ მაინც გადარჩა დღემდე.
მოდით დავტკბეთ მოგზაურობით და ვნახოთ შემორჩენილი ხელოვნება, ტაძრები და მუზეუმები.
ვირუპაქშას ტაძარი ჰამპიში.
პრინცების ჰარიჰარასა და ბუკა რაიას დინასტიებმა დააარსეს ვიჯაიანაგარა 1336 წელს. ეს ძლიერი ქალაქი იყო იმპერიის დედაქალაქი. ამ ინდოეთის რეგიონის ოქროს წლები დაეცა 1509-1529 წლებს. ქალაქი სამი მხრიდან ბორცვებით იყო გარშემორტყმული, მეოთხეზე კი მდინარე ტუნგაბჰადრა მოედინებოდა. მრავალი სხვა ძლიერი იმპერიის მსგავსად, იმპერია საბოლოოდ დაეცა დეკანის სულთნის თავდასხმის ქვეშ 1565 წელს. სასოფლო-სამეურნეო სიმდიდრემ საერთაშორისო ვაჭრობით იმპერიას დიდი მატერიალური სარგებელი მოუტანა. ქალაქის ნანგრევებს ახლა მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს და გარშემორტყმულია თანამედროვე ჰამპის სამხრეთ ინდოეთის შტატ კარნატაკაში.
ხე ვიტალას ტაძრის ეზოში.
პუჰარი.
ფოტოზე გამოსახული შვიდსართულიანი შენობა ახლა Sillappathikara Art Gallery-ია. პუჰარი არის ქალაქი ნაგაპატინამის რაიონში, ტამილ ნადუს სამხრეთ-აღმოსავლეთ შტატში. ძველად ამ ქალაქს მეფეთა აყვავებულ დედაქალაქს უწოდებდნენ. მდინარე კავერის შესართავთან მდებარე ქალაქი დიდ სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა, სადაც შორიდან ჩამოტანილ საქონელს ატვირთავდნენ. ლეგენდარული ქალაქი მოხსენიებულია მრავალ სიმღერაში, პოეზიაში, გმირულ ეპოსში. ქალაქის ისტორია კარგად არის აღწერილი ეპოსებში Silapathikaram და Manimekalai. მეცნიერები თვლიან, რომ ქალაქის განადგურების მიზეზი ცუნამი იყო.
მუზირისი.
მუზირისი არის უძველესი საპორტო ქალაქის ბერძნულ-რომაული სახელი, რომელიც მდებარეობს მალაბარის (სამხრეთ ინდოეთი) სანაპიროზე. 2004 წლის გათხრებმა დაამტკიცა, რომ ამ პორტიდან ვაჭრობა ხორციელდებოდა დასავლეთ აზიასთან, ახლო აღმოსავლეთთან და ევროპასთან. ითვლება, რომ ქალაქი დაინგრა მიწისძვრის შედეგად მე-13 საუკუნეში.
ლოთალი.
უძველესი ქალაქი ლოთალი, უფრო სწორად მისი ნაშთები, შეგიძლიათ ნახოთ გუჯატატის შტატში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2400 წლიდან ცნობილია, ეს დაკარგული ქალაქი ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილია. იგი აღმოაჩინეს 1954 წელს და გათხრილი იქნა 1955-1960 წლებში. ქალაქი ასევე იყო მთავარი სავაჭრო პორტი.
კალიბანგანი.
კალიბანგანი მდებარეობს რაჯასტანის შტატში, გაგარის რაიონის სამხრეთ სანაპიროზე. ცნობილია როგორც სასოფლო-სამეურნეო ველის ხვნის ადრეული სისტემის ადგილი (დაახლოებით ძვ. წ. 2800 წ.). მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ქალაქი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2600 წელს მიწისძვრამ გაანადგურა, მაგრამ ამის შემდეგ მოხდა დასახლების მე-2 ეტაპი, რომელიც მდინარის თანდათანობითი და შეუქცევადი გაშრობის გამო წარუმატებელი აღმოჩნდა.
ზოგადად, რა თქმა უნდა, თავიდან მეგონა, რომ ჰამპი იქნებოდა ბოლო ქალაქი, რომლის შესახებაც ამ მოგზაურობის ისტორიას დავწერდი, რადგან. იქ ბევრი არ მომეწონა. მაგრამ ახლა ემოციური მოგონებები გაქრა, მხოლოდ ფიზიკური მეხსიერება დარჩა და იქ საოცრად ლამაზი იყო. ახლა მხოლოდ სურათებს გადახედე, ერთად ვნახოთ :)
ჰამპიში წავედით გოას შემდეგ. როგორც ჩანს, ყველაფრის კონტრასტი - ხალხის, სიტუაციის და ამინდის - იმდენად დიდი იყო, რომ ამ ყველაფერმა გამომაფხიზლა. რა თქმა უნდა, უბრალო ტურისტებს ძალიან უხარიათ იქ სიარული, რადგან მართლაც საინტერესოა "ნამდვილი ინდოეთის" ნახვაც. რაღაც, და მე ვერ ვნახე იქ ნამდვილი ინდოეთი, სამწუხაროდ. არც ქალაქი და განსაკუთრებით ხალხი არ ჰგავს ჩვეულებრივ ინდიელებს. ყველგან ყველაფერი მიტაცებულია, ყველა საქმეს აკეთებს, მოგზაურის წყალობა არაა. ქალაქის ცენტრში მაინც ზუსტად ასეა, მაგრამ მახლობელ სოფლებში, ალბათ, ჯობია, მაგრამ იქამდე არ მივედით, მეშინია ჩემი ფეხი აღარასოდეს აღარ დარჩეს.
რით არის ცნობილი ეს პატარა ქალაქი ჯუნგლებში? შეუძლებელია მას ადამიანურად მოხვედრა, ის სადღაც გარეუბანში მდებარეობს. უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ მიზანმიმართულად შეხვიდეთ მასში, რადგან. სადმე წასვლა და ჩაშვება არ იმუშავებს, tk. ადგილი არ არის ძალიან კომფორტული.
პირველი, რაც ქალაქთან მიახლოებისას იპყრობს თვალს, არის უზარმაზარი ქვები! ისინი ამბობენ, რომ ეს კლდეებია, მაგრამ ისინი საერთოდ არ მახსენებენ მათ, იქნებ ისინი ოდესღაც იყვნენ და დაიშალნენ ...
ყველგან ბრინჯის მინდვრებიც არის. წვნიანი მწვანე ფერი, თვალების სიხარული!
სიმართლე არ არის დიდი სიხარული სხეულისთვის. ჭაობების გროვის გამო მილიონობით კოღოა. სინამდვილეში, ნამდვილად არანაკლებ. იმიტომ, რომ ჩვენს პატარა ოთახში რამდენიმე ასეული იყო. ცხოვრებაში პირველად შევამოწმე კოღოების ბადე, დავაყენე ვიგვამი და, ღმერთმა ქნას, ერთი ბზარიც კი, შეტევა არ ავიცილოთ თავიდან. ამ ბადეში მხოლოდ ცხვირს თხრიდნენ და ჩვენს სისხლს ცდილობდნენ. ოთახში საერთოდ არ ვიყავით, უბრალოდ დასაჯდომად და დასასვენებლად მივედით ახლომდებარე ჩილაუტ რესტორანში.
ღამით კი ბაყაყები სანადიროდ დადიოდნენ და ფილტვებში ღრიალებდნენ, ასევე ბევრი იყო, მაგრამ მე მომეწონა ასეთი ბუნებრივი "მუსიკა" :)
სამი დღე დავრჩით ჰამპიში. უკვე პირველ დღეს ვაპირებდი ფეხის გაკეთებას იქიდან, მაგრამ ბილეთები უკვე ნაყიდი იყო მეზობელი ქალაქიდან გამგზავრებით. მომიწია გაძლება და შეგუება, წინ რომ ვიხედები ვიტყვი, რომ მიჩვეული ვარ.
მდინარის მეორე მხარეს დავსახლდით. 10 მანეთი ნავით წინ და უკან დავდიოდით.
პირველ დღეს, დილით ადრე, მთავარ ნაპირზე რომ გადავედით, დავინახეთ, როგორ გარეცხეს სპილო ძალიან ახლოს! ბუნებრივია, იქით გაიქცნენ, სადაც უკვე უცხოელთა მთელი ურდო იყო თავმოყრილი.
თურმე ეს არის სპილო მეზობელი ტაძრიდან და ყოველ დილით აქ ჩხრიალებენ.
ინდიელები დილის აბაზანებს სწორედ იქ, რამდენიმე მეტრში იღებენ.
და რუსებს, ჯანდაბა, არ უნდათ მდინარეში შესვლა, თუ პუდელი ცურავს იქვე :)
ცენტრალურ ქუჩაზე დიდი მოძრაობაა.
ყველაფერს დილით ადრე არ გააკეთებ, მერე უბრალოდ მზეზე შეწვავ. იმ დღეს მეცვა მაისურის საყელოზე დამწვარი კანის კვალი დღემდე მაქვს. ჩვენ მაშინ გადავწყვიტეთ, გვქონოდა დრო, რომ ერთდროულად ბევრი რამის გადასაჭრელად, ჯანდაბა, ეს უბრალოდ ცეცხლსასროლი იარაღი არ გახდა.
ელეგანტური პერსონაჟები უკვე დადიან ტაძრის მახლობლად (ასე რომ თქვენ მათ გადაუღებთ სურათებს და ამაში ფულს გადაუხდით) და სწრაფი ვაჭრობა იწყება.
მმმმ, ისეთი გემრიელი ბანანია, უკეთესი ჯერ კიდევ არ მიცდია. რუსეთში ერთხელ იყო ბანანის ყიდვის მცდელობა, მაგრამ რამდენიმე ლუკმა საკმარისი იყო იმის გასაგებად, რომ ეს იყო სავალალო ყალბი. და არის ბანანის მთელი თაიგული 10 რუპიად, მათზე ადვილად იცხოვრებდი.
და არა მარტო ცხოვრება, არამედ სხვების შესანახი. ძროხები, მაგალითად.
ფოტოზე ლუბზიკი :)
მაიმუნებმა, რა თქმა უნდა, უარი არ თქვეს :)
ამან კი მიატოვა მცველის პოსტი მაიმუნის ღმერთის ქანდაკებასთან ბანანის გამო. ჩვენ გვყავდა ასეთი გიგანტები, რომლებიც პირდაპირ იატაკზე ტრიალებდნენ და ბანანის შეკვრას ათრევდნენ.
და აი, იგივე საგუშაგო, რომელსაც ეს მაკაკები იცავენ.
მე ვთქვი, რომ ჰანუმანი, მაიმუნების ღმერთი, შესაძლოა შემთხვევით გაჩენილიყო. ერთხელ გავიგე, როგორც კუნძულ ბალიდან, რომ მთავარი მკაცრი მაიმუნი დაეხმარა ომის მოგებაში. ვიჯაიანაგარის უძველესი იმპერია, რომელიც ოდესღაც აქ იდგა, იყო ინდოეთის ცენტრი, მუღალებს უკვე ჰქონდათ ოკუპირებული ჩრდილოეთი. ინდიელები მუდმივად ებრძოდნენ მოგოლებს. ამიტომ ლეგენდა საკმაოდ შეეფერება ამ ამბავს. მხოლოდ ლეგენდაში იყო ნათქვამი, რომ მაიმუნების უფროსმა შეკრიბა მაიმუნების ჯარი და წავიდა მტერთან საბრძოლველად. მეგონა, რომ ეს ზღაპარია. და სინამდვილეში, მაიმუნს ნამდვილად შეეძლო გარკვეული როლის შესრულება. პირველი, რაც თავში მომივიდა, ის იყო, რომ ვიღაც მაიმუნი შემთხვევით გადახტა სპილოს სახეზე, რომელზეც მებრძოლი ჯარის გენერალი იჯდა, ან სადმე სხვაგან. ამის გამო სპილო შეშინდა და აურზაური მოაწყო. ბრძოლა წაგებულია, მაიმუნს დიდ პატივს სცემენ :) რატომ არა ვარიანტი? ყველაზე საინტერესო მოხდა, როცა ამ ქანდაკებას შემოვიარე. მისი მუწუკი მაიმუნია, ტანი კი სპილო! კონდახიც კი დიდი სპილოა და კუდიც. ზოგადად, მომეწონა ჩემი თეორია :) იქნებ ვინმემ იცოდეს ჭკვიანური თვალსაზრისი რატომ არის ზუსტად ნახევრად მაიმუნი ნახევრად სპილო?
ჰეჰ ჰეჰ, ჩვენ ვშორდებით.
უბრალოდ ათობით ეს პრიმატები ზის ახლოს, ბევრი პატარა მძვინვარებს და ხტუნავს ლოდიდან ლოდზე. ისე, სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ეს კონკრეტული ადგილი კიპლინგმა აღწერა, სინამდვილეში ყველაფერი ისევ ისეა, როგორც მაუგლის შესახებ მოთხრობაში.
უეცრად მათი ღმერთის მცველებმა სასტიკი ხმის გამოცემა დაიწყეს. არც მეგონა, რომ ასე ღრიალებდნენ. საშინლად შევხედე მათ, ვისზე რეაგირებდნენ, ჩემზე რომ არა, უცნაური ძაღლი გამორბოდა. სხვათა შორის, იქვე სხვა ძაღლებიც იყვნენ, მაგრამ ისინი თითქოს "თავიანთი" იყვნენ.
ძმაო აკელას წინაპრები, არანაკლები, ამიტომაც იმსახურებენ მაიმუნების პატივისცემას :) ამათ აუცილებლად ჯერ კიდევ აქვთ მგლების ახალი გენები.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე საკმარისია მაიმუნების სამეფოს გარშემო ტრიალი, დროა გადავიდეთ
მთაზე ავედით, საიდანაც საოცარი ხედი იშლებოდა.
არანაკლებ შთამბეჭდავი იყო თვით ქვები. ეს მართლა მახსენებს აღდგომის კუნძულის ქანდაკებებს. თითქოს უბრალოდ ქარმა და დრომ წაშალა.
კიდევ რამდენიმე მეტრი კლდოვან ბილიკებზე და აი, დაკარგული ქალაქი ჯუნგლების სიღრმეში, ათასობით უზარმაზარ ქვას შორის დამალული.
მთაზე ასვლისას ჩვენთან ერთად გამოათრიეს ორი ცბიერი, მაგრამ აშკარად ეშმაკური მოხუცი ქალი. ცოტა დაგვესწრნენ და რაღაც ნანგრევებთან დასხდნენ. როდესაც ჩვენ მივუახლოვდით, მათ დაიწყეს, რა თქმა უნდა, სასწრაფოდ მოგვიწვიეს სავარაუდო ჰანუმანის ტაძარში (ფაქტობრივად, მათ თავად ჩასვეს მარცხენა საკურთხეველი ამ ხვრელში). და მერე გადაიხადე შესასვლელი ბებია. ჯანდაბა, აქაურები საშინლად მოაზროვნეები არიან, რაც მათ საშინლად აავადებს.
მაგრამ მთელი ქალაქი სიხარულისგან ცარიელი იყო. იქ არაფრის გადახდა არ მოგიწევთ, შესასვლელი ყველგანაა, რადგან ჯუნგლებში ნანგრევებია, არავის არასაჭირო. აი, საშინელ სიხარულსა და აღტაცებაში ვიფეთქდი. ასეთი წარმოუდგენელი სიძველე, მშვენიერი ფუმფულა პალმები ირგვლივ, და მე ნამდვილად გადავიყვანე რაღაც ზღაპარში, რადგან ძალიან ბევრი თქმულა დიდ ინდოეთზე და აქ არის ყველა ამ მითის გული.
შემორჩენილია მრავალი შენობა და ტაძარი. ყველა ნახატით კედლებზე, სვეტებსა და ადგილებზე თუნდაც ქვის ავეჯის მსგავსი.
აი, მაგალითად, ულამაზესი ჭიშკარი დგას მთავარ შესასვლელთან.
და ამ კარიბჭეს გარეთ არის უზარმაზარი პლატფორმა სამეფო პროცესიის თვითმფრინავის დასაფრენად, სხვაგვარად კი არა.
უკვე შევიძინე გამოცდილება ჰუმანოიდი მეგობრებისგან და თავად ავედი კოლონადის მწვერვალზე :)
ახლა კი ისევ ამბავი მაშკასგან, თუნდაც ცოტა საშინელებათა ისტორია.
ბნელ-ბნელ სასახლეში ბნელ-ბნელი დერეფანია, რომელშიც ბნელ-ბნელი კიბეებია.
ერთ ასეთ კიბეზე ავედი, არც კი მინახავს, მხოლოდ ვგრძნობდი. მან უკან დახევა დაიწყო, კადრის კუთხე აირჩია და კინაღამ სადღაც უკან დაბრუნდა, რა სიღრმეში არ იყო ნათელი, შავი უფსკრული. კიდეზე გაჩერდა, ჩამკეტის სიჩქარე რამდენიმე წამით დააყენა და სუნთქვის შეკავება სცადა. რაღაც ისეთი გამოვიდა, თითქოს საკმაოდ კაშკაშა, ფაქტობრივად, იქ სიბნელე იყო, თვალი მაინც ამოეღო.
მაგრამ ზედმეტად მშვიდი სიჩუმისგან, რადგან სუნთქვაც კი შევწყვიტე, მესმოდა გარშემო მყოფი ხმები. ზოგიერთი ხრაშუნა, ჩურჩული, ნაკაწრი. იმის გათვალისწინებით, რომ ლუბახა სადღაც ქუჩაში იხეტიალებდა და მთელ უზარმაზარ კორპუსში მარტო ვიყავი, ნერვები მეშლებოდა, გადავწყვიტე, რომ გველი იყო. ბნელი ოთახიდან ბრძოლას ვცდილობდი. მაგრამ საინტერესოა. უფრო სწორად, მახლობლად ვიფიქრე, რომ შეიძლება გველი კი არა, ღამურები იყო და მაშინვე, დადასტურების მიზნით, თითქმის ულტრაბგერითი წივილი გავიგე. შემოწმების მხოლოდ ერთი გზა იყო - ფლეშით სურათის გადაღება, იმ იმედით, რომ ბეტმენების ნახირი არ შემომივარდა. ისევ სიბნელეში ვიხეტიალე და სწრაფად მოვემზადე სურათის გადასაღებად და გასაქცევად :)
შემდეგ კი ჩემი თეორია დადასტურდა.
ვიცი, რომ ფოტო არ არის ძალიან მიმზიდველი, მაგრამ მინდოდა მეთქვა =)
ნათებამ, სხვათა შორის, არ გააღვიძა ისინი. ლიუბაც კი დავპატიჟე ფოტოსესიის მოსაწყობად და მან მოახერხა თაგვების წყვილის რამდენიმე კადრი ახლოდან „ბრმად“ გადაეღო.
ინდოეთის მმართველების ძველ გუნდებს შორის ხეტიალის შემდეგ უმიზნოდ წავედით. ცოტა ხნის შემდეგ მივედით იმავე მდინარესთან, რომელსაც ყოველ დილით გავდივართ, მხოლოდ ქვემოთ. აბა, აქ ისევ სარეცხი და სარეცხი.
მეთევზეები ჯერ წყალს ჯოხით ურტყამენ თევზს, შემდეგ კი ბადეებს აფენენ.
ცოტა მოშორებით ბიჭებმა შემოგვთავაზეს ორიოდე მეტრის მოშორებით იმავე „თეფშზე“, მაგრამ ბევრი ასეული მანეთი უნდოდათ, გავუშვით.
ამ დროისთვის ისე ვიყავით გამომცხვარი თავის ქალა, რომ ძლივს ვცოცავდით და ვფიქრობდით, რა იქნებოდა ყველაზე მოკლე გზა ცენტრში დასაბრუნებლად.
ბოლოჯერ რომ შეხედეს ამ კენჭებს თანამედროვე ხელოვნებით, მათ სურდათ უკან დახევა ...
მაგრამ შემდეგ, თითქმის პლასტილინის ქვებზე, შევხვდით თეთრკანიანებს და ვთქვით, რომ დაგვავიწყდა გვენახა ყველაზე საინტერესო, მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს არც თუ ისე შორს იყო. "იო-ჩემი!" - ვიფიქრე, მაგრამ არაფერი იყო გასაკეთებელი, შეუძლებელი იყო მისი სხვა დღით დატოვება, რადგან. ჰამპიში მეტი სანახავია.
ჩვენ წინ თეთრკანიანები წავიდნენ, ჩვენ კი სულ მცირე პანამურ ქუდზე ფიქრებში და ოცნებებში დავრჩით. მალე თხები მხიარულად დაცურეს ქვებზე.
კარგი, რადგან თხებიც კი მიდიან ამ მიმართულებით, მაშინ არა უშავს, ჩვენც დავთესავთ.
რაღაც უცნაურ შენობაში გავედით, ზევით სტუპასავით.
იქ ინდიელები რეცხავდნენ შვილებს. და ეს მხოლოდ ბავშვები იყვნენ, ისინი თავად არ ასხდნენ წყალში. ზოგიერთი ადგილობრივი ფოტოგრაფი შეიკრიბა საინტერესო უძველესი ტექნიკით (არა, ქვისგან არა :)). ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაიმე სახის ღონისძიება იყო. ფიქრიც კი გაჩნდა, რომ ამ ტიპის ნათლობა შეიძლება იყოს რაიმე სახის რიტუალი.
ბებია უმცროს შვილიშვილთან ერთად იჯდა ახლომდებარე კენჭზე და სიამოვნებით უყურებდა დანარჩენ ბავშვებს წყლის პროცედურებში.
მერე მივედით იმ ძალიან საინტერესოზე, რასაც თეთრკანიანები გვპირდებოდნენ, მაგრამ იქ არაფერი მოგვხიბლა. ვერ გავიგე განსხვავება იმ თავისუფალ ცარიელ ზონას შორის, სადაც დადიხარ რამდენიც გინდა და ამ ადგილს, სადაც მთავარი ტაძრები დაკეტილია, შესასვლელი კი 250 მანეთი ღირს. სადაც შემაწუხებელი ვაჭრების გროვა ტრიალებს და ღმერთებად გამოწყობილი პატარა ბავშვები, ზოგადად, ტურისტების ადგილია. მაღლა არ ავედი, იქიდან ფოტოები არ არის.
უკანა გზაზე ქვა ვნახეთ, რომელიც ადგილობრივებმა რაღაცის ასაშენებლად მოჭრეს. ტექნოლოგია მარტივია: ისინი წრეზე აკეთებენ ნახვრეტებს გარკვეული წილით, შემდეგ კი ქვა ორ ნაწილად იყოფა. შემდეგ ერთ-ერთ ნაწილს ისევ პერფორირებული აქვს და ა.შ.
ჰამპში ბევრია ასეთი „დახრილი“ ქვა. სავარაუდოდ, მასალები მეზობელ ქალაქებსაც კი მიეწოდება, თუ შორს არ არის ცუდი ბიზნესი.
მეორე დღეს გვინდოდა დროულად ვყოფილიყავით ორ სხვადასხვა ადგილას. ერთი ცნობილი სპილოების მიმართულებით, მეორე კი სულ სხვა მიმართულებით, მაგრამ არანაკლებ ცნობილი ჰანუმანის ტაძარი.
ვინაიდან მზის ჩასვლისას აუცილებელია ჰანუმანის მთაზე გადასვლა, მზის ამოსვლისას სპილოებთან წავედით. შემდეგ ისევ დაიწყეს ჩვენი მოტყუება. პირველ რიგში, რიქშომ მოითხოვა მანიაკის თანხა - 50 მანეთი რამდენიმე კილომეტრზე. ისინი დაიშალნენ, შეთანხმდნენ, ადრე რომ დარწმუნდნენ, რომ ორი. მთელი გზა ტვინი გვიწია, რომ 300 მანეთი ჯობია, ყველაფერს აჩვენებს და ეტყვის. ექსკურსიის ტიპი 4 საათი. ჩვენ ვუხსნით მას, რომ ამ 4 საათის განმავლობაში მხოლოდ ერთი ნანგრევის გარშემო ვიტრიალებთ, რადგან. ჩვენ დიდხანს ვსეირნობთ და ზოგადად გვინდა ყველაფერი თავად დავინახოთ, რომ ვიღაც ჩემს სულზე მაღლა არ დადგეს. არა, ის ჯერ კიდევ აგრძელებს თავის საძაგელ ტურს. ადგილზე მივედით, მადლობა გადავუხადეთ, ვუთხარით, რომ ტური არ სჭირდებოდა, მაგრამ ფული არ გვქონდა უცვლელად, ასი მანეთი მივეცი და დაველოდე... კმაყოფილმა ჩაიდო ჯიბეში და. არც კი აწუხებს იქ სხვა რამის წაღება. ვეკითხები რეალურად სად არის 50 მანეთი. და ამბობს, რომ ეს იყო ერთი ადამიანის ფასი. ვინაიდან ამ დროისთვის მე უკვე გამოვიკვლიე ჰამპი და ამ ნაგავმა მომიწესრიგა, რიქშოს ვუთხარი, რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი სხვაგვარად დამთანხმდნენ, რადგან განვმარტე და მან დაადასტურა. გაუშვი ტყეში, მე არ გადმოვალ მისი ეტლიდან, საღამომდე მაინც დაველოდებით, არ მეჩქარება და სხვა კლიენტებს მოენატრება.
საზიზღარმა პატარა კაცმა რამდენიმე წუთში ვერ გაუძლო და ცვილი მოგვცა, გამოგვიგზავნა და ჩვენც იგივენაირად მადლობა გადავუხადეთ.
გუნება გამიფუჭდა და სიძველეებს დაბნეული ვიარე.
მიუხედავად ამისა, გასაკვირი იყო, რომ მუღალის შენობები ასე ახლოს იდგა ინდოეთის იმპერიასთან.
ამ კოშკზე ავედით. გისოსზე მძიმე ბოქლომი იყო, მაგრამ ჩაკეტილი არ იყო. კარი გავაღეთ და ძველი კიბეები ავედით. ყველა კედელი, ჩვეულებისამებრ, დაფარულია ტურისტებით, რომლებსაც სურდათ თავიანთი სახელი ვანდალად შეეტანათ ისტორიაში.
მუსულმანები იმაზე უახლოვდებიან, ვიდრე მე მეგონა. ისინი ფაქტიურად მეზობლად ცხოვრობდნენ.
შემდეგ კი ჰამპის სიხარბის კიდევ ერთი მახინჯი მხარე გაიხსნა. ყველგან მშენებლები მუშაობენ.
როგორ ფიქრობთ, აღადგენენ ძველ ნაგებობებს თუ აღადგენენ რამეს? არა, კედლებს აშენებენ. კიდევ ორიოდე წელი და ჰამპიში უფასოდ ვერაფერს ნახავთ.
თუ ახლა მაინც შესაძლებელია უბრალოდ სადმე სიარული, წარსულის რეალური მოვლენების ატმოსფეროში ჩასუნთქვა და ისტორიის შეგრძნება, მაშინ ძალიან მალე მნახველები ისეირნევენ, როგორც მუზეუმში დინოზავრების ჩონჩხებით. როგორც იყო, მაგრამ წარმოდგენაც შეუძლებელია.
250 მანეთი არის შემოსასვლელი თითო შემოღობილ ტერიტორიაზე. იქ ათობით დათვალო, მსუქანი ხომ არ იქნება, ხო? ზოგადად, აქ კიდევ ერთხელ გავამყარე ჩემი თვალსაზრისი ქალაქის კომერციალიზმისა და სისაძაგლის შესახებ.
ზიანი ყველა აკრძალვას თავხედურად გადაძვრა ღობეზე, მავთულხლართებს უბიძგებდა. იყო მწვანე მდელო და ულამაზესი ტაძარი. გვერდითი კარიდან შევედით. მთავარი შესასვლელიდან გამოვედით, დაცვამ არ გვაწამა. ლამაზია, მაგრამ სურათები მოსაწყენი და უსიცოცხლოა.
ჯობია გამოვყოთ მხატვარი, რომელიც ძალიან სერიოზული იყო და თავის საქმეზე იყო ორიენტირებული.
ეს იყო არა ნახატების გამყიდველი, არამედ სტუდენტი. როგორც ჩანს, ისინი ჯგუფურად მოვიდნენ ვარჯიშზე, რადგან. იქ ბევრი ხალხი იჯდა და ყველა რაღაცას აკვარელში ხატავდა.
სხვათა შორის, მის სურათზე შეგიძლიათ იხილოთ ინდუისტური ტაძარი, რომელშიც შევეშვით გზას უკითხავად. სინამდვილეში, ეს კიდევ უკეთესია.
მერე გავიარეთ ერთგვარი სტელი, ყოფილი მმართველების ქვის აბანო-აუზი, სხვა ნანგრევები და თავისთავად გზა სპილოებამდე მიგვიყვანდა. ბოლოს და ბოლოს! ისინი ძალიან ლამაზად გამოიყურებიან სურათებზე! მაგრამ დაცვამ გზა გადაკეტა და ბილეთი მოითხოვა. ძალიან უცნაურია, კარგი იქნებოდა, ჭიშკარი რომ იყოს, თორემ გზა ამ სპილოებისკენ მიდის და მიდის. არანაირი სალარო, არანაირი ბარიერები. რა ბილეთს ვითხოვთ, ბილეთების ოფისიც არ იყო. მან მიუთითა საპირისპირო მიმართულებით, საიდანაც ჩვენ მოვედით, კედლის გასწვრივ თითქმის ნახევარი კილომეტრი. ამ დროისთვის უფრო მეტი ტურისტი მოვიდა ბავშვით და ინდოელი წყვილით, ისინიც განლაგდნენ. ამ მომენტით ვისარგებლე, სპილოებს გადავუღე სურათი, მართალია კუთხე მუნჯია, მაგრამ რაღაცნაირად ერთი თვალით უყურებდნენ.
როგორც მოსალოდნელი იყო, სალაროებში ბილეთი ისევ 250 მანეთი ღირდა. შემოვბრუნდით და წავედით იქიდან, ინდიელებმა ამ დროს გვიყვირეს, რომ ბილეთები აქ უნდა ვიყიდოთო და ჩვენც ჩოკის მსგავსი ვუპასუხეთ, თვითონ წაიღეთ ამხელა ფასად. როგორც მივხვდი, მხოლოდ რიქშოებს მოაქვს ამ ჩეთზე, თუ შენ თვითონ მიდიხარ, მაშინ სულ სხვანაირად გამოდის. იმიტომ კი არა, რომ იქ უფრო მოკლეა, იქ უფრო საინტერესოა, ხედავ რაც ჯერ არ არის დაკეტილი. თუ ამ გზაზე მიდიხართ, ხედავთ მხოლოდ მშრალ ბალახს და გვერდებზე ამოსულ კედლებს, ხოლო მათი სიმაღლე არ არის დიდი, მაგრამ ეს დიდხანს არ არის.
მაგალითად, უკვე დასრულებული კედელი, რომლის გასწვრივ სპილოების სალაროებთან მივდიოდით, დაახლოებით სამი მეტრი იყო, მხოლოდ რამდენიმე ადგილას შეგეძლო გადახტომა და რამდენიმე ნანგრევით ყველაზე მოსაწყენი მოვლილი უფსკრულის ნახვა.
უნდოდა, იქიდან რიქშოით გაგვემგზავრებინა, ათასი მანეთი. ძნელი იყო გაუძლო სახეში შეფურთხებას? არა, არ არის რთული. ამ დროისთვის უკვე გატანილი მქონდა, ვიცოდი, რომ ასე იქნებოდა, ამიტომ 40 გრადუს სიცხეში პირდაპირ მზეზე ფეხით ვიარე. ჩვენთვის მთავარი იყო გზამდე მივსულიყავით და იქ უკვე შესაძლებელია ავტობუსის დაჭერა ჰოსპეტიდან, რომელსაც ისინი გადიან.
რამდენი ხანია მოკლე, მაგრამ ჩვენ მივედით იმ გზამდე, რომლის სიახლოვეს ჯერ კიდევ იყო შენობები, რომლებიც ძალიან წესიერად გამოიყურებოდა, მაგრამ თავისუფალი შესასვლელით. ლიუბკა გავარდა შემდეგი კედლების გადასაღებად, მაგრამ მე შემოსასვლელთან დავრჩი, რადგან უკვე მოწყენილობისგან ვკვდებოდი და განწყობა არ მქონდა. შესასვლელთან გოანებიც გაიყინნენ, ასევე განიხილავდნენ წასულიყვნენ თუ არა ისევ იგივეს ყურება. ასეთ ჩაცმულობას ვერაფერში აგირევ :)
რა თქმა უნდა, გზას გავუდექით, ადგილზე ავტობუსის ლოდინს აზრი არ ჰქონდა. წავა, წავა, არა, არ წავა.
მალე ინდიელებით სავსე რიქშო გაჩერდა და ცხვირიდან 10 მანეთად წამოღება შემოგვთავაზა. ეს არ არის გაფუჭებული ნამდვილი რიქშა, მან ალბათ უკვე გაზარდა ფასი თეთრკანიანს, მაგრამ არა ასჯერ!
ზედმეტია იმის თქმა, რომ ყველა "თავგადასავლების" შემდეგ საოჯახო სასტუმროში გაბრაზებული და უგუნებოდ მივედი. ოთახში ვერ ისვენებ, ასობით კოღო მირბის და ცდილობს შენს ტანჯვას (ფოტო თემას არ ეხება, მაგრამ მე მომწონს).
ერთადერთი ხსნა ჩვენი გამაგრილებელი რესტორანი იყო, ის უბრალოდ ერთგვარი სამოთხეა. საღამომდე მეზობლებიდან ყველა შემოვიდა იქ, რადგან უფრო იდეალური ადგილი ვერ მოიფიქრეთ. ზიხარ, თუნდაც თითქმის წევხარ, ბალიშებით დაფარული დაბალ მაგიდებთან. დამამშვიდებელი მუსიკა უკრავს, შივა და რამი კედლებზე არიან, დამთრგუნველი სინათლე, გემრიელი მომო... საერთოდ, მზის ჩასვლამდე დავმშვიდდი, კარგად გამოვჯექი და მზად ვიყავი ჰანუმანის მთაზე შტურმისთვის :)
საღამოს 5 საათზე. რიქშო უნდა წამოსულიყო, ვისთანაც დილით შევთანხმდით, რომ 300 მანეთად წაგვიყვანდა, დაელოდე და მოგვიყვანა. ბიძა სხვა იყო, ნორმალური შთაბეჭდილება დატოვა, მაგრამ ეს მანამდეც იყო, სანამ მავნე რიქშებს შეხვდებოდნენ. ზუსტად 17.00 საათზე უკვე გველოდა. სიამოვნებით ჩავსვით მის ეტლში და წავედით.
ჰანუმანის მთა ჩვენს ნაპირზე იყო, ამიტომ არსად ბანაობა არ იყო საჭირო. თურმე აქაური სოფელი გაცილებით მეტი იყო ვიდრე თავიდან ჩანდა. არ ვიცი, ეს ჰამპისაც ეხება თუ არა, მაგრამ აქ არის უბრალო სოფელი ინდოეთის ცხოვრება და უბრალო, არა ამპარტავანი ხალხი. შთაბეჭდილება კარგი რჩება.
თქვენ მართავთ, და ბანანის ჭურჭლისა და ბრინჯის მინდვრების გასწვრივ, შორს ეს უზარმაზარი ქვები, ლამაზმანები!
უკვე ცოტათი ავიდა.
რიქშო ქვემოთ დარჩა, შეთანხმდნენ, რომ 18.30 საათზე ჩავსულიყავით.
მთის წვერზე დგას მაიმუნის ღმერთის ჰანუმანის ტაძარი.
მაიმუნები აქ არც ისე შავთმიანები არიან, როგორც დასაწყისში ვნახეთ ძველი ქალაქის ნანგრევებთან.
მათ მხოლოდ ჩვენ ვმკურნალობდით. და ეს მოაქვს საჭმელს ყველას, ვინც არ არის ზარმაცი. აქ არიან ჩარჩენილი. ბანანს პირში ათავსებენ სამომავლო გამოყენებისთვის, ნახეთ, რამხელა მსუქანი მუცელი იყრება ლოყაზე :)
მზის ჩასვლის წინა სხივებში ტაძარზე დროშები ფრიალებს.
ახლა კი იწყება მოქმედება, რისთვისაც ყველა აქ ავიდა - მზის ჩასვლა.
ყველანი კომფორტულად დასახლდნენ დღისით გახურებულ ქვებზე და მოდუნდნენ.
აქ ისევ დაძაბული ვიყავი ერთმა ინდიელმა, რომელიც ხმამაღლა ესაუბრებოდა ტელეფონზე. რაღაცნაირად გავუძელი, მაგრამ ახალგაზრდა ინდიელების მთელი ბრბო მოვიდა და ატეხა გუგუნი, როგორც მატარებლის სადგურზე. ვეღარ გავუძელი, ვერ ხედავენ, როგორ დაისვენეს აქ ყველა, რატომ იყო საჭირო ბაზრის მოწყობა, მაგრამ მზის ჩასვლაც კი არ აინტერესებდათ. ქვას ხელი ისე დავარტყი, რომ ჩემმა ინდურმა სამაჯურმა აკოცა და წამოიძახა "გაჩუმდი!". ზოგი რუსი მხიარულად ჩაიცინა, დანარჩენი ტურისტებიც აღფრთოვანებულები იყვნენ, ეტყობა რელიგია არაფრის თქმის საშუალებას არ აძლევდა, მარტო მე ვიყავი თავხედი თხა ამ წმინდა მთაზე. თუმცა, ინდიელებმა გაიგეს, ჯერ სადღაც წავიდნენ და მათი ჭორაობა თითქმის არ ისმოდა, შემდეგ კი სრულიად გაუჩინარდნენ.
დაბოლოს, დიდი ხნის ნანატრი ჩუმი სიმშვიდე დაიწყო, ჩვენს გაბრაზებულ სამყაროში ერთი წუთით მაინც გაჩერება უნდა, აქ იყო რამდენიმე წუთი, ენით აუწერელი ფუფუნება.
მზე ნელ-ნელა ჩადიოდა, სულაც არ ჩქარობდა, როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება ზღვაზე, მთელ მსოფლიოში დაფრინავდა რაღაც სასიამოვნო მუსიკა, აშკარად ეძღვნებოდა ჰანუმანს, რომელიც ტაძარში იყო ჩართული, შუქები ანთებდნენ ერთმანეთის მიყოლებით. სოფელში და ბოლო დაბალმა სხივებმა გაანათა ბრინჯის მინდვრები და ბანანის კორომები. ამისთვის ღირდა აქ მოსვლა, დიახ.
მზის ჩასვლის შემდეგ ყველა ერთად ჩავიდა. შავსახიანი მაიმუნები უზნეოდ ისხდნენ ქვებზე :)
ეს შევხვდი. ნაზად ავიღე, რომ მისი თათი შემეძრო. ამ დროს ჩამოვიდნენ მოწინავე ასაკის რუსი დეიდები, რომლებიც აშკარად გოადან მეგზური ტურით იყვნენ ჩამოსული. მეგზურმა გოგონამ მსაყვედურა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელი იყო, ეს გარეული ცხოველები არიან, შემჭამენ და საერთოდ, ერთხელაც შევეხე ინფექციას, მერე ვერ მოვახერხებ. ჯანდაბა, გაგიჟდი შენს მაგარ თეორიას! მაიმუნს ჯერ თვალებში ჩავხედე, მანაც დაჟინებით შემომხედა, ჯერ მხოლოდ ხელი გავუწოდე, შეხების გარეშე, თათი არ მოშორებია, შემდეგ ფრთხილად აიღო თათი და, როგორც იქნა, მიესალმა, კანკალებდა. ხელი ზევით და ქვევით, მან კიდევ რამდენიმე წამი მოუჭირა თათს, შემდეგ კი ფრთხილად ამოიღო ჩემი ხელის ჩამორთმევისგან. ყველა. მე მას აღარ შევეხები, ერთმანეთს კარგად ვუგებდით. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ არა მხოლოდ ადამიანების თვალები და ჟესტები. მე რომ მეცხოვრა ამ ტურისტების თეორიით, ცხოვრებაში არსად წავიდოდა, კორექტულობისგან და მოწყენილობისგან მოვკვდებოდი.
მაგრამ ამბავი ჯერ არ დასრულებულა! ვიცი, რომ ჩემი ველოსიპედით მივიღე, მაგრამ, ჯანდაბა, დაბლა რომ ჩავედით, რიქშოები არ იპოვეს. Ის წავიდა! არ გვაგვიანდება, არა. მართალია, ჯერ არ გადაგვიხდია ფული, ბოლოს შევთანხმდით. გადავწყვიტეთ ცოტა ხანი დაველოდოთ. მერე ერთი ცხიმიანი ბიჭი წამოვიდა და თქვა, რომ მისი ძმა უფასოდ წაგვიყვანს. მომივიდა, მე ვიცი შენი უფასოდ, 10 მანეთად ჩამოიხრჩობ. მათ მიპასუხეს, რომ ჩვენ მასთან არსად წავალთო. მერე მეორეს დამატება დაიწყო, თქვა, რომ მეგობარია და წაგვიყვანს და გადახდის საჭიროება არ იყო, მერე კი ჩემში რიქშოს უსიამოვნო დილის მოგონებები გაჩნდა. ნერვიულად ავდექი და ყველას ვუთხარი გავიდეთ და ფეხით წავალთ. დიახ, ჯანდაბა, ყველა ბრინჯის მინდორში, ბანანის კორომებსა და ძველ სოფელში, როცა უკვე ბნელოდა. როგორც კი დავიწყეთ, მესამე წამოვიდა და თქვა, რომ მისი უმცროსი ძმაა და წაგვიყვანს. "უმცროს ძმას" კინაღამ კეპი აიღო და მისმა ზარებმა ჩვენს რიქშოზეც კი ვერ დაგვარწმუნა.
ვიარეთ ალბათ 10 წუთი, როცა ჩვენს რიქშოს დაგვხვდა, რომელიც ამ მიმართულებით ჩქარობდა, მას სხვა რიქშებმა შეატყობინეს ჩვენი ქმედება. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის მოვიდა ველურ ჯუნგლებში ღარიბი დაკარგული ბატკნების გადასარჩენად, მაგრამ დაავიწყდა ბატკებიდან ფულის ამოღება, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოტოვოთ ისინი. კიდევ რამდენიმე წუთი გამომწვევად ვიარეთ მის ნაგავში შესვლის გარეშე. ჩვენ უკან გაიქცა, დაგვარწმუნა. ჩვენ ვუპასუხეთ, რომ რაც მან ესროლა, 300-ს კი არა, 200 მანეთს ვუხდით. ის გატყდა, მაგრამ დათანხმდა, რადგან მაინც რაღაც. თავის ტარანტას უკან გაიქცა და ჩვენკენ შემოვიდა. ავტვირთეთ და გაბრაზებულები წავედით. მთელი გზა სოფელში მაინც 300 მანეთის ანგარიშზე დაგვიმუშავა, მაგრამ მერე... თუ მოგეჩვენათ, რომ მანამდე ვბრაზობდი, არაო, უბრალოდ ცუდ ხასიათზე ვიყავი, მაგრამ მერე გავგიჟდი. . იმ რიქშოს სიტყვა არ მივეცი, ისე ხმამაღლა ვიყვირე, რომ ყველას, ვისზეც გავიარეთ, ესმოდა, ამ ისედაც უბედურ კაცს გავურბოდი ყველასთვის, ვინც ოდესმე მომატყუა ინდოეთში, მათაც კი, ვინც ეს ჩემს წინა მოგზაურობაში გააკეთა. . ზოგადად, ბიძამ თავისი 200 მანეთი აიღო უპრობლემოდ. აღარ აგდებს ფერმკრთალ სახეებს და არ დაარღვევს შეთანხმებებს. მერე კი ჭკვიანები ხარ, ჰგონიათ, რომ შეგვეშინდება და დავსხდებით მაინც ვინმეს, სულ ცოტა, რომ იქამდე მივიდეთ! არასწორს თავს დაესხნენ, აურაცხელი.
ზოგადად, ისევ ასე, არც თუ ისე სახალისო, დავასრულე ჩემი ამბავი ჰამპიზე, მაგრამ მართლაც ყველაფერი ასე იყო ჩემი შთაბეჭდილებების მიხედვით. თავიდან ზიზღის გარეშე ვერც კი ვიხსენებდი ამ ადგილს. ახლა არაფერი დამვიწყებია, მაგრამ გულთან ახლოს აღარ ვიტან, იყო და იყო, მაგრამ გავიდა.
ადგილი ზოგადად ლამაზი და მშვენიერია, მშვენიერია იქ სკუტერის დაქირავება და ყველაფრის დამოუკიდებლად მართვა. ველოსიპედები ძალიან იაფია და თანამედროვე კომფორტული ევროპული და არა ინდური საჭით პედალებთან. უბრალოდ უნდა გააგრძელო, მალე ყველაფერი კედლებით აიშენება და ჩვეულებრივი მოგზაურისთვის აღარაფერი დარჩება. ისინი ძირითადად ხელმძღვანელობენ გოადან ფულის ტურისტების ფასების დიაპაზონით. სამწუხაროა, რომ ასეთი მემკვიდრეობა დამახინჯდება და გადაიქცევა ისეთ მსგავსებად, როგორიც ეგვიპტის ხელისუფლებამ გააკეთა პირამიდებთან :(
# გზამკვლევი ინდოეთში 3 ნებისმიერი სასტუმროს დასაჯავშნად Booking.com-ზე ფასდაკლებით. ის მუშაობს როგორც ქეშბექი – სასტუმროდან გასვლის შემდეგ თანხა ბრუნდება ბარათზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ტაჯ მაჰალი ბრწყინვალე მარმარილოს ბრწყინვალებით ანათებს, მეენაკში ამანის ტაძარი სავსეა ნათელი ფერებით. იგი მდებარეობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ინდოეთის შტატ ტამილ ნადუში, ქალაქ მადურაიში, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს მუდმივად დასახლებულ ადგილად, რომელიც ფუნქციონირებს ორი ათას წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.
ფოტო: პაბლონეკო Flickr-ზე
ფოტო: ბრაის ედვარდსი Flickr-ზე
იგი დაფუძნებულია რაღაც არაჩვეულებრივზე - ინდუის ქალღმერთის პარვატის ტაძარზე, ღმერთ შივას ცოლზე. მთელი ტაძრის კომპლექსი იცავს კოშკებს, რომლებიც ცნობილია როგორც გოპურა. მათგან ყველაზე მაღალია სამხრეთის კოშკი, რომელიც აშენდა 1559 წელს და მისი სიმაღლე 170 ფუტს აღემატება. ხოლო აღმოსავლეთის კოშკი, რომელიც დაარსდა 1216 წელს, ითვლება უძველესად, ანუ ის აშენდა რამდენიმე საუკუნით ადრე, სანამ კოლუმბი შორეული მიწების აღმოსაჩენად წავიდა.
ჯანტარ მანტარი
ფოტო: Guy Incognito Flickr-ზე
შენობების ღირსშესანიშნავი კომპლექსი დედამიწიდან შორს მდებარე პლანეტის პეიზაჟს ჰგავს სამეცნიერო ფანტასტიკური ბლოკბასტერისგან. სინამდვილეში, ეს არის ინსტრუმენტები, რომლებიც შემუშავებულია და გამოიყენება ჯაიპურში ციურ სხეულებზე დასაკვირვებლად. ისინი აშენდა მაჰარაჯას ბრძანებით მე-18 საუკუნის პირველ ათწლეულებში და დღემდე გამოიყენება.
ფოტო: McKay Savage Flickr-ზე
ფოტო: ფილიპ კოპი Flickr-ზე
ჯაი სინგ II დაიბადა 1688 წელს და გახდა მაჰარაჯა თერთმეტი წლის ასაკში, მაგრამ მემკვიდრეობით მიიღო სამეფო, რომელიც გაღატაკების ზღვარზე იყო. ამბერის სამეფო (მოგვიანებით ჯაიპური) სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში იყო, კავალერია ათას კაცზე ნაკლებს ითვლიდა. მაგრამ თავის ოცდაათი წლის დაბადების დღეს, მმართველმა ააგო ჯანტარ-მანტარი.
Kumbhalgarh - დიდი ინდური კედელი
ეს არის სიდიდით მეორე უწყვეტი კედელი ჩვენს პლანეტაზე. ზოგი მას ირგვლივ არსებული ციხესიმაგრის სახელს უწოდებს - კუმბალგარჰ, ზოგი კი - ინდოეთის ჩინეთის დიდი კედელი. გასაკვირია, რომ ასეთი გამორჩეული შენობა ნაკლებად არის ცნობილი მისი რეგიონის გარეთ.
ფოტო: Lamentables Flickr-ზე
ფოტო: Beth Flickr-ზე
კედელი გადაჭიმულია 36 კილომეტრზე. ბევრ სურათში შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი ჩინეთის დიდ კედელთან. თუმცა მათ შორის მრავალი საუკუნე და კულტურული განსხვავება იყო. Kumbhalgarh-ის შექმნაზე მუშაობა არ დაწყებულა 1443 წლამდე - სულ რაღაც ორმოცდაათი წლით ადრე, სანამ კოლუმბი ატლანტის ოკეანეს გადაცურავდა, რათა გასაოცარი აღმოჩენები გაეკეთებინა მის მეორე მხარეს.
კარნი მატას ტაძარი
ფოტო: alschim Flickr-ზე
გარედან, კარნი მატას ინდუისტური ტაძარი, რომელიც მდებარეობს პატარა ქალაქ დეშნოკში, ინდოეთის პროვინცია რაჯასტანში, ისევე გამოიყურება, როგორც ყველა სხვა. მაგრამ ლამაზად და დახვეწილად მორთული სალოცავი, მლოცველთა მუდმივი ნაკადით, სიურპრიზს ატარებს დაუეჭველი ვიზიტორებისთვის. ტაძარში ათასობით ვირთხა ბინადრობს.
ფოტო: owenstache Flickr-ზე
ფოტო: micbaun Flickr-ზე
მღრღნელები არ არიან ტაძრის შემთხვევითი მკვიდრნი. მრევლი განსაკუთრებულად ზრუნავს ვირთხების საკვებზე, რადგან ისინი აქ იმყოფებიან ლეგენდარული ქალის - კარნი მატას ხსოვნისადმი.
ჯოდპური - ინდოეთის ლურჯი ქალაქი
ფოტო: bodoluy Flickr-ზე
მოგზაურები გადიან ინდოეთის რაჯასტანის შტატში მდებარე თარის უდაბნოს არიდულ პეიზაჟებს, რათა მიაღწიონ ამ ადგილს. როგორც ჩანს, აქ ცა მიწაზე დაეცა და ყველაფერი ერთფერდა – ლურჯი. ჯოდპური შენს წინაშე გადაჭიმულია, როგორც ცისფერი საგანძური შუა უდაბნოში.
ფოტო: კრისტოფერ უოკერი Flickr-ზე
ფოტო: Il Fatto Flickr-ზე
ერთ-ერთი ვერსიით, ცისფერი ქალაქის მოსახლეობა ინდოეთში გაბატონებული კასტური სისტემის გამო საკუთარ სახლებს ლურჯის სხვადასხვა ფერებში ხატავს. ბრაჰმინები მიეკუთვნებიან უმაღლეს ინდურ კასტას და ცისფერი ფერი განასხვავებს მათ სახლებს სხვა ადამიანებისგან.
ლეჰ პალასი
ფოტო: watchsmart Flickr-ზე
მეჩვიდმეტე საუკუნის პირველ წლებში ლადახის სამეფოს მეფემ სენგე ნამგიალმა ბრძანა ამ უზარმაზარი სასახლის აშენება. ის მდებარეობს ჰიმალაის მწვერვალზე ქალაქ ლეში, ამჟამად ინდოეთის ჯამუ და ქაშმირის შტატი. შენობა ემსახურებოდა მმართველთა დინასტიის სახლს, სანამ ისინი არ ჩამოაგდეს და გააძევეს 1834 წელს. მას შემდეგ ამაღლებული ლეხის სასახლე მიტოვებული იყო. მიუხედავად ამისა, იგი დიდებულად იზრდება ინდოეთის ამ რეგიონში, რომელსაც ხშირად პატარა ტიბეტს უწოდებენ.
ფოტო: teseum Flickr-ზე
ფოტო: მეტ ვერნერი Flickr-ზე
სავარაუდოდ, ის შეიქმნა მეზობელ ტიბეტში უფრო ცნობილი პოტალას სასახლის მიხედვით, რომელიც მსახურობდა დალაი ლამას რეზიდენციად 1959 წლამდე, სანამ მან დატოვა ქვეყანა. ლეჰ სასახლე უფრო პატარაა ვიდრე პოტალას სასახლე, მაგრამ მისი ცხრასართულიანი სტრუქტურა მაინც შთამბეჭდავია. ზედა სართულები ეკავა მეფე ნამგიალს, მის ოჯახს და კარისკაცთა ბრბოს. ქვედა სართულებზე განთავსებული იყო მოსამსახურეები, სათავსოები და თავლები.
მეგალაიას ცოცხალი ხიდები
ფოტო: ეშვინ მუდიგონდა Flickr-ზე
ჩვენი გაგება ინდოეთის შესახებ, მისი მოსახლეობით მილიარდზე მეტი ადამიანია, ხშირად შემოიფარგლება სტატისტიკით. თუმცა, ამ ქვეკონტინენტზე არის ადგილები, რომლებიც ჯერ კიდევ პრაქტიკულად მიუწვდომელია. მეგალაიას შტატი ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით სავსეა სუბტროპიკული ტყეებით. ამ მხარეში გადასაადგილებლად ადგილობრივებმა ბუნებრივი ინჟინერიის გენიალურ ფორმას - ცოცხალ ფესვთა ხიდებს მიმართეს.
ფოტო: Rajkumar1220 Flickr-ზე
ფოტო: ARshiya Bose Flickr-ზე
ყოველი წვიმის დროს მდინარეებში გასეირნება ძალიან საშიში ხდება და ეს პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე სველი ადგილია. უწყვეტი ნალექი უხეში რელიეფთან, ციცაბო ფერდობებთან და მკვრივ ფოთლოვან ტყეებთან ერთად მეგალაიას ბევრ რაიონს გაუვალ ჯუნგლებად აქცევს. მაგრამ გამომგონებელმა და მარაგი ადგილობრივმა მოსახლეობამ შექმნა ბუნებრივი დაკიდული ხიდების უნიკალური სისტემა.
აჯანტას გამოქვაბულები
ფოტო: Ashok66 Flickr-ზე
ორი ათას ორასი წლის წინ დაიწყო მუშაობა ინდოეთის მაჰარაშტრას შტატში გამოქვაბულის ძეგლების ფართო სერიაზე. ასობით წლის განმავლობაში კლდეებიდან ამოკვეთეს ოცდათერთმეტი ძეგლი. დაახლოებით 1000 წელს, ბერებმა თანდათან მიატოვეს გამოქვაბულის კომპლექსი და ის გაფუჭდა. გადაჭარბებულმა მკვრივმა ჯუნგლებმა გამოქვაბულები ადამიანის თვალებისგან დაიმალა.
კარნატაკას შტატი მდებარეობს ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დასასვენებელი ადგილის - გოას კუნძულების სიახლოვეს. ტურისტებმა, რომლებსაც საკმარისი სიამოვნება მიიღეს სანაპიროზე, მიდიან ახლომდებარე ღირსშესანიშნაობების სანახავად, უძველესი ქალაქების შესასწავლად. მათ არ შეუძლიათ იგნორირება გაუკეთონ გოკარნუს ერთ-ერთ დიდ ქალაქს.
ინდოეთის იდუმალი უძველესი ქალაქები
მიმდებარე ტერიტორიაზე ბევრი საინტერესო ადგილია იმალება გაუნათლებლის თვალში. ბევრი ნანგრევებში დევს, მაგრამ ერთი ადგილი, როგორც ჩანს, არც ისე აწუხებდა დროს. ეს არის ინდოეთის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა - მწვანე ციხე მირჯანი. ინდოეთი მდიდარია ასეთი საოცარი ადგილებით, აქა-იქ იმალება ჯუნგლების მკვრივ სქელებში.
მხოლოდ 22 კილომეტრი ჰყოფს ცივილიზაციის ცენტრს კაფეებით, რესტორნებით, კლუბებითა და სასტუმროებით მიტოვებული მიტოვებული ციხესიმაგრესგან. ის საკმაოდ დიდია, რომელშიც ცხოვრება ძალიან დიდი ხანია დუღს, მაგრამ ახლა მას მხოლოდ იშვიათი ტურისტები სტუმრობენ. ინდოეთის განსაკუთრებულ ბუნებას მიჩვეული ადამიანისთვის საოცარია მოგზაურობა ამ ადგილებში მცენარეულობის სიუხვით და ნოტიო, არომატებით გაჯერებული ჰაერით. ხეებისგან თავისუფალ ადგილას არის დიდებული ციხე-სიმაგრე, მთელი წვრილი ხავსით დაფარული, რაც უჩვეულო ფერის სქემის განცდას ქმნის.
მწვანე ციხე მირჯანი აშენდა მე-16 საუკუნეში პორტუგალიელების მიერ. მან შეასრულა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ინდოეთიდან ევროპაში ძვირადღირებული სანელებლები დიდი რაოდენობით გადაჰქონდათ ახლომდებარე მდინარის გასწვრივ და ციხესიმაგრის ამოცანა იყო ტვირთის დაცვა. როდესაც ამის საჭიროება გაქრა, მათ დაიწყეს ციხის თანდათანობით დავიწყება. ასეთი უძველესი ქალაქები არ არის იშვიათი ქვეყნისთვის. ისინი კოლონიური წარსულის შეხსენებაა და დღევანდელი ინდოეთის კულტურას ქმნიან.
მიტოვებული ციხის ხიბლი
ციხე აშენდა ვულკანური აგურისგან. მას აქვს ძალიან მაღალი კედლები და შედგება ორი ტერასისგან. ხარვეზებიდან იხსნება ჯუნგლების ულამაზესი ხედი, რომელიც პირდაპირ შენობისკენ მოდის. ადრე კედლებში ხვრელები მოულოდნელი თავდასხმების მოგერიებას ემსახურებოდა, მაგრამ ახლა ტურისტები მათგან სიამოვნებით უყურებენ გარშემო.
კედლები და მიწა დაფარულია მცირე მცენარეულობით, რაც ციხეს მის სახელს ანიჭებს. გარედან ჩანს, რომ ამ ციხესიმაგრეში შეიძლება იმალებოდეს მშვენიერი პრინცესა, რომელიც თავისი პრინცის მოლოდინში იღუპება. უმაღლეს კოშკზე არის დროშის ბოძი. ყველაზე ზემოდან მოჩანს მდინარის ლენტი, რომლის გასწვრივ დადიოდნენ სანელებლებით დატვირთული გემები და ნავები.
რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არის დოკუმენტი სახელწოდებით ხელნაწერი 512, რომელიც მოგვითხრობს განძის მონადირეთა ჯგუფზე, რომლებმაც აღმოაჩინეს დაკარგული ქალაქი ბრაზილიის ჯუნგლებში 1753 წელს.
ტექსტი ერთგვარი დღიურია პორტუგალიურად და საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაშია. მიუხედავად ამისა, მისი შინაარსი შთააგონებს მკვლევართა და მოყვარულთა ერთზე მეტი თაობის ძიებას - განძის მონადირეებს.
ხელნაწერი 512, ალბათ, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნული ბიბლიოთეკის ყველაზე ცნობილი დოკუმენტია და, თანამედროვე ბრაზილიური ისტორიოგრაფიის თვალსაზრისით, არის „ნაციონალური არქეოლოგიის უდიდესი მითის საფუძველი“. XIX-XX სს. ხელნაწერ 512-ში აღწერილი დაკარგული ქალაქი ცხარე კამათის საგანი იყო, ისევე როგორც თავგადასავლების, მეცნიერებისა და მკვლევარების დაუნდობელი ძებნა.
დოკუმენტი დაწერილია პორტუგალიურად და სახელწოდებით "ისტორიული მოხსენება უცნობი და დიდი დასახლების შესახებ, უძველესი, უსახლკარო, რომელიც აღმოაჩინეს 1753 წელს"). დოკუმენტი 10 გვერდიანია და დაწერილია ექსპედიციის ანგარიშის სახით; ამავდროულად, ავტორისა და ადრესატის ურთიერთობის ბუნების გათვალისწინებით, შეიძლება დახასიათდეს როგორც პირადი წერილი.
პერსივალ ჰარისონ ფოსეტი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გმირული პიროვნება იყო. გამოჩენილი ბრიტანელი არქეოლოგი ლათინურ ამერიკაში ექსპედიციებით გახდა ცნობილი. ალბათ ყველას არ შეუძლია თავისი ცხოვრების თითქმის სამოცი წლის უმეტესი ნაწილი გაატაროს ხეტიალებში და სამხედრო სამსახურში.
ფოსეტი 1925 წელს გაემგზავრა ექსპედიციაში ამ ქალაქის მოსაძებნად (მან მას უწოდა დაკარგული ქალაქი "Z"), რომელიც მისი აზრით იყო ატლანტიდის ემიგრანტების მიერ შექმნილი უძველესი ცივილიზაციის დედაქალაქი.
სხვებს, როგორიცაა ბარი ფელი, სჯეროდათ, რომ ქალაქში ნანახი უცნაური სიმბოლოები პტოლემეოსის დროინდელი ეგვიპტელების ნამუშევარი იყო. გარდა ამისა, ქალაქს აქვს ბევრი მტკიცებულება რომის იმპერიის დროიდან: კონსტანტინეს თაღი, ავგუსტინეს ქანდაკება. ქვემოთ მოცემულია ამონარიდები ამ დოკუმენტიდან.
ფოსეტის მთელი ექსპედიცია არ დაბრუნდა და მისი ბედი სამუდამოდ დარჩა საიდუმლოდ, რამაც მალევე დაჩრდილა დაკარგული ქალაქის საიდუმლო.
დოკუმენტის ქვესათაურში ნათქვამია, რომ ბანდეირანტთა ("ინდოელი მონადირეები") გარკვეულმა ჯგუფმა 10 წელი გაატარა ბრაზილიის შიდა შეუსწავლელ რაიონებში (სერტანები), რათა ეპოვა ლეგენდარული "მორიბეკას დაკარგული მაღაროები".
დოკუმენტში მოთხრობილია, თუ როგორ დაინახა რაზმმა მრავალი კრისტალებით ცქრიალა მთები, რამაც გამოიწვია ხალხის გაოცება და აღტაცება. თუმცა, თავიდან მთის უღელტეხილი ვერ იპოვეს და მთის ძირში დაბანაკდნენ. შემდეგ ერთმა ზანგმა, რაზმის წევრი, თეთრ ირემს მისდევდა, შემთხვევით აღმოაჩინა მოასფალტებული გზა, რომელიც მთებში გადიოდა.
მწვერვალზე ასვლის შემდეგ, ბანდეირანტებმა ზემოდან დაინახეს დიდი დასახლება, რომელიც ერთი შეხედვით ბრაზილიის სანაპიროს ერთ-ერთ ქალაქს აიღეს. ხეობაში ჩასვლისას გამოგზავნეს მზვერავები დასახლების და მისი მცხოვრებლების შესახებ მეტის გასაგებად და ორი დღე ელოდნენ; საინტერესო დეტალია, რომ ამ დროს მათ გაიგონეს მამლების ყივილი და ამან დააფიქრა, რომ ქალაქი დასახლებული იყო.
ამასობაში მზვერავები დაბრუნდნენ, რომ ქალაქში ხალხი არ იყო. ვინაიდან დანარჩენები ჯერ კიდევ არ იყვნენ დარწმუნებული ამაში, ერთი ინდოელი მოხალისედ წავიდა დაზვერვაზე მარტო და დაბრუნდა იგივე გზავნილით, რაც მესამე დაზვერვის შემდეგ დაადასტურა მთელმა სადაზვერვო რაზმმა.
მზის ჩასვლისას ისინი ქალაქში გადავიდნენ, იარაღი მზად იყო. არავინ დაიჭირეს და არც გზის გადაკეტვა უცდიათ. აღმოჩნდა, რომ გზა ქალაქში შესვლის ერთადერთი გზა იყო. ქალაქში შესასვლელი უზარმაზარი თაღი იყო, გვერდებზე, რომლებიც უფრო პატარა თაღები იყო. მთავარი თაღის თავზე იყო წარწერა, რომლის წაკითხვა შეუძლებელი იყო თაღის სიმაღლის გამო.
თაღის უკან იყო ქუჩა დიდი სახლებით, რომლის შესასვლელი ქვისგან იყო გაკეთებული, რომელზედაც დროთა განმავლობაში ჩაბნელებული მრავალი განსხვავებული გამოსახულება იყო. ფრთხილად შევიდნენ ზოგიერთ სახლებში, რომლებშიც არც ავეჯის კვალი და არც ადამიანის სხვა კვალი არ ჩანდა.
ქალაქის ცენტრში იყო უზარმაზარი მოედანი, რომლის შუაშიც იდგა შავი გრანიტის მაღალი სვეტი, რომლის თავზე იდგა კაცის ქანდაკება, რომელიც ჩრდილოეთისკენ მიუთითებდა ხელით.
მოედნის კუთხეებში იყო რომაულის მსგავსი ობელისკები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი დაზიანება ჰქონდათ. მოედნის მარჯვენა მხარეს დიდებული შენობა იდგა, როგორც ჩანს, მმართველის სასახლე. მარცხენა მხარეს იყო ტაძრის ნანგრევები. შემორჩენილ კედლებზე მოხატული იყო ფრესკები, მოოქროვილი, რომელიც ასახავდა ღმერთების ცხოვრებას. ტაძრის უკან სახლების უმეტესობა დაინგრა.
სასახლის ნანგრევების წინ მოედინებოდა ფართო და ღრმა მდინარე, მშვენიერი ნაპირით, რომელიც ბევრგან იყო მოფენილი ღვარცოფით მოტანილი მორებითა და ხეებით. მდინარიდან განშტოებული არხები და მინდვრები, გადახურული ულამაზესი ყვავილებითა და მცენარეებით, მათ შორის ბრინჯის ველები, რომლებზეც ბატების დიდი ფარა იყო.
ქალაქიდან გასვლისას ისინი სამი დღის განმავლობაში ქვევით მიდიოდნენ, სანამ არ მივიდნენ უზარმაზარ ჩანჩქერთან, რომლის წყლის ხმა მრავალი კილომეტრის მანძილზე ისმოდა. აქ მათ აღმოაჩინეს ვერცხლის შემცველი ბევრი მადანი და, როგორც ჩანს, მაღაროდან ჩამოტანილი.
ჩანჩქერის აღმოსავლეთით ბევრი დიდი და პატარა გამოქვაბული და ორმო იყო, საიდანაც, როგორც ჩანს, მადანი იყო მოპოვებული. სხვა ადგილებში იყო დიდი თლილი ქვებით კარიერები, ზოგს სასახლისა და ტაძრის ნანგრევების მსგავსი წარწერები ჰქონდა.
ქვემეხიდან გასროლის მანძილზე, მინდვრის შუაგულში იდგა სოფლის სახლი, დაახლოებით 60 მეტრის სიგრძით, დიდი ვერანდით და ლამაზი ფერადი ქვებით კიბეებით, რომელიც მიდიოდა დიდ დარბაზში და 15 პატარა ოთახს, რომელიც მორთული იყო ლამაზი ფრესკებით და შიგნით საცურაო აუზით.
რამდენიმედღიანი მოგზაურობის შემდეგ ექსპედიცია ორ ჯგუფად გაიყო. ერთ-ერთ მათგანს, დინების ქვემოთ, კანოეში ორი თეთრკანიანი მამაკაცი დახვდა. გრძელი თმა ჰქონდათ და ევროპულ სტილში იყვნენ ჩაცმული. ერთ-ერთმა მათგანმა, სახელად ჟოაო ანტონიო, აჩვენა მათ ფერმის სახლის ნანგრევებში ნაპოვნი ოქროს მონეტა.
მონეტა საკმაოდ დიდი იყო და გამოსახული იყო მამაკაცის ფიგურა მუხლებზე, მეორე მხარეს კი მშვილდი ისრით და გვირგვინით. ანტონიოს თქმით, მან მონეტა იმ სახლის ნანგრევებში იპოვა, რომელიც აშკარად მიწისძვრის შედეგად დაინგრა, რამაც მოსახლეობა აიძულა დაეტოვებინა ქალაქი და მიმდებარე ტერიტორია.
ხელნაწერის გვერდების ნაწილი სრულიად წაუკითხავია, მათ შორის აღწერილობა, თუ როგორ უნდა მივიდეთ ამ ქალაქში ხელნაწერი 512-ის ფურცლების ცუდი მდგომარეობის გამო. ამ დღიურის ავტორი ფიცით აცხადებს, რომ მას საიდუმლოდ შეინახავს და განსაკუთრებით. ინფორმაცია მდ.
ტექსტი შეიცავს ბანდეირანტთა მიერ გადაწერილ ოთხ წარწერას, რომლებიც გაკეთებულია უცნობი ასოებით ან იეროგლიფებით: 1) მთავარი ქუჩის პორტიკიდან; 2) ტაძრის პორტიკიდან; 3) ქვის ფილიდან, რომელიც ხურავდა ჩანჩქერის მახლობლად გამოქვაბულში შესასვლელს; 4) კოლონადიდან აგარაკის სახლში.
დოკუმენტის ბოლოში ასევე გამოსახულია ცხრა ნიშანი ქვის ფილებზე (როგორც თქვენ წარმოიდგინეთ, გამოქვაბულების შესასვლელთან, ხელნაწერის ეს ნაწილიც დაზიანებულია). როგორც მკვლევარებმა აღნიშნეს, მოცემული ნიშნები ყველაზე მეტად წააგავს ბერძნული ან ფინიკიური ანბანის ასოებს (ზოგან ასევე არაბულ ციფრებს).
Ჩატვირთვა...